Mobile Verstärker - Testthread

Wenn dir klar ist was PBTL (nicht pblt) ist, dann sollte es doch kein Problem sein das Board entsprechend anzuschließen?
Vereinfacht: Die Eingänge und die Ausgänge werden jeweils zusammengeschaltet damit sich die beiden Kanäle die Last teilen. Klappt natürlich nur in der Theorie so richtig gut, wegen Bauteiltoleranzen usw.

Also "+" vom rechten an "+" vom linken Amp und für "-" das gleiche. Daran dann den Lautsprecher. Kannst du dir aber wahrscheinlich sparen, da vom Hersteller vier Drahtbrücken vorgesehen sind um den PBTL-Modus zu setzen: J3 und J4 verbinden vermutlich die beiden Eingänge miteinander während J1 und J2 wohl die Lautsprecherausgänge parallel schalten.
Bei allen vier Brücken ist es wichtig sauber zu arbeiten, keine darf mit Masse verbunden sein.

Ob das Ausgangsfilter dazu vernünftig passt (es ist schließlich impedanzabhängig) ist beim Betrieb eines Subwoofers zweitrangig.

Alles natürlich ohne Gewähr, ich hatte die Platine nie in der Hand und ich finde sie auch für das Gebotene viel zu teurer.

Hey.. Klasse. Danke für die antwort. Aber mal ganz ehrlich was würdest du denn dann empfehlen? Brauche nen amp für nen mono speaker. Bzw nen portablen Lautsprecher mit 2 8ohm mitteltieftönern parallel und nem 4ohm hochtöner.... Ideal mit Bluetooth...? Noch kann ich den ja zurück senden.

Mit Bluetooth hatten einige hier Probleme (Störgeräusche oder unpassender Pegel ggü. Line/Aux), sowohl bei billigen als auch bei teuren Boards bzw. Modulen sowie auch bei Amps mit integriertem BT.

Mono-Boards sind ziemlich selten, wohl weil idR die Chips direkt vier Stereokanäle beinhalten die auf zwei BTL-Kanäle gebrückt sind und somit eine (im Verhältnis zur Versorgungsspannung) hohe Leistung bereitstellen und mit wenig teuren externen Bauteilen auskommen.
Man kann aber einfach einen Kanal nicht benutzen.
Den Verstärker würde ich leistungsmäßig passend zu den Lautsprechern wählen, wenn du also nicht gerade mit mehr als ca. 30V arbeitest hast du nichts vom relativ teuren Board und kannst für ein Drittel der Kohle was aus China kommen lassen was die Anforderungen genauso erfüllt.
Vor allem für den Hochtöner brauchst du dann noch ne Frequenzweiche, der stirbt sonst recht schnell und klingt vorher einigermaßen grausam.

Hello Leute :-) Ich habe leider kein neues Board getestet, jedoch bin ich auf der Suche nach einem soliden 2.1 Amp. Ich möchte damit folgende Chassis befeuern:

Tang Band W3-871

Tang Band W5-1138

Ich denke der kleine Sub braucht schon einiges an Leistung, bei dem schlechten Wirkungsgrad. Ich denke jedoch, seriöse 50 Watt sollten reichen..?

Dieses Modul machte auf mich einen sehr guten Eindruck, jedoch preislich an der Schmerzgrenze (wenn man das Porto berücksichtigt). Ich bin sehr auf eure Vorschläge gespannt!

Auf aliexpress gibt's das deutlich günstiger:
siehe, kenne aber den Verkäufer nicht.

Bin auf der Suche nach einem tpa3116 Modul, kennt jemand dieses?

Ja , war nach 3 Wochen kaputt. Kauf Dir gleich ein paar mehr als Ersatz...

Danke für die Rückmeldung Piljack, dann lieber ein Anderes, gibt es andere Empfehlungen für tpa3116 mit Poti?

Hatte mir dann einen Tripath mit 2 x 100Watt und ext. Poti zugelegt, das hab ich immer noch...

Wenn du etwas Höherwertiges suchst, HifiMeDiy hat sehr gute Verstärker im Angebot. Ist mir (bis auf offensichtliches Eigenverschulden) noch nicht übern Jordan gegangen.

