Mobile Verstärker - Testthread

Ist eingefügt. Für alle Querleser: Diese Tabelle ist gemeint.

Der hört sich in der Tat sehr interessant an.

Vielleicht eine alternative zu meinem TDA1562Q der in den GTx Aktiv Boxen sitzt.


60W sind nett, aber die Effizienz... naja ^^
Ne Stunde auf voller Leistung und man kann den KK nur noch anfassen wenn man wirklich kein Schmerzempfinden mehr hat

Wenn ich mir überleg wie ich DAS "verkabelt" habe xD
Aber, was man halt noch so in der Bastelkiste aus der Ausbildung so rumfliegen hatte ^^
Immerhin ne Sicherung

Da würde ich gerne mal das Teilchen hier vortstellen: https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-tpa250-dsp

Basiert auf dem TPA3116, hat einen echt sauberen Klang, mit integriertem ADAU1701 DSP, der voll programmierbar ist. Hat 4 Poti's on board, die ebenfalls frei programmierbar sind. Programmiert wird über die frei erhältliche SigmaStudio Software. Die Baureihe beinhaltet noch ein 2 x 30 Watt, ein 1 x 60 Watt (TPA3118) und 1 x 100 Watt Board. Die 2 Kanäler sind der Knaller für vollaktive 2-Weg Systeme, mit dem 1 x 100 Watt Modul lassen sich Subwoofer betreiben, z.B. mit Raumkorrektur durch den DSP. Bei mir läuft das 1x60 Watt Board an einem 16er TT...

Nett dass du's erwähnst, den hat nur die halbe Kundschaft hier schon^^
Aber jo der ist bisher unerreicht.

Hmmm, da greif ich doch lieber direkt zum JAB 3-50

Das ist das jab 3-50.

Ach wirklich ...

Was habt ihr denn, ohne Textbericht kein Eintrag in die Liste. Danke
Statt meckern lieber selbt schreiben.

@Planargraph, die Monoboards mit 1x100 und 1x60 bringen ihre Leistung nur an 2Ohm!
Die Chips sind nicht in Push-Pull, weil sie intern schon gebrückt sind, sondern in Parallel-Brücke. Sprich, sie können den doppelten Strom, daher halbe Impedanz treiben^^.
Wenn du 4 oder 8 Ohm Chassis dran hast, kannste auch die Stereovariante verwenden

saniiiii (Beitrag #960) schrieb:

@Planargraph, die Monoboards mit 1x100 und 1x60 bringen ihre Leistung nur an 2Ohm! Die Chips sind nicht in Push-Pull, weil sie intern schon gebrückt sind, sondern in Parallel-Brücke. Sprich, sie können den doppelten Strom, daher halbe Impedanz treiben^^. Wenn du 4 oder 8 Ohm Chassis dran hast, kannste auch die Stereovariante verwenden

Ach nimm uns doch nicht den Spaß
Das sollte eigentlich jedem Bewusst sein, zieht aber immer wieder
Wenn 24V, dann geht halt nicht mehr als 50w, ende.
Da kann niemand was dran drehen, außer natürlich wir legen 24v an, aber der Verstärker hat nochn StepUp und arbeitet intern mit 50V+.

Naja 72W an 4Ohm rechnerisch
Visaton hat doch so n Doppelschwingspulen-4"-Sub im Angebot. Das könnte mal einer testen

saniiiii (Beitrag #962) schrieb:

Naja 72W an 4Ohm rechnerisch Visaton hat doch so n Doppelschwingspulen-4"-Sub im Angebot. Das könnte mal einer testen :D

Ja, bei wie viel prozent Clip? und man würde auch davon ausgehen, dass der verstärker genau so viel ausgeben kann, wie er reinkriegt, deshalb passt das schon ganz gut so mit 50w

0% Clip^^
Theoretische Sinusleistung^^ 24*24/(4*2)

Du bist nicht komplett auf meinen Post eingegangen.
Aber ist schon ok so

Moin,

ich suche für die Küche ein 2 oder noch besser ein 2.1 Kanal Board mit Bluetooth, die Entfernung zum Smartphone (Iphone) wäre immer unter 2 Meter, eher noch weniger.

