Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"

Schwimmnudel schrieb:

Wie ich den Trichter leicht beschädigt habe werde ich hier mal verschweigen :D

Manchmal gilt: Reden íst Silber, Schweigen ist Gold"

Ja das ist richtig,ich hab schon genug scheiße gebaut, wenn ich das alles erzählen würde.... so ich mach jetzt noch nen paar liege stützen und dann geh ich ins Bett^^

@prof.inti:
Passive Trennung wird durch den kruden Impedanzverlauf beim Viech leider wirklich nix, aber die 50 Euro Conrad Weiche würde auch preismäßig gut zu den Viechern passen.
Übrigens: Suchen im Monsterthread ist ganz einfach, bin selbst durch Zufall draufgekommen. Druckansicht wählen, dann stehen sämtliche Beiträge in Textform zur Verfügung und man kann ganz einfach mit Control-F suchen.

@hhahn: jhohm hat recht, die Viechkontur ist scheinbar recht robust auf Treiberwechsel, der FE206E sieht in der Simulation wirklich gut im Viech aus. Allerdings habe ich sie noch nicht probiert, und da ich schon meine blauen Wunder erlebt habe möchte ich keine generelle Empfehlung für diesen Treiber im Viech abgeben, solange ich sie nicht selbst gehört habe. Da der FE-206E jedoch im Mittel- und Hochton recht potent ist, könnte es tatsächlich gut funktionieren.

Wenn Du vom Wastelgeist beseelt bist, Zeit dafür hast und die paar Euro für ein Paar Spanplattenprototypen aufbringen willst, würde ich es probieren.

Schöne Grüße, Berndt

Nachtrag:
Um nicht falsche Hoffnungen zu wecken: Es funktionieren laut Simulation beileibe nicht alle 20er Breitbänder im Viech. BG20 oder B200 gehen zum Beispiel überhaupt nicht.

Schöne Grüße, Berndt

Hallo,

Cyburgs hat recht, eine Simu sagt nicht allzuviel über die Wirklichkeit aus...
Was mit dem FE206E sehr gut geht, ist eine BR-Box mit 35L, abgestimmt auf 72 Hz. Die geht auch bis 60 Hz herrunter, muß allerdings mit einigem bauteileaufwand entzerrt werden...Das wäre beim Einsatz im Viech evtl anders.
AudioNirvana geht noch etwas besser - laut Simu - B200 definitiv NICHT!!!
Und wie gesagt, das Viech muß für den FE206E modifiziert werden -> Schallwandaufdopplung wg Einbautiefe...

Gruß Jörn

Schwimmnudel:

Nochmal zum meinen riss, also ich glaube eigentlich das der Riss durch äußere Einflüsse wie meine Mutter oder so zustande gekommen ist.

Was machst Du jetzt bloß mit Deiner Mutter?


mfg

Guten Tag !

Auf die Gefahr hin Euch zu langweilen, aber ich kann nicht anders beginnen: Ja, auch ich werde mir die Viecher bauen !
Somit wäre das Virus in Freiburg i. Br. angelangt. Ich habe die letzten Tage nichts anderes gemacht als diesen Thread zu lesen und es war spannender und fesselnder als ein guter Roman. Ich hätte mir nur gleich die entsprechenden wichtigen Passagen `rauskopieren sollen - jetzt muss ich nochmal alles durchackern.
Und natürlich habe auch ich noch die ein oder andere Frage, um ja nichts falsch zu machen:

1.) Der Bau des Gehäuses scheint mir ja doch schon ein mittlerer Act zu sein. Warum kann man nicht einfach IKEA anschreiben und die mit der Einführung eines Bausatzes "Viechsund" oder " Björkviech" betrauen? Das wäre doch Ideal: alle Bretter bereits mit Gehrung versehen, schön mit Löchern für Holzdübel, Chassis- u. Terminal-Loch bereits ausgesägt und am Schluss mit Kleber und diesen großen Kurbel-Inbus-Schrauben zusammenpressen. Wäre eine Box in ca. 30 Minuten zusammengebaut, ohne Stress und Mühe. Für IKEA wäre das sicherlich kein großer Aufwand, oder?

Okey, Spaß beiseite, meine erste Frage: Ist es erforderlich, die Teile zu Baubeginn mit Schraubzwingen anzupressen oder reicht einfaches "Aufsetzen" mit Kleber auf die entsprechenden Stellen? Die 2. Seitenwand kann man ja mit Gewichten einfach beschweren, oder?

