CB zu BR ( Optimierung )

Ich werd's mal versuchen

Jetzt ist's schon wieder so lang her. Gab es irgendeine grobe Faustregel damit ich einen Anhaltspunkt habe wie groß der Kanal sein soll ? Wie man unschwer erkennen kann, wäre bei meinen Subs pro Kammer ein großes Rohr oder Öffnung am besten. Da hätte ich in jede Ecke Platz für eins.
Wie groß ? 15 cm ?

In deinem Fall ist mindestens ein 15cm Rohr pro Chassis nötig. Bei 100L Nettovolumen kommt dabei eine Länge von ca. 40cm raus.

Gruss

Das Gehäuse hat aber nur eine Tiefe von 50 cm. Ne Kurve mit einbauen ist wohl auch schlecht

Kannst auch 2 10cm Rohre mit gleicher Länge nehmen, dann reicht der Abstand nach hinten. Der sollte mindestens etwa dem Durchmesser des Rohres entsprechen. Ich nehme an es geht immer noch um den the box 15LB100.....

Edit: Wenn du immer noch 8Stk. verbauen willst, dann reicht auch ein 10cm Rohr mit 20cm Länge pro Chassis. Da ein einzelner Treiber nur sehr wenig Hub machen muss, bekommst du auch mit nur einem 10er Rohr keine Probleme mit Strömungsgeräuschen. Vorallem wenn du die Ein- und Auslässe abrundest, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde.

Ja es geht immer noch um den the Box. Wenn die mir in BR tief genug gehen, werde ich noch 4 nachbestellen und die anderen komplett rausschmeißen


Ein und Auslässe abrunden ? Meinst du die Kanten abrunden am Rohr mit einer Feile?

Klangkurve~ (Beitrag #306) schrieb:

Ein und Auslässe abrunden ? Meinst du die Kanten abrunden am Rohr mit einer Feile?

Ja genau, aber idealerweise sollte der Radius der Rundung 10mm oder mehr betragen. Aussen kann man dafür auch die Oberfräse nehmen und für innen gibt es so Styroporringe: http://www.bastelonl...tegories_id=&x=0&y=0
Damit kann man sich eine menge Arbeit sparen.

Sicher,um eine bestimmte Abstimmfrequenz zu erreichen,geben Dir bestimmte Software-Programme eine konkrete Rohrlänge mit Durchmesser vor!

Das ist auch richtig,dass dann dort der sogenannte 3dB bzw. 6dB - Punkt liegt.
Allerdings sagt das unterm Strich nicht sooo viel aus...wichtiger ist der komplette Frequenzverlauf des Subs!
Was nutzt mir ein rein rechnerisch super Peak,wenn das Teil dahinter radikal abfällt...
Dann besser den Peak nicht so dolle,dafür ein sanfterer Abfall dahinter...

Ich habe da immer probiert!
Und ich bin immer wieder darauf gekommen,daß es am besten klang,wenn das Rohr kürzer war,als von der Software empfohlen!

Bei meinem letzten BR-Sub habe ich sogar nur Löcher in der Front als BR-Port gewählt! = BR-Port-Länge entspricht gerade einmal der Wandstärke von ca. 2cm...
Und das waren auch 15" PA-Pappen:

http://www.hifi-forum.de/bild/15zoll-br-gehause_301117.html

Und ich bin nicht der Einzige,der das so macht!
Yamaha,macht das bei seinen 12" Tops z.B. genauo!
Sieht man z.B. auf diesem Bild ganz gut:
http://thumbs4.ebays...6DGRudJ7_iTRe7hg.jpg

Sicher...eine recht hohe Abstimmung,aber es klingt/kickt auch einfach am besten!(nicht nur bei 12",sondern auch noch bei 15")
Wozu ein Chassis mit einem langen Port zu etwas zwingen,was es eh nicht kann...

Meine Empfehlung:

Nimm ein Rohr,mit der maximalen Länge,die Dir gegeben ist(von mir aus 30cm)
Und dann probiere im direkten A-B-Vergleich 30cmRohr gegen nur das Loch in der Wandung!

Ich wette,Du wirst auf das Rohr verzichten,wenn Du selbst mal hörst,was die 30cm mehr an Port bringen,bzw. eben nicht bringen!