Gibt es da etwas einigermaßen vernünftiges, ohne pfeifen und rauschen?
Ich habe von den 3116 24V noch zwei hier rumfliegen, das hat beim einstellen der Trennfrequenz gepfiffen, wie ein altes Autoradio beim Gas geben

Ich habe da jetzt einen "gepimpten" DA 30 von Dynavox+Aktiv Modul für den Sub stehen und wollte da eigentlich einen Bluetooth-Adapter dran schweißen, die kosten aber alle mindestens 20-30 Euro, dafür würde ich mir lieber etwas neues bauen.



P.S.
Ich bin alt und hab nicht mehr viel Zeit, deshalb frage ich hier direkt.
Mit der Liste und dann jeden einzelnen post durchlesen ist mir etwas zu umständlich

Dann gibt's auch keine Antwort.

Steven_Mc_Towelie (Beitrag #966) schrieb:

Ich bin alt und hab nicht mehr viel Zeit

Das hier schaffst du sicherlich noch:
Mobile Verstärker Liste

vielleicht gibts doch ne antwort!
zufällig,weil ich grad drauf gestoßen bin...tpa3116 2.1 bluetooth-für die LISTE bitte!
das board hab ich selber ohne bluetooth und bin begeistert-das allerbeste billoboard,das ich bis jetzt in der hand hatte. mit hochpass schalter für die tops!
funktioniert absolut einwandfrei,alle 6 boards von diesem hersteller,die ich hab!
d.h. 3x 2.1 board,2x 2.0 board und 1x mono subwoofer board.
tpa3116 2.0 stereo board
tpa3116 subwoofer board-bitte auch in die LISTE
das subwoofer board funktioniert mit nem 4ohm sub wunderbar und recht laut und sauber(was kann man für knapp 10taler erwarten?)...dafür ists spitze!
das mit bluetooth ist neu,...eines davon werd ich mir aber noch ordern,damit ich eine 2.1 bluetooth fähige anlage hab.
ich vertaue diesem hersteller...
es liegt bei dir steven,ob dus als erster probierst...bei mir kanns noch dauern....

@franky-gomera
Danke für den Tipp

Bei der "Liste" fehlt mir sowas wie ein pro/contra, ich habe angefangen
nach der Liste zu gehen, aber nur zu lesen, das die Teile nix taugen, kann ich mir sparen.

Oder gleich eine positiv Liste, nur mit gut befundenen Geräten, fände ich auch hilfreicher.

Aber ich habe wohl auch im falschen Thread gepostet, und hätte lieber eine
Kaufberatung anfangen sollen, sorry dafür

P.S.
Warum Leute antworten, die nur sagen wollen das sie keine Antwort geben ist mir ein
Rätsel

Weil sonst gerne mal nachgefragt wird wenn's einfach tot geschwiegen wird

Hallo Zusammen,
bin ganz neu hier. Ich will mir nen Verstärker für nen Bollerwagen bauen. Jetzt hab ich mir schon zig von den Dingern angeschaut. Umso mehr ich lese um so verwirrter bin ich.

In der Liste taucht der TDA 7498 Chip gar nicht auf. Was ist den von dem zu halten ?

Konkret dachte ich an die Sure 4x100 w Platine basierend auf dem 7498 Chip.

Schonmal vielen Dank für eure Tips !

Gruß Marco

Ist einfach nicht mehr so verbreitet.
Bedenke das du niemals an 4 ohm und 24v über 50w kommst. Egal was die Boards sagen, das Sure Board läuft übrigens nur auf 30-32v mit 100w und das mit viel klipp->50w kannst rechnen.
Dann Effizienz höher schrauben als Watt, weil wenn du wirklich 400watt haben willst bei 12v ja dann gute Nacht mit der Akkulaufzeit
Generell würde ich dir eins der 2.1 tpa3116 Boards ans herz legen, die sind alle gleich gut (oder schlecht wie man's sieht).
Franky hat weiter oben ja über n paar berichtet, der kauft sie alle

Und was soll der TPA3116 besser machen? Die TDA7498 stehen den 3116 in nichts nach, welchen man nimmt ist wirklich Geschmackssache.
Und das die TPA3115 alle gleich gut sind stimmt leider auch nicht, da gibt es schon merkbare Unterschiede je nach Layout und Bestückung.