2.) Am meisten Kopfzerbrechen macht mir noch diese Geschichte mit der Dämmwolle. Ursprünglich hat Cyborgs gesagt, die Wolle kann am Ende zum Anpassen des Basses in den Hornmund gestopft werden. In dieser PDF-Zusammenfassung wird jedoch die "Alternative 5" (Der ganze Raum hinter dem Treiber wird fest mit Watte ausgestopft unter Beibehaltung der vorgeschlagenen Rolle unter dem Treiber) als das Nonplusultra angepriesen. Dies müsste ja vor dem entgültigen Verkleben erfolgen, und zum Verändern müsste ja jedesmal das Chassis wieder `rausgeschraubt werden, oder liege ich da falsch?
Helft mir !!

3.) Gibt es eine "optimale" Stelle wo ich das Anschlussterminal installiere oder ist das mehr oder weniger egal?

4.) Wenn ich die Chassis mit normalen Holzschrauben befestige, muss ich dann im 19mm-Rohspan nicht vorbohren, und wenn ja in welcher Stärke?

So, das wären zunächst mal meine offenen Fragen, viell. ergeben sich während dem Bau noch weitere....

So long - Stucco

P.S.: Ich fand es stellenweise ein bisschen schade, dass vom eigentlichen Thema (Das Viech) abgewichen wurde (z.B. Carhifi etc.), zumal der Thread wirklich nicht gerade kurz ist. Achja: Hab´ natürlich vergessen Danke zu sagen an Berndt (und natürlich auch an alle anderen, insbesondere die "Gründungsmitglieder" dieses Threads) .

Stucco schrieb:

1.) Der Bau des Gehäuses scheint mir ja doch schon ein mittlerer Act zu sein. Warum kann man nicht einfach IKEA anschreiben und die mit der Einführung eines Bausatzes "Viechsund" oder " Björkviech" betrauen? Das wäre doch Ideal: alle Bretter bereits mit Gehrung versehen, schön mit Löchern für Holzdübel, Chassis- u. Terminal-Loch bereits ausgesägt und am Schluss mit Kleber und diesen großen Kurbel-Inbus-Schrauben zusammenpressen. Wäre eine Box in ca. 30 Minuten zusammengebaut, ohne Stress und Mühe. Für IKEA wäre das sicherlich kein großer Aufwand, oder?

Super Idee

Stucco schrieb:

Okey, Spaß beiseite, meine erste Frage: Ist es erforderlich, die Teile zu Baubeginn mit Schraubzwingen anzupressen oder reicht einfaches "Aufsetzen" mit Kleber auf die entsprechenden Stellen? Die 2. Seitenwand kann man ja mit Gewichten einfach beschweren, oder?

Die "Teile" mit Kleber benetzen, 90° Winkel anlegen, richtig positionieren und mit Klemmen fixieren. Die Idee mit Gewichten kann dann erfolgen, wenn der Kleber nach ein paar Minuten angezogen hat.

Stucco schrieb:

2.) Am meisten Kopfzerbrechen macht mir noch diese Geschichte mit der Dämmwolle. Ursprünglich hat Cyborgs gesagt, die Wolle kann am Ende zum Anpassen des Basses in den Hornmund gestopft werden. In dieser PDF-Zusammenfassung wird jedoch die "Alternative 5" (Der ganze Raum hinter dem Treiber wird fest mit Watte ausgestopft unter Beibehaltung der vorgeschlagenen Rolle unter dem Treiber) als das Nonplusultra angepriesen. Dies müsste ja vor dem entgültigen Verkleben erfolgen, und zum Verändern müsste ja jedesmal das Chassis wieder `rausgeschraubt werden, oder liege ich da falsch? Helft mir !!

Ich nutze Variante 5 und nicht vergessen, den Noppenschaum mit 2cm ! Den Noppenschaum vor dem letzten Brett einkleben, die Dämmung mit Wolle geht durch die Treiberöffnung. Logo, beim Verändern wird der Treiber ausgebaut.

Stucco schrieb:

3.) Gibt es eine "optimale" Stelle wo ich das Anschlussterminal installiere oder ist das mehr oder weniger egal?

Man messe vom Fuss der Box bis zum Frontbrett, addiere 5 cm hinzu und drehe die Box auf die Rückseite. Dort ein Loch gebohrt und man wird kein Kabel durch den Hornmund von vorne sehen. Das Kabel kann an den Brettern jeweils mit Heißkleber befestigt werden. Darauf achten, dass es nirgends "anschlägt". Den Sperrkreis könnte man ebenfalls in die Box einbauen, nur kommt man dann ohne weiteres nicht mehr dran.

