"Tapedeck-Reparatur" Thread

Schau einfach in den Schaltplan:



Auf Seite 42 gibt es noch eine Erläuterung:

2173: 47µF 25V | of -> Miniature single 25 Volt
2174: 1µF 63V | oh -> Miniature single 63 Volt

Leider ist beim Onkyo TA-2570 die Bandschlaufe wieder zurück. Ich habe jetzt mal meine aufgesägte Kassette zum kontrollieren des Bandlaufs ein paar Minuten laufen lassen und es ist eindeutig, daß sich die linke Schwungmasse ein Ticken zu schnell dreht. Selbst wenn ich versuche den linken Wickel händisch stärker zu bremsen, hilft nicht.

Sobald eine Lage Tesa auf der linken Schwungmasse ist, wird das Band zwischen den Andruckrollen leicht gespannt und es entsteht keine Bandschlaufe.

Ich werde jetzt nochmal einen neuen Capstan-Riemen bestellen. Danach werde ich weiter berichten.

Was passiert, wenn du die Wickelbremse auf das Stärkste einstellst?

Die Wickelbremse steht auf Links-Anschlag. Mit dieser Einstellung bekam ich das Deck. Ich habe damit auch experimentiert und mal auf die Mitte und auf Rechts-Anschlag gestellt.

Was ist denn da die Standard-Einstellung und welche Einstellung hat die stärkste Bremswirkung?

Der Versuch, den linken Wickel zusätzlich noch zu bremsen, bringt nichts.

Also was da Standart ist, weiß ich auch nicht. Aber alle Onkyodecks die ich auf dem Tisch hatte,waren auf Mittelstellung an der Wickelbremse. Ich mag mir in deinem Fall einfach nicht vorstellen, dass die Schwungmasse ein falsches Maß hat. Das wäre ja dann von Werk aus schon falsch gewesen und hätte beim ersten Käufer schon für Ärger gesorgt.

Warum nur ist das Onkyo TA-2570 oft so eine Baustelle?

Wollte mir schon mal eines zulegen, bin froh dass ich es gelassen habe.

Nochmal danke an alle, die mir hier beim Philips CD-350 geholfen haben. Inzwischen läuft das Ding.

Ist zwar nur ein Plastikbomber, aber den Klang hätte ich dem Ding nicht zugetraut noch dazu mit unrevidierter Hauptplatine. Dass der damals ein Naka Refernzgerät für 4500DM fast alt hat aussehen lassen wundert mich nun gar nicht mehr.

Als nächstes muss ich mir das hier vornehmen:



Im Netz hab ich interessante Modifikationen der Elektronik von einer Firma gefunden. Bestimmt kann man aus dem Gerät ein wahres Klangwunder machen dass so manche richtig aufwändig gemachte und teuere Geräte an die Wand spielt.

Vielleicht eröffne ich dafür einen neuen Thread, denn ich denke das ist ein richtig interessantes Thema.

Michi71MM (Beitrag #18017) schrieb:

Die Wickelbremse steht auf Links-Anschlag. Mit dieser Einstellung bekam ich das Deck. Ich habe damit auch experimentiert und mal auf die Mitte und auf Rechts-Anschlag gestellt. Der Versuch, den linken Wickel zusätzlich noch zu bremsen, bringt nichts.

Wenn du beide Capstanwelle ohne Riemen, ohne Bremse und ohne Andruckrolle hast und beiden Wellen "Anschwung" gibst, welche läuft denn länger nach?

Nochmal danke an alle, die mir hier beim Philips CD-350 geholfen haben. Inzwischen läuft das Ding

Glückwunsch!
Was hast du bisher alles dazu gemacht?

Im Netz hab ich interessante Modifikationen der Elektronik von einer Firma gefunden.

Etwa sowas wie einen Tausch der TDA1541P durch TDA1541A S1/S2 mit "Kronen"- Symbolen (Silver Crown)?
Naja ...

Bestimmt kann man aus dem Gerät ein wahres Klangwunder machen dass so manche richtig aufwändig gemachte und teuere Geräte an die Wand spielt.

Naja ...

