"Tapedeck-Reparatur" Thread

@Rabia-Sorda, ich hab das Zahnrad von jemandem bekommen, der an anderer Stelle hier im Forum auch sehr aktiv ist und jede Menge HiFi-Geräte gesammelt hat. Es gab zwei davon mit der Messinghülse, eines hatte aber Parotontose, sprich mit schicken im gepolstertem Umschlag sind ein paar Zähne abgebrochen.
Das Zahnrad sieht nicht repariert aus, wer das angefertigt hat, weiß ich leider nicht. Die Zahnräder sollen wohl Mikro-Risse bekommen, daher gehen sie auf Wanderschaft auf der Achse. Die Messinghülse soll das Reißen womöglich von vorneherein verhindern?

Grüße
Ingo

Ich kenne diese "Hülsen-Variante" nur bei Reparaturen bei genau diesem gerissenen ZR´s. Die Hülse wird dabei mit Sekundenkleber aufgesetzt ...
Aber auch wenn es nur repariert ist, ist es wohl für sehr lange Jahre wieder einsatzfähig.

ikrone (Beitrag #6900) schrieb:

Nun läuft das Deck wieder.

Ingo, super! und Danke für die schönen Bilder! Meine beiden Technics BX-626 und BX-606 laufen zum Glück noch beide ohne Karies

Dafür hat in meinem Onkyo-Großprojekt die Kopfhörerbuchse Zahnausfall. Nun gut, jetzt ist die Kopfhörerbuchse aus einem Kenwood Deck verbaut. Das hat der Onkyo nun davon

Der China-Mann hat meine DC-Motoren endlich geliefert. Endlich kann das Laufwerk gemacht werden.







Mit 12V Gleichspannung wurde auch diese Glühlampe versorgt. Also nur ein Vorwiderstand eingelötet …





… und es war Licht

Auch ich musste, wie Jens, Den Kopf neu ausrichten. Auch bei mir wurde geschraubt.

Die Führung des Tonkopfes schob das Band etwas an die Seite. Die Höhe war fehlerhaft.

Das machte sich wie folgt bemerkbar:

Nach der Azimut Justage war dieser bei unterschiedlichen Kassetten nicht konstant. Meine selbstgebaute Spiegelkassette ohne Andruckfilz wurde nur sehr dumpf wiedergegeben. Ein Sankyo-Singel-Laufwerk kann das besser. Nach der Korrektur der Madenschrauben ist nun alles wieder senkrecht.






Der Azimut stimmt nun bei all meinen getesteten Kassetten und das Band läuft ohne mechanischen Stress am Tonkopf vorbei. Und in der Tat, auch meine Spiegelkassette ohne Andruckfilz wird zufriedenstellend abgespielt

Nun ausgiebiger Probelauf mit "Laserdance"

Wieder einmal sehr schöne Arbeit Manfred. Ja die Kurbelei an den Schrauben der Tonköpfe ist furchtbar und die Leute wissen ja nicht, was sie da tun. Habe gestern das Pio 979 mit Aufnahmen getestet.Als Band hatte ich erst mal nur TDK SA 90 Type II. Aufnahmen ohne alles schon sehr gut. Manuell eingemessen, ergab zwischen Vor und Hinterband fasst keinen Unterschied. Mit Dolby C fehlt dem Klang irgend wie was und war für mich nicht zufrieden stellend. Aber ich benutze ja eh keine RMS Systeme. Weiteres habe ich noch nicht probiert und wird noch gemacht.Mein Eindruck bleibt dabei, es ist Klanglich genau so gut wie das Sony 970 ES.

Moin,
ich habe von digitalo den laufunwilligen Onkyo TA 2570 geerbt. Bisher habe ich das Laufwerk noch einmal auseinandergenommen und geprüft. Dort waren nur die Drähte des "Kassettendetektors" abgerissen. Bei externer Energieversorgung drehen alle Motoren und auch die Stellung der Hubmechanik ist soweit korrekt. Dann habe ich mich mit der Steuerung beschäftigt. Und so wie es aussieht wird der Hubmotor nicht angesteuert.
Die Reihenfolge stelle ich mir folgendermaßen vor: nach den drücken der Play-Taste läuft der Capstanmotor an, als nächstes wird der Hubmotor gestartet, die Zungenschalter der Hubmechanik signalisieren dem Steuerprozessor das der Tonkopf auf dem Weg zum Band ist, nun wird der Wickelmotor mit Strom versorgt und fängt an das Band zu straffen, wenn der Tonkopf in der Endposition angekommen ist wird der Hubmotor abgeschaltet und die Wiedergabe startet. Habe ich das so richtig verstanden?
Wird der Wickelmotor extern mit Strom versorgt läuft auch das Bandzählwerk.
Bei der anschließenden Begutachtung der Platine ist mir nur folgender Widerstand aufgefallen.


