TVHorn (TeeVauHoan) - der angepasste Wilde :-)

na dann PROST

..allerdings habe ich 2 8"er

ich hatte in post #30 versucht zu erklären (was zugegeben nicht einfach ist) warum ich (=subjektiv) nie wieder irgend einen treiber, sondern nur mehr ne PA-pappe in ein horn schrauben werde. Daher kann ich nur 10" vorschlagen, das ist eh schon klein, 8" PA-Tieftöner hätt ich noch nie gesehen. alles imo - bin sicher du wirst den richtigen weg für dich finden für mich ist halt die gehäusegröße sehr mächtig für 8 zöller - oder? vielleicht liegts auch dran, das ich erst wieder die kenford's vom hornsub40 in der hand hatte.. kamen so 'zwutschgig' rüber^^

Ich weiß gar nicht, was ich mache wenn ich dieses Projekt fertig habe - dann wird´s ja fast langweilig

Neue Frontlautsprecher bauen
(da bin ich grad dabei, selbige frage hab ich mir auch gestellt, und außerdem: "du kannst doch nicht mit 22 schon den größten sub 'deines lebens' gebaut haben!?" lol)

...dazu kommt, dass ich selbst was entwerfen will

das lese ich hier viel zu selten - respekt dafür. ich häng noch in der theorie, will aber auch nen vollbereichslautsprecher machen, nach meiner nase^^ -wird aber noch dauern.. OT OFF

weiter so - mit deinem 'biss' wird das garantiert was, das du urlaub hast hatte ich nimmer im hinterkopf

grüße

Da fällt mir noch ein: Die Raummoden hatte ich mir auch schon ausgerechnet:
Für die Raumtiefe (4,15m) ist die Erste 41Hz, die Zweite 83Hz
Für die Höhe (2,38m) 72Hz und 144Hz
Für die Länge (5,91m) 29Hz 58Hz und 87Hz

Am schlimmsten ist die Mode bei 29 Hz - den 30Hz-Boost meiner Proteus kann ich gar nicht nutzen, das dröhnt nur noch

Edit:

daniel023 schrieb:

ich hatte in post #30 versucht zu erklären (was zugegeben nicht einfach ist) warum ich (=subjektiv) nie wieder irgend einen treiber, sondern nur mehr ne PA-pappe in ein horn schrauben werde.

Ja, aber warum zwei 10"er, wenn ich auch einen 12"er oder 15"er auf (fast) demselben Platz unterbringen kann?
Das mit den PA-Treibern sehe ich ein, nur denke ich halt praktisch und will meine 8"er nicht wegschmeißen ...aber dafür fände sich später sicher auch noch andere Verwendung (vielleicht ein kleiner Sub für´s Auto ).
Eines der Verstärkermodule werde ich auf jeden Fall für das Horn nehmen.

daniel023 schrieb:

Neue Frontlautsprecher bauen :D

Nee - ich mag meine Lautsprecher, außerdem müsste ich dann 5 neue bauen und mit dem Klang der Kleinen bin ich auch sehr zufrieden ..den bekomme ich bestimmt nicht so hin und es wäre (mit Weiche usw) noch viel komplizierter als ein Sub.

Soo - jetzt bastel ich noch ein bisschen am Falten.

Gruß
Alex

noch viel komplizierter als ein Sub

ich hätt da eh an einen bausatz gedacht, da steht dann eh "kleben sie brett A auf ... bzw. löten die den kondensator C2 an ..."

aber ich versteh dich vollkommen, ich hätt auch nicht gedacht, dass dann gleich neue front's her müssen^^ (bis das betthorn dann fertig war:D -erstmal kommen aber 'nur' die vorderen 3)

Soo - jetzt bastel ich noch ein bisschen am Falten.

der 'ist-stand' würd mich sehr interessieren!!!

ja warum 2x10" - so würd ichs halt machen ne irgendwie sagt mir mein halbwissen, das 2 kleinere chassis bei kleinen/mittleren lautstärken noch präziser spielen können müssten, als ein großer 15er - außerdem wären die beiden in den verfügbaren 30cm hinter'm TV schön untergekommen ... aber letztlich ist das nicht so wichtig, beide lösungen würden dich gücklich machen

bei nem 15er hättest du dafür wieder nen anderen vorteil: das ist im PA-Bereich der wald-und-wiesen durchmesser - somit große auswahl und gute preise. meinen 15er mit 176 alpendollar find ich sehr günstig, dafür was der hermacht

grüße

Sooo ... der aktuelle Stand:

Nach viel Falten und überlegen bin ich zu folgenden Ergebnissen gekommen:

• Das Horn passt nur mit zwei Trichtern gefaltet in angemessener Länge in die vorgegebenen Maße.
  
• Ich möchte den Center im Hornkasten integrieren.
  
• Damit komme ich auf eine Hornlänge von ca. 280cm bei einer Mundfläche von ca. 6200 cm²
  
• Habe so ziemlich alle 15-zöller bei Strassacker durchprobiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass der Precision Devices PD158 (189€) am besten für mein Horn geeignet ist - der o.g. BMS geht zwar bei fast gleicher Kurve 2-3 Hz tiefer, aber das ist mir keine 25€ wert.
  
• Der grobe Plan steht (aber noch nicht felsenfest ) und muss noch bemaßt werden.

Zeichnungen gibt´s vielleicht später noch.