Auch wenn das wenig repräsentativ ist:
Von über 15 bestellten Verstärker-Modulen haben mich alle bis auf zwei in funktionstüchtigem Zustand erreicht.
Die beiden waren Transportschäden die ich problemlos beheben konnte (bzw. für mich nicht relevant waren weil nur das Poti gebrochen war). Einer davon ist später in einer, ich nenne das mal so, provozierten Überlastsituation, gestorben. Das war eigenartig weil ich bei der Spannung noch Luft nach oben hatte, aber möglicherweise doch eine Spätfolge des Transportschadens...wer weiß.
Jeder der weiß an welcher Seite der Lötkolben heiß wird und in der Lage ist eine Leiterbahn zu verfolgen kann das auch selbst in Ordnung bringen.
Unterschiede bestehen im Klang (wobei das nicht jeder sofort hört und der Lautsprecher qualitativ fast immer den größeren Einfluss hat) und in der Eingangsempfindlichkeit, weiter sind einige Module mit Verpolungsschutz ausgestattet oder bringen gleich einen Gleichrichter zwecks Trafo-Anschluss mit (für uns eher uninteressant weil bei mobilen Boxen wohl primär ein Akku, seltener vielleicht noch ein Schaltnetzteil zum Einsatz kommt).

Bei 2.1-Modulen gibt es noch mehr Unterschiede wie die Trennfrequenz oder ob überhaupt sinnvolle Trennung erfolgt, und die Verteilung der Leistung zwischen Sub und Stereokanälen (hier habe ich weniger Erfahrung weil ich den Dingern oft schon auf der Abbildung ihre Unzulänglichkeiten ansehe und daher gar nicht erst bestellt habe)


Zum Vergleich:
Von meinen fünf bestellten "150W" Stepups (von vier Anbietern) waren zwei "DOA" (dead-on-arrival), einer brachte kaum Leistung, einer ist nach kurzer Betriebszeit verreckt.
Die sechs kleinen XL6009-Stepups funktionieren hingegen alle einwandfrei, der große "600W" ebenfalls (im Rahmen seiner Möglichkeiten).

Ich bin daher der Meinung dass man als Bastler grundsätzlich das billigste nehmen kann was die Anforderungen an Leistung und Ausstattung erfüllt.
Von den teureren Modulen war ich überdurchschnittlich enttäuscht (Sure TDA749x mit klirrigem Klang und zwei Ausfällen im normalen Betrieb, Sure TA2024 nach wenigen Stunden Chip abgefallen während das 5EUR Platinchen seit 3,5 Jahren im Rucksack läuft, das billige TDA7498E-Modul überlebt das teurere um Monate intensiver Nutzung...).
Von den billigen lebt bei mir noch alles.

Ich bin nicht nur Bastler, sondern vor allem auch Benutzer. Der Kram läuft draußen, wird von etlichen Personen unsanft angefasst, also wirklich benutzt.

Wie eingangs erwähnt, das ist trotzdem nicht repräsentativ.

Zumindest bei den Sure Modellen solltest Du bei berechtigtem Einwand Ersatz bekommen haben.
Ich habe auch einige Sure- Platinen in Betrieb, z.B. den IRS2092 und den Gremlin, und das läuft einwandfrei.

Da habe ich leider andere Erfahrungen gemacht.

Schreib mal nen Bericht zum IRS2092

bierman (Beitrag #664) schrieb:

Da habe ich leider andere Erfahrungen gemacht. ...

Ich weiß, das schreibst du ja auch ständig...

bierman (Beitrag #664) schrieb:

Schreib mal nen Bericht zum IRS2092

http://www.hifi-foru...m_id=71&thread=11963

Danke für den Link, hatte das fälschlicherweise in diesem Thread vermutet und die Suche im Forum ist nicht so der Brüller.

Piljack (Beitrag #665) schrieb:

bierman (Beitrag #664) schrieb: Da habe ich leider andere Erfahrungen gemacht. ... Ich weiß, das schreibst du ja auch ständig...

Ständig? Definitionssache.

Tatsächlich habe ich zum After-Sales-Support dieser Firma noch gar nichts in dieses Forum geschrieben.

Dann hol ich das hiermit mal nach. Geht auch schnell:

TDA7498 defekt: soll mein Fehler sein, sie schicken keinen Ersatz. Hatte den allerdings nicht direkt bei Sure gekauft sondern über nen ebay-Händler aus GB.
Sure DSP: zweimal gar keine Antwort. Gekauft bei hobbyhifiladen, dort werd ich auch nichts mehr bestellen... aber dafür kann Sure nichts.