Kann der Ausfall des Widerstands die Ursache der Fehlfunktion sein. Und warum sieht der Widerstand so aus?


Der obrige Widerstand ist R708. Die ankommende Versorgungsspannung ASS.B konnte ich noch nicht prüfen da genau diese Spannungsangabe in meinem Schaltplan unleserlich ist. Daher muss ich nun doch noch mein funktionierendes Deck aus meiner Anlage ausbauen.
Worauf sollte ich sonst noch achten?

grüße
paule

Der Widerstand ist wohl mal sehr heiß geworden. Das ist ihn aber nicht ohne Grund passiert. Da muss noch was nicht in Ordnung sein.
Ich würde mal die Transen in seiner Gegend vermuten.

Die Reihenfolge stelle ich mir folgendermaßen vor: nach den drücken der Play-Taste läuft der Capstanmotor an ...

Der Capstanmotor sollte doch immer laufen, sobald das Deck eingeschaltet wurde?!

wenn der Tonkopf in der Endposition angekommen ist wird der Hubmotor abgeschaltet und die Wiedergabe startet.

Übernimmt das wirklich ein Motor und kein Solenoid?

Kann der Ausfall des Widerstands die Ursache der Fehlfunktion sein.

Natürlich kann es an vielen Bauteilen liegen .... zumindest sitzt er in dem Schaltkreis der LW-Steuerung.
Eine Messung sollte da schnell einen Aufschluß bieten.

Und warum sieht der Widerstand so aus?

Er hatte mal Kleber abbekommen und dieser Kleber ist mit der Zeit oxidiert.

Manfred_K. (Beitrag #6899) schrieb:

Jetzt, in der schwierigen Zeit nicht das dümmste Hobby :)

Da geb ich Dir recht. Hab mir einiges für den Winter zum Basteln besorgt. Und Corona macht es uns ja leider auch wieder sehr schwierig.

Früher als Teenager habe ich viel Modellbau gemacht, Kunststoffbausätze von Schiffen, Flugzeugen, Rennautos etc.

Das hab ich dann irgendwann aufgegeben und alles viel zu billig in einem Modellbauladen verkauft. Reut mich heute total. Jetzt hab ich mir wieder ein paar Sachen besorgt. Mal sehen, ob ich dafür mal Zeit finde.

Mit dem Denon hab ich noch einiges getestet. Hier mal eine Auswahl einiger Kassetten, die mit dabei waren. Die TDK klingen wunderbar:



Dieser Widerstand wird im Betrieb extrem heiss. Hab ich mal einen Kühlkörper drangebaut:

Die Philips CD Extra finde ich cool.

Dieser Widerstand wird im Betrieb extrem heiss. Hab ich mal einen Kühlkörper drangebaut:

Die können und dürfen weit über 100 C° heiß werden.
Wie ist der KK denn befestigt?
Ich hätte etwas Angst das er abfällt. Dabei kann er nämlich gute Kurzschlüße verursachen.

Rabia_sorda (Beitrag #6910) schrieb:

Übernimmt das wirklich ein Motor und kein Solenoid?

Ja, ist ein Sankyo Laufwerk, ähnlich wie meins aus meinem laufenden Reparaturbericht, nur mit 2 Capstan.

ghaliläo (Beitrag #6911) schrieb:

Dieser Widerstand wird im Betrieb extrem heiss. Hab ich mal einen Kühlkörper drangebaut:

Kühlung ist grundsätzlich gut. Aber ich habe ebenfalls Bedenken wegen einem eventuellen Abfallen und Kurzschlüssen und so...

Ich würde mich bei Kühlungsmaßnahmen auf Halbleiter beschränken. Gehen diese kaputt, gibt´s oft ein Kurzschluss mit eventuellen Folgefehlern. Ersatz ist oft schwierig zu bekommen. Brennt ein Widerstand durch, ist nur der "Strom weg", also keine Folgefehler zu befürchten. Ersatz ist einfach und billig zu beschaffen.