PS Ich dachte auch immer, dass kleinere Chassis präziser spielen, aber nach Euren Klangbeschreibungen sollen doch die Hörner sowieso schon superpräzise sein - auch mit den 15"ern, deshalb verstehe Dein Argument für die 10"er nicht so ganz.
Und ich merke auch an meinen beiden 8"ern, dass klein nicht immer gleich präzise ist ..ich hätte mir wie gesagt von meinen Peerlessen viel mehr erwartet, was die Präzision angeht.

Gruß
Alex

Hier schonmal der Aufsatz mit Chassis und Modulgehäuse von der Seite:



Links davon käme die Zimmerwand, rechts der TV.
Nach unten geht´s dann weiter in´s Horn ...kann man das so machen - Verbesserungsvorschläge?

Habe den Baubeginn übrigens verschoben

naja ...man muss es so machen ^^ allein schon weil der treiber so tief ist kann man sich das da ja nicht aussuchen wie man ihne in den schmalen kasten einbaut ......aber wird wohl passen (aber versteif die rückkammer lieber etwas) wie groß soll selbige eigentlich werden?

Die Rückkammer wird ca.50 Liter haben und natürlich versteift

Und was ich machen könnte ist ihn schräg zu stellen:

naja ich glaube nicht, dass es vorteile bringt noch die Vorkammer zu vergrößern ...(was du ja dadurch dann machen würdest)....also etwas schräg muss er ja eigentlich, dann wäre es so als ob er von der seite in das horn einstrahlt ..(cerwin vega, sk bastelhorn etc.)<<-- hat sich vielfach bewährt

nur diesen überstand da ..der müsste weg

Hmm und wo würde dann das Horn anfangen? - schon im Aufsatz bei dem Treiber, oder unter dem Treiber?
Die Frage hatte ich oben schon gestellt, aber irgendwie wusste es keiner

Hi Alex,

hast du auch eine Basis-Simu und schon ne Skizze vom Unterbau des Horns (dann kann ich mir Übergang besser vorstellen).

Bei einseitigen Aufsetzen des Treibes gefällt mir der leicht schräge fließende Übergang besser (wie bei letzter Skizze).
Ich würde bei "B" ca. Sd/2 ansetzen, damit es nicht zu eng wird und konstruktiv das Horn bei B beginnen lassen, und dann Richtung A gerade verlängern.
Simulativ würde ich (wenn nicht anders in Simu möglich) den Bereich bis B als Vorkammer eingeben und Länge ab B.
Ist zwar sicher nicht ganz korrekt, aber solange es keiner besser weiß
Du kannst ja den Unterschied zwischen den zwei Varinaten simulierten - dann siehst du ob du dich relevant irren kannst.

Mich hat gerade selber wieder die Horn-Baulust erwischt - nur hab ich ja schon eins, das ganz gut geht - Mist!
Weicht ein bisschen von deiner Zielsetzung ab - ich möcht ein möglichst kleines tiefgehendes Horn bzw. eigentlich ein zweitgeteiltes -6dB Großhorn, wobei eine Hälfte auch schon alleine verwendbar ist. Aktuell soll ein Teil bei Außenmaßen 108x96x37! bis 30Hz gehen. Wäre dann flexibel aufstell- und erweiterbar.
Ist aber eine andere Geschichte.

;-) gernot

wo bei solchen konstrukten der anfang ist und was in der kleinen ecke über dem treiber passiert
(unendlich kleiner querschnitt)

sind selbst echte profis überfragt (sag ich einfach mal so [hab aber auch schon in anderen foren gesehen, dass da welche dran verzweifeln ..und es einfach bauen und sich freuen, dass es funktioniert])

bbg schrieb:

hast du auch eine Basis-Simu und schon ne Skizze vom Unterbau des Horns (dann kann ich mir Übergang besser vorstellen). ... Ich würde bei "B" ca. Sd/2 ansetzen, damit es nicht zu eng wird und konstruktiv das Horn bei B beginnen lassen, und dann Richtung A gerade verlängern. ... Aktuell soll ein Teil bei Außenmaßen 108x96x37! bis 30Hz gehen. Wäre dann flexibel aufstell- und erweiterbar. Ist aber eine andere Geschichte.

Tja, eine (relativ genaue) Skizze habe ich schon ..da bräuchte ich aber auch nochmal ein paar Ratschläge:

Erstmal habe ich den Trichterverlauf mittels Bezierkurven erzeugt (die müssten ziemlich genau hinhauen, nach meinem Gefühl) ..da weiß ich allerdings nicht, wie ich die Rundungen halbwegs genau hinbekomme (vielleicht mit Sperrholz, das ich anfeuchte und dahinter als Stützen noch ein paar Latten?):

Dann habe ich das Ganze mal eckig gemacht ..würde das so auch hinhauen (denn die eigentlichen Kurven sind ja nur angenähert)?
Da gäbe es halt jede Menge Gehrungen (mit denen ich bis jetzt auch keinerlei Erfahrung habe) - müsste mir dann wohl eine Handkreissäge und Anschlag kaufen:


Den Übergang vom Aufsatz zum Horn habe ich auch noch nicht ausgearbeitet.. ist auch gar nicht so einfach, denn die Halsfläche muss ja mit der Öffnung übereinstimmen.

Und so sieht die Simulation aus:




Wie meinst Du "richtung A verlängern"?
Das Horn geht doch weg von B, also nach unten - da wo in der Zeichnung die Öffnung ist.