Meiner Meinung nach bringen die 30cm etwas mehr Tiefgang,den man bei normaler Musik nicht mehr wahrnehmen kann,aber einen Kick-Verlust,der durchaus sehr deutlich ist!
Probiere es ganz einfach aus und berichte dann,o.k.!!!

Es ist alles gesagt...
An die Arbeit!

PS:

Und hier nochmal ein sehr schöner Artikel BR vs. CB,um auch endlich mal Deine unterschwellige Antihaltung gegen BR rauszubekommen!

http://www.hifi-foru...ead=461&postID=88#88

Und bei Platzproblemen,mache doch 1 zu 1 wie Yamaha = 4Löcher diagonal um das Chassis herum verteilt und so auch gleich nach vorne heraus,für spätere unkritische Wand-nahe Aufstellung der Subs:

http://de.yamaha.com...es/s115v/?mode=model

Wenn Du schon ne Lochkreissäge hast,dann kostet Dich das alles nichtmal was und ist in wenigen Minuten erledigt!
Und die Kanten der Durchbrüche mit Schmiergelleinwand gebrochen,sollte völlig ausreichen!
Kannst ja mal probieren,ob Du einen Unterschied hörst,wenn Du einen strömungsoptimierten Styropor-Ring verbaust...ich wette nicht!!!

Yamaha kommt da übrigens selbst bei diesem recht winzigen Gehäuse mit einem 15" auf praxis-akzeptable 55Hz :

http://de.yamaha.com...es/s115v/?mode=model

Ich denke,bei Deinen großen Gehäusen solltest Du die 50Hz sogar noch knacken,auch ohne Rohr!
Und selbst wenn Du ein 60cm Rohr nehmen würdest...Du kannst ne 15" PA-Pappe nicht zu Frequenzen verbiegen,die sie einfach nicht kann!
Wenn Du es ganz unbedingt zu tiefst haben musst...
Dann nimm Deine Car-Subs dazu!!!
Die können das!!!
Aber dann brauchst Du auch Leistung satt für die,damit die halbwegs linear im Subsystem mit den 15" PA-Pappen funzen!
Darum habe ich ja für meine Tiefbass-Fraktion auch immer Eckhörner gewählt!

Es wäre also doch sehr experimentell,ob in Deinem Fall ein Mulitsub am Ende funzt...
Was recht idiotensicher wäre,die 15" einfach,wie beschrieben,in BR zu packen...
50Hz gut gemacht...das is echt was wert für reinen Musikgenuss!

Oder nochmal anders...bis gehobene Zimmerlautstärke würde auch ein Multisubsystem aus Deinen Car-Subs+TheBox sehr gut funzen!
Darüber hinaus könnten Deine Car-Subs dann am Ende sein...

Aber macht ja nix...dann haste zwei Optionen:

1.) Super Kick+Tiefbass bei lauter Zimmerlautstärke für 95% aller Anwendungen!

2.) Bei extremen Partypegeln,schaltest Du die Car-Subs dann einfach ab,um sie nicht zu schrotten...dann verlierst bei Deinen 1...2...Pegelorgien im Jahr etwas Tiefbass,was gut zu verschmerzen ist!

Ach jetzt weiß ich was Hayatepilot meint. Dort wo das Rohr aus der Schallwand Austritt, sollte keine gerade Kante abschließen, sondern, dass man in so eine Art Trichter hineinschaut. ( auch das Holz um das Rohr herum stark brechen )

Sonst gibt's Strömungsgeräusche die man echt hören kann ? Ich denke zum experimentieren reichts auch erst ohne.

BR wird so einen schlechten Ruf haben, weil in fast 99% aller Hifisubs langhub Wabbelpappen drinstecken. Hier ist ja von PA Pappen die rede. Die sind von Haus aus trockener und klingen somit in BR total anders

Du hast grad ganz andere Probleme,als Strömungsgeräusche!
Konzentriere Dich bitte mal auf das Wesentliche!
Probier,wie ich es Dir gesagt habe und Du bist in kurzer Zeit am Ziel!
Probieren bringt in wenigen Minuten oft viel mehr,als hier stundenlang im Forum Diskussionen zu führen!

Und natürlich sind PA-Pappen besser für BR geeignet!!!

=hohe fs kommt in CB nicht tief!
= dünne,große Papp-Membran ist schlecht geeignet,um die Belastungen bei CB auszuhalten!