Als nächstes muss ich mir das hier vornehmen

Da sollte man sich nur auf die Elko-Kur einlassen und sich die Lötstellen genauer ansehen. Der Rest sollte bleiben wie und wo er ist.

Bisher hab ich nur die Philips-Elkos auf der Servoplatine durch neue ersetzt.

Hab heute die Displayplatine ausgebaut und dort auch diese ollen blauen Elkos gefunden, die müssen auch raus denn die Anzeige stimmt so auch nicht.
Es wird zwar der Titel angezeigt, aber wenn das Lied läuft dann werden nicht Minuten und Sekunden angezeigt, sondern es bleibt vorne die Titelnummer und hinten wird eine Sekunde angezeigt, mehr nicht. Das passt so sicher nicht.

Auf der Hauptplatine werde ich zunächst mal die Philips-Elkos erneuern und vielleicht auch noch andere Kondensatoren auslöten und durchmessen und gegebenenfalls ersetzen. Vielleicht baue ich dann noch hochwertigere Cinchbuchsen ein, Platz ist ja genug.

Mit den Modifikationen die ich gemeint habe fand ich u.a. sowas von Goldfich-mod interessant:



Die haben auch Geräte von Grundig mit Schwenkarm-LWs modifiziert. Find ich sehr interessant, aber sowas selber bauen trau ich mir nicht zu und die Frage ist auch, ob das soviel bringt. Ich bin ja auch bei Mods von Swoboda sehr skeptisch, aber nicht bei allen. Er hat auch richtig gute Umbauten gemacht, wie z.B. beim Sony DTC-59ES.

Hab heute die Displayplatine ausgebaut und dort auch diese ollen blauen Elkos gefunden, die müssen auch raus denn die Anzeige stimmt so auch nicht.

Ob es da jetzt zwingend an den Elkos liegt kann ich pauschal nicht sagen, aber zumindest sollten diese Elkos auch erneuert werden (wurde ja nun schon oft genug erwähnt ).

Auf der Hauptplatine werde ich zunächst mal die Philips-Elkos erneuern und vielleicht auch noch andere Kondensatoren auslöten und durchmessen und gegebenenfalls ersetzen.

Denke auch daran, den ESR/Vloss der Elkos zu prüfen (veringerte Kapazität + erhöhter ESR = defekt). Nur die Kapazität alleine hat da nicht so die Aussagekraft.

ESR-Tabelle:


Lasse dich auch nicht von höheren Kapazitätswerten beeinflussen, denn auch dabei sind Elkos dann allgemein hinüber.

Die haben auch Geräte von Grundig mit Schwenkarm-LWs modifiziert. Find ich sehr interessant,

Interessant, ja.
Ansonsten finde ich das als Humbug

Rabia_sorda (Beitrag #18023) schrieb:

Denke auch daran, den ESR/Vloss der Elkos zu prüfen (veringerte Kapazität + erhöhter ESR = defekt). Nur die Kapazität alleine hat da nicht so die Aussagekraft. ESR-Tabelle: Lasse dich auch nicht von höheren Kapazitätswerten beeinflussen, denn auch dabei sind Elkos dann allgemein hinüber.

Und wie misst man sowas, braucht man dazu ein spezielles Messgerät?

Ja, nennt sich "ESR-Messgerät"

Ich nutze dazu einen China-Transistortester, welches aber ein Komponententester ist.
Ein Beispiel wäre das LCR-T4. Ist zwar kein "Labor"-Messgerät, dennoch absolut ausreichend für solche "kleinen" Messungen und Einsatzgebiete wie hier.

Wichtig:
Bei einer Messung von Kondensatoren müssen sie zuvor unbedingt entladen werden, denn ansonsten können die Messgeräte zerschossen werden!

ghaliläo (Beitrag #18022) schrieb:

...Hab heute die Displayplatine ausgebaut und dort auch diese ollen blauen Elkos gefunden, die müssen auch raus denn die Anzeige stimmt so auch nicht. Es wird zwar der Titel angezeigt, aber wenn das Lied läuft dann werden nicht Minuten und Sekunden angezeigt, sondern es bleibt vorne die Titelnummer und hinten wird eine Sekunde angezeigt, mehr nicht. Das passt so sicher nicht...

