"Tapedeck-Reparatur" Thread

Es handelt sich hier tatsächlig um ein Taster der eine Einrastung hat.

Was dann ein Schalter wäre

Ohne jetzt zu recherchieren würde ich mal mutmaßen, dass LEDs noch nicht gebräuchlich oder zu teuer und Fluoreszenzdisplays noch nicht erfunden waren.

LEDs gab es da schon und waren auch nicht wirklich teuer. OK, da gab es nur gelb, grün und rot günstig. Andere Farben waren da noch sehr teuer.
Auch die VFD-Displayröhren gab es schon, nur wollte Alpage wohl damals etwas Neues als "Innovation" herausbringen und somit Kunden anlocken, denn Zappelzeiger oder LEDs hatte schon jeder mal.

Und hier nun der schöne Blaster von Sharp,

Probleme sind der A/W Kopf, Antriebsmotor mit Geschwindigkeit und Anlaufgeräusch bei Wiedergabe.

Das LW ohne Kleid.

Rückseite

der abgeschmirgelte Kopf.

rechts ein neuer alter Kopf aus einem Schlachtgerät

Es kann nur der Azimuth eingestellt werden, da rechts keine Einstellmöglichkeit.

Transplantation gelungen, klingt jetzt wirklich viel besser als vorher.
Das Motorproblem muss ich noch beheben, Bandgeschwindigkeit stimmt nun auch nach Justierung

So und hier noch der defekte Taster vom Alpine AL 80.




Ich glaub das wird schwierig dafür Ersatz zu bekommen.

Andy, klasse Arbeit. Dein toller Bericht vom Sharp-Blaster macht mir direkt Lust, meinen Saba nochmal zwischen zu nehmen.
Der war NOS noch original verpackt, die Köpfe fahren nicht ans Band.


Grüße
Ingo

ikrone (Beitrag #13305) schrieb:

Andy, klasse Arbeit. Dein toller Bericht vom Sharp-Blaster macht mir direkt Lust, meinen Saba nochmal zwischen zu nehmen. Der war NOS noch original verpackt, die Köpfe fahren nicht ans Band.

Oh Mann, ja! Unbedingt! Bin schon ganz gespannt. Zeig mal Fotos!

Fotos dauern leider. Der Saba-Blaster steht im Keller. Da komm ich ohne Hilfe nicht mehr hin.

Werde ich machen, sobald es geht.

Grüße
Ingo

So und hier noch der defekte Taster ....

S.C.H.A.L.T.E.R....
Schön das er wieder funktioniert
Wie hast du ihn repariert bekommen?

@Rabia,
also noch ist der Schalter/Taster Defekt. Hast du wohl falsch gelesen.

Der Taster trägt die Bedienkappe wie früher die größen Tastenaggregate - die Tastenkappe wird also nur durch das Tastenelemant auf der Platine geführt?
Der Vierkant ist auch ein bißchen asymmetrisch dabei aufgesetzt?
Du nimmst z.B. den
https://www.pollin.de/p/printtaster-mikro-eingabetaster-420035
sägst den Vierkant auf passender Länge an deinem defekten Schalter ab und klebst ihn mit gutem Plastikkleber (so'n Zeugs z.B. von Marley, mit dem Abwasserrohre zusammengeklebt werden) zusammen (mind. 24 Std ablüften lassen). Dann bohrst in die Platine die passenden Löcher , dass die Tastenkappe an der richtigen Stelle durch Frontplatte oder wo auch immer schaut.
gst

vectra_1 (Beitrag #13298) schrieb:

Danke, ich habe noch ein zerlegtes Alpage 80 rumliegen. Da ist dieser Schalter auch kaputt. Es handelt sich hier tatsächlig um ein Taster der eine Einrastung hat. Wenn ich das richtig sehe, ist diese Rastmechanik weggebrochen. Scheint ein Konstruktionsmangel dieser Tastschalter zu sein.