die meisten boards hab ich mir schenken lassen
und jetzt ist mein bedarf voll und ganz gedeckt
und zumindest alle tpa3116 boards die ich probiert hab,haben erhebliche qualitäts,bedinbarkeits und leistungs unterschiede.
einige waren nicht mal die paar taler wert,die sie gekostet haben.
und die guten tpa3116 sind leistungsfähiger als die tda7498,die ich verglichen hab....beide mit 24v
mit sure boards hab ich noch keine erfahrungen,da kann ich nix zu sagen.
die drei tpa 3116 ,die ich 6 beiträge vorher verlinkt hab,sind sehr brauchbar!

Hi Leute!

Ich werde leider aus der Verstärker-Liste nicht schlau. Zwar ist das eine schöne Auflistung alle Modelle, aber mit welchen habt ihr denn besonders gute Erfahrungen gemacht?
TPA3116 und TDA7498 scheinen beliebt zu sein. Besonders das TDA7498 Verstärkermodul von Sure Electronics.


Bin auf der Suche nach einem Stereo Board und dem passenden Netzteil.
Gibt es auch Boards mit SPDIF Eingang?

DANKE!

Kannst du noch etwas mehr zu deinem Projekt erzählen?

DjDump (Beitrag #977) schrieb:

Kannst du noch etwas mehr zu deinem Projekt erzählen?

Ich möchte für meinen Bruder aus 2x "Sarah" (Bausatz) eine Soundbar bauen, die dauerhaft am Fernseher angeschlossen werden soll. Der hat entweder SPDIF oder AUX als Ausgang.

Zuerst habe ich daran gedacht einfach nur einen Lepai LP-2020A in das Gehäuse einzubauen, was wahrscheinlich recht gut funktionieren sollte.
Falls jemand jedoch einen besseren Vorschlag hat, bin ich natürlich ganz Ohr. Der Idealfall wäre eine Möglichkeit auch über Bluetooth Musik abzuspielen

Schau Dir mal das Teil hier an: TPA3116 Chipsatz, Bluetooth integriert, klingt echt gut und dürfte genug Power für die Sarah haben: https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-tpa250bt-bluetooth

Viele Grüße
Paul

Schon jemand von euch die IRS2092 Amps ausprobiert? Sind spott billig und leisten ordentlich Output.. Stellt sich nur die Frage, ob die was taugen..

https://www.ebay.de/...7:g:UXQAAOSwd1laZZOu

Sind eben durch die +/- 65V nicht wirklich praktikabel in einer mobilen Anwendung.

Hatte so einen billig IRS, der klang sogar echt gut. Allerdings nur solange, bis ein Kondensator hoch ging und mir die Hochtöner mit abgeschossen hat. Seit dem hab ich den Wondom IRS2250 gebrückt, der läuft einwandfrei.

@Planargraph...und was fürn netzteil verwendest du bitte für den IRS2250 ???

Das Hypex SMPS 400A400

Entstehen dadurch Störgeräusche?


Frau EDIT:

An alle ein paar Fragen:
- Wie viel Ampere empfiehlt ihr, wenn man ein solches TPA3116D2, welches franky empfohlen hat, gekauft hat?
- Reichen dort 6,5A oder sollte man doch mehr nehmen?
- Ist die Marke MeanWell zu empfehlen? (Link)

Was hat denn das mit den Ampere zu tun? Es kommt auf die Ausgangsspannung und die Belastbarkeit an, die Stromstärke ist ein Bestandteil davon.
P = U · I. Wenn der Amp max. 25 Volt verträgt und dabei eine Ausgangsleistung von 50 Watt abgeben kann, dann ergibt sich die Stromstärke von selbst, in diesem Beispiel wären es dann ~2 Ampere. Such einfach nach einem Netzteil, was von der Spannung und der Ausgangsleistung her passt, dann hast Du das Richtige.

Meanwell baut gute Sachen, von daher alles gut.

wenn du absolut max lautstärke und mögl. verzerrungs frei haben willst,nimm 10a,das wird dann auf jeden fall funktionieren...
ich hab eins mit 5a und das ist zu schlapp für 2.1 tpa 3116...
ich hab dieses,das funktioniert einwandfrei,aber der lüfter ist nicht all zu leise...fällt aber bei max lautstärke nicht sooo auf

Planargraph (Beitrag #986) schrieb:

Was hat denn das mit den Ampere zu tun?