Das Deck sieht klasse aus! Schlichte Eleganz um es mal schwulstig auszudrücken

Moin,
warmwerden ist die Stellenbeschreibung eines Widerstandes. Das ist schlicht sein Job.
Diskutieren kann man darueber, ob so ein Ding an seinem Einbauort _zu_ warm wird.

Ein Hinweis darauf gibt die Platine unter dem Widerstand und seine Loetstellen. Ist die Platine nicht dunkel verfaerbt und sind die Loetstellen noch blank, ist noch alles gut.
Der Kuehlkoerper hat uebrigens keine grosse Wirkung. Seine Kontaktflaeche zum Widerstand ist bestenfalls eine sehr schmale Linie, wahrscheinlich sind es wegen der Kappen nur zwei Punkte. Besser den Kuehlkoerper wieder entfernen, damit der nicht irgendwann abfaellt und Unfrieden stiftet.

Wenn man sich Sorgen wegen der Waerme macht: Einen 5W-Drahtwiderstand nehmen und mit deutlich mehr Abstand zur Platine einloeten. Z.B. dass sich der Widerstand in der Hoehe ueber dem danebenstehenden IC befindet.

73
Peter

Rabia_sorda (Beitrag #6913) schrieb:

Ich hätte etwas Angst das er abfällt. Dabei kann er nämlich gute Kurzschlüße verursachen.

Der fällt nicht ab. Den hab ich auf beiden seiten mit einem dicken Kleks Spezialkleber festgeklebt. Damit mache ich meine Kühlkörper immer fest und der Kleber hält bombenfest und ist auch hitzebeständig.

Außerdem hab ich den Kühlkörper schön ausbalanciert. Der hat schon gehalten alleine mit der dazwischen aufgebrachten Warmeleitpaste ganz ohne Kleber.

Der Kühlkörper hat natürlich eine wärmeableitende Wirkung da er durch die Wärmeleitpaste auf der ganzen Länge besten Kontakt zum Widerstand hat.
Nach längerem Betrieb wenn man oben auf die Spitzen des Kühlkörpers tippt kann man den kaum mehr anlangen so heiss wird der.

Einen leistungsfähigeren Widerstand einbauen wäre natürlich auch eine Lösung, aber das Ding hat jetzt gut 30 Jahre gehalten, der wird weiter funktionieren. Das mache ich, wenn er den Geist aufgibt.

Manfred_K. (Beitrag #6915) schrieb:

Das Deck sieht klasse aus! Schlichte Eleganz um es mal schwulstig auszudrücken ;)

Ganz Deiner Meinung. Mir gefällt das Denon-Deck auch sehr gut und es klingt auch spitze. Ist zwar jetzt kein hochpreisiges Deck, aber es ist gut konstruiert. Die Denon-Leute haben ein wirklich gutes Deck gebaut.

Vor allem das LW gefällt mir bei dem Gerät. Tolle Arbeit von Denon:

SonyKassettenkaiser (Beitrag #6912) schrieb:

Die Philips CD Extra finde ich cool.

Sieht klasse aus, geb ich Dir recht. Mir gefallen die beiden Kassetten von TDK gut. Extrem gutes Gehäuse und auch das Bandmaterial ist super.

https://youtu.be/nAPsiy66JKU?t=349

Schaut euch mal das Tapedeck links unten an. Süüüüüüüß

Noch ein cooles Setup:

https://www.youtube.com/watch?v=BxDRhBZzHAQ

Manfred_K. (Beitrag #6906) schrieb:

Nun ausgiebiger Probelauf mit "Laserdance"

Noch bevor es zum Feinabgleich ging, wurde klar, das noch nicht alles in Ordnung ist. In den Pausen hörte man ein kratzen auf dem linken Kanal. Die üblichen Verdächtigen wir Kontakte, Regler und kalte Lötstellen wurden geprüft… nix. Das Kratzen blieb. Auch ohne Kassette auf Play machten sich leichte Störgeräusche auf dem linken Kanal bemerkbar.

Die Eingangsstufe ist diskret aufgebaut. Eine feine Sache




Mir ist aufgefallen, dass das Kratzen mit dem Level-Regler ebenfalls lauter und leiser wird. Demnach musste der Fehler in der Vorstufe seine Ursache haben.



So war es dann auch. Transistor Q 101, ein 2SC1815, hatte einen Nebenjob als Rauschgenerator. Ersatz war zum Glück schnell gefunden, dank einem gut sortierten Schlachtplatinenlager

Das war der phöse Pupe:



Nun besticht das Deck mit bestem Klang!