Und eine letzte Frage, jetzt mal zu Deinem geplanten Horn:
Wie bekommst Du mit diesen Maßen 30Hz hin

Schöne Grüße
Alex

na das sieht doch gut aus. ich würde die letzte ecke ein wenig anderst laufen lassen das da nicht sp ein teil "reinsticht"

ungefähr so

http://s11b.directupload.net/file/d/1733/fo5w59ru_jpg.htm

aber sieht doch gut aus. also wenn du es rund machen willst gibt es noch biege-mdf. wollt ich selbst immer mal verarbeiten bin aber bisher noch nie dazu gekommen.
grüße und viel spaß dann bei der umsetzung


und wie er mit den maßen auf 30hz kommt frag ich mich auch!? ich brauch dafür 2000l

Ja, nach dem geschlitzten MDF habe ich im Baumarkt auch schon gefragt ..haben die natürlich nicht - wo bekommt man sowas?
Im Bastelladen?

im holzgroßhandel. einfach bei größeren holzhändler oder schreinereien. die meisten baumärkte haben es meistens nicht.

grüße jonas

bei der großen rundung vom hd15 hab ich hartfaserplatten genommen, keine ahnung ob das wirklich so heisst, ist aber bei gleicher materialstärke viel biegsamer als mdf, da lassen sich dann mehrere schichten gut verleimen, wenn man das erst stück ein bissel größer lässt, in den verlauf biegt und mit zwingen fixiert,darauf kommen die anderen schichten. bei 3 bis 4 x 4mm ist das schon recht stabil. wenns fertig ist wieder rausnehmen, überstand wegmachen und den gehrungswinkel schleifen. die hohlräume dahinter mit bauschaum ausgefüllt und das ist wie aus einem guss

so könntest du alle ecken recht rund aufbauen, wenns dir den aufwand wert ist, schöner wärs halt schon


sieht übrigens sehr vielversprechend aus dein konzept

grüße

ps: gernot, dieser frage muss ich mich anschliessen

Wie bekommst Du mit diesen Maßen 30Hz hin

man kann auch gut mdf mehrlagig verwenden um sich den rundungen anzunähern, auch hier wieder mit hohlraumfüllung.. aber mdf + biegen weckt bei mir keine guten erinnerungen.. das sollte dann ausdrücklich etwas biegbares sein, sonst plagst du dich unnötig. hartfaser wär aber sicher viel günstiger, hab ich auch schon quadratmeterweise im papierabfall eines baumarkts gefunden^^ das wir auch als verpackungsmaterial genommen, kein holz und kein karton eben, aber flächig verleimt wird's sehr fest.

daniel023 schrieb:

die hohlräume dahinter mit bauschaum ausgefüllt und das ist wie aus einem guss so könntest du alle ecken recht rund aufbauen, wenns dir den aufwand wert ist, schöner wärs halt schon sieht übrigens sehr vielversprechend aus dein konzept ;)

Danke

Ist die Frage was aufwändiger ist - 5 Bretter richtig biegen, oder 22 Gehrungen richtig hinbekommen

Würde beim Biegen nicht eine oder zwei Lagen + Bauschaum reichen? Bauschaum ist doch ziemlich druckstabil, wenn er hart ist, oder?

hm.. wenn du dieses hartfaserzeugs bekommst (weißt du, welches ich mein?) wird's vermutlich mit biegen einfacher sein, über andere methoden kann ich wenig sagen..

es funktioniert aber auch mit einer handkreissäge gut, beim betthorn so gemacht. als anschlag ein stück spanplatte, hat wunderbar hingehauen, und wird auch schön genau.

wieviel schichten du nimmst bleibt dir überlassen, beim hornsub40 waren uns 2 schichten genug, aber bei nem 15"er würd ich das allein schon für's gewissen stabiler machen.

edit: bin schon sehr gespannt was du später zum output berichten wirst

es gibt noch eine variante. man bringt den leim im mdf mit wärme wieder in den flüssigzustand biegt es wie gewünscht und lässt es wieder kühlen dann ist es wieder hart wie es normal . ähm wie genau weiß ich nicht mehr. aber benutz mal die SUFU, ggf auch über biege-mdf. irgendwo wurde das mal beschrieben und hat andscheinend gut funktioniert..

@Daniel
Ich denke ich weiß was Du meinst - das ist das, was auch bei Kleiderschränken als Rückwand genutzt wird, oder?

Wie bekomme ich eigentlich mit einer Handkreissäge Winkel von mehr als 45° hin ..das Brett 90° gegen ein anderes pressen und auf der Kante schneiden?

Ich bin auch sehr gespannt - wird aber noch etwas dauern bis es soweit ist

@Feldweg
Danke - danach suche ich mal

Hi Alex,

dein Plan schaut ja schon recht gut aus!
Wie du von oben runter kommst, hab ich aber noch nicht durchblickt

Beim HornSub40 hat paramorph hübsche Kurven gebaut.
Ist möglicherweise das Material das Daniel meint.

Die Kastenrückwänd-Hartfaser hatte ich anfangs probiert, ist aber aufgebrochen.
Naß machen hilft nur ein bisschen. Anheizen ist aber interessant - muss ich mal probieren ;-)

Neben dem Holzzuschnitt (wo ich ne Zeit zu warten hatte) hab ich dann PVC-Hartschaum-Platten gefunden.
Problemlos mit Stanley zuschneidbar und schon von Anfang an sehr biegsam. Mit Heißluftföhn kann man super Kurven bauen.

Die Kurve mit 3cm-Leisten und Kraftkleber zu 'formen' war eigentlich eine Notlösung - ist aber total easy gegangen und schaut nett aus - finde ich.
Ob das bei allen Rundungen Sinn macht, hab ich mir aber noch nicht überlegt.