Ich glaub ich weiss jetzt, was mich an deinen Posts stört. Diese ständige Unzufriedenheit gemischt mit Überheblichkeit ist es, was mir echt auf den Keks geht. Wahrscheinlich freut sich jeder Händler, wenn er dich nicht als Kunden hat...

Tut mir leid Piljack, aber die Berichte von bierman wirken auf mich sehr sachlich, denn er relativiert sie ja auch ("...provozierte Überlastreaktion...".

Allerdings bin ich nicht derselben Meinung wie bierman, dass es egal ist, wo man kauft: wenn ich z.B. die Rückmeldungen auf Amazon über das billigere tda7297 Modul, das genau gleich aussieht wie das 2x so teurere tda7297 anschaue, drängt sich mir der Verdacht auf, dass es durchaus 2. Wahl Komponenten gibt und oft schlechte Verarbeitung (kalte Lötstellen, Anschlussbuchse abgebrochen nach 1 Monat Nutzung ). Bierman sieht so 'was vielleicht sofort und kann es ohne Probleme reparieren, aber für jemand anders wird es stressig.
Meine Erfahrungen mit einem SFr 5 tda7297 Modul von aliexpress waren sehr gut: 2 Module bestellt, bei einem war der Poti abgebrochen, dafür wurde mir sofort das Geld rücküberwiesen:
Bei einem tpa7498 Modul von aliexpress war der Klang massiv verfälscht, habe ich dann einem Kollegen gegeben (unter Hinweis auf die mangelnden Basse), der war damit zufrieden.
Mit banggood war ich auch zufrieden: ta2024 Modul lief nicht, habe per email im Detail erklärt, was ich wie getestet habe und sofort wurde das Geld zurücküberwiesen.
Bierman, hast Du sure im Detail erklärt, warum der tda7498 defekt war und was Du getestet hast?
Die Impendanz der Hochtöner kommt bei class-d halt massiv zum Tragen, die Lautsprecherkabel wirken als HF Antenne, dessen sollte man sich bewusst sein.

Hat jemand Erfahrung mit diesen Mini tpa3110 Verstärkern
hier oder soll ich besser das sure Modul nehmen, auch wenn es ca. 6-7 mal so teuer ist: hier ein ebay Angebot

Ich hab was gegen Jubelperser, lese lieber lange 1-4 als kurze 5 Sterne Bewertungen und stelle, sofern mir das möglich ist, auch gern eine fundierte Gegendarstellung zur Verfügung weil ich sowas selber gerne lese.

Unzufriedenheit bei Nichteinhaltung von Produkt/Lieferversprechen ist normal, oder?

Und jedem sollte klar sein dass ein Forenbeitrag meistens subjektiv ist.
und ich bin durchaus auch ein schwarzhumoriger Sarkast, vertrumpt noch mal

in diesem Sinne und



Zum TPA3110:

die Platine hat einen Verpolungsschutz, was schon mal gut ist.
im Signalweg liegen billige SMD-Kondensatoren, das kann (muss aber nicht) klanglichen Einfluss haben
keine Filter am Ausgang: spart Geld und Platz, erhöht die HF-Abstrahlung. Im Datenblatt stehen dennoch Filter-Empfehlungen... meiner Meinung nach kann man bei kurzen Leitungen darauf verzichten, außer man möchte im Umkreis Mittel- oder Kurzwelle hören. Wer Ferritknubbel irgendwo ausschlachten kann nehme diese, und verdrille das Lautsprecherkabel. Interessanterweise sind stattdessen 0,1 Ohm Widerstände am Ausgang, das habe ich noch nicht gesehen.
kein Puffer-Elko parallel zur Versorgungsspannung. Bei guten Akkus im Prinzip egal, bei "schlechtem Strom" (hoher Innenwiderstand des Akkus oder extrem dünnes/langes Kabel zum Amp) wird so die mögliche verzerrungsfrei empfundene Leistung geringer. Im Datenblatt werden auch nur 100µF (+ "kleine Krümel") empfohlen, die kann man parallel zum Stromeingang anlöten.