Doch, das paßt, trotzdem solltest du die blauen Philips-Elkos erneuern. Diese Displays (NSM-4202A) gehen häufig kaputt, vermutlich wegen ausgetrockneter Elkos.
Deine Anzeige ist aber nicht defekt. Die erste Ziffer ist die Tracknummer, gefolgt vom Doppelpunkt und dann meistens eine Null und eine Eins. Die Ziffern hinter dem Doppelpunkt geben die Indexnummer an, also wenn ein langer Titel nochmals unterteilt ist, die Eins bedeutet also nur Index '1'.Es gibt aber nicht viele solcher CDs. Mit selbstgegrillten bekommt man das über ein sog. Cue-Sheet hin. Diese alten Schwenkarm-Philipse kommen sehr gut mit selbstgebrannten CD-Rs zurecht (keine CD-RWs).

Zum Anzeigen der Spielzeit mußt du mittels der Time-Track-Taste umschalten:

ghaliläo (Beitrag #18024) schrieb:

...Und wie misst man sowas, braucht man dazu ein spezielles Messgerät?

Wie Rabia_sorda schon schrub - entweder mit einem Komponententester oder einem ESR-Meßgerät, gibt's auch als Bausatz bei ELV.
Mit einem Komponententester zum halben Preis bist du aber besser bedient, denke ich.

Hier gibt es auch noch etwas zu lesen.

Knulse (Beitrag #18026) schrieb:

Zum Anzeigen der Spielzeit mußt du mittels der Time-Track-Taste umschalten:

Danke für den Hinweis. Dachte jetzt die Anzeige wäre defekt wegen der Philips-Elkos. Dann funktioniert sie ja einwandfrei, super. Hab wieder alles zerlegt und bin grad dabei die Philips-Elkos in der Displayplatine und der Hauptplatine durch neue Elkos zu ersetzen.

Heute ist der erste Motor aus China gekommen für mein Pio-Doppeldeck. Bin gespannt, ob das klappt:

Rabia_sorda (Beitrag #18025) schrieb:

Ein Beispiel wäre das LCR-T4. Ist zwar kein "Labor"-Messgerät, dennoch absolut ausreichend für solche "kleinen" Messungen und Einsatzgebiete wie hier.

Danke für den Tip, werd ich mir besorgen. Hab grad in ebay geschaut, das kostet ja als Bausatz nicht mal 10€. Als Versandort wird zwar Bremen angegeben, aber das kommt ja sicher aus China.

Ist Euch vielleicht etwas aufgefallen bei dem Bild von Goldfich-mod das ich oben gezeigt habe? Hab ich grad erst gesehen und es in einem speziellen Programm vergrößert, damit ich das genauer sehen kann.

Die haben zwar einige Elkos erneuert, aber die ollen Philips-Elkos drin gelassen. Kann auf dem Bild zwar nur zwei erkennen, aber das sind definitiv diese ollen blauen Dinger, die ich grad austausch. Warum die dringelassen wurden versteh ich nicht:

Hab grad in ebay geschaut, das kostet ja als Bausatz nicht mal 10€. Als Versandort wird zwar Bremen angegeben

Wenn es dieses sein sollte dann ACHTUNG!

1 Set LCR-T4

Man achte auf die Feinheiten in den Beschreibungen

"Package included:
1 x Transistor Tester Case (Transistor Tester not included)

Note:
Case only, transistor tester is not included."

Genau das meine ich, hab nur mal kurz reingeschaut und das noch nicht durchgelesen. Gut, dass Du mir das geschrieben hast, wäre mir aber schon noch aufgefallen wenn ich mir das genauer angeschaut hätte.

Ist Euch vielleicht etwas aufgefallen bei dem Bild von Goldfich-mod das ich oben gezeigt habe? Hab ich grad erst gesehen und es in einem speziellen Programm vergrößert, damit ich das genauer sehen kann. Die haben zwar einige Elkos erneuert, aber die ollen Philips-Elkos drin gelassen. Kann auf dem Bild zwar nur zwei erkennen, aber das sind definitiv diese ollen blauen Dinger, die ich grad austausch. Warum die dringelassen wurden versteh ich nicht

Weil es sich hier nicht um eine Revision, sondern um einen Mod handelt und diese sebsternannten "Modder" leben in ihrer eigenen Blase ...