Wenn Du ein Loch im Gehäuse hast...halte es mal zu,bring Deine Membran an die mechanische Belastungsgrenze und öffne das Loch dann wieder!
Du wirst sehen,dass dann plötzlich die Membran wesentlich weniger mechanisch belastet wird und Du trotzdem einen Zugewinn an Pegel und Tiefgang hast!
Das ist faszinierend!!!
Wenn Du das mal erlebt hast in der Praxis,wirst Du da keine Fragen mehr haben!
Und Du siehst es sofort in einem Bruchteil einer Sekunde im direkten A-B-Vergleich!!!
Nur das zählt!!!
Alles andere ist schwülstige Theorie...

Der oft postulierten Präzisionsverlust dagegen bei BR ist oft nur winzig!
(auch das wirst Du hören,bzw. eben nicht hören im Experiment!)

Laber net weiter rum...geh das Ding endlich an,bastele und berichte dann!!!

Hast Du meinen Link eigentlich mal RICHTIG angeschaut???

Hier nochmal für das Faultier in Dir der Link aus dem Link:

http://www.hoeffchen...n/LS/BR_pruefen.html

Wenn Du noch etwas Theorie als Motivationsbooster brauchst,dann lies das aufmerksam un Dir werden geholfen...

Und dann aber eeendlich in die Hände gespuckt!!!
Wenn spätestens nächste Woche bei Dir in der Praxis noch immer nix passiert ist,kann ich das hier nicht mehr ernst nehmen und bin raus...

Gruss,
Alex

Ja, und dann belaste BR ohne Subsonicfilter mal mit Signalen unter der Abstimmfrequenz und guck, was passiert.

BR muss definitiv nicht schlecht sein. Dass man sich das Group Delay genauso verhagelt, wenn man geschlossen auf den Frequenzgang von Bassreflex entzerrt ist auch schon bekannt.

Trotzdem hat Bassreflex neben Vorteilen auch Nachteile.

Strömungsgeräusche:

Können an scharfen Kanten auftreten. Warum sieht man übrigens auch bei Windkanalaufnahmen.

Ebenso wichtig ist aber, dass ein Port so bemessen wird, dass die Ströumgsgeschwindigkeit möglichst niedrig bleibt.

PA-Pappe geschlossen: Geht, muss aber massiv entzerrt werden. Dann bietet der PA-Bass aber gar keine Vorteile mehr gegenüber dem typischen Subwooferchassis mit hoher Masse und niedrigem Wirkungsgrad.

Also warum?

Ja, und dann belaste BR ohne Subsonicfilter mal mit Signalen unter der Abstimmfrequenz und guck, was passiert.

Das macht man natürlich auch nicht!
Immer die Blindleistung filtern!!!(auch bei CB!...das was die unter 30Hz raushauen,ist auch ebenso nicht hörbar und belastet auch nur den Amp unnütz)
Die allgemeine Entlastung des Amps führt auch prinzipiell zu einer besseren Perfomance!

Das kommt sehr gut in den angeführten Grafiken im Folgenden zur Geltung:

http://www.dsp-digit...iterung-subsonic.php

Zugegeben. Ein bisschen Angst habe ich schon, dass mir die Dinger in BR mal schnell aufschlagen wenn man nicht aufpasst

Man hört immer noch bis unter 20Hz. Insofern sollte man sich gerade geschlossen überlegen, ob man überhaupt filtert und wo. Wenn keine Signale unter x Hz vorhanden sind gibt´s da auch keine Blindleistung.

Wird CB entzerrt, dann fließt die maximale Leistung im Bereich der Bassanhebung und auch der Hub ist in dem Bereich am Höchsten.

Bei Bassreflex, ganz besonders im Heimkinobetrieb sollte es in jedem Fall einen Subsonic geben. Je lauter der Abhörpegel ist, desto wichtiger wird der. Bei Bassreflex kommt unterhalb der Abstimmfrequenz eh kaum noch was.

Ob das nun ein Peaking Highpass, also eine feste bassanhebung mitsamt anschließendem Hochpass ist oder ein reiner Hochpass ist da zu allererst mal nebensächlich.

Näherungsweise sieht man das alles prima bei WinISD Pro. Auch, wenn die Simu eben immer nur eine Annäherung ist.