Den Aufbau sah ich lange kritisch (kaum Kühlmöglichkeit des Chips, billigste Bauteile), dann hab ich aus Interesse diese bauähnliche PAM8610-Platine gekauft http://www.ebay.de/itm/171731287690
Ähnlich wie der PAM8610-Amp mit dem Poti (http://www.ebay.de/itm/272424739332) gibt es ein höheres Grundrauschen als z.B. bei vergleichbar starken TA2024-Amps. Der Klangeindruck ist soweit ok.
Der Verstärker werkelt jetzt in einer Logitech-Box die vor 10 Jahren eine der ersten mit diesen Mini-Lautsprechern und Passivmembranen war, deren Innenleben war aufgrund Stepup-oder Netzteil-Defekt komplett nicht mehr zu nutzen, jetzt läuft sie lauter als je zuvor (dank 3S LiIon-Akku statt einzelner Zelle+Stepup auch verdammt lange) und wegen dem geringen Wirkungsgrad stört das Rauschen auch nicht weiter.
Der leichte Hochpass, wahrscheinlich vor allem durch kleine Eingangskapazität bedingt, ist in meinem Fall von Vorteil, für einen Subwoofer sollte man sich ohnehin was anderes aussuchen.

Also meine Erfahrung: der Aufbau der Platine geht klar, der Chip wird heiß aber das ist bei mir bisher ohne Folgen.
Auch der Heißkleber mit dem ich die Platine befestigt habe löst sich nicht.
Die Anschlüsse muss man löten können, das sollte vielleicht nicht das erste mal sein dass man einen Lötkolben hält.
Klanglich sollte das Teil für die meisten Anwendungsfälle klar gehen.
Der TPA3110 wird sich wohl ähnlich schlagen, jedenfalls bestimmt nicht schlechter. Dessen großer Bruder TPA3116D2, allerdings mit Ausgangsfiltern, gefällt mir in der Yuan Ying (Gesundheit!) Variante (https://www.yuan-jing.com/tpa3116-class-d-2-0-stereo-amplifier-board-50w-50w) richtig gut.


edit:

das hat sich jetzt zum Teil überschnitten.

die Korrespondenz mit Sure muss ich raussuchen, das war 2013 oder 2014, ich komm vom Smartfon aus nicht dran. Der Kontakt kam vom Ebay Händler wo ich den Rückversand nach GB hätte bezahlen müssen (teurer als ein neues Modul aus China). Die Antworten kamen von zwei verschiedenen Kontakten von denen der zweite recht gutes Business-Englisch schrieb.

meinst du diese...?
https://de.aliexpres...22-a60c-ab62c1b43fd2

mich würd ja interessieren ob diese hier nen regelbaren tiefpass hat und was die beiden kleinen schalter neben den potis zu bedeuten haben....
https://de.aliexpres...22-a60c-ab62c1b43fd2

und dieses koplettangebot sieht auch spannend aus....mit STEP UP inkl.
https://de.aliexpres...22-a60c-ab62c1b43fd2

kommt mir vor das die produzenten langsam begreifen,was die user wollen/brauchen
sowas 2.1 mit regelbarem hoch und tiefpass und evtl tone board....oder wenigstens tiefpass und für die tops nen bass und höhen regler...
ok,gibts auch schon,aber wie geht das mit der stromversorgung...
https://de.aliexpres...fe-99a8-b9b2acbc0fa8

tpa3110
D.h beim (Billig) tpa3110 muss ich einen Ferrit an den Ausgang machen und einen Kondensator an den Eingang? Dann fällt der gleich 'mal weg.
Was hältst Du von der banggood Version? Sieht so aus, als ob da die Ausgangsfilter eingebaut sind. Über die sure Version habe ich nur Gutes gelesen (ist nochmals "teurer")

pam8610: Hochpass bedeutet, Tiefen werden gedämpft? Kann ich auch nicht brauchen, habe ich schon bei meinem y148.

muss nicht, kann. umso länger das Kabel, umso empfehlenswerter ist es.
Der von banggood hat ebenfalls Verpolungsschutz, hat Filter am Ausgang, Bluetooth und Elkos, dafür keinen Line In. Für das Geld: Ausprobieren. Ich hab grad keinen Bedarf

Dein Gedanke zum Hochpass ist richtig. Auffällig bassstark war im Vergleich die TA2024-Platine für knapp 5EUR

@franky:
https://de.aliexpres...ard/32492344054.html
den hab ich.