Stucco schrieb:

Somit wäre das Virus in Freiburg i. Br. angelangt.

Da wars schon mal !!! Allerdings sind die Viecher jetzt in München... waren ja auch eigentlich nicht für mich, sondern für einen Freund, und der studiert jetzt eben in München. Mich gibts hier in FR aber immer noch !!

Stucco schrieb:

Ist es erforderlich, die Teile zu Baubeginn mit Schraubzwingen anzupressen oder reicht einfaches "Aufsetzen" mit Kleber auf die entsprechenden Stellen? Die 2. Seitenwand kann man ja mit Gewichten einfach beschweren, oder?

Also wir haben es damals mit ein wenig Anpressen (ca. 5-10 mins nach Verklebung) auch hinbekommen... auf die 2. Seitenwand kamen dann allerdings große Gewichte drauf!!

Stucco schrieb:

Am meisten Kopfzerbrechen macht mir noch diese Geschichte mit der Dämmwolle. Ursprünglich hat Cyborgs gesagt, die Wolle kann am Ende zum Anpassen des Basses in den Hornmund gestopft werden. In dieser PDF-Zusammenfassung wird jedoch die "Alternative 5" (Der ganze Raum hinter dem Treiber wird fest mit Watte ausgestopft unter Beibehaltung der vorgeschlagenen Rolle unter dem Treiber) als das Nonplusultra angepriesen. Dies müsste ja vor dem entgültigen Verkleben erfolgen, und zum Verändern müsste ja jedesmal das Chassis wieder `rausgeschraubt werden, oder liege ich da falsch? Helft mir !!

Tjaja, immer die Geschichte mit den Dämmvarianten...
Ich kann dir nur eines sagen: Du mußt ganz einfach selber ausprobieren welche Dämmvariante dir (in deinem Zimmer) am Besten gefällt!!
Es ist wohl wirklich so, daß Variante 5 sich als die Variante erwiesen hat, die bei den meisten passend ist, aber das kommt wie gesagt immer auf "Trial and Error" an.

Stucco schrieb:

Gibt es eine "optimale" Stelle wo ich das Anschlussterminal installiere oder ist das mehr oder weniger egal?

Also rein von der funktionalen Seite her betrachtet ist es völlig egal wo das Terminal sitzt!! Da kommt es auf die Optik an und was dir am meisten zusagt. Willst du durch den Hornmund das Kabel sehen, dann setz es tief an, willst du das vermeiden, dann setz es (wie prof.inti schon sagte) hoch an. Ganz nach Belieben!

Stucco schrieb:

Wenn ich die Chassis mit normalen Holzschrauben befestige, muss ich dann im 19mm-Rohspan nicht vorbohren, und wenn ja in welcher Stärke?

Also wenn ich Chassis mit normalen Holzschrauben festmache (was ich aber nie mache ), dann würde ich Schraubendurchmesser minus 1-2mm rechnen für das vorgebohrte Loch.
Mein Tipp: Nimm normale Gewindeschrauben und Einschlagmuttern!! Das funktioniert auch prima, und du hast bei ständigem raus- und reinschrauben nicht die Abnutzung des Holzes!!

Joa, soweit zu deinen Fragen... kannst dich ja mal per PM melden, vielleicht kann ich dir ja tatkräftig zur Seite stehen ?!?

Um noch mal den Sweetspot anzusprechen, gibts eine Möglichkeit dass man den wegbekommt, bzw. vergrößert oder nicht?
Welchen Frequenzbereich betrifft das Ganze überhaupt, gibts da
irgendwelche Messungen o.ä.?

das betrifft den hochtonbereich

schon klar dass es um den Hochtonbereich geht, nur ab welcher Frequenz? Ich bin zwar kein Weichenspezialist aber es dürfte doch kein Problem sein eine entsprechende Weiche zu bauen?
Wirkungsgradstarke Hochtöner würden sich ja genug anbieten, geht ja schon ab 20€ los.

das ist ein "schleichender Prozess, abhängig von Membrandurchmesser und Schallwellenlänge. Beim BG20 sieht das in etwa so aus (siehe ganz unten auf der Seite):

http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_135_1_3.html

mfg

Sieht interessant aus dein Link! Wenn man davon ausgeht dass sich der Beyma ähnlich verhält dann kann man ja über den Eminence EAPT 150 nachdenken, der schon ab 3,5kHz einsetzbar ist und ein einen Abstrahlwinkel von 100° hat. Mit ca. 20€/Stk. vom Preis her durchaus annehmbar.