Da sieht übrigens auch prima, wie sehr die Belastbarkeit hoch gehen kann, wenn man niederfrequente, nicht wiedergebbare Anteile wegfiltert, was eben besonders im Heimkinobetrieb relevant ist. Der LFE Kanal kann bis 3Hz hinunterreichen.

@Captain

Alles richtig,was Du sagst!!!

Zugegeben. Ein bisschen Angst habe ich schon, dass mir die Dinger in BR mal schnell aufschlagen wenn man nicht aufpasst

Wenn da was aufschlägt,dann eh nur im Grenzlastebereich!
Ob mit oder ohne Subsonic...
Und wie Captain schon sagt...wo kein 20Hz Signal kommt,kommt das auch nicht am LS an...
Zeig mir mal Mucke mit echten 20Hz!!!


UND:

Du sollst doch nur probieren...dazu wirst Du auch kaum in den Grenzlastbereich gehen,wenn Du nur ein paar cm von der Membran weg bist,um optisch ihr mechansches Verhalten im Zusammenhang mit dem dazugehörigen Klang zu berurteilen!

Die TheBox kannst eh in CB vergessen!
Die Car-Subs wirst Du auch maximal in Combination noch verwenden!
Und dann müssen die auch in BR,um mit den TheBox im Pegel noch mitzuhalten,auch im Multisubsystem!

Ich empfehle nochmal ganz konkret 4 Löcher von je 8-10cm Durchmesser diagonal um den Treiber gesetzt,so wie das auch Yamaha macht!

Dieses Modul kannst Du dann auch 1 zu 1 gegen ein geschlossenes in Ruhe austesten!

Und keine Angst...so schnell himmelst Du Deine Chassis nicht damit...eher bekommst Du Klagen vom Nachbarn,oder Deinem Ohrenarzt!!!

Ganz viel elektronisches hat Bässe bis in den 20Hz Bereich oder darunter.

Bei Klassik kann es dir passieren, dass du raumakustische Effekte in der Aufnahme hast, Orgelmusik von großen Orgeln kann locker bis 16Hz reichen. Fünfsaitige Bässe müssten ca. bis 25Hz reichen. Tritt ein Musiker bei Livemusik im Takt auf die Bühne (Eric Clapton Unplugged) ist man je nach Bühne schnell bei irgendwo zwischen 20 und 30Hz.

Das sind Beispiele aus dem Musikbereich.

Sobald Filme geguckt werden geht es häufiger mal deutlich unter 20Hz.

Bei Bassreflex ist also generell ein Subsonic anzuraten, wenn hohe Pegel gefahren werden sollen. Ansonsten kann´s dir passieren, dass ein 12"er mit Subsonic am ende lauter kann als ein 21er ohne. Abhängig vom Quellmaterial eben.

Mit Subsonic ist man schlicht auf der sicheren Seite bei ventilierten Systemen.

Die 16Hz der Orgel bei wieviel dB???

Mein Eindruck aus der Praxis sagt,dass 40Hz in der Regel absolut genügen für Musik!
Und diese dann besser qualitativ hochwertig,als wankelmütige 30Hz mit anderen Problemen zwischen 50 und 150Hz!

Thema Heimkino:

Da doch lieber gleich einen Bassshaker!
Der geht runter bis 10Hz,wenn man das mal so sagen möchte und das preiswert,ohne andere Probleme und mit Pegel ohne Ende!
(auch den Fuss auf der Bühne des Unpluged-Sängers kann der besser immitieren...)

Ich denke,bei 20Hz ist die Technologie der Schallerzeugung,selbst über eine 18" Membran ausgereizt,besonders in Rellation zum erzielbaren Wirkungsgrad dieser Frequenzen in nochmaliger Rellation zu den Pegeln der erzeugten höheren Frequenzen des Chassis!

Unterm Strich = nicht praktikabel!

Aber das alles ist OT!

Klangkurve soll erstmal Löcher schneiden und testen!!!
Alles andere verwirrt ihn nur und verschleiert die bisher gemachten sehr wichtigen Tips für ihn hier im Thread!

32Fuß Pfeife>laut.


Und mal ganz nebenbei gesagt, es kommt auf das Gesamtsystem an, wovon du anscheinend immer noch sehr begrenzt Ahnung hast, aber Unmengen Allgemeinplätze raushaust.