https://www.aliexpre...875/32364863075.html
der sieht zwar interessant aus, hat aber auch wieder nicht mehr Leistung am Basskanal (außer man nimmt nen Bass mit geringerer Impedanz). Dafür ist halt - jaaaaaa ich wiederhole mich - mehr Spannung nötig.
Für nen vernünftigen regelbaren analog aufgebauten Stereo-Hoch/Tiefpass wird bei üblichen Schaltungen ein Vierfachpoti benötigt, das hier zwar zu sehen ist, aber mit "Volume" betitelt (das schief montierte links - oder hat das einen ein/aus-Schalter mit dabei?).

Welches ist denn ein empfehlenswertes Bluetooth Modul mit gutem Empfang und Soundqualität?

http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT

http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Worin unterscheiden sich zum beispiel diese?

Theoretisch bekommst du mit dem APT-X Board eine bessere Audioqualität - obs hörbar ist, ist aber auch fraglich.

Hab einfach mal beide bestellt. Danke.

Was sagt ihr hierzu?

http://www.ebay.de/i...a:g:2wEAAMXQ0pNRsDfT

http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Welche der beiden sieht besser aus und vor allem: AD827 oder OPA1632DR?

Man liest von beiden, welcher ist vorzuziehen?

Das ist absolut hörbar. Würde mir nichts ohne APT-X holen.

Zu dem 2.1 BT Modul von Sure Electronics habe ich mal einen Blindtest erstellt. So kann jeder für sich selbst entscheiden, ob ein Unterschied hörbar ist. Klar kann man jetzt sagen, dass Youtube die Qualität total verschlechtert und eventuelle Unterschiede deshalb sowieso unter den Tisch gekehrt werden, aber wir sind hier ja im Sonstiges Bereich und nich im High End Bereich.

Welchen Sender hast du denn dazu verwendet?

Puh weiß ich nicht sicher mehr, entweder ein Samsung Galaxy Xcover2, oder einen Samsung YP-R1.
Klinke ist entweder von einem dieser Geräte gekommen, oder einem Ipod Classic 7te Generation.

In dem Video hört man nicht wirklich einen Unterschied, in der Realität ist der Unterschied allerdings gravierend, quasi wie ein Tape zu ner CD. Jedenfalls mit einem iPhone, dass das A2D Protokoll standardmäßig unterstützt.

Hallo ich habe dieses TeilBT Amp

Kann mir bitte jemand Hilfestellung geben wie ich die Drucktaster verlegen kann?
Dafür wäre ich sehr dankbar
Viele Grüße
Ralf

Habe letztens zufällig gesehen wie das jemand gemacht hat.
Je nach benötigter Länge Kugelschreiberminen abschneiden und mit Kleber auf die Knöpfe kleben.
Die ragen dann ~2mm aus dem Gehäuse. Der Amp wird dann von hinten mit Abstandshaltern (die es auch beim Motherboard im PC gibt) an die Gehäusewand geschraubt.
Die Löcher im der Gehäusewand dann möglichst genau mit dem gleichen Abstand der Taster bohren.

Oder man lötet einfach einen neuen Taster an die alten dran

Hallo ,
danke schonmal fürs Feedback.
Die mechanische Lösung finde ich nicht schick.
@ DJ Dumb: ja genau ich würde sie gerne auslöten bzw. verlängern, das Problem ist das diese sehr klein sind und anscheinend nur auf der Oberfläche verlötet sind. Kann ich die kleinen Drucktaster drannlassen und einfach die die Kabel an den Lötstellen anbringen..-? Und welche Taster kann ich nehmen um diese zu bedienen?? Habe bei Conrad nichts ähnliches gefunden...bzw. weiß ich ehrlich gesagt nicht nach was ich suchen soll.
Bin für Tips dankbar.
Grüße
Ralf

Hi,
die alten musst du nicht ablöten. Das sind Taster die, wenn sie gedrückt sind, den Kreis schließen. Da sie dann in deiner Anwendung dauerhaft den Stromkreis offen halten, spielen sie keine Rolle.
Du suchst SPNO Taster. Das sind Single Pole, Normaly Open Schalter, also welche die ungedrückt offen sind.