http://www.adamhall.com/de/x3media/products/EAP/EAPT150-f1.pdf

Specification
Impedance: 8 ohm
Power: 45W RMS @ 3.5kHz
85W RMS @ 5.0kHz
(IEC 268-5, crossover frequency 6kHz, 18dB/octave)
Resonance: 600Hz
Usable Frequency Range: 3.5kHz to 20kHz
Recommended Crossover: 3.5kHz
Sensitivity (1W@1m mounted to test horn): 105dB
Dispersion 100 x 50
Diaphragm Material: Phenolic
Weight: 700 grams

Mounting Information
Dispersion 100 x 50
Dimensions 7.5”x4.5”, 191mm x 114mm
Cut-out 6.7” x 3.4”, 170mm x 86mm
Depth 4.5”, 114.3mm
Weight 2lbs, 909g

ja klar.


mfg

ghostdogg schrieb:

ja klar.

was ja klar?

dann kann man ja über den Eminence EAPT 150 nachdenken, der schon ab 3,5kHz einsetzbar ist...

ja klar

sorry, war ich wohl zu wortkarg.

schau mal hier:http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=abbe866d553c817bfb5f152f925028b5&threadid=12498

Niwo machts so ähnlich.

mfg

Naja, dann gehts wohl nur mehr um die Weiche. Ich nehm mal an auf lautsprechershop.de mit dem Weichenprogramm schnell mal was ausrechnen lassen wird wohl nicht reichen
Wie realisiert man am Besten eine solche Weiche die ab ca. 4kHz trennt?

Bestenfalls mit Messtechnik. Der Vorteil so "hoher" Trennungen liegt darin, dass es in diesen Bereichen kaum Impedanzunregelmässigkeiten gibt. Man könnte sich also rein rechnerich an die Sache annähern. Aber für richtig saubere Trennung kannst Du wohl aufs Messen nicht verzichten.


mfg

Stucco schrieb:

Okey, Spaß beiseite, meine erste Frage: Ist es erforderlich, die Teile zu Baubeginn mit Schraubzwingen anzupressen oder reicht einfaches "Aufsetzen" mit Kleber auf die entsprechenden Stellen? Die 2. Seitenwand kann man ja mit Gewichten einfach beschweren, oder? Helft mir !!

Hi, ich habe Udo´s Tip mit dem Ponal Fugenleim ausprobiert und kam völlig ohne Zwinge aus, genial, nur aufsetzen und fertig Und halten tuts auch noch

Stucco schrieb:

Gibt es eine "optimale" Stelle wo ich das Anschlussterminal installiere oder ist das mehr oder weniger egal? !!

Klanglich egal, aber optisch nicht, ich würds wie prof.inti halten, sieht einfach gefälliger aus - oder oben nach außen führen und dann unten im Hohlraum intregieren.

PS: Auch ich befestige Chassis grundsätzlich mir Maschinenschrauben und Einschlagmuttern, ist einfach besser.

bergteufel_2 schrieb:

PS: Auch ich befestige Chassis grundsätzlich mir Maschinenschrauben und Einschlagmuttern, ist einfach besser.

Dito Kostet auch nicht die Welt. 0,20 EUR pro Stück. Dazu die passenden Gewindeschrauben ... vielleicht sogar mit Innensechskant (Optik). Sind halt die Details die das Ganze vollkommen erscheinen lassen.

gibt es die auch in schwarz?
habe in unserem hisigen bauhaus nur silberne also normale gefunden aber keine schwarzen ;(
nur schwarze holzschrauben.

Ich hab schon mal im Waffenladen schwarz-bruenierte Innensechkant bekommen. Ansonsten im Spezialhandel. Ist auch nicht teurer.

mfg

Ich bin eigentlich auch kein Freund von Holzschrauben, nur habe ich schon schlechte Erfahrungen mit diesen Einschlagmuttern gemacht (ich verwende 19 mm Rohspan).
Vor Jahren habe ich mir `mal Boxen gebaut mit dem Beyma 12 AG 100. Damals war es so, dass die Stellen für die Schrauben ganz nah am Rand (zum Loch für die Chassis) platziert waren, also z.T. gradmal 4-5 mm entfernt. Erstens war dann kaum Platz für die doch recht großen Einschlagmuttern, und zweitens hielten die teils auch gar nicht so gut im Pressspan (trotz 500-Gramm-Hammer!).
Vielleicht wäre es besser, die Einschlagmuttern zusätzlich mit Kleber (Stabillit Express o.ä.) zu sichern?