Was für ein 18" oder gar kleiner? PA-Pappe mit hohem Wirkungsgrad als Zielsetzung oder Dayton RSS460 High Output bzw. so ein lustiger Stereo Integrity?

Ohne Blick auf die Chassisauslegung sind das völlig sinnfreie Allgemeinplätze.

Und ein Basshaker ist überhaupt nicht das Gleiche. Weil Infraschall nunmal physisch spürbar ist, vorausgesetzt, der Schalldruck ist hoch genug, verwenden professionelle Installationen Rotary Woofer. Interessant ist das aber, wenn man wirklich Frequenzen im einstelligen Bereich darstellen will.

Rotary-Woofer...schonmal in youtube gesehen...aber praktisch 0 Erfahrung,bzw. Ahnung daovn...
Aber sicher preislich auch nochmal ein ganz anderes Level,weil Nischen-Produkt usw...

Klar...Allgemein...

Was willst Du Klangkurve von einer 32Fuss Orgelpfeife erzählen..oder einem exorbitant teuren Dayton Hochleistung-Chassis???

Er will das zum Klingen bringen,was er am Start hat!
Das ist nicht besonders dolle,aber immer noch deutlichst besser,als viele Hifigeschichten im Wohnzimmer oder PAs im Partykeller des Durchschnitts-Deutschen!

Darum mein Focus bei Klangkurve darauf:

Mach ordentliche 40Hz mit TheBox 15" ,ob mit oder ohne Car-Sub im Multisub entscheidet das Experiment!
Denkbar wäre es!

Immer den Kontext im Auge behalten!
Macht keinen Sinn hier,zwei Zeilen aus ner Dr.-Arbeit zu Infraschall zu zitieren,oder ähnliches...

Und klar...Abstimmung des Gesamtsystems ist alles!!!
Gar keine Frage!
Wo behaupte ich etwas anderes?
Wir sind gerade in der Bass-Sektion...

Gerdo (Beitrag #315) schrieb:

Zeig mir mal Mucke mit echten 20Hz!!!

Tchaikovsky 1812 Overture
Ab ca. 14:30min geht die richtige Action los. Hör dir das mal in anständiger Lautstärke auf einem BR-System ohne Subsonic an. Da hast du Glück wenn der LS danach noch heil ist. Voller Pegel bis 5Hz!!

Ist wirklich harter Tobak!;)
Reschpekt,und das bei Klassik!
Kesselpauken...gewaltig...

Ich hab hier grad u.a. die dran,am PC :

http://www.hifi-stud..._Amt1c/Ess_Amt1c.htm

Da ist eh bei 35Hz Schluss!

Mit diesem Amp,welcher internen Subsonic hat:

http://www.mackern.de/index.php/2012/07/25/sansui-au-g90x/

Geboostet damit,mit nochmals Subsonic:

http://www.dsp-digit...iterung-subsonic.php

Also da knallt es im doppelt abgesicherten Bereich...

Was mir bei Tchaikovsky auffällt...ich weiß nicht,obs die Aufnahme ist...
da übersteuert irgend etwas...da sind sehr harsche Obertöne dabei,bei den Paukenschlägen!
Ich kenne das aus dem Studio,wenn man den Master-Fader etwas zu weit aufreisst...
Ich denke mal,hier wurden die technischen Grenzen,der bis dahin recht guten Aufnahme ausgereizt...elektronisches Übersteuern also,meine Vermutung!

Zusätzlich auffällig...der erste Paukenschlag bei genau 14:42min ist noch sauber,dann kommt die Übersteuerung!
Hört man auch bei leisen Pegel der eigenen Anlage = nochmals ein Indiz für übersteuerte Aufnahme...

An meiner Hifi-Kette kanns nicht liegen,glaube ich,da absolut nix von mechanischer Überlastung zu sehen/hören ist,auch bei mehr als ordentlicher Zimmerlautstärke...
(bei anderer elektronischer Extremmucke ala Prodigy ja auch kein Problem...)

der Klassiker:
http://www.youtube.com/watch?v=wmin5WkOuPw

oder auch hier...ab ca. 0:50 drückts Dich schön geschmeidig in die Sitze
http://www.youtube.com/watch?v=l9Is1Y8b7CQ

Unabhängig vom jeweiligen Projekt sollte man mit Allgemeinplätzen vorsichtig sein.