Andy, das kann ich bestätigen. Ich war schon Mal auf der Suche nach dem Al 80. Das hatte den selben Defekt, den der VK erst auf meine Nachfrage hin eingestanden hat. Mit dem Preis wollte er trotzdem nicht runter gehen...

Ich dachte eher an diese Schalter für das Alpine/Alpage
https://www.ebay.de/itm/225141136824
Ich glaube das sie fasst ähnlich sind.

Das sind also wirklich keine Taster, sondern kleine Kurzhub-Schalter?
Dann ist das natürlich sinnlos, was ich beschrieben habe.
Bei den Alpine-Schalter ergibt wohl das Problem der Position der Pins?
gst

Habe mal den Grund des defekten Schalters dokumentiert,

So sieht es beim ganzen Schalter aus.


Das ist der defekte Schalter.
Wegen so einer kleinen Platikkonstruktion rastet er nun nicht mehr.

Wollte ihn dann mal auseinander nehmen. Das schwarze Plastik zerbröselte sofort. Wie man erkennen kann, ist der äusserste PIN zugleich Kontakt und hält ihn zusammen.


Das ist das Problem, 8 PIN und alle in Reihe. Diese Form finde ich nicht so.

Um so Schalter nachzubekommen, musst du wohl riesiges Glück haben. Wenn nicht, könnte man die Einzelkontakte an ein Relais anschließen und das
dann mit einem andere Tastschalter bedienen.
gst

Könnte mir mal einer sagen, wie ich das Teil womit ersetzen kann? Leider steht nix drauf. Ist die Netzteilplatine vom LCD TV.

Könnte mir mal einer sagen, wie ich das Teil womit ersetzen kann? Leider steht nix drauf. Ist die Netzteilplatine vom LCD TV.

Das könnte wohl ein Varistor sein, aber ohne Bzng oder Schaltplan kann man dazu kaum etwas sagen können.

Liegt er denn parallel in/an der Netzspannung(?) oder ist er seriell verschaltet?
Bei einer parallelen Verschaltung müsste der TV eigentlich dennoch funktionieren, nur sollte man ihn zuvor entfernen.
Natürlich ist das nur als einen kurzen Test gedacht und er muss auf Dauer ersetzt werden.
Dennoch können auch noch weitere Defekte vorhanden sein.

Und die genaue Fehlerbeschreibung und natürlich die Bzng des TV wäre dabei evtl noch hilfreich.

@Rabia,

Der TV ging nicht mehr an, auch die Rote Standby LED war aus. Wollte gestern mal messen, ob er überhaupt Strom bekommt. Also Rückwand ab und Netzstecker eingesteckt, da hat es schon geknallt. Schaltplan wird es wohl nirgends geben. Könnte höchsten die Rückseite mit Foto einstellen und das Teil mit seiner Stelle markieren. Suche grad nach einer Ersatzplatine.

Moin,
im Bestueckungsdruck wird das Ding als NT801S bezeichnet.
Das scheint die Abkuerzung fuer "NTC" zu sein, also ein Heissleiter. Er liegt seriell zur Netzzuleitung und soll den Stromweg bis zum Ladekondensator des Netzgleichrichters vor Einschaltstromspitzen schuetzen. Man findet sie in fast jeden groesseren Schaltnetzteil, in Schrottgeraeten sollte sich was finden lassen. Man sollte auf aehnliche Netzaufnahme achten, ich weiss nicht, wie gross die Unterschiede bei der Auslegung sind, aber mit mehr als ein paar Standardtypen rechne ich da nicht.
Moeglich waere u.U. auch ein sog. Gleichrichterschutzwiderstand, ca. 10 Ohm und ca. 7W. Sowas fand man haeufig frueher in Roehrenfernsehern.

Eigentlich sollte der Gleichrichterschutz staerker als die Netzsicherung sein ;-)

Was ist das fuer ein TV und was ist als Leistungsaufname angegeben?