Andererseits müßten doch schöne Torx-Spax auch funktionieren, wenn man entsprechend vorbohrt und die Regel "nach fest kommt ab" beachtet, oder nicht? Ich meine man baut ja die Chassis im Normalfall nie wieder aus, sodass ein mehrfaches Auf- und Zuschrauben entfällt?

Andererseits müßten doch schöne Torx-Spax auch funktionieren, wenn man entsprechend vorbohrt und die Regel "nach fest kommt ab" beachtet, oder nicht? Ich meine man baut ja die Chassis im Normalfall nie wieder aus, sodass ein mehrfaches Auf- und Zuschrauben entfällt?

wenn man mit der Dämmung experimentiert, kann das auch schon mal 6 bis 10 mal passieren, dass der Treiber raus muss. Wenns sehr eng wird nehme ich immer diese Messinghüslen mit Innengewinde und Schraubkopf. Die sind Luftdicht und lassen sich gut verkleben. Leider muss dass äusserst präziese gebohrt werden, da darf nichts verkanten, Messing ist sehr weich und verzeiht sowas nicht.

mfg

ich benutze sehr gerne die selbstschneidenden sehr spitzen schwarzen/grauen schrauben.
die schneiden sich problemlos ins holz ohne vorbohren selbst bei MDF!! die halten bombig und man kann sie locker mehrmal rein und rausdrehn und sie haben immernoch zug! einfach herrlich!

die schlechte erfahrung mit den einschlagmuttern hatte ich leider auch schon. werde es aber jetzt mal mit festkleben probieren.

einschlagmuttern werden nicht eingezogen sondern reingezogen. Ist wesentlich besser fürs Holz.

Sinnvoll aber nur mit Innensechskant / Torx.

Gruß

Bernhard

Und wer sie Schwarz haben möchte tupfte einfach mal mit Edding Drauf

Hallo,
nach dem 1800sten Beitrag hab ich aufgegeben suche etwas zum
Thema andere Form der Viecher wg. der tiefe .Ist für mein
15qm Zimmer zu massiv in der seitenansicht.
Wenn dazu jemand was kennt ,bitte posten.

Zum Thema Sweetspot hätte ich zwei Anregungen.
Da Schall die eigenschaft besitzt sich um Kanten zu beugen,
könnte man zwei brettchen vor dem Treiber anbringen li+re.
Etwa so daß in der mitte noch etwa 10cm vom Treiber zu sehen sind.Alle Freqenzen die eine kleinere Wellenlänge wie 10cm
haben werden um die bretter gebeugt und verbreitern so das
Panorama wurde eine zeitlang auch bei HT's bei Fertiglautsprechern verwendet Canton etc.die mit den Ringen
hinter dem Hochtonschutz.
Habe das auch mal bei einem alten Spendor Speaker gesehen
war ein Monitor.
Aber man handelt sich auf jeden Fall auch wieder Prob's in
Form von Interverrenzen ein muß man also ausprobieren.
Denke mit einem stabielen Karton kann man sich da einen überblick verschaffen (den Spalt in der Breite variieren)

Dann habe ich mal irgendwo gelesen daß Autotrafo's
das Prob mit dem zersausten Klangbild bei zusätzlicher verwendung eines HT's besser in den Griff bekommen sollen
wegen ,glaube besserer Phasenanbindung.
Autotrafo wird z.B. verwendet im Klipschorn oder auch im
Winzmonitor BBC3/5a.Is vieleicht was dran.
Aber auch der Nachteil sei nicht verschwiegen Kostet deutlich mehr als so ein Popelwiderstand.

Ach ja möchte auch noch was zum Thema "LSP's befestigen"
beitragen.
Vieleicht schon ein alter Hut aber ich bin ja "nur" bis zum 1800.Beitrag gekommen .
Gibt Teile die werden Rampamuffen genannt,die haben ein
Holzaußengewinde und ein metrisches Innengewinde,die benutze ich wenns der Rand des LSP's zuläßt.
Gibts im gut sortierten Eisenwarenhandel z.B auch in Edelstahl oder beim schreiner dabei gibt es zwei Varianten,
einmal zum eindrehen für Schlitzschraubendreher(verkanten leicht) weniger zu empfehlen und einmal mit Innensechskannt.
Bei brünierten Schrauben sollte man bedenken daß die Flugrost ansetzen können,Partykeller oder so.
Besser geeignet aber nicht so leicht zu bekommen sind schwarz
cadmierte Schrauben das ist so ähnlich wie verzinkt(dunkles Silber)blau cadmiert (helles Silber) und gelb Cadmiert(die messingfarbenen Spax-und-Bauschrauben.

plüsch schrieb:

Besser geeignet aber nicht so leicht zu bekommen sind schwarz cadmierte Schrauben das ist so ähnlich wie verzinkt(dunkles Silber)blau cadmiert (helles Silber) und gelb Cadmiert(die messingfarbenen Spax-und-Bauschrauben.