@ghaliläo,

als die damals den Player getuned haben, waren die blauen Elkos nocht nicht am Ende.

als die damals den Player getuned haben, waren die blauen Elkos nocht nicht am Ende

Dann muss das "Tuning" aber schon gute 35 Jahre her sein und das vermute ich bei dem "Goldfisch" nicht.
Diese Elkos waren damals schon hinüber.

Da ich beim Onkyo mangels Motor nicht weiter komme, habe ich mir mein Denon DR M44 vorgenommen. Neuer Capstanriemen, Idlergummi und Andruckrollen waren mehr als fällig. So weit alles gut nur jetzt streikt der Dämpfer für den Kassettenlift.

Der 0 Ring ist hin und ich finde keinen passenden Ersatz dafür. Hat jemand noch eine Idee?

Der 0 Ring ist hin und ich finde keinen passenden Ersatz dafür. Hat jemand noch eine Idee?

Im Kfz-Bereich gibt es kleine O-Ringe. Oftmals finden sie sich für die alte Vergasertechnik (schwarz) und heutzutage für die Klima-Anlage (grün).
Es gibt auch Sortimente vom Chinamann ...

Hallo Rabia

Habe hier ein Sortiment, wenn Du einmal nachmißt wie groß der Ring ist, kannst du ihn mit den Werten auf der Packung vergleichen.



Sollte einer passen, schicke mir eine PN.

VG Werner

Hallo Rabia

Danke, aber es wäre damit eher dem Vectra geholfen.

@Werner,

ich messe das am Abend mal genau aus.

Hallo,
ich bin bei Tapedecks bisher nicht so fit und auch die Suchfunktion gibt nicht wirklich was her, deshalb habe ich weiter unten 2 Frage(n).
Habe hier ein Pioneer CT-F750 zum Riementausch.
Der Besitzer hat einen Riemensatz von Thakker (Inhalt 5 Riemen) für das Gerät mitgebracht.
Im Gerät selbst sind aber 6 Riemen verbaut was lt. SM auch richtig ist.
Es "fehlt" ein Counterbelt für´s Zählwerk. Etwas Recherche ergab das scheinbar sämtliche erhältlichen Riemensätze nur diese 5 Riemen beinhalten - außer ein Satz in der Bucht von Van-Hurban aus Spanien.

Ein weiterer Unterschied ist die Maßhaltigkeit.
Im Gerät sind original 2 Kantriemen mit 1,3mm Kantenlänge verbaut, während die im neuen Set nur 1,0mm Kantenlänge haben.

Frage 1
Ist es eigentlich normal das Riemensätze nicht unbedingt alle Riemen des Laufwerks beinhalten ?
Frage 2
Ist es jetzt legitim die kleineren Riemen ohne schlechtes Gewissen zu verbauen, oder sollte man den Satz zurückschicken und die Riemen einzeln ordern ?

Gruß Leo

vectra_1 (Beitrag #18035) schrieb:

Da ich beim Onkyo mangels Motor nicht weiter komme, habe ich mir mein Denon DR M44 vorgenommen.

Hier nun, wie versprochen, die Ersatzlösung für den Cam-Motor bei Sankyo-Laufwerken.

Damit ich nicht alles neu tippen muss, hier meine Aufzeichnungen aus meinem Reparaturbericht von einem meiner KX-1100HX.

Austausch durch Mabuchi RF310TA-11400/10mm , Baugleich: RF-310TH-11400/10mm ... Der wurde mir geliefert

Die Montagelöcher passen nicht genau. Löcher auf 2,4 mm aufgebohrt, ein Loch etwas länglich gefräst. Motor muss so justiert werden, dass Schnecke und Zahnrad den richtigen Abstand haben. Bei Montage Welle entfetten und das Loch von der Schnecke ebenso, damit die Schnecke satt mit der Welle verbunden ist.

Der Motor hat eine umgekehrte Polarität. Beim Einbau entsprechend Plus/Minus gegenüber Originalmotor vertauschen!