73
Peter

oh Gott bin ich bescheuert, ich suche mir nen Wolf bei Philips, dabei steht auf dem Aufkleber Samsung UE55JU6050U, 195W/83W

So Ersatzplatine gefunden, gibt es neu für 120 oder eben gebraucht.

Gebraucht ist dann wie teuer? Wenn es nur ein paar "Krücken" Unterschied sind dann würde ich ein Neuteil nehmen.

Da wir ja hier nun schon TVs reparieren ...
Meine 20 Jahre alte Miele Waschmaschine war letzte Tage abgefackelt und dazu hatte ich eine Steuerungs-Hauptplatine gebraucht. Die gab es tatsächlich noch als Neuware, aber 450,- € waren mir dann doch zu viel.
Für 70,- € habe ich mir eine gebrauchte geholt und sie läuft nun wieder ...... nur wie lange
Ist halt immer so eine Sache mit gebrauchten Dingen.

Ich weiß noch nicht, welchen Preis er für die Platine haben will. In dem TV ist wohl eine Flasche geflogen, dann war nur das Bild weg. Der Rest ging wohl noch. Er hat ihn zerlegt und verkauft nun die Teile einzeln. Ein Risiko bei der bebrauchten Platine bleibt da wohl.

@ghaliläo

Meine Kondensatoren sind am Samstag angekommen, direkt eingebaut und funzt! Besten Dank für den Tipp!

So ich konnte dem explodierten Heissleiter doch noch eine Beschriftung entlocken.

War unglaublich schwer zu erkennen. Also ich suche dafür dringend einen Ersatztyp. Wenn sich jemand damit auskennt, wäre ich sehr dankbar.

Suche mal nach WMEC WTR 15D2R5 (Thermistor).

Download/WTR_en.pdf



Die werden im Normalfall seriell verschaltet.
Er muss nicht zwingend genau das Originialteil sein, was natürlich aber immer die erste Wahl sein sollte. Du kannst ansonsten auch nach dessen Spezifikationen auch einen recht ähnlichen NTC nehmen.

sophist1cated (Beitrag #13324) schrieb:

@ghaliläo Meine Kondensatoren sind am Samstag angekommen, direkt eingebaut und funzt! Besten Dank für den Tipp!

Kein Problem, Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.

@Rabia,
danke für deine Suche. Hatte selber keine Zeit, da sich die Ereignisse im Moment bei mir überschlagen. Werde dann mal nach NTC schauen, ob ich einen passenden Typ finde.

Also den Thermistor von NTC finde ich nicht mit passenden Werten. Es gibt zwar 2,5 Ohm aber mit 15A. Ich vermute mal, dass ich die Ohmwerte einhalten sollte und nicht unter 8 Ampere gehen darf. Sehe ich das Richtig? Ein Original zu finden ist aussichtslos.

Ich vermute mal, dass ich die Ohmwerte einhalten sollte und nicht unter 8 Ampere gehen darf. Sehe ich das Richtig?

Wenn die Kennlinie ähnlich verläuft, dann kannst du den anderen nehmen.
Daher ja, mehr Ampere ist/sind überall gut (Ausnahme: Sicherungen ).

Hab die Tage doch noch technische Änderungen am Naka BX-300 vorgenommen da der Gummiidler wieder Probleme gemacht hat.

Also umgebaut auf Zahnradidler:



Dabei hab ich auch noch die Bremsgummis ausgetauscht gegen einen Eigenbau:





Und die Einstellung der Köpfe hab ich jetzt auch so hingebracht, dass die Aufnahmen die mit dem Naka gemacht werden auch auf anderen Decks tadellos laufen. Das Köpfe einstellen war echt schwierig. Hätte nicht gedacht, dass ich das hinbekomme aber es hat geklappt.

Nun läuft das Ding so wie es soll, super:

Sehr gut, dass Du das BX 300 so fein hinbekommen hast. Ist der Zahnradumbau aus einem Onkyo-Sankyo Laufwerk?