Wenns um "Maschinenschrauben" z.B. M 5, M 6 o. dgl geht, wird man in "fast" allen Farben auch beim Motorradhandel fündig, da gibts vin gold bis rot fast alles für kleines Geld.

hallo
ich habe heute mal sinustöne rüberlaufen lassen mein viech spielt von

55hz-15khz

oder dein ohr

Hallo,

der Thread nimmt Formen an, da blickt man gar nicht mehr durch.

Meine Frage, gibt es mittelerweile einen Bauplan zu einem Subwoofer zu den Viechern?

Vielen Dank,

der Lars

such mal nach "Subwoofer zum Viech" und "Eckhorn"

ich hab mein california wenn mal keine ecke frei is

Da die Suche nicht immer funktioniert

Subwoofer zum Viech

Hi!

Bin gerade mitten im Bau des Viechs. Hab deswegen ein paar kleine Fragen und zwar

könnte man Platte D einen ca 9% Grad Winkel geben damit es besser zu C passt und die Seite ohne Kante nach unten verläuft oder hat das starke akustische auswirkungen?

Muss der Treiber beim Anschrauben der Box abgedichtet werden?

Kann man statt Noppenschaum so Pyramidenschaum verwenden?

Kann man den Treiber im Holzversenken oder wird das Platzmäßig zum Dämmschaum zu eng?

Danke schonmal für die Antworten.
Bin dann mal weiter werkeln

Ich habe heute meine bestellten Beymas abgeholt. Jetzt steht auf der Schachtel: 8-AG-N-X
Der Verkäufer sagte mir, dieses "X" steht für selektierte Lautsprecher, ansonsten seien sie identisch mit dem normalen 8 AG-N.

Stimmt das? Und wenn ja, was bedeutet "selektiert" ?

ausgewählt eigentlich...
hm..kein plan

readon schrieb:

könnte man Platte D einen ca 9% Grad Winkel geben damit es besser zu C passt

9° Gehrung, viel Spaß .. lass es einfach.

readon schrieb:

Muss der Treiber beim Anschrauben der Box abgedichtet werden?

Muss nicht, habe es aber gemacht.

readon schrieb:

Kann man statt Noppenschaum so Pyramidenschaum verwenden? Kann man den Treiber im Holzversenken oder wird das Platzmäßig zum Dämmschaum zu eng?

Sollte er die gleiche Dichte besitzen und vor allem die selbe Höhe, ja. Der Treiber kann versenkt werden, stößt aber auch ohne Versenkung an den Noppenschaum. D.h. aufdoppeln der Schallwand.

Stucco schrieb:

Jetzt steht auf der Schachtel: 8-AG-N-X

Selektiert ? Ernsthaft ? Dann freuen und weiterbasteln.

Frei übersetzt: "ausgesucht".

hab auch 2 mit dem X. äußerlich fällt mir kein unterschied auf

entweder die die qualitätsprüfung nich bestanden haben oder extra einen abbekommen haben = höhere Qualität - weniger werksfehler

Stucco schrieb:

8-AG-N-X Der Verkäufer sagte mir, dieses "X" steht für selektierte Lautsprecher, ansonsten seien sie identisch mit dem normalen 8 AG-N. Stimmt das? Und wenn ja, was bedeutet "selektiert" ?

Ob das X tatsächlich für selektiert steht weis ich nicht, lass es dir vom Verkäufer schriftlich bestätigen, stimmts wird ers gern machen, weigert er sich, Nachtigall ich hör dir trapsen.

Grundsätzlich selektiert (wählt man aus) man z.B. Lautsprecher-Chassis z.B. nach optimalen zusammenpassen von bestimmten Eigenschaften (die innerhalb der Serienstreuung sind), es wäre also denkbar, das die Chassis innerhalb der Serienstreuung z.B. einen unterschiedlichen Wirkungsgrad haben (=sind dann unterschiedlich laut), dann selektiert man welche, die gut (sprich gleich oder möglichst ähnlich) zusammenpassen.