Die Hohlräume stopfe ich gern mit alten Socken und so voll - finde ich irgendwie witzig

Mit Eckleisten und Pattex Kraftkleber kann man viele Gehrungen vermeiden.
Die Anwendung von Kraftkleger war beim HH Jericho08 Bericht gut demonstriert.
Kraftkleber ist echt genial! Pattex ist sehr volumensstabil, der von Uhu war da nicht so gut (wenn ich das so direkt sagen darf).


Wie man mit ca. 100x100x40 auf 30Hz kommt frag ich mich auch - - aber das macht es ja so interessant.
Wenn z.B. das Betthorn halbiert wird, dann geht es theoretisch ja auch noch fast gleich tief nur eben 'schwächer' (unstacking ;-).
Dann noch 10cm an Höhe reduziert und noch etwas länger.
Und dann wieder mit der Tiefbassanhebung hochgezogen.
Ist doch eigentlich ganz einfach

:-) gernot

Hi,

ich hoffe Alex hat nichts dagegen, wenn ich hier den Ansatz zu kleinen tiefen Hörnern zu kommen noch etwas erläutere?!
Ist ja auch seine Schuld, dass ich hier noch weitergrüble

Da Alex den gleichen Treiber hat, habe ich sein Horn mal auf meines simulativ geschrumpft.


Beim SS1 ist nur die Mundfläche verkleinert und die Länge um 30cm verlängert.
SS1 benötigt weniger Volumen und geht tiefer, ist aber etwas welliger und hat unten weniger Wirkungsgrad.
Mit Tiefpassanhebung um ca. 3dB ist Wirkungsgradverlust ausgeglichen.

Da beide Hörner nicht wirklich klein sind, könnte man bei W-bins auf die Idee kommen (besonders bei 240 Breite), diese in zwei Gehäuse aufzuteilen.
Aufgrund der Höhenvorgabe von Alex bin ich hier mal auf 12" gegangen und habe eine W-bin Hälfte als eigenes Horn simuliert und dieses dann gestackt.
Das schaut dann so aus ...



... die graue Linie stellt das beschriebene 'halbe W-Bin-Horn' mit 341 Liter dar.
Bei Innenmaßen b104*t92*h36 = 345 Liter würden noch ein paar cm wo nötig sein, müsste aber fast passen.
Bei einer Trennung bei 80Hz und Anhebung um +6dB wird das doch schon verwendbar?!

Mit diesen 'Baussteinen' könnte man dann doch schon recht nette Sachen bauen.
Zumindestens kriegt man sie bei der Türe rein

Was haltet ihr davon?

:-) gernot

Bei einer Trennung bei 80Hz und Anhebung um +6dB wird das doch schon verwendbar?! Mit diesen 'Baussteinen' könnte man dann doch schon recht nette Sachen bauen. Was haltet ihr davon? :-) gernot

hi gernot!
einige sehrr interessante ansätze, und durchaus weiter verfolgenswert!!

OT ON: plane gerade zeitnah für einen freund (kompletter homecinema-neueinstieger, aber sehr begeistert von der sache und auch mal nicht knausrig^^ [hat's betthörnli +7.1 bei mir gehört] und auch spontan bereit eine großaufrüstung mit mir gemeinsam durchzuführen - erstmal nächste woche [alles schon bestellt;)] ein stereoset der wildcard (aus HH 6/08) und gleich nen AVR (onkyo 506) dazu -also doch nen großer sprung nach vorn im vergleich zu den bisher spielenden TV-laut-/leisesprecher.. da kann dann sein eigener hornsub nicht mehr lange auf sich warten lassen
würde dein projekt dann auch gern nachbauen, wenns denn erstmal nen fred u ne (hoffentlich mitlesbare ) eingehende entwicklungphase gibt
OT OFF


deinen -6db ansatz find ich von der idee her sehr vielversprechend, es bräucht halt IMO sicher nen ordentlichenDSP dahinter , um diese -6db hornkonstruktion so exakt wie möglich richtung linearität ausgleichen zu können. aber zusätzlich könnte man mit solch einem solchen DSP sanft in die raumoden reinbügeln, was zusätzlich die performance am hörplatz stark steigern würde.

die investition für den DSP find ich aber für so ein projekt gerechtfertigt, es kann zB 10 vollparametrische EQ's + 31-band grafik-EQ gleichzeitig(!) [und noch so einiges das ich nichtmal versteh^^]
- damit lässt sich die -6db-/raumentzerrung sicher optimal umsetzen - und wenn dafür ein 30 Hz Horn mit wirklich humanen ausmaßen rausspringt hättest du jetzt schonmal den ersten fixen nachbauer
wenn ich da nen wunsch anbringen darf - ein 10"(oder max 12") 'halbwegs' langhubiges PA-chassis wär als treiber doch ideal, oder?
pegel für wohnräume (und auch ab 30 hz) DICKE ausreichend, und würde die end-außenmaße zusätzlich verkleinern können, oder?


@ alex:

Ich denke ich weiß was Du meinst - das ist das, was auch bei Kleiderschränken als Rückwand genutzt wird, oder?