Das war der phöse Pupe:

Die Szene bei Monty Python ist immer wieder lustig. Feines Deck jetzt

Moin

Ich habe gerade was geschenkt bekommen, lohnt es sich da Arbeit reinzustecken?

Harman/Kardon TD202

Moin,
ich habe mich wieder ein wenig mit meinem defekten TA 2570 beschäftigt.

@ Rabia_sorda: der Capstanmotor läuft nur im Wiedergabebetrieb und der Kopfschlitten wird tatsächlich von einem Motor bewegt.


Zum testen habe ich die Laufwerke kreuzgetauscht. Im funktionierenden Deck läuft das defekte Laufwerk besser, nur der Wickelmotor funktioniert weiterhin nicht. Das Laufwerk aus dem heilen Deck läuft auch im defekten Deck nicht. Das heißt dann wohl das sowohl das Laufwerk als auch die Steuerung Fehler aufweisen.
Zunächst will ich das Laufwerk wieder in Ordnung bringen. Dazu werde ich mich wieder dem Schaltplan widmen und verssuchen zu ergründen welche Bedingungen erfüllt sein müssen damit der Wickelmotor angesteuert wird. (wie gesagt bei externer Versorgung funktioniert er) Aber dazu komme ich dann erst nächste Woche.

grüße
paule

Das TD 202 schient auch ALPS LW zu haben, also ja, da sollte man Arbeit reinstecken.

@höanix

Sieht doch gut aus das Gerät. Wenn es auch noch ein gutes LW drin hat würde ich das auf jeden Fall wieder herrichten.

der Capstanmotor läuft nur im Wiedergabebetrieb und der Kopfschlitten wird tatsächlich von einem Motor bewegt.

OK - interessant. Das findet man eher selten bei elektronisch gesteuerten LW´s.

Im funktionierenden Deck läuft das defekte Laufwerk besser, nur der Wickelmotor funktioniert weiterhin nicht. Das Laufwerk aus dem heilen Deck läuft auch im defekten Deck nicht. Das heißt dann wohl das sowohl das Laufwerk als auch die Steuerung Fehler aufweisen.

Am heilen LW läuft also auch "nur" der Wickelmotor nicht?

Theorie:
Am defekten LW ist der Wickelmotor durchgebrannt und hat zudem einen Schaden in dem Prozessor oder in der Spannungsversorgung angerichtet. Nun läuft daran das gute LW auch nicht.
Die fehlende Spannung müsste daher ("nicht") messbar sein.

Edit:
Schaltplan gefunden.

Schaue dir den Prozessor einmal an.
An Pin 54 - 57 kannst du ihn mit einem Brücken (TEST) der passenden Pins aktivieren. Somit wäre schon mal das Front-Board außer Acht zu lassen.



Die Spannungsversorgungen des "Motor-drive" sollte auch geprüft werden:

höanix (Beitrag #6923) schrieb:

lohnt es sich da Arbeit reinzustecken? Harman/Kardon TD202

Wenn der Tonkopf noch nicht eingeschliffen ist, ganz klar: Ja! Gerade diese einfachen Decks sind einfach zu überholen und wenn alle Parameter stimmen, klingen die auch sehr gut.

Ich habe fertig!



Die Power LED ist weiß, Original wäre orange. Auch hier hat sich der Aufwand m.M.n. gelohnt. Die Köpfe sind wie neu, entsprechend gut der Klang …

Hallo Manfred,

Die Power LED ist weiß, Original wäre orange

Für solche Zwecke (und andere) bieten sich oft diese Folien an:

Klasse Idee! Beim nächsten Vesper werde ich diese Folien nicht einfach in die Tonne kloppen

Hier noch die Bilder der Power LED. Das orange wird hier auch mit einem "Überzieher" realisiert.

Die LED passte wunderschön in die Silikonaufhängung. Mein 2. TA-2360 bekommt dann die original Farbe

Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem Telefunken MC1 Kassettendeck und vielleicht hat hier jemand ne Idee zur Behebung:
Hier erstmal Fotos vom Deck und vom Problem:




Die dünne Plastikmembran and den beiden Nöppeln (sorry, ich weiß nicht, wie die korrekt bezeichnet werden) ist über die Jahre brüchig geworden. An den 3 erhöhten Stellen, die die Rolle in der Kassette mitnehmen, ist es teilweise aufgerissen. So wie auf dem letzten Foto soll es eigentlich aussehen.
Beim Abspielen einer Kassette rutschen die Nöppeln nun manchmal durch.