Was 15" PA angeht, den Thomann hatte ich zwar für mich bis jetzt nicht auf dem Schirm, aber z.B. der Dayton PA380-8 geht mit leichter Bassentzerrung (also Peaking Higpass vom AM80/AM120 oder Wyntek WAM100) bis 30Hz.

Im Heimbereich mit zwei oder gar vier von den Dingern ist das reichlich. Wenn das zur kleineren Beschallungsanwendung sein soll besser um die 40Hz mit Hochpass.

Gerdo (Beitrag #321) schrieb:

Reschpekt,und das bei Klassik! Kesselpauken...gewaltig...

Das sind keine Pauken, sondern Kanonen! http://de.wikipedia.org/wiki/Ouvert%C3%BCre_1812
Da ist es nicht sooo verwunderlich, dass mal was übersteuert....
Und Youtube verbessert die Qualität ja auch nicht gerade. Also ich höre ab und zu die Komprimierungsartefakte...

Dieses ist auch sehr extrem: http://www.youtube.com/watch?v=X16MKQXHDmc
Hat ein paar Peaks bei 30, 18 und 7Hz alle recht häufig und mit vollem Pegel.
Auch die anderen "Songs" dieser Band sind so ähnlich.

Gruss

@Captain

Viele Wege führen nach Rom!;)
Der eine besser,der andere schlechter...

Klangkurve hat seine Reise wohl schon gebucht,mit dem ihm zur Verfügung stehenden Materialien...

@Pilot

o.k.,daß erklärt einiges...
Dann war der erste Schlag,der noch unverzerrt ist,eine Pauke und dann kamen die Kanonen hinzu...

Aber dann ist es nicht gerade ein repräsentatives Beispiel für einen wirklich guten Soundcheck!

Das nochmal dazu...aber jetzt genug des OT !!!

@Klangkurve

Und,hast die Lochkreissäge schon aus dem Keller geholt???

Die liegt griffbereit. Aber das größte zu sägende Loch damit ist glaub ich unter 10 cm. Ich muss also mit der Stichsäge ran

Aber zuerst muss ich an Holz kommen. Morgen wird's mit etwas Glück vielleicht klappen es schon zu bekommen. Hoffe ich doch

Am besten Du holst Dir im Baumarkt gleich eine Lochkreissäge NUR für Durchmesser 10cm!

Bei den vielen Löchern,die Du noch vor Dir hast,ist das besser,als diese wackeligen variablen Lochkreissägen...

Soll ja auch ne saubere Holzarbeit werden!

Stichssäge...vergiss es...viel zu viel Arbeit und zu ungenau!

Ich empfehle Dir,sauber anzureissen und dann mit einem kleinen Bohrer schön mittig vorzubohren!
Dann trifft nachfolgend der Bohrer der Lochkreissäge zu 100% und verläuft nicht!

Und dann schön 90Grad ansetzen und nicht verkannten!!!
Und immer aus der vollen Drehzahl heraus,mit sanftem Vorschub!
Keine Angst!
Ist die Drehzal zu langsam,wird es hackelig...

Und mach erstmal nen Blindversuch an einem Stück Holz,bevor Du an Deine Gehäuse gehst!!!

Oder in Ruhe mit gescheiter Stichsäge. Wenn man das richtig macht kann´s auch rund werden.

Ich denke,am Ende hat er 8x4 Löcher vor sich!
Das bedarf wirklich ner Menge Ruhe und neuer Stichsäge-Blätter!

Und jedes Loch ein kleines Unikat...

Och nö...dat macht doch keinen Spass...

Warum neue Stichsägeblätter? Müsste ja ziemlicher Rotz sein.

Übrigens, wenn die Stichsäge eine Führungsschiene hat kann man sich sogar einen rudimentären "Sägezirkel" basteln. Nur mal so am Rande erwähnt.

Eins vorweg. Mit Holz kann ich ganz gut. Fürs Experiment wird's mit der Stichsäge reichen. Für meine Subs werd ich mit dem passenden Kreissägenaufsatz nicht drumrum kommen. Denn ich hab eine gewisse Kante die einmal um mein ganzes Gehäuse herumläuft, welche den Hintern der Stichsäge quasi nicht um die Kurve tanzen lässt

Lochsäge oder Fräszirkel

Also Lochsäge mit 10cm Aufsatz hab ich schonmal

Kiste ist schonmal fertig. Fehlt noch das Loch fürs Chassi und die BR Löcher. Mal sehen vielleicht wird's heut noch was.