Wie bekomme ich eigentlich mit einer Handkreissäge Winkel von mehr als 45° hin ..

ja das ist genauu das von kleider-/küchenschränken-Rückwänden!!!!
da gibts

*ein dünneres, das sich supi biegen lässt (dafür für ein stabiles endergebnis auch mehrere lagen erfordert)

und

*ein dickeres, das sich schwieriger biegen lässt (aber mit weniger schichten stabiler wird) - das lässt sich aber trotzdem gut vereinfachen, indem man's mit nem dampf-putz-gerät vorher schön einweicht.
wenn man sowas nicht hat, geht auch ein bügeleisen mit dampfstrahlfunktion.

die gehrungen größer 45° werden bei mir erstmal 45° geschnitten, danach kannst du mit raspel, schleifpapier, exzenter-schleifer, handbandschleifer(geht mit gefühl in den händen recht gut),

oder (mein absoluter favorit): mit einem großen bandschleifer nachgearbeitet.
nimm einfach, was du da hast

grüß euch

Hi Alex,

falls sich der Übergang spießt, ist mir noch ein möglicher Faltungsansatz eingefallen.

Du könntest den Treiber unter den TV bauen, leicht schräg mit dem Magneten zum Puplikum und den Hornauslass nach hinten oben.
Nach oben baust du den ersten Teil des Horns einmal rauf, wieder runter (das schon W-bin-like), und gehst dann in den jeweiligen Endflügel.
Der könnte dann von hinten nach vorne, und wieder zurück und dann entgültig nach vorne raus verlaufen.

Du könntes da den Platz unter/beim Center für das Rückkammervolumen verwenden, der ja zum Falten schwer zu nutzen ist.
Der Center könnte auf ca. 40cm liegen (wie die Seitenflügel), hinter dem Center könntest du etwas höher bauen (ca. 20cm) - quasi ein TV-Podest, unter dem auch der 15"er leichter Platz hat.

Hoffe, ich hab das halbwegs nachvollziehbar beschrieben, aber zeichnen freut mich heute nicht mehr

Erzähl mal - was hat sich bei dir inzwischen getan?
Holz schon bestellt?

:-) gernot

Hi Daniel,

ich hätte da an einen gemeinsamen Thread gedacht
Nett wäre auch 2 * 100x100x50 bis 25Hz simuliert

Aber genießen wir mal was Alex baut.

:-) gernot

Edit&PS: In der Simu schon ein 12"er ;-)

Hi Gernot,

danke für Deine Idee, ich glaube ich verstehe, wie Du es meinst - witzigerweise bin ich heute morgen auf eine ähnliche Idee gekommen, aber weniger kompliziert.
Deine werde ich aber auch nochmal ausprobieren.

Ich bin gerade dabei den 158 komplett in die Kiste (also ohne Aufsatz) zu integrieren:



Dabei müsste ich auch hinter dem Center einen 3-4cm hohen Absatz einbauen (damit der 158 reinpasst), auf den dann der Fernseher kommt - den Center würde ich auf ein Regalbrett im Centerfach stellen, so dass er den Absatz und den (sowieso nicht sehr schönen) Fuß des Fernsehers verdeckt.

Eine kleine Frage dazu: Ist es erlaubt - wenn die Länge nicht ganz wie in der Simu ins Horn passt - den Mund etwas weiter zu öffnen, als auf der korrekten Länge angegeben, oder beeinflusst das die Wirkung des Hornes sehr?

Werde erst übermorgen wieder antworten können, aber keine Angst - ich bleibe am Ball ...ähh Brett
Den PD158 habe ich übrigens gestern bestellt ..jetzt gibt´s also kein Zurück mehr

@Daniel
Ich werde wohl die "Biegemethode" ausprobieren - den Thread von Paramorph hatte ich mir auch schonmal irgendwann angeschaut (und dann wieder vergessen ).

Grüße
Alex

nein das ist grob gesagt kein problem wenn er am schluß nicht ganz stimmt, wird ja dann auch sehr schnell sehr groß. streng genommen stimmt dort das betthorn auch nicht mehr, aber eben kein problem.

grüße

Hi Alex,

das entwickelt sich ja prächtig bei dir
Wenn du unten das Horn reinbringst, bin ich schwer dafür!

Laut einem kompetenten Tipp den ich erhalten habe, ist es sogar recht günstig das Horn am Mund weiter als berechnet aufzuziehen. Bringt Vorteile im Nahbereich bei kleinen Räumen.
Konkrete Auswirkungen könnten mit Hornresp vermutlich sogar simuliert werden?!
Wenn's von der Länge kürzer wird, würd ich mal die Simu befragen, welche Auswirkungen zu befürchten sind.
Im Raum würde ich mit ca. +5Hz nach unten im Vergleich zur 1/4-Raum-Simu rechnen (war bei mir zumind. so).

Baust du mit MDF oder Span?

:-) Gernot

@gernot: posting #77 - super idee (obwohl 25hz flat durch eq schon ein 'böse' hoch gestecktes ziel ist;))

hallo alex!
du bleibst am brett - das merkt man ganz deutlich
schaut schon sehr gut aus, was du da auf die beine gestellt hast!!

Im Raum würde ich mit ca. +5Hz nach unten im Vergleich zur 1/4-Raum-Simu rechnen (war bei mir zumind. so).

das kann ich genauso unterschreiben, mein betthorn simuliert sich bis 35hz flat und fällt darunter relativ steil ab, bei ner ersten näherungsmessung im nahfeld aber bis knapp unter 30 Hz flat, und sanft abfallend, also da ist nicht sofort schluss drunter (zucker sag ich nur)

hab leider grad ned mehr zeit verfolg das aber hier sicher weiter

grüße

Nicht dass Ihr denkt hier geht es nicht weiter - habe nur momentan zu viel zu tun um mich mit dem Projekt zu beschäftigen.

Der PD.158 ist schon am Mittwoch gekommen ...WOW, was ein Teil - sieht extrem stabil aus - allein der Magnet ist größer als die Membran eines meiner SLS8
Ich konnte mir zwar ungefähr vorstellen wie groß er ist, aber damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet.