Der Motor wird Standardmäßig mit 8-10 V angesteuert. Das ist zu viel für den neuen Motor. Er überschlägt und überrollt das Programm am Nockenschalter. An Pin 4 des Motorkontroll IC 9 wird die Spannung eingestellt. Dazu habe ich R157 (3,3k) herausgelötet und durch einen 2,5 k Trimmer ersetzt. So kann die Motorspannung eingestellt werden. Ab 4 V läuft die Mechanik. Ich habe auf ca. 5,2 Volt abgeglichen.

Die Mechanik läuft nun sanft, die Nocken bleiben auf den richtigen Positionen stehen.

Manfred_K. (Beitrag #18041) schrieb:

Hier nun, wie versprochen, die Ersatzlösung für den Cam-Motor bei Sankyo-Laufwerken. Damit ich nicht alles neu tippen muss, hier meine Aufzeichnungen aus meinem Reparaturbericht von einem meiner KX-1100HX. Austausch durch Mabuchi RF310TA-11400/10mm , Baugleich: RF-310TH-11400/10mm ... Der wurde mir geliefert

Wo bekommt man diese Motoren?



Noch abschließend zum Philips CD-350. Hab heute Nacht wieder mal bis in die Puppen dran gearbeitet und alle ollen blauen Philips-Elkos ausgetauscht. Noch ein paar Verbesserungen vorgenommen, nun läuft das Gerät wieder tadellos. Bei einer CD hab ich gemerkt, wenn das Gerät kalt ist dann mag er die nicht. Wenn er länger läuft, ließt er die auch problemlos ein und spielt sie ab. Werde wohl noch einen bipolaren Kondensator auf der Laserplatine ersetzen, den muss ich mir aber erst besorgen, denn der hatte eine leiche weiße Schicht am Boden, also wird der wohl auch nicht mehr fit sein.

Jedenfalls klingt das Gerät wirklich genial gut. Der nimmt es selbst mit den originalen Kondensatoren auf der Hauptplatine die schon so alt sind problemlos mit richtig guten Geräten auf. Bin absolut platt.

Als nächstes ist das Pio-Doppeldeck dran, mal versuchen den ersten neuen Motor einzubauen. Bin gespannt, ob der die richtige Drehzahl hat. Von den Abmessungen sollte er passen, Spannung passt auch.

ghaliläo (Beitrag #18042) schrieb:

...Werde wohl noch einen bipolaren Kondensator auf der Laserplatine ersetzen...

Meinst du den grünen 2159 (1µ5)? Schau dir mal die anderen Schaltungsvarianten im SM vom CDM-2 an, dort wurde er durch einen 470n-Polyesterfolienkondensator ersetzt.

ghaliläo (Beitrag #18042) schrieb:

...Bei einer CD hab ich gemerkt, wenn das Gerät kalt ist dann mag er die nicht. Wenn er länger läuft, ließt er die auch problemlos ein und spielt sie ab...

Ich würde sowieso alle anderen Elkos auf allen Platinen auch erneuern, die haben ja immerhin alle schon 40 Jahre auf dem Buckel.

Und dann sollte man vielleicht noch den Trafo von 220 auf 240 Volt Netzspannung umlöten, das entlastet das Netzteil, besonders die Spannungsregler. Steht im SM auf Seite 9 links unten.

Neben dem Hinweis von Knulse, den ich zügig beherzigen würde, könntest du dich mit Kältespray 75 bewaffnen und das Bauteil lolalisieren, was nur bei Wärme funktionieren will.

Neues Kassetten-Aufnahmeprojekt: Die besten Songs aller Zeiten von A bis Z, also angefangen bei ABBA und aufgehört bei ZZ-Top. Jeder Künstler darf nur einmal. Bis jetzt sind fünfeinhalb Stunden Material zusammengekommen, für die werde ich meine TDK MA-XG mit Gummigehäuse verwursten.
Und eine Zusammenstellung geht auch auf die Teac X-1000, mit Dolby C über das Nakamichi NR-200, Spielzeit pro Bandseite etwa 3 Stunden bei 9,5 cm/s. Jaja, 19 wäre besser, aber mit Dolby C reicht mir das aus. Die Laufzeit ist mir da wichtiger.
Aber erst muss noch mein silberner Onkyo-Verstärker aus der Revision zurück sein, an den ist die Teac nämlich angeschlossen.

gst (Beitrag #18020) schrieb:

Wenn du beide Capstanwelle ohne Riemen, ohne Bremse und ohne Andruckrolle hast und beiden Wellen "Anschwung" gibst, welche läuft denn länger nach?