Wenn die Leistung das Produkt aus Spannung und Stromstärke ist, hat Ampere also sehr wohl etwas damit zu tun.

Planargraph (Beitrag #986) schrieb:

Such einfach nach einem Netzteil, was von der Spannung und der Ausgangsleistung her passt, dann hast Du das Richtige.

Ja, aber nur, wenn der Verstärker nur ein Ausgäng hätte:

Der Verstärker hat 3 Ausgänge auf den sich der Strom aufteilt. 2x50W und 1x100W machen 200W. Und I = P / U = 200W / 25V = 8 A.
Da es eher 24V statt 25V Netzteile gibt würde ich also ein 24V Netzteil mit mind. 8A nehmen.
Wenn es auf Volllast läuft wird es warm und geht (je nach Qualität) schneller kaputt.

Allein wenn noch irgendwelche LEDs/Lüfter/Vorverstärker/etc. mitlaufen sollen sind 10A sinnvoll.

Wirkungsgrad nicht vergessen.
Außerdem ist bei Verstärker der RMS Wert angegeben, für die Netzteilauslegung ist der Maximalwert entscheidender.
Da mehr Leistung bei Netzteilen kaum mehr Geld kostet würde ich lieber ein zu großes als ein zu kleines nehmen.

mariusb89 (Beitrag #988) schrieb:

Planargraph (Beitrag #986) schrieb: Was hat denn das mit den Ampere zu tun? Wenn die Leistung das Produkt aus Spannung und Stromstärke ist, hat Ampere also sehr wohl etwas damit zu tun.

Natürlich sind die Ampere ein Bestandteil der Geschichte, aber nicht das Auswahlkriterium für ein passendes Netzteil. Oder suchst Du ein Netzteil rein nach den Ampere aus? Wohl nicht, da sind Spannung und Leistung ist die Prämisse, womit sich die Ampere selbst ergeben.

mariusb89 schrieb:

Ja, aber nur, wenn der Verstärker nur ein Ausgäng hätte: Der Verstärker hat 3 Ausgänge auf den sich der Strom aufteilt. 2x50W und 1x100W machen 200W. Und I = P / U = 200W / 25V = 8 A. Da es eher 24V statt 25V Netzteile gibt würde ich also ein 24V Netzteil mit mind. 8A nehmen. Wenn es auf Volllast läuft wird es warm und geht (je nach Qualität) schneller kaputt. Allein wenn noch irgendwelche LEDs/Lüfter/Vorverstärker/etc. mitlaufen sollen sind 10A sinnvoll.

Dein Netzteil wäre damit zu schwach ausgelegt. 25V x 8A =192 Watt, gefordert sind 200 Watt +. Also lieber gleich ein 10A Netzteil nehmen, oder eins mit 24V / 250 Watt...

Dein erster Post war einfach komplett falsch.
192W habe mind. geschrieben..

Planargraph (Beitrag #990) schrieb:

Natürlich sind die Ampere ein Bestandteil der Geschichte, aber nicht das Auswahlkriterium für ein passendes Netzteil.

Multiplikation ist dir bekannt? Ob ich nun nach Belastbarkeit oder Stromstärke gehe ist lachs.

.

Deine Beiträge kommen mir langsam wie Kindergarten vor. Was soll das? Ich hab recht und Du nicht, oder wie?

Und nochmal, da die Verstärkerleistung in Watt angegeben wird sucht man logischerweise auch nach einem Netzteil mit der dementsprechenden Leistungsangabe. Macht irgendwie Sinn, oder? Natürlich kannste auch gerne die Netzteile nach Ampere auswählen und dann die Spannung mit einrechnen, wenn du das praktikabler findest. Über mehrere Ecken kommt man auch zum Ziel, ist halt unnötig.

Bin kein großer Fan davon ne unnötige Diskussion weiterzuführen, aber ICH suche eigentlich immer ein Netzteil nach Spannung und Stromstärke.
Meine Amazon Suche lautet dann z.B. "Netzteil 12V 5A".