Naja, gleich mal an eine alte Subendstufe angeschlossen und etwas "eingewobbelt" (nennt man das so?) bei 16 Hz - wie lange muss er sich denn eigentlich einspielen?

Habe mir inzwischen überlegt noch ein Sichtfenster aus Plexiglas und Beleuchtung einzubauen - ich glaube dann würde sich jeder erstmal bücken müssen, wenn er/sie in´s Wohnzimmer kommt, um unter den Center zu gucken

Nächste Woche Mittwoch kann ich mich dann wieder richtig reinhängen.

Grüße
Alex

so von wegen mdf biegen was wir ja kurz angesprochen haben gibt es hier einige anregungen:

http://www.diy-hifi-forum.de/forum/showthread.php?t=183

grüße jonas

Danke, Jonas - witzig - den Thread und den Link darin hatte ich mir auch kurz vorher angeschaut

wo sind die bildeeer?????



grüße

Naja - das Ganze zieht sich doch noch etwas hin - ich habe noch nicht angefangen zu bauen ..oder meinst Du Bilder vom Chassis?

Vor allem bin ich gerade am Überlegen, wie ich den "Innenausbau" mache:
Außen werde ich 19mm MDF nehmen und innen dachte ich an OSB-Verlegeplatten (15mm), die ich mir selbst zuschneiden würde (sind günstig und sollten den Zweck erfüllen) - geht das, oder wären die zu "schwach".
Bei 37cm Innenhöhe müsste OSB in dieser Stärke doch ausreichen, oder meint Ihr die würden mitschwingen?

Muss mir halt jetzt mal über das Material klar werden, damit ich das endgültige Layout machen kann.

Ein weiteres Problem ist die Höhe in der Mitte (also in der Center-Rückkammer-Druckkammer-Abteilung), die ja innen ca. 45cm wäre und von dort dann auf 37cm richtung Trichter sinken muss ...da weiß ich nicht, ob ich vielleicht einfach unter dem TV-Sockel ein Zwischenbrett einplane, um die Höhe im ganzen Trichter auf 37cm zu bringen, oder einen Übergang von Druckkammer/Trichteranfang - die erste Option wäre einfacher und ich werde es wohl auch so machen.

Zur Veranschaulichung:


Grüßeee
Alex

Hi Alex,

da tut sich ja wieder etwas!

Gibt es eine aktuelle Draufsicht? ... hast sicher schon wieder etwas umgeplant.

Wenn Gewicht keine Rolle spielt, würde ich durchgängig 19mm MDF nehmen. Ev. wären auch 16er OK, aber die 3mm Unterschied bringen nicht viel, und beim Zuschnitt gibts keine Probleme (19er da, 16er nicht oder so).
MDF finde ich echt gut und günstig - wieso mit OSB mischen?

Ja, und so ein kleines Fenster zum Treiber wäre schon interessant, um sehen zu können wie es ihm geht.

:-) gernot

ich sehe in einem fenster nur eine fehlerquelle ..... im labhorn solls schon wegen kleinster undichitgkeiten zum exodus des treibers gekommen sein ....



ausserdem ..wer setzt sich denn bitte vor ne br box und guckt zu wie die membran da hin und her schwankt?
weil anders wirds da auch nicht aussehen...

Hi ParAn0id,

klar, ein Fenster bringt keine akustischen Vorteile, also funktional wenn schon dann Nachteile.

Aber im Gegensatz zu einer BR die ja gut sichtbar und hörbar sich langsam dem Ende nähert, soll beim Horn gerüchteweise der Grenzbereich hier sehr schmal sein.
In der vertrauensbildenend Phase zum eigenen Horn-Konstrukt - wenn es schon recht laut zugeht - würd ich schon gern mal sehen, was die Membran tut.
In dieser Phase könnte das Fenster die Nerven beruhigen oder den Excodus verhindern ;-)

;-) gernot

Hey - Ihr seid ja noch da - das beruhigt mich

Neue Draufsicht:



So wie es jetzt geplant ist könnte ich das TVHorn auch in drei Teilen bauen, was gleich mehrere Vorteile hätte:
- Ich kann die Bretter in meinem Auto transportieren
- Ich kann alles in meiner Küche zusammenbauen und bekomme es noch durch die Türen
- Ich kann später wenn ich Lust habe das Horn ab 1/3 ändern, falls mir das Ergebnis nicht gefällt, oder ich nochmal mein WZ "umbauen" will


So billig finde ich den MDF-Zuschnitt übrigens bei uns im Baumarkt nicht - glaube 19mm kosten 19€/m² ..über den Daumen brauche ich ca. 6m²

Das 15 (oder 16?) OSB hätte auch noch den Vorteil, dass ich am Hornanfang etwas mehr Platz hätte.

ParAn0id schrieb:

ich sehe in einem fenster nur eine fehlerquelle ..... im labhorn solls schon wegen kleinster undichitgkeiten zum exodus des treibers gekommen sein ... ausserdem ..wer setzt sich denn bitte vor ne br box und guckt zu wie die membran da hin und her schwankt?

Na ich setze mich davor
Jaa - wäre halt nur ein Showeffekt - ich finde den Magneten und den Korb schon beeindruckend wie gesagt.
Wenn ich bei einem Fenster von 20x50cm eine Dicke von 15mm Plexiglas nehme und das richtig dicht mache sollte das doch keinen Einfluss auf den Klang haben ..glaube ich.

Wieso kann es wegen kleinster Undichtigkeiten zum "Exodus des Treibers" kommen?