Wenn ich beide Schwungmassen von Hand anschubse, dann läuft die linke, kleinere Schwungmasse ca. 3 Umdrehungen länger nach.

Heute kam ein neuer Riemensatz bei mir an. Den alten Riemen hatte ich zigmal de- und montiert. Mit dem neuen Riemen und ohne Tesa läuft meine aufgesägte Kassette leider nicht ohne Bandschlaufe durch.

Mit einer Lage Tesa gibt es jetzt keine Bandschlaufe. Der neue Riemen hat also rein gar nichts gebracht. Der Gleichlauf ist bei knapp unter 0,1%.

Hi Michi, ich habe irgendwo gelesen, dass mancher ZinkGuss mit den Jahren etwas schrumpft. Deswegen bringt die Lage Tesa dann den Erfolg.

Manche Schwungräder zerbröselt es komplett, manche bekommen Pickel. Da wurde teilweise bei der Produktion geschlampt. Stichwort Zinkpest.

Ein anderer Workaround als Tesa ist mir bisher nicht bekannt.

ghaliläo (Beitrag #18042) schrieb:

Wo bekommt man diese Motoren?

eBay, Ali, Kleinanzeigen usw. Ist ein gängiger Spindelmotor von CD Playern..
Google ist Dein Freund...

@Manfred,

danke für den Hinweis mit dem Motor und dessen Ersatz.Sind ja auch Motore mit interner Regelung zu finden. Könnte man diesen nicht auch nehmen? Dann könnte man dort gleich die passende Geschwindigkeit einstellen oder sehe ich das falsch?

@Werner,

ich habe selbst dieses und noch ein blaues Set und kein einziger 0 Ring passt.

@vectra_1:

Vielleicht findest du hier den passenden O-Ring.

Andy, mir ist bisher kein anderer Motor Ersatz bekannt.

Zum Problem O Ring: Man kann aus einem O Ring mit dem Cutter einen Teil rausschneiden und dann mit einem Tropfen Sekundenkleber wieder zusammenfügen. Klingt irre, funzt aber...

Frage 1 Ist es eigentlich normal das Riemensätze nicht unbedingt alle Riemen des Laufwerks beinhalten ?

Das gibt es hin und wieder, ja.

Für Vierkantriemen hatte ich mir mal ein universal Riemen-Set aus China besorgt. Für einfache Antriebe, wie z.B. einem Zählwerk, Schubladenantrieben oder bei einfachen Radiorecorder-Laufwerken usw. sind sie ausgezeichnet zu verwenden.

Ein Beispiel, denn es gibt noch andere Sets:

50x Riemen Antriebsriemen 30-150mm für Kassettendeck

Frage 2 Ist es jetzt legitim die kleineren Riemen ohne schlechtes Gewissen zu verbauen, oder sollte man den Satz zurückschicken und die Riemen einzeln ordern ?

Einzelne Riemen sind dann in der Summe oftmals sehr teuer - das musst du selbst abwägen.

Hallo,
ich hab das Set für das CT-F750 heute morgen mal verbaut.
Hat soweit auch alles geklappt, aber der Capstanriemen ist scheinbar einen Tick zu lang, das Deck läuft ca.2-3% zu langsam.
Ein 3:29 Track von CD läuft auf dem Deck etwa 3:35 Minuten.
Das Motorpoti ist schon auf max. Geschwindigkeit hochgedreht.
Werde wohl den Flachriemen wieder ausbauen und dann ein 4-5% kürzeres Exemplar ordern.

Gruß Leo

gst (Beitrag #18044) schrieb:

Neben dem Hinweis von Knulse, den ich zügig beherzigen würde, könntest du dich mit Kältespray 75 bewaffnen und das Bauteil lolalisieren, was nur bei Wärme funktionieren will.

Danke für Eure Ratschläge. Kältespray würde wohl nicht gehen, denn die Platine unter dem LW ist im eingebauten Zustand nicht zu erreichen, da kann ich mit Kältespray nicht arbeiten.