Ja der ist aus einem Onkyo TA 2570, da konnte ich ein komplettes Laufwerk günstig bekommen:

@ghaliläo:

Glückwunsch zur Erfolgreichen Revidierung des BX-300

Super das du die Köpfe auch wieder hinbekommen hast, wäre echt schade gewesen wenn du die tollen Aufnahmen vom BX-300 nicht auf anderen Decks genießen hättest können.

Mit dem Zahrad-Ilder hast du sicher jetzt eine ruhe, die Gummi-Idler sind echt schwach gemacht bei den Nakas

Na dann .. viel Spaß mit dem tollen Gerät, sowohl mit dem Aufnehmen und dann mit dem Anhören

Beste Grüße
Jürgen

@Jürgen

Danke.

Bin echt froh dass ich das Deck hinbekommen habe. Ich glaub ich war noch an keinem Deck so lange dran wie an dem bis es wieder tadellos funktioniert hat.

Schade dass Dein DCC-900 nicht einwandfrei funktioniert. Aber die Kisten sind einfach Mist. Ich vermute, dass die Einstellung des Tonkopfs bei Deinem Gerät nicht exakt passt denn defekt ist er ja sicher nicht, sonst würden die Aufnahmen mit DCC gar nicht funktionieren so wie bei mir.

@ghaliläo:

Ok, aber es hat sich bezahlt gemacht das du so lange dran warst an dem Gerät.

Ich bin auch noch nach wie vor sehr zufrieden damit. Nur die orange Caps bei meinem möchte ich Sicherheitshalber tauschen lassen. Dann ist das Gerät wirklich TOP!

Ja ist echt schade das mein DCC-900 doch nicht richtig funktioniert mit den Aufnahmen wie ich anfangs gedacht habe.

Ich vermute auch das bei meinem der Tonkopf etwas verstellt ist. Sonst kann ja nichts sein an dem Gerät, habe ja kaum damit gespielt und auch dementsprechend wenig aufgenommen.

Defekt ist der Kopf sicher nicht, sonst würde wie bei deinem gar nix mehr gehen.
Aber wie du sagst, die Kisten sind Mist, daher werde ich ihn verkaufen. Vielleicht hat der zukünftige Käufer eine Einmess-Kassette und/oder ein Oszi dafür. Dann sollte es kein Problem sein den Kopf wieder richtig zu justieren. Die Platinen sind ja von dir TOP-Restauriert worden, an denen kann es sicher nicht mehr liegen.

Beste Grüße
Jürgen

Habe mich Heute mal damit beschäftigt, faule Eier zu beseitigen. Wieder einmal waren es blaue Elkos und dieses mal im Alpine AL 80,


Insgesamt sind nur diese 6 Stück auffällig und habe sie alle mit Panasonic ersetzt.


Haben alle die gleichen Werte. Da ich 25V nicht vorrätig hatte, habe ich welche mit 50 V genommen.

Auffällig ist, dass sie alle am Minuspol auslaufen. Vermutlich der kürzeste Weg.

PS: Neben dieser Arbeit habe mich mit Musik vom K 777 berieseln lassen. Bis jetzt ohne Probelme.

@ghaliläo,

Glückwunsch zum Umbau des Idler beim Naka.

Insgesamt sind nur diese 6 Stück auffällig und habe sie alle mit Panasonic ersetzt.

Da warst du ja mutig
Alte Panasonic gegen neue Panasonic ersetzt ...

Aber ja, diese Serie war leider nicht gut und sie laufen aus. Dennoch, so meine Erfahrung, behielten sie ihre angegebene Kapazität - was ich merkwürdig finde.
Den ESR konnte ich -damals- leider noch nicht prüfen.
Aber das ausgelaufene Elektrolyt kann sehr gerne die Leiterbahnen zerfressen und daher sollten sie unbedingt immer ersetzt werden.