Gibt es eine einfache Art, dies zu beheben? Ich würde das Plastik wohl herunterbekommen, doch was dann?

Bevor ich anfange daran herumzubasteln, wollt ich besser mal hier im Fachforum nachfragen.

Über Antworten und Tips würde ich mich sehr freuen.

zhengaya (Beitrag #6932) schrieb:

Gibt es eine einfache Art, dies zu beheben? Ich würde das Plastik wohl herunterbekommen, doch was dann?

Irgendwo habe ich schon mal von zerbröselnden Bandwickeltellern gelesen. War es bei Grundig? Das gemeine ist, dass selbst ein Schlacht-Deck keine dauerhafte Lösung darstellt, da dieser Kunststoff dann überall vom Altern betroffen ist.

Machst Du das "Plastik irgendwie runter", kann es sein, dass sich alles in Wohlgefallen auflöst.

Sehe ich doch richtig, dass keine "Gewaltanwendung" für den Zustand dieser "Nöppel" verantwortlich ist. Also reine Abnutzung durch das Einlegen von Kassetten...

Manfred_K. (Beitrag #6933) schrieb:

Sehe ich doch richtig, dass keine "Gewaltanwendung" für den Zustand dieser "Nöppel" verantwortlich ist. Also reine Abnutzung durch das Einlegen von Kassetten...

Ja. Es fing bei dem linken Nöppel an. Da fiel es mir vor einiger Zeit auf, dass er an einer Stelle ein wenig "aufgerissen" aussah. Gestern habe ich etwas extensiver Kassetten gehört. Beim Zurückspulen rutschte der Nöppel manchmal durch, so dass ich nochmal genauer hinsah. Und da bemerkte ich, dass nun beide Nöppel an mehreren Stellen betroffen sind.
Ich hatte schon überlegt, da einmal straff dieses schwarze elastische Elektrikerklebeband drumzuwickeln.

Als Telefunken Deck habe ich in meiner Sammlung nur das RC-200 in doppelter Ausführung. Bei diesen Modellen sind die Bandwickelteller in Ordnung. Probleme sind mir nicht bekannt.

Eventuell passen die ja auch bei Deinem Deck. Dazu müsste man die Teile in der Tat ausbauen...Alternativ gäbe es noch das RC-100.

Vielleicht gibt es einen Experten, der diese Laufwerke besser kennt...

Hier ein Bild vom RC-200:

Die Teile sehen so aus, wie die bei meinem MC1 verbauten. Das auf dem Foto rechte Teil ist das sich auflösende Plastikteil. Das wird von der Feder gegen das vordere Endstück (2.v.l.) gedrückt.

Doch wie bekomme ich die ausgebaut? Als Laie scheue ich mich doch schon, das Gerät zu öffnen.
Hier sieht man mal das Innenleben: http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/telefunken/mc1/index.html

Hmmm, das wird dann sehr schwierig...

Ein Service Manual habe ich hier gefunden: Klick

Der Bandwickelteller ist anders als der vom RC 200:



Dann bleibt wohl doch nur kleben mit 2 k Kleber oder Sekundenkleber... Ich bin nun etwas ratlos.

Aber vielleicht haben meine Kollegen noch eine Idee. Da gibt´s ein paar ganz helle Köpfe

@Manfred_K.: Vielen Dank erstmal!
Ich warte dann mal noch ein paar Tage ab, bevor ich mich mit Kleber da ranwage.
Vielleicht kommen ja noch andere Vorschläge oder Tips, wie und womit ich da am Besten herumklebe.

zhengaya (Beitrag #6936) schrieb:

Das auf dem Foto rechte Teil ist das sich auflösende Plastikteil.

Moin,
damit du einen Namen fuer das Ding hast: Mitnehmer.

edit: Mit Sekundenkleber und Kunststoffen hatte ich bislang eher schlechte Erfahrungen. An den Dingern ist zuwenig "Fleisch" zum Kleben. Die Aussenkontur sollte nicht veraendert werden, und innen hat man auch keinen Platz fuer Auftrag. Es muss ja noch axial auf dem Wickeldorn beweglich sein.

Was man probieren kann: Erstmal testen, ob Aceton den Kunststoff anloest. Wenn ja, in die Riss-/Trennungsfugen etwas(!) Aceton, zusammenfuegen und einen Tag in Ruhe lassen. Wenn der Kunststoff loesbar ist, wird er so "chemisch verschweisst". Allerdings hat man auch hier die gute Chance, dass das wegen fehlender Querschnitte nichts wird.