Dito.
Suche auch nach Spannung und Stromstärke.
Aber jeder wie er will.
Es ist meist allerdings auch einfach die Netzteile mit Ampere zu finden als mit den Watt Angaben und gerade Chinesen lügen ja gern mal n bissel bei Watt, lassen Ampere aber richtig

Da ich das LANNI LN-BT02 Modul gestern selber getestet habe, greife ich für interessierte das Thema nochmal auf ... v.a. da ich teils andere Erfahrung gemacht habe.

DjDump (Beitrag #594) schrieb:

Ich schreibe hier einfach mal einen kleinen Bericht zu einem Bluetooth Modul: LN-BT02 Stereo Smart 4.0 Bluetooth Audio Receiver Module

Probleme bei mir wenigstens

- Hands-Free Audio-Out: Ist extrem schwach bei mir, das heisst, die Lautstärke fällt dann auf ein Minimum - keine Ahnung warum und ob man das irgendwie einstellen könnte.
- Mittlerer Button kann bei mit ausschliesslich Play / Pause - ein längeres Drücken bewirkt vgl a. unten.

Positiv

- Mikrofon mitgeliefert und funktioniert gut -- auch ohne Apt-x habe ich nicht wirklich Verzögerungen festgestellt, aber ja, wäre toll.
- Bluetooth verbindet bei mir sehr rasch.
- Bei mir ändert das Volumen auch auf dem Mobile und Icon mit Kopfhörer und Batterieanzeige wird angezeigt (iPhone 6, iOS11.x)
- Zwei separate Möglichkeiten zur Stromversorgung.
- Tastatur "brechbar" u. zusätzliche Lötstellen verfügbar.
- Audio/AUX In und OUT Anschlüsse
- Grundsätzlich m.E. hochwertiger Schaltungsaufbau, Bauteile und v.a. gute Schirmung.
- Möglichkeit zur Nachrüstung von Klinken-Buchsen mit vorhandenen Lötstellen auf Platinenunterseite.
- Lötpunkte für externe Antenne, externe LED und "Mute" offenbar vorhanden (alle nicht getestet).

Schlecht

- Fehlende Angaben / Dokumentation, wie leider üblich bei solchen (China) BT-Modulen.
- Not für iPhone zertifiziert: SIRI geht nicht Button am Modul - geht leider bei den meisten erhältlichen Modulen nicht!
- Modul startet manchmal in komischem Modus vgl. unten.
- Klinken-Buchsen nicht mitgeliefert.

Interessant

- BT-Chip und entsprechende Bauteile sind direkt auf der Platine aufgelötet und nicht ein sparates BT-Modul.
- Manchmal, v.a. beim ersten Start, aber auch 1-2x später ist das Board in einem anderen Modus aufgstartet in welchem es endlos sicher ein duzend verschiedene "Jingle-Töne" abgespielt hat.
Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wann das Board in diesem Modus aufstartet und wann nicht.
- Beim ersten Start des Moduls, könnte ich zudem schwören, da waren gleichzeitig auch noch andere Bluetooth Namen sichtbar, quasi wie "fake SSIDs" (falls ihr wisst was ich meine) und habe mich auch über einen dieser anderen Namen verbunden, welcher nun bei mir auf dem Mobille immer noch in der Liste der BT Verbindungen steht.
- BT-Chip Vimicrowx WS9623AD... ist mir unbekannt bei mir ist drauf: "WS9623ADSFF" "25PC7GAT" "12117 4 0"

luky27 (Beitrag #995) schrieb:

- Manchmal, v.a. beim ersten Start, aber auch 1-2x später ist das Board in einem anderen Modus aufgstartet in welchem es endlos sicher ein duzend verschiedene "Jingle-Töne" abgespielt hat. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wann das Board in diesem Modus aufstartet und wann nicht.

Liegt eventuell an der Version des Boards, es gibt V3.0 und V4.0. Ich habe selbst ein V4 Board und hatte das Problem, dass es endlos "Jingle-Töne" abgespielt hat noch nie und dabei benutze ich es fast täglich.

luky27 (Beitrag #995) schrieb:

- Not für iPhone zertifiziert: SIRI geht nicht Button am Modul - geht leider bei den meisten erhältlichen Modulen nicht!