Ich hab noch zwei oder drei Platten Pyramidenschaumstoff. Sollt ich die innen anbringen an den Wänden oder erstmal ohne ?

Würde ich erstmal weglassen.

Änder doch mal den Titel

Halte Dich damit nicht lange auf...bei den Wellenlängen eh uninteressant...bestenfalls zur Bedämpfung restlicher Mitten-Anteile...

Sieh aber zu,das das Gehäuse schön stabil ist!!!
Das ist immer das wichtigste!

Du kannst ja am Ende einfach fix lose etwas Dämmstoff ins Gehäuse legen!
Das genügt völlig fürs erste!

Aber am besten etwas ins Gehäuse klemmen,das die Ports schön frei bleiben!

Ein Bassreflex muss "atmen" !!!

Hab genug Schrauben drin. Noch mit Silikon abgedichtet. Bis jetzt ist's noch einfach ein geschlossener dichter Würfel

Das mit dem bedämmen ist wieder so eine Philosophie für sich ich weiß. Ich weiß nur dass meine geschlossenen Gehäuse voll mit Glaswolle sind und dass man es bei BR nicht so macht

Ja,bei CB bringt Bedämpfung zusätzliches "virtuelles" Nettovolumen,weil der Schall länger braucht,um die Dämmwolle zu passieren...dies simmuliert dann für den Schall ein größeres Gehäuse...


Bei BR liegt aber der Focus auf möglichst besten Durchgang der Schallwellen durch den Resonator!
Da ist Bedämpfung eher hinderlich...

Schrauben bringen nicht viel!
Deutlich besser ist verstreben!
Oder auch Kanthölzer in die Ecken für stabilere Verbindung!
Das kannst Du dann alles auch schrauben,wenns schnell gehen soll!
Wichtig ist,dass die sich parallel gegenüberliegenden Gehäusewände stabilisiert werden!
Am einfachsten einfach über Kreuz zwei Dachlatten angebracht!

Ich hab das bei dem Umbau meiner alten 3Wege-Boxen einfach so gemacht:
http://www.hifi-forum.de/bild/15zoll-br-gehause_301117.html

(da war in der Mitte noch der restliche Kanal der alten Mittelton-Abschirmung,die hab ich gleich mit einbezogen bei der Stabilisierung)

...maximale Dichtheit des Gehäuses interessiert auch bei CB mehr,als bei BR!
Denn die Luft sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes und da ist ein 10cm BR-Port deutlich verlockender,als eine Undichigkeit von weigen zehntel mm !;)

Ist das bei dem Testobjekt auch schon wichtig? Ich meine meine fertigen Gehäuse haben zwar keine Kreuze und Ringversteifungen aber an den größten Flächen 10cm Holzstreifen hochkant angebracht. Das Gehäuse ist ohnehin beim Klopftest deutlich heller und stabiler als das Testgehäuse jetzt.

Das wird doch erst so reichen oder ? Geräusche wird's ja dann nicht von sich geben

Beim Testobjekt wohl noch nicht sooo wichtig.
Allerdings stell Dir vor,Du nimmst ein extrem labiles Gehäuse zum Test...
Was soll dann dieser Test für eine Aussagekraft haben?

Nun gut...ich denke,bei BR fürst erste vernachlässigbar!
Das Ergebniss wird Dir ohnehin besser gefallen,als CB!
Deutlichst!
Und wenn Du es dann später noch ordetlich versteifst,wird das Ergebniss ja noch besser sein.

Die Streifen,von denen Du sprichst wären nur eine Wandstärekn-Audickung.
Nicht schlecht,aber kein Vergleich dazu,was eine Versteifung mittels Verstrebung bringt.

Aber o.k...mach Dir mal jetzt nicht so extrem darum den Kopf...erstmal fertigbauen und dann schön testen mit BR-Port vs. CB!!!

So bin gerade mit dem Löcher sägen fertig. Zwei Löcher a 10 cm. Wie war das mit der Rohrlänge? 2x 20 cm ? Oder lieber erst länger? Wollte die Box eigentlich so tief es geht abstimmen also längere Rohre?