Natürlich werde ich wenn dafür Zeit ist auch andere Kondensatoren ersetzen, da werden sicher noch einige sein die erstzt werden sollten.

Zunächst mal die Laserplatine, damit das Gerät wieder alle CDs tadellos abspielen kann. Und ja, der bipolare Kondensator den ich meine ist grün. Der muss definitiv ersetzt werden.

Hab gestern mal den CD-350 mit anderen CD-Playern verglichen weil ich mir dachte, ich bilde mir den guten Klang nur ein. Weit gefehlt, der vor kurzen gekaiufte Technics-CD-Player der auch ein Schwenkarm-LW drin hat z.B. klingt wirklich langweilig gegen den CD-350. Wie der das mit den alten Elkos schafft ist mir ein Rätsel und ich vermute, dass der komplett durchrevidiert noch besser klingen wird.

Die Kiste ist wirklich mega bedienungsunfreundlich. Er ist nicht besonders aufwändig verarbeitet was das Gehäuse angeht, Frontpanel und Grundgehäuse ist alles aus Kunststoff. Aber klanglich ist das Ding echt beeindruckend. Mein Tip, wenn Ihr so ein Gerät mal bekommen könnt, sofort zuschlagen. Ihr werdet es nicht bereuen.

Und ja, der bipolare Kondensator den ich meine ist grün.

Dann nimm einfach einen passenden Folien-Kondensator aus deinem Sammelsurium oder baue aus zwei gepolten Elkos einen Bi-polaren Elko.

ghaliläo (Beitrag #18055) schrieb:

...Und ja, der bipolare Kondensator den ich meine ist grün. Der muss definitiv ersetzt werden...

Zum Beispiel mit diesem.

ghaliläo (Beitrag #18055) schrieb:

...Mein Tip, wenn Ihr so ein Gerät mal bekommen könnt, sofort zuschlagen. Ihr werdet es nicht bereuen...

Eine fast identische Technik hat der Philips CD-160. Der ist m.M. nach bedienungsfreundlicher und besitzt noch einen digitalen Ausgang. Ein TOSLINK-Ausgang läßt sich leicht nachrüsten - habe ich bei meinem gemacht...

Michi71MM (Beitrag #18046) schrieb:

gst (Beitrag #18020) schrieb: Wenn du beide Capstanwelle ohne Riemen, ohne Bremse und ohne Andruckrolle hast und beiden Wellen "Anschwung" gibst, welche läuft denn länger nach? Wenn ich beide Schwungmassen von Hand anschubse, dann läuft die linke, kleinere Schwungmasse ca. 3 Umdrehungen länger nach.

Von der Theorie her sollte die größere Masse länger laufen, die Zunahme des Durchmessers sollte quadratische Gewichtszunahmen bewirken.
Ich will dir nicht das Tesa-band ausreden.
Die (einstellbare) Lageraufnahme auf der Rückseite der Wellen ist unaufauffällig?

gst (Beitrag #18058) schrieb:

Die (einstellbare) Lageraufnahme auf der Rückseite der Wellen ist unaufauffällig?

Beim Onkyo ist das hintere Lager nicht einstellbar. Am Kunststofflager kann ich keine Einlaufspuren erkennen.
Beide Schwungmassen hatten die üblichen Pickel. Die Pickel habe ich bei beiden Schwungmassen wegpoliert. Später habe an der rechten Schwungmasse versucht, etwas mehr wegzuschleifen. Gebracht hat das alles nichts. Erst durch das Tesa läuft die linke Schwungmasse langsamer wie die rechte.

Eventuell ist ja das rechte Sinterlager verschlissen.

@Michi71MM,

kannst du deine linke Schwungmasse inkl. Gewicht mal ausmessen? Ich vergleiche das mal mit meiner.

Erst durch das Tesa läuft die linke Schwungmasse langsamer wie die rechte.

Wie kommst du darauf, dass die linke Welle langsamer sein muss?

SR2245 (Beitrag #18061) schrieb:

Wie kommst du darauf, dass die linke Welle langsamer sein muss?

Damit das Band zwischen beiden Capstanen gestrafft wird.