@ Jack-Lee, weder das eine noch das andere, eine Qualitätssicherung überwacht lediglich, ob vereinbarte oder im Herstellungsprozess mögliche Toleranzen eingehalten werden, so dass es immer einen Bereich von bis gibt.

Hi

Nachdem das Wetter endlich anfängt etwas besser zu werden kann ich (hoffentlich) demnächst mit dem Bau anfangen

Da kommen mir grade noch ein paar Fragen...
1. Mit dem aufdoppeln der Schallwand...wie dick muss die denn werden dass der Beyma nicht anschlägt/den Noppenschaum berührt???
Ich kann doch entweder vorne ein Brett "draufkleben" oder ein dickeres "A" (und dann eben oben ein längeres G) nehmen oder???
Unten "G" (und dadurch eben auch "E") darf nicht verändert werden oder???

2. Muss ich B und C auch oben "anschrägen" oder kann ich des einfach so drauf kleben (also ALLE Winkel 90Grad) ohne die Kante oben mit 9 bzw. 4 Grad anzuschrägen.
dann wäre ja eben so ein "Dreieck" (links oben 90Grad, rechts oben 9/4 Grad links unten eben der Rest ) souzusagen oben frei...des könnte man ja mit irgendwas ausspachteln oder so falls des notwendig wäre (hoffe ihr versteht wie ich des meine...ansonsten hab ich hier mal ein wenig mit paint rumgespielt
http://img375.imageshack.us/img375/456/viech9vo.jpg
falls ihr die winzigen Winkel da hinbekommen habt...wie habt ihr des geschafft???

3. Für Dämmvariante 2 oder 3...kommt man durch die Treiber-Öffnung an die passenden Stellen noch hin???? Man müsste immerhin mit dem halben Arm reinlangen um ganz unten hin zukommen.

4. Bin mir mit dem finisch noch unsicher...furnieren wird mir wohl zu schwierig. Klavierlack-optik wär was feines...aber ich denke des verstaubt zu seh in der Garage.
Was habt ihr da gemacht? (am besten mit ein paar Bildern )

Und als letztes, wie siehts den mit bauberichten zum Viech aus...
Gibts doch sicher schon einige so verbreitet wie des ist ...besteht da noch Interesse dran???
Dann würd ich wenns endlich soweit ist die Digicam auspacken

Hoffe ihr könnt mir ein bissl weiterhelfen...


Andi

baumi88 schrieb:

Da kommen mir grade noch ein paar Fragen... Hoffe ihr könnt mir ein bissl weiterhelfen...

Hi,
du gehst also in den Keller/Garage wenns Wetter besser wird? Denk daran, das macht auf Dauer bleiche Gesichtsfarbe.

Zu 1. Beides geht, die Stärke ist abhängig davon, wieviel du das Chassis tiefer einläßt (2mm tief eingelassen = 2 mm mehr bei Brett A; 5 mm = 5 mm mehr bei A usw.)

Zu 2. Nö, kannst dur auch schön zuschmieren.

Zu 3. Jupp, ein wenig Mühe must du dir schon geben.

Zu 4. an Klavieroptik haben sich schon viele vergeblich versucht, Lacken (Rollen) oder funieren geht einfacher.

Zu Baubericht. na klar, immer wieder gern gesehn. Und wies dir klanglich gefiel, darfst du auch sagen.

bergteufel_2 schrieb:

baumi88 schrieb: Da kommen mir grade noch ein paar Fragen... Hoffe ihr könnt mir ein bissl weiterhelfen... Hi, du gehst also in den Keller/Garage wenns Wetter besser wird? Denk daran, das macht auf Dauer bleiche Gesichtsfarbe.

Hätt ich jetzt gar ned dran gedacht...danke für die Warnung
aber wo anders kann ich die ganzen Geräte usw. (Werkbank...)ned gescheit aufstellen. Im Keller hätte ich ja jetzt schon anfangen können, aber da stabt des ganze Zeugs von meinem Vater eine, ich lgaube der wäre da ned so begeistert

bergteufel_2 schrieb:

Zu 1. Beides geht, die Stärke ist abhängig davon, wieviel du das Chassis tiefer einläßt (2mm tief eingelassen = 2 mm mehr bei Brett A; 5 mm = 5 mm mehr bei A usw.)