Die Taster auf der Platine haben warscheinlich vier Pole. Je zwei davon sind dauerhaft miteinander verbunden, egal ob der Schalter gedrückt ist, oder nicht. Das macht man, um die Taster besser anlöten zu können. Die zwei Polpaare werden verbunden, wenn der Schalter gedrückt wird. Die Zuleitungen zum neuen Schalter werden dann jeweils an ein Polpaar gelötet.

Leo

PS: Falls du so ähnliche Taster wie die auf dem Board willst, such nach SMD Tastern oder Kurzhub Tastern.. Die sind aber kacke einzubauen, ich würde lieber sowas nehmen.

Danke Leo,
aber schau bitte mal diese Taster haben 5 Anschlüsse ,an welche zwei mußß ich dann die Verlängerung löten???
Sorry fürs doof Fragen..
Grüße
Ralf

Habs eben mal mit der Durchgangsprüfung vom Multimeter gemessen:



In gleicher Farbe sind Pins mit Kontakt im nicht gedrückten Zustand gezeichnet. Im gedrückten Zustand haben rot und grün Kontakt. Gelb hat nie kontakt zu rot oder grün.
Du schließt also den einen Pol des neuen Tasters an einen roten Pin an, den anderen Pol des neuen Tasters an den grünen Pin.

Viele Grüße,
Leo

SUUUUUUUPER,
vielen Dank!!

hat von euch vielleicht schon jemand diesen bass verstärker ausprobiert?
https://de.aliexpres...c6-829b-79365da3066c
aus dem datenblatt konnte ich immerhin entnehmen ,das 250w 8ohm mit ca 1% clpping möglich seinen...soweit sogut
aber funktioniert der einstellbare tiefpass einigermassen?ich würde meinen sub gene nur bis ca 100hz laufen lassen.
danke schonmal für eure hinweise oder tips

Halli-hallo,

hab da mal wieder was bestellt:

Wireless Bluetooth 2x3 Watt Audio Receiver 2-CH Digital Amplifier Board TE657 (6,25€)
eBay Artikelnummer: 311756305540
Artikelstandort: Freilassing, Deutschland
Versandkosten: /
Versanddauer: 9 Tage
Verkäufer: fashionfovs

Ein 25x45mm "großes" Platinchen, bestückt mit einem PAM8403 Verstärkerchip.
Der BT-CHip trägt die Bezeichnung AC1645DAA121-02 - dazu finde ich aber nichts.

Laut Datenblatt leistet der Chip 2x 3,2W an 4 Ohm mit 10% THD.
Ausreichend für kleine mobile Boxen die in der Jackentasche verschwinden sollen.

Die Effizienz laut Datenblatt liegt bei ~80% bei 4 Ohm und 0,5W Leistung.

Der Ausgangspegel des BT-Chips scheint sehr hoch zu sein, jedenfalls so hoch, dass die englische BT-Status-Ansage, gesprochen mit wunderschönem chinesischen Dialekt, dafür sorgte, dass der Amp hart in die Verzerrung fährt.
Auch konnte ich mein Smartphone (Wiko Rainbow 3G) kaum über 50% stellen da hat der Amp schon gekotzt

Zudem hörte man sehr deutlich so ein doch schon relativ prägnantes Rauschen und Kratzen vom BT-Empfänger.
Ein bisschen ärgerlich, aber was will man für 6€ erwarten

Daher habe ich die Eingangswiderstände R1 und R2 von 1k Ohm auf 33k Ohm hoch gesetzt.
Ein bisschen tüddelich wars schon, so einen normalen THT Widerstand auf die kleine SMD-Platine zu löten - mit einer 3mm Spitze
Aber jetzt ist die Stimme viiieeel leiser und ich kann am Smartphone bequem bis auf 90% hoch gehen ohne dass es verzerrt.
Auch ist das BT-Rauschen nur noch zu hören wenn ein Lied ausklingt und quasi nur noch "Stille" abgespielt wird.
Sobald leise Musik läuft ist das Rauschen nicht mehr wirklich Wahrnehmbar.
Vielleicht könnte man auch 47k Ohm nehmen. So passts für mich aber schon ganz gut.

Wird die Wiedergabe pausiert schaltet auch der Verstärker auf Mute, dann ist wirklich absolute Stille, kein Rauschen.