Hallo zusammen

Mein Problem Kind ist ein altes ITT tape.
Bis jetzt habe ich die Riemen erneuert, alles gereinigt, Regler und Schalter mit Kontakspray bearbeitet und so weiter.
Allerdings geht eine Seide nicht.
Weder die Pegel Anzeige noch kommt ein Ton.
Ich hab auch aus Verdacht den Tonabnehmer gewechselt ohne Erfolg.
Ich bin so langsam etwas rastlos.

Vielleicht kann mir einer ein tip geben.

Oha, "der Graf" ist anwesend

Ich hab auch aus Verdacht den Tonabnehmer gewechselt ohne Erfolg.

Den Tonkopf?

Regler und Schalter mit Kontakspray bearbeitet und so weiter. Allerdings geht eine Seide nicht.

Signalverfolger/Oszi am Mann?

Allerdings geht eine Seide nicht. --- Ich bin so langsam etwas rastlos

Äh ...die Auto-Korrektur würde ich mal prüfen

Dergraf.1980 (Beitrag #13340) schrieb:

Hallo zusammen Mein Problem Kind ist ein altes ITT tape. ...

Welches denn genau? Bild?

Bei älteren Geräten ist (trotz Kontaktspray) der Wiedergabe- / Aufnahmeschalter gern verdreckt, oxidiert.
Wenn man den so gefühlt hundert mal betätigt geht's meistens wieder. Ansonsten ist da was anderes nicht ok.

Gruß

Mal ein Tipp wenn jemand ein Sony TC-K 555 ESII sucht.

Werden zur Zeit zwei in ebay Kleinanzeigen recht günstig angeboten.

Das hier für 119 € scheint mir wirklich gut zu sein. Soll funktionieren und sieht optisch gut aus.

Anzeigennummer: 2208802686

Kann dieses Gerät nur wärmstens empfehlen, bin mit meinem echt total zufrieden.

Hallo nochmal




Hier mal die Bilder von den guten stück.
Ein oszi hab ich nicht.
Die abgebildeten schiebeschalter wurden gereinigt und x mal hin und her bewegt.
Vielleicht hat einer noch ein Tip was ich noch probieren könnte.

Kalte Lötstellen an den Schiebeschaltern und Kabel vom A/W zur Platine prüfen.

Kalte Lötstelle konnte ich noch mal prüfen.
Kabel bin ich schon durchgegangen.

vectra_1 (Beitrag #13337) schrieb:

. Da ich 25V nicht vorrätig hatte, habe ich welche mit 50 V genommen

Eine Spannungsebene höher ist immer eine gute Idee. Mache ich i.d.R. immer.

Hier noch was vom Alpine AL 80, da war wohl auch wieder ein Künstler am Werk,

Das kleine Blech ergibt so keinen Sinn.

Ich glaube es gehört so ran.


Das nervöse zappeln der Zeiger habe ich ihn auch abgewöhnt. Da wurde auch dran gekurbelt und nun kann man auch länger drauf schauen, ohne das einem Schwindelig wird.

Hier mal die Bilder von den guten stück. Ein oszi hab ich nicht. Die abgebildeten schiebeschalter wurden gereinigt und x mal hin und her bewegt. Vielleicht hat einer noch ein Tip was ich noch probieren könnte.

Erstmal fallen mir da die oxidierten Potis auf, die dadurch evtl. keinen Kontakt mehr bieten können.

Wurde der Schiebeschalter nur mit Kontaktspray eingesprüht oder wurde er tatsächlich gereinigt?

Das Alpine AL 80 hat die Kondensatorpest. Ich wundere mich, das das Zählwerk erst nach 30 Minuten angeht. Auf der Bedienplatine sind auch welche zu finden. Von dort kommt auch Versorgung für das Zählwerk.


Dieser Kumpel sabbert auf beiden Seiten.


Der sabbert auch und noch angeklebt.


Noch unauffällig, aber alle werden ersetzt.