OK...ich denke dann werde ich des A-Brett gleich dicker nehmen...is irgendwie einfacher als ancher noch n Brett oben drauf leimen.
prof.inti hat ja gesagt, dass der Treiber bereits ohne versenken anstösst. Ist dass nur minimal, so dass ca. 1mm schon ausreichen oder muss ich da auch 2-5mm einrechnen die A dicker sein sollte???
nochwas...wie dick ist den der Rand vom Beyma (also wie tief muss ich den versenken, dass der Übergang zum Holz ganz eben wäre???

bergteufel_2 schrieb:

Zu 2. Nö, kannst dur auch schön zuschmieren.

Gut ich lgaube das erleichtert die Arbeit schonmal enorm...das hätte mir sonst ganz schön Kopfzerbrechen bereitet...

bergteufel_2 schrieb:

Zu 3. Jupp, ein wenig Mühe must du dir schon geben.

Werd ich schon schaffen
Die Mühe sind mir die Viecher Wert

bergteufel_2 schrieb:

Zu 4. an Klavieroptik haben sich schon viele vergeblich versucht, Lacken (Rollen) oder funieren geht einfacher.

Wie schon gesagt...Klavierlack wird wohl zu aufwendig
Furnieren hab ich noch nie gemacht und hab schon öfters gelesen, dass das Furnier beim trocken reisst...
Werd sie wohl lackiere...entweder schwarz oder vielelciht Silber, mal sehn

bergteufel_2 schrieb:

Zu Baubericht. na klar, immer wieder gern gesehn. Und wies dir klanglich gefiel, darfst du auch sagen. :prost

Wird gemacht...
Aber erstmal warten bis es etwas wärmer ist



Andi

Nach Seite 50 dieses Threads habe ich den versuch ihn ganz durchzulesen aufgegeben. Deswegen einige Fragen:

Wo sollte das Viech stehen? Wie weit entfernt von Wänden und Sitzplatz?
Ist es möglich richtiges Holz statt Span oder MDf zu nehmen? Auch teils/teils?
Lackieren oder anstreichen oder was kann man mit ihr machen damit sie etwas edler aussieht?
Kann man irgendwie außer mit Holz einen "Echtholz" Eindruck hinbekommen? Oder nen Alueffekt?
Was ist mit Led Beleuchtung oder ähnlichem? Wenn man zb auf schwarzer Box mit roten Leds "Viech" schreibt?

Weil ich überhaupt keine Erfahrungen mit dem Viech habe, nur ein paar Antworten:

Blind_Guardian schrieb:

[...]Ist es möglich richtiges Holz statt Span oder MDf zu nehmen? Auch teils/teils?[...]

und

Blind_Guardian schrieb:

[...]Kann man irgendwie außer mit Holz einen "Echtholz" Eindruck hinbekommen? Oder nen Alueffekt?[...]

Das Gehäuse komplett in Echtholz zu bauen, ist nicht empfehlenswert. Erstens ist es akustisch nicht gerade optimal (MDF ist "toter") und zweitens neigt Holz dazu, zu "arbeiten", sich also im Laufe der Zeit dezent zu verformen.

Einen Echtholz-Look kann man natürlich durch Furnieren erreichen. Auch eine vollflächig mit einer MDF- oder Spanplatte verklebte Echtholzplatte könnte funktionieren.

Alu-Look habe ich beim Korpus meiner Subwoofern mit Aluminium-Resopal realisiert. Lediglich die Schallwand ist mit buchefurniertem Multiplex aufgedoppelt.

Blind_Guardian schrieb:

[...]Was ist mit Led Beleuchtung oder ähnlichem? Wenn man zb auf schwarzer Box mit roten Leds "Viech" schreibt?

Hm, unkonventionell zwar, aber sicher geil anzusehen

Wie man sowas aber baut, kann ich dir leider nicht sagen

Gruss,
Ezeqiel

baumi88 schrieb:

OK...ich denke dann werde ich des A-Brett gleich dicker nehmen...is irgendwie einfacher als ancher noch n Brett oben drauf leimen.

Also ich neige dazu, das es eher einfacher ist, ein dünnes Brett drauf zu leimen, denn in das (in der gewünschten Stärke) brauch ich lediglich kreisrund auszusägen / feilen / raspeln und das ist aufgrund der geringen Dicke dazu noch angenehm leicht zu bewerkstelligen. Die Variante mit dem dickeren Brett erfordert hingegen gekonnten Einsatz der Oberfäse.

Freu mich schon auf den Bericht