Schöne Grüße
Alex

hi alex!

hatte dann leider keine zeit mehr zu schreiben - verbring die letzten tage meine freizeit ausschliesslich am boxenbauen
scheint ja ordentlich voran zu gehen dein projekt

zu deinen fragen: verschiedene materialien zu verwenden, hatte ich mir auch erst gedacht, dann aber bleiben lassen. hab sogar 2x 2mx1m Platten 16mm OSB für Deckel und Boden meines Betthorns gekauft, wollte das nur ölen, quasi natur belassen, und dann wenn es zuhause ist auf 32mm Boden/Deckelstärke aufdoppeln (in meinem größenwahn^^ ;)) letztlich hab ich jetzt 4m² OSB übrig, die für die nächsten boxen irgendwann mal hergenommen werden^^ aber GELD haben die sch.. 4m² mehr gekostet, als das holz fürs ganze Betthorn in (durchgehend) 22mm Rohspan.
ich kann dir für so ein projekt nur 22mm Rohspan empfehlen, dafür habe ich bei uns (h*rnbach) 6,50€ zuschnitt(!)preis bezahlt.

Alleine fürs Gewissen könnte _ich_ da nix dünneres nehmen - das soll ja massiv und quasi 'für die ewigkeit' werden, oder? (war zumindest mein gedanke dahinter^^)
der einzige wirkliche Nachteil den ich in span sehe, sind die schnittkanten, die beim finish viel füller/acryl/whatever fressen, bevor sie richtig glatt sind - der 'mehraufwand' wurde _mir_ aber egal, als ich einmal die anschaffungskosten fürs holz dagegenhielt(~60€ zu ).

Zum Plexi: wenn du an 15mm Platten zu einem erträglichen Preis rankommst, und das wirklich möchtest, nimms einfach doppelt - 30mm Plexi sollten sich auch bei 120db ziemlich 'ruhig' verhalten ist sicher interessant den Treiber und das innenleben zu sehen, wenn man dann darauf halt optisch auch acht gibt bei der bearbeitung. aber erwarte dir bei so einem horn und so einem treiber keinen (von wo auch immer) sichtbaren hub, bevor du sämtliche nachbarn verrückt machst

wird sicher mächtig abgehen.. ist dein erstes basshorn, oder? bin sehr gespannt wie es dir gefällt.. anfangs meintest du ja, das du nicht so oft wirklich am pegeln bist... aber so ein spielfreudiges ding will man einfach ständig lauter machen.. wenn bei ~110-115 db dein raum noch halbwegs die 'schnauze' hält und der subwoofer sich anhört, als würde er diese lautstärke frühstücken .... herrlich

grüße
daniel

Hi,

die Statements von Daniel sind wie immer prächtig zu lesen - gut das er sich hier noch rumtreibt!

Fenster wäre nett, da dort aber hohe Drücke anliegen wäre ich mit großflächigen Fenstern eher vorsichtigt.
stahlwolle hat in sein Eckhorn ein Guckloch gebaut >Guck>
Auf Bedarf kannst ihn bzgl. Erfahrungswerte anpingen.

Die 19EUR/m² für 19er MDF find ich etwas viel!
Ich hab letzten Sept. 10,90EUR/m² beim Bauhaus in AT gezahlt.
Auch in DE sollten jetzt ca. 15EUR drinnen sein?!

MDF ist jedenfalls teurer als Span oder OSD.
Ich find MDF aber akustisch und von der Verarbeitung um einiges besser als Span/OSD und mir wäre es den Mehrpreis wert.

Für mich prägend war eine Störgeräuschsuche bei einem Span-Konstrukt.
Habe die unmöglichsten Verstrebungen reingebaut, aber irgendwie hats nicht viel gebracht.
Mit MDF habe ich auch bei 50cm schwebend noch nicht mal darüber nachgedacht.
Wenn man das Ohr ans Brett legt und klopft, dann klingt Span 'nicht gut' und bei MDF klingts 'nicht schlecht'.
Ich kann mir gut vorstellen, dass durch tiefe Frequenzen auch die Oberwellen angeregt werden - darum bau ich nur mehr mit Material, das itself mal für mich gut klingt - und da fällt Span raus.

Preis und Gewicht ist aus meiner Sicht der Nachteil bei MDF.
Ein 'paar' EUR mehr sind aber gut angelegt, und werden sonst schnell mal für Sinnloseres ausgegeben.

:-) gernot

Ja ok - Ihr habt mich überzeugt und bei meinen bisherigen Kleinprojekten bin ich mit MDF auch sehr zufrieden - also jetzt mein (vorläufiger ) Beschluss:

Es wird außen und für die Rückkammer 19mm MDF genommen und für den Trichterverlauf 16mm MDF (...ok - oder besser komplett 19mm - kann mir halt nicht vorstellen, dass die Trichterbretter so viel aushalten müssen und mit ein paar Versteifungen sollte das passen, oder?)
Für die Rundungen weiß ich noch nicht, ob ich dünnes MDF nehme und mit dem Ammoniakzeug (woher bekomme ich das?) biege, oder nach Daniels Methode mit dem HDF(?).
Nach den Preisen muss ich nachher nochmal gucken - vielleicht habe ich mich da auch vertan.

Plexiglas könnte ich online bestellen - eine Scheibe 55cm*25cm in 20mm Stärke würde komplett mit Zuschnitt und Versand ca. 42€ kosten ..nicht gerade billig.
Ein weiterer Nachteil bei der Scheibe wäre, dass ich die Rückkammer nicht ordentlich versteifen könnte...