Leider gibt es keinen richtigen Line-IN, nur BT.
Aber auch das wäre ja schnell gemacht mit einer Klinkenbuchse mit integriertem Schalter, die den BT-Chip einfach abschaltet sobald der Klinkenstecker gesteckt wird.

Die Stromaufnahme habe ich gemessen, im Ruhezustand (Pause/Mute) liegt der Ruhestrom bei ~34mA.
Wird Musik etwas lauter abgespielt kommt man schon an die 100mA.
Wirds richtig laut auch über 500mA.
Habe auch festgestellt dass der BT-Chip deutlich warm wird. Mal sehen wie sich das entwickelt...
Ein Steckernetzteil mit 5V/1A sollte es schon sein wenns mal lauter wird und die Musik etwas Basslastiger ist.



Zum Klang, ja, was soll man da sagen. Kommt halt was raus.
Habs bis jetzt nur an den Satelliten eines schon älteren Creative PC-Systems gehört.
Diese klingen im Gegensatz zu meinem JBL GO den ich hier gerade als Vergleich nehmen kann eh nicht sooo dolle.
Für eine kleine Bastelei ist der Klang aber auf jeden Fall zu gebrauchen.



Jetzt noch ein paar Bilder:



(Habe zwei bestellt und beide melden sich mit "Xpecial Audio" an, daher habe ich den einen in "Xpecial Audio A" und den anderen in "B" umbenannt und sie beschriftet.



Fazit:
Nichts ernsthaftes, dafür muss man dann doch recht viele Kompromisse eingehen (Widerstände tauschen, rauschen, komische Ansagen,...).
Für einfach mal basteln aber doch brauchbar.



Grüße, Reference

Standort Freilassing?

Paket beinhaltet: 1 x-Bluetooth Audioempfänger-Verstärker-Brett

Rechtliche Informationen des Verkäufers
Fashionfovs Limited
Jeff Graham
24/F, Wing Shing Industrial Building
26 Ng Fong Street, San Po Kong
Hong Kong

Scheinbar hat es sich in China rumgesprochen, dass die Deutschen wert auf Versandort Deutschland legen...

Ein Deutscher Händler würde zu dem Preis soetwas nichtmal ansatzweise verkaufen können:
Warum? Weil er folgende Ausgaben zusätzlich hat:
Zoll
EUSt.
Versandkosten
Ebay Gebühren
Paypal Gebühren
usw...

Aber versandkostenfrei versendet und geliefert innerhalb von 9 Tagen? Aus Hong Kong?

Wohl kaum ^^

Mag ja sein, dass der Händlersitz in Hong Kong ist, das Warenlager kann doch aber hier sein.

9 Tage innerhalb D wär schon etwas arg langsam, oder müssen die das Ding erst noch zusammen löten. Einfach mal auf's Paket schauen, bei der nächsten Bestellung... Und wegen dem Paketpreis, für Gewerbliche per DHL kostet der Versand um die 3,- Euro, wenn man nicht grad Amazon heisst. Und Verpackungsmaterial und die Zeit zum Verpacken, also Arbeitsleistung, kostet´'s ja auch. Das würde in D einfach nicht funktionieren. Für die 50 Cent Gewinn stellt sich da niemand hin.

Die Methodik ist mir schon bei mehreren ultragünstigen Chinakrachern aufgefallen, Standort Deutschland... ist 'ne Masche um an Bestellungen zu kommen, mehr nicht. Hat ja übrigends auch Auswirkungen auf die Garantie usw., aber okay, bei 6,- Euro wirft man's am besten direkt in den Sondermüll, wenn was dran ist...

Nachtrag zu #691:





Ich hab mich noch eines kleinen Step-Down-Moduls bedient, sodass der Amp mit Spannungen zwischen 6V und 35V DC zurecht kommt.

Der Ruhestrom liegt bei ~70mA in der jetzigen Konfiguration.
Beim normalen Musik hören mit einem 3" BB auf Zimmerlautstärke liegt man bei ~100mA (nur grob gemessen mit Metrahit 2+).

Strom gibts über nen Holhstecker.
Audio-Out ist über ein 4-poliges Gehäuse aus dem Automotive-Bereich realisiert (lag noch in der Bastelkiste). Es passt aber auch eine einfache Buchsenleiste mit RM 2,54mm.
Hier denke ich aber noch über eine 4-polige Klinkenbuchse nach.