Tuningfrequenz soll ja 30 Hz betragen

Wieso so tief wie möglich?
(siehe meine Erläuterungen schon mehrfach weiter oben)

Peak-Minimum in der Frequenz und dann nen steilen Abfall...was bringt Dir das im Gesamtpaket???

Probiers doch einfach!!!

Erstmal nur mit Löchern!

Dann mit einem ganz langen Rohr = so lange wie das Dein Gehäuse erlaubt!

Dann hast schonmal nen wirklich brauchbaren Eindruck zwischen beiden Extrem-Varianten!!!

Den Rest-falls Du dann überhaupt noch Bedarf nach einem Rohr hast,was ich bezweifle-findest Du wieder durch herantasten zwischen verschiedenen Rohrlängen in Zwischenschritten!

Gut ist auch hierfür ein variables BR-Rohr(zum in einander schieben...)

So tief wie möglich, weil das der Grund war mit BR zu experimentieren. Das letzte bisschen Tiefgang fehlt n bisschen. Nicht, dass er einfach nur obenrum lauter wird, was nicht gewünscht ist und er ohnehin schon ohne Ende gebremst werden muss aufgrund des Pegels obenrum

Gab´s ne Simu? Dann halt dich erstmal an die Simulation und kürz von da aus ein.

captain_carot (Beitrag #343) schrieb:

Gab´s ne Simu? Dann halt dich erstmal an die Simulation und kürz von da aus ein.

Das habe ich mich eben auch gefragt, diese "einfach nur BR-Löcher fräsen"-Variante würde ich gerne mal in der Simu sehen.

Ja simmulier ruhig einer mal "nur die Löcher"!
Klanglich bisher immer wiederholt das beste Ergebniss in der Praxis!

Und wie gesagt...Du hast ja noch die Variante Multisub mit Car-Hifi-Subs!

Unterschätze diese Variante nicht!

Ich schätze,dass wird das beste Ergebniss bringen in Summe!

So tief wie möglich, weil das der Grund war mit BR zu experimentieren

Blödsinn!
Höher,schneller,weiter...nur in der Theorie...
Wenns so tief als möglich soll,dann hättest Du auch bei Deinen Car-hifi-Subs bleiben können...

Aber das hatte Dir ja auch nicht zugesagt!(verständlich!!!)

Probieren geht über studieren!Immer wieder!

Probier einfach die Extremvarianten in der Praxis = Loch vs. max. BR-Rohr-Länge und entscheide dann!!!

Ich sag da bald nix mehr zu.

"Ich hab zwar keine Ahnung, was da wirklich passiert, aber Löcher sind am allerbesten"

Klangkurve~ (Beitrag #340) schrieb:

So bin gerade mit dem Löcher sägen fertig. Zwei Löcher a 10 cm. Wie war das mit der Rohrlänge? 2x 20 cm ? Oder lieber erst länger? Wollte die Box eigentlich so tief es geht abstimmen also längere Rohre?

Es steht alles schon in diesem Thread....
Post von früher....
Einmal 15cm mit 40cm Länge
oder zweimal 10cm mit 40cm Länge
oder einmal 10cm mit 20cm Länge (hier aber mit Risiko von Portgeräuschen bei höherem Pegel)

Gruss

Naja zwei 40 cm Rohre passen nicht, weil von der Front bis zur Rückwand nur 43,5 cm liegen. Aber zwei 30 cm oder sogar zwei 35cm je nach Geräuscheentwicklung und dem engen Grad zwischen Rückwand und Rohranfang

Aber ich kann ja wirklich mal versuchen einen Winkel drauf zu stecken.

Wie sieht es mit der Anbrungung aus? Ist es besser die Röhren/Rohr ziemlich nah oder weiter entfernt von dem Treiber anzubringen

Hol dir im Baumarkt HT-Rohre mit Winkel, 87,5°.

Kostet kaum was und kann man lustig einkürzen.

Ich glaub kaum das die Ports so lang werden, Setz mal die 35cm rein und mach ne Impedanzmessung.
Je näher du an die Rückwand kommst desto mehr verlängern sich die Ports "virtuell".

@Gerdo: Wie viel Unfug kann man eigentlich verzapfen.


Gruß