Tja Apple halt, dann muss man eben den AUX-Anschluss verwenden, ach Moment da war ja was...

DjDump (Beitrag #989) schrieb:

Wirkungsgrad nicht vergessen. Außerdem ist bei Verstärker der RMS Wert angegeben, für die Netzteilauslegung ist der Maximalwert entscheidender. Da mehr Leistung bei Netzteilen kaum mehr Geld kostet würde ich lieber ein zu großes als ein zu kleines nehmen.

Die wohl sinnvollste Antort dazu.


Ein TPA3116 2.1-Amp wird zu keinem Zeitpunkt wirklich 200 Watt benötigen. Zwar ist der Chip-Wirkungsgrad nicht 100 sondern eher um die 90% (dazu kommen noch chip-externe Verluste auf knappen Leiterbahnen und Induktoren).

Doch das in L/R und Bass geteilte Musiksignal wird zu keinem Zeitpunkt alle drei Kanäle voll auslasten. Selbst bei völliger Übersteuerung konnte ich solche Module nicht dazu bewegen mehr als (analog angezeigte) 5A zu ziehen (keine Lautsprecher sondern 4 Ohm Widerstände an den Ausgängen und mit 26V versorgt).
Die PBTL-Schaltung am Bass sorgt ja auch nicht für mehr Leistung an gleicher Impedanz, sondern lediglich für die Eignung bzgl. niedrigerer Impedanzen. Man sollte also eher von 3x50 Watt sprechen (und selbst die sind schon ein bisschen optimistisch)
Bei Musik und mit Lautsprechern sind es eher 2A bevor es hörbar clippt. Peaks sollten von den Elkos abgefangen werden. Ein 5A Netzteil welches wirklich 5A liefert (bei so manchem Schaltnetzteil bin ich mir da nicht so sicher) sollte also locker reichen.
Wenn es das nicht tut, kann das auch eine andere Ursache haben: einige Schaltnetzteile machen komische Dinge bei Lastwechseln, erkennen vielleicht gar einen Kurzschluss wenn der Bass einsetzt.

In der Praxis wird so ein Modul einen 4 Ohm Sub mit der verfügbaren Leistung (etwa 50Watt) versorgen während die zwei L/R Kanäle, wenn überhaupt, nur für Sekundenbruchteile in die Nähe von 50 Watt kommen.

Selbst mit dem kleinen 3€-Stepup der angeblich bis zu 150W liefert (das schafft er bei 12V Eingang absolut nicht) lässt sich so ein Amp noch brauchbar versorgen.

Kennt wer das Teil hier?
https://www.ebay.de/...p2060353.m1438.l2649

Ich kenn den Verkäufer, sind auch recht nett.
Hab mal angefragt ob ich einen umsonst bekomme oder halt n größeren Rabatt.

Wollte demnächst noch ne kleine Box bauen und hab diesmal keine Lust mir alles Luftdicht nach außen zu legen usw... da wäre so n Board mit Platine schon top. Also eins kaufen werde ich in jedem Fall, vielleicht hat nur schon jemand vorher Erfahrungen mit gesammelt.

Habe ich weiter oben schon mal erwähnt. Habe damit unter anderem ein 2.1 System am PC laufen, das Modul ist im Portokassen Sub eingebaut und wird mit 19V versorgt. Macht was es soll und das ganz gut. Keine Störgeräusche o.ö..
Der Stereoausgang gibt das volle Signal wieder und das Board kann sowohl als 0.1 als auch als 2.1 betrieben werden.
Lediglich die Subwoofertrennung könnte steiler sein.

Preislich ist es aus Deutschland eben 10€ teurer, als Import ist es für ~28€ zu haben.

Achja Danke, wusste ich doch ich hab das Teil hier schon mal gesehen.
Kannst du mir sagen, ob der auch mit 12v läuft? Bzw kannst du das testen vielleicht?


Dass das hier n bissel teurer ist, ist mir ja klar, aber wie gesagt ich kenn den Händler n bissel.. Dann muss ichs mir nicht bei Ali kaufen und 3 Wochen warten
Gruß und nochmal Danke