Hier nochmal ein etwas korrigierter Plan mit Frontansicht:



Das Rechteck vor dem Treiber soll die Scheibe sein.


@bbg
Mit Kraftkleber meinst Du den Montagekleber Kraft, oder?
Hast Du komplett damit gearbeitet oder nur die Rundungen?

@daniel
Ja, ist mein erstes Basshorn ..ich bin auch extrem gespannt und gerade nervt es mich ein bisschen, dass ich zwischendurch auch noch arbeiten muss - vor allem nach solchen Kommentaren von Dir
Durch das Fenster (wenn ich es dann wirklich einbaue) will ich eher weniger den Hub sehen, als den schönen großen Magneten - den würde ich dann noch mit einer LED-Leiste (momentan als Hintergrundbeleuchtung für meinen TV genutzt) beleuchten, auf den Boden des Centerabteils einen Spiegel (oder Spiegelfolie), damit man auch im stehen was sieht und fertig ...aber bis das kommt dauerts wohl noch etwas

So long
Alex

Hi,

(ganz kurz, da ich gleich was zum Essen bekomme )

Mit Kraftkleber meinst Du den Montagekleber Kraft, oder?

Ja - Montagekraftkleber (Patex ist gut)

Hast Du komplett damit gearbeitet oder nur die Rundungen?

Leim wo gerade Auflagen (ZB unten), Kraftkleber an potentiell kritischen Stellen wo Undichtheit möglich (ZB wenn Deckel raufkommt) und tw. auch zuerst geleimt und dann mit Kraftkleber nach Trocknung nachgedichtet/aufgefüllt.

Mahlzeit
;-) gernot

Habe gerade nochmal im Baumarkt geguckt - 19er MDF kostet doch nur 13,29€/m²
Mit 6m² habe ich mich glaube ich ziemlich verschätzt - wird eher Richtung 9m² gehen.

Wo hast Du eigentlich den "PVC Hartschaum" her, den gibt es scheinbar bei uns nicht. Wofür wird das normalerweise verwendet?

Sonst werde ich wohl normales MDF in 3 oder 5mm nehmen, das in Wasser einweichen und dann formen.

Die Bemaßung mache ich übrigens erst fertig, wenn das endgültige Trichterlayout steht - werde ich im Laufe der nächsten Tage posten.

Soo - hat sich dann doch endlich mal wieder was getan an meinem Projekt.

Die unterschiedlichen Höhen waren mir doch zu blöd, deshalb habe ich jetzt 44cm Innenhöhe einheitlich festgelegt - werde dann halt die Regale etwas modifizieren müssen.

So sieht der Plan jetzt aus:






Die Länge des Trichters ist jetzt knapp 270cm.

Was ich mich noch frage ist, ob ich ohne irgendwas anderes zu verändern einfach den Mund "ganz aufmache" - kann man ja schlecht simulieren, weil man damit eigentlich den ganzen Verlauf ändert?

Und sollte ich einen Druckkammerteiler einbauen (z.B. um das Volumen kleiner zu bekommen) - hätte der noch andere Effekte?

Sonst noch Vor- Ratschläge?
Jetzt am Mittwoch fange ich nämlich wirklich ganz sicher an zu bauen ..dann gibt´s auch endlich richtige Bilder

Hoffe Ihr habt alle ein schönes Osterwochenende

Grüße
Alex

Hey Hey,
na das sieht doch mal nach etwas aus. Mit was hast du die zeichung gemacht und die maße eingetragen?

ich würde diese 10,..cm noch ganz auffahren, das merkst du nicht..

ich würde in der letzten rundung vielleicht noch eine verstrebung reinsetzen..

sieht top aus. na dann hob an die fräse



auch schöne ostern

Danke

Die Zeichnung habe ich mit Open Office 8 Draw gemacht - hat lange gedauert, bis ich mich da eingearbeitet hatte ..bbg hat mich auch ein bisschen unterstützt.

Du meinst dann so? :


Also wie das blaue Brett, oder noch weiter oben?
Und dienen die Verstrebungen nur der Stabilität (also gegen Gehäuseschwingungen)?
Meine mal gelesen zu haben, dass die auch Stehwellen vermindern sollen

Nochwas: Woher weisst Du, dass man die 10cm aufweitung nicht merkt? ..irgendwie kann da ja keiner was genaues sagen.

warum ich das einfach so sagen kann? weil sonst z.B. das betthorn scheiße klingen müsste da es dort nie so ganz genau genommen wurde..+- 10-20cm wirst du am hornmund nicht raushören, oder du hast echte goldöhrchen. ich hatte mein schreibtisch direkt an den hornmund gestellt ohne das ich eine veränderung bemerkt habe. Ich habe eifnach das gefühl das es beim hornmund nicht sooo genau darauf ankommt. und so schlecht passt die öffnung auch gar nicht zur kontur - also seh ich da kein problem.

aber eben das sind nur meine erfahrungen und wahrnemungen. DIe zeichung und die faltung find ich aber echt gelungen.

ja meinte nur zur verstärkung. bei meinem Podest hab ich am hornmund die größeren schwingungen als beim subwoofer selbst, was ich nie dachte und deswgen nicht so arg viele verstrebuungen verbaut habe, war eben der fehler das ich dachte

Grüße und schönene abend

Jonas

Danke für die Erklärung

...ja, das Denken soll man ja bekanntlich den Pferden überlassen

Werde aber auf jeden Fall einige Streben einbauen - auch ein paar quer, wie Gernot - wo genau muss ich halt noch rausfinden...

Auch einen schönen Abend