73
Peter

Mir kam gerade die Idee, über die kaputten Plastikteile der Mitnehmer ein kurzes Stück Schrumpfschlauch drüberzustecken und zu schrumpfen (was auch sonst). Könnte doch auch funktionieren.

3D Drucker und was passendes Nachdrucken. Alternativ was per Hand/Werkbank aus am besten Metall herstellen.

Wenn man sich einen Mitnehmer aus Metall anfertigt sollte man aber beim einlegen der Kassetten vorsichtig sein.
Sonst sehen die Wickelkerne nachher so aus wie jetzt der Mitnehmer, also mit Zahnlücken.

Noch was anderes, nach den positiven Rückmeldungen zu dem TD202 habe ich es mal nakkisch gemacht.









Nur schnelle Handyfotos, aber dem Aussehen nach dürften sich die Betriebsstunden des Decks noch im zweistelligen Bereich bewegen.
Von der berüchtigten Riemenpest ist auch nichts erkennbar, es sollte also nach einer Reinigung einem Testlauf nichts im Wege stehen.
Das Deck sieht wirklich noch sehr gut aus, besonders wenn ich mir den mitgelieferten Dreckspatz ansehe.

Habe ein großes Problem bei meinem SHARP GF5454. Ich wollte die alten Riemen ausbauen und vermessen und neue kaufen. Dabei habe ich an dem Leufwerk eine Schraube an der rückseite nicht abbekommen. Diese war mit Sicherungslack fixiert. Den habe ich dann mit Desinfektionsmittel aufgelöst. Der Schrubenkopf ist mittlerweile auch etwas mitgenommen.

Aber das schlimmste ist, als ich bemerkt habe, das man die ganze Rückplatte trotz der Schraube drin drehen kann. Das heißt, die Steckt so fest in dem Plastikteil, obwohl die Rückseite eigentlich gar nicht festgehalten wird.

Hat irgendjemand eine Idee, wie ich das jetzt aufbekomme?

Hallo
Ich habe mir vor kurzem einen Mazda 626 Bj 2000 gekauft. Allerdings funktioniert das Tapedeck leider nichtmehr. Vor- und Zurückspulen Funktioniert, aber abspielen oder pausieren geht leider nicht mehr.
Weiß jemand woran das liegen könnte?

Es handelt sich um das Original Mazda autoradio dass in der 626 Reihe verbaut wurde. Es ist ein 626 GF/GW. eine genauere bezeichnung für das Radio konnte ich leider nicht finden. Möglicherweise hilft dieses Bild weiter.

Meine Kristallkugel sagt: Da ist wohl was kaputt!



Es wäre sinvoll uns zu sagen um welches Radio es geht, dann kann man auch sagen ob man Ahnung davon hat.
Im Auto habe ich schon seit Jahren kein Tape mehr, ich bin bestimmt keine Hilfe.

Ich tippe auf den Vergaser.


Grüße

@SonyKassettenkaiser

Hat irgendjemand eine Idee, wie ich das jetzt aufbekomme?

Dazu versuche ich es mit einem "scharfen" Seitenschneider, indem ich den Schraubenkopf von oben damit packe, drehe und dabei ziehe.
Manchmal geht es auch mit einem Schlitzschraubendreher, der zwischen Schraubenkopf und dem befestigten Material gesteckt wird. Mit einer Hebelkraft wird die Schraube dann gleichzeitig ausgedreht.

Ich habe mir vor kurzem einen Mazda 626 Bj 2000 gekauft. Allerdings funktioniert das Tapedeck leider nichtmehr. Vor- und Zurückspulen Funktioniert, aber abspielen oder pausieren geht leider nicht mehr. .... eine genauere bezeichnung für das Radio konnte ich leider nicht finden. Möglicherweise hilft dieses Bild weiter

Leider hilft das nicht weiter. Befindet sich kein Aufkleber auf dem Gerät?

Aber defekt ist es ja eh und daher sollte man den oberen Deckel abnehmen und das Laufwerk ausbauen. Darunter befindet sich normalerweise ein Riemen und er könnte ausgeleiert sein. Das Spulen kann dabei durchaus noch funktionieren, nur fehlt ihm die Kraftübertragung für den Kopfschlittenantrieb.

Gar nicht gesehen das Foto, den Bedienelementen nach könnte es von Sony sein.
Aber welches Modell weiß ich auch nicht.