Das Gehäuse ist ein Kemo G026N.
Rückseitig sind zwei Verschraubungsschlitze angebracht, sodass das Verstärkerchen bei welchem Einsatz auch immer, einfach mit zwei 3,5mm Holzschrauben an der zu versorgenden Box oder wo auch immer befestigt werden kann.
Ebenso ist ein Klett-Streifen angeklebt.
Der Deckel bekommt evtl. noch ein paar Löcher, je nach dem wie sich die Temperatur entwickelt. Mal sehen.

Angedachter Einsatzzweck:
Keine Ahnung
Vielleicht wenn man irgendwo eine Box auf Funktion testen will. Kleines Stecker-NT eingesteckt, Verstärker dazu, los gehts.



Hat einfach Spaß gemacht zu basteln.



Grüße, Reference

Hallo Zusammen,

ich hab auch vor ein paar Wochen mal zwei Boards incl. BT bestellt.

Nr. 1
TDA7492

Nr. 2
TPA3116D

Leider Griff ins Klo beide haben schon hörbares rauschen aber das hält sich noch in grenzen.
Der Sound ist soweit aber brauchbar.
Was mich aber Mega stört bei beiden Boards, ist der der BT Audio Chip. Der knallt das Pairingsingnal also ton in voller Lautstärke auf den Verstärker und direkt weiter auf die Boxen. Auf dauer kann das nicht gut gehen.

Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und evtl. eine Lösung gefunden. Hab überlegt evtl. den Chip vom Bord auszulöten und eine Poti zuwischen zu löten. Wäre das eine Lösung?

Genau diese Sounds halten mich seit Jahren vom Kauf diverser BT-Produkte ab...ne kleine LED die solange leuchtet wie ein Gerät verbunden ist aber kein Signal ausgibt ist wohl zu teuer.

Die Lösung mit dem Poti beim TDA7492-Board dürfte einfach zu realisieren sein (es sieht so aus als ob das analoge Stereosignal durch die Klinkenbuchse durchgeschleift wird, da kann man das Poti anklemmen), beim anderen muss man halt messen wo das Signal anliegt. Ein spitzer Finger leistet da auch schon mal gute Dienste (an 12V ist das harmlos).

Ja das ist echt ein Krampf

Wie kommst Du darauf, dass das Signal durch die Buchse durchgeschleift wird? Ich kann das nicht gut genug lesen aber für mich sieht es so aus als ob es erst in den schwarzen chip geht und die von der Buchse gehen die kontakte auch in den Chip.

Leider bin ich nicht so gut in platinen lesen

Wie kommst Du darauf, dass das Signal durch die Buchse durchgeschleift wird?

Bin aufgrund der Kontaktzahl davon ausgegangen, kann aber auch Quatsch sein. Diese Buchsen haben nicht selten mehr Kontakte als nötig, weil sie dadurch sicherer montiert werden können... Vielleicht sind es auch zweimal Masse, zweimal L/R und zweimal ein Schaltkontakt mit dem der Chip dann merkt dass ein Stecker drin steckt. Hilft nur messen.

kleiner positiver bericht.
hab mir aus neugier mal sowas bestellt
https://de.aliexpres...a9-970a-a24303b22f5d
läuft bis jetzt ganz gut und scheint auch wirklich ordentlich leistung zu haben...dazu 48v dc 10.5a power supply als stromversorgung.
https://de.aliexpres...2e-aa81-5d2b0c928968
und ein
https://www.elv.de/a...z-ohne-gehaeuse.html....braucht allerdings 12v dc power supply ca 500ma
damit der verstärker mal zeigen kann,was in ihm steck...bin angenehm überrascht...SEHR laut(lauterals ein SAM 300 modul von monacor,deutlich lauter!)
mein JB sub 112h fing an durchs zimmer zu wandern-das hat er bis jetzt noch nie gemacht.
der einstellbare tiefpass funktioniert...zufrieden stellend...is voll ok für den preis..voll aufgedreht kaum warm geworden..power supply auch nicht-allerdings ist der lüfter alles andere als leise..dafür blässt er ordentlich.
ich werd beides irgendwie so verbauen,das er der verstärker gleich mitkühlt..
für grad mal 70euro,power satt...
macht auch keine fiesen geräusche beim an und auschalten..
das sep up müsste auch dazu passen
https://de.aliexpres...0e-b30a-cd52e5875f27