Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread

Da ich nun in einigen Tagen ein EODIS3 mein Eigen nennen kann, und eine Abstandsmessung hier favorisiert wird, wollte ich mal einen Tipp von euch, welches Stativ für meinen Aufbau geeignet wäre. Bisher hatte ich mit dem Spyder4 immer per Kontakt gemessen. Mein TV hängt an der Wand und darunter ein Board, auf das ich dann das Stativ stellen wollte. Ich denke mal vor dem Board wäre zu weit weg, da würde ich ja auf etwa 60 cm Abstand kommen, welcher Abstand ist optimal.
Auf dem Board wäre ein Stativ, das man etwa auf 70 cm Höhe einstellen kann optimal. Sollte durch Teleskopfüße höhenverstellbar sein, da das höhenverstellen durch spreizen der Füße schnell an die Grenzen des Boards geht. Habe schon mal im WWW geschaut, aber da ist die Vielfalt doch sehr groß.

norbert.s (Beitrag #10019) schrieb:

Ich schaue da nicht auf das ∆E. Ich schaue auf die Range der relativen RGB Balance. Bewegt sich diese innerhalb von 2 Prozentpunkten ist alles gut.

Danke für den Tipp, dann werde ich bei der nächsten Kalibrierung mal vermehrt darauf achten. Bislang habe ich nach der 20-Point-Kontrollmessung nur in der Tabelle danach geschielt, wie hoch bei den Zwischenstufen die dE-Werte (ich verwende für den Weißabgleich immer dE(2000) ohne Berücksichtigung von Gamma) ausfallen. Und kam dann bei Werten von z.B. dE 1.2 etwas in's Grübeln, ob es sich wirklich lohnt, da nochmal indirekt dran rumzuschrauben.

siusebem (Beitrag #10021) schrieb:

Ich denke mal vor dem Board wäre zu weit weg, da würde ich ja auf etwa 60 cm Abstand kommen, welcher Abstand ist optimal.

Das ist kein Problem. Der FOV des EODIS ist recht klein. Es kommt halt auch auf die Patterngröße an, die Du benutzen möchtest. Je nach Größe mußt Du halt etwas genauer zielen.

@Nui: Klar, ich rede nur vom manuellen Kalibrieren und nicht von der Calman-Automatik. Es ist halt ein ständiges Auf und ab und Gegenchecken, daher meine Empfehlung der 20er-Schritt im ersten Durchlauf, die dazu führen soll, dass man am wenigsten gegenchecken muss ...

darkphan (Beitrag #10024) schrieb:

nicht von der Calman-Automatik.

Ich auch nicht, ist aber auch wurscht

darkphan (Beitrag #10024) schrieb:

daher meine Empfehlung der 20er-Schritt im ersten Durchlauf, die dazu führen soll, dass man am wenigsten gegenchecken muss ...

Nun verstehe ich auch deine Logik! Du überspringst erst alle wechselseitigen Wirkungen und gehst dann erst dann voll drauf ein. Lustig

norbert.s (Beitrag #10007) schrieb:

Ein kleiner Blick über den Tellerrand: LG 55EC9300 OLED TV Review (USA) by David Mackenzie Da ist eine sinnvolle Kalibrierung ohne externen Videoprozessor schlicht unmöglich. Es wird dort auch eine ähnliche Situation mit stark gesättigten Farben (nicht mit luminant zu verwechseln) geschildert. Da das OLED-Panel einen stark erweiterten nativen Farbraum hat, muss die interne Elektronik diesen auf REC.709 transformieren. Das scheint nicht "ideal" umgesetzt. In abgeschwächter Form existiert das ähnlich beim VTW60/ZT60.

David Mackenzie:
I spent most of my time in this review trying to calibrate and defeat the NR.

Irgendwie kann ich es ihm gut nachempfinden. ;-)

Servus

Nudgiator (Beitrag #10023) schrieb:

siusebem (Beitrag #10021) schrieb: Ich denke mal vor dem Board wäre zu weit weg, da würde ich ja auf etwa 60 cm Abstand kommen, welcher Abstand ist optimal. Das ist kein Problem. Der FOV des EODIS ist recht klein. Es kommt halt auch auf die Patterngröße an, die Du benutzen möchtest. Je nach Größe mußt Du halt etwas genauer zielen.

Vielleicht hätte ich direkter fragen sollen.
Welche Stative benutzt ihr denn so, und welchen Kopf dafür, wenn nötig.

Hi siusebem,

ich nutzte den EODIS Sensor mit dem Hama Stativ Star 5 Klick Link, passt hervorragend.

Da ich auch Beamer kalibriere, hab ich mir ein Cullmann Magnesit 525 mit CW30 Kugelkopf gegönnt. Der Kugelkopf kann auch aufwendige Konstruktionen zur Sensorprofilierung samt Messköpfe aufnehmen.

inthehouse (Beitrag #10028) schrieb:

Hi siusebem, ich nutzte den EODIS Sensor mit dem Hama Stativ Star 5 Klick Link, passt hervorragend.

Vielen Dank, das sieht ja garnicht schlecht aus, und bei dem Preis kann man ja auch dort mal bestellen. Ist nicht so riesig.

Nudgiator (Beitrag #10029) schrieb:

Da ich auch Beamer kalibriere, hab ich mir ein Cullmann Magnesit 525 mit CW30 Kugelkopf gegönnt. Der Kugelkopf kann auch aufwendige Konstruktionen zur Sensorprofilierung samt Messköpfe aufnehmen.

Auch dir vielen Dank für die Antwort, aber der ist mir für meine Zwecke ( nur TV-Kalibrierung ), und im Moment nur meinen, sehr gewaltig und auch zu teuer.

Kein Thema. Bei mir muß das Stativ und der Kugelkopf gerne mal ein paar Kilo tragen, bis in Höhen von 1,70m. Daher habe ich hier eben nicht am falschen Ende gespart (das Lehrgeld hab ich vorher schon gezahlt, wenn soe ein Staiv fast umkippt). Für die TV-Kalibrierung brauchst Du eigentlich garkein Stativ. Den EODIS3 kann man wunderbar, mittels Gegengewicht, über die Oberkante des TVs hängen. Gegenüber einer kontaktlosen Messung wirst Du eh keinen sichtbaren Unterschied ausmachen können. Einziger Vorteil: Du vermißt im kontaktlosen Betrieb eine größere Fläche.

Das EODIS3 wurde auch so konstruiert, dass es selbst stehen kann. Ergo alles was hoch, stabil und eben genug ist, kann als unterlage für die Sonde verwendet werden

Hier habe ich auf das von mir gepostete Stativ auch den DTP94 Sensor befestigt gehabt.

Jetzt auch den EODIS3 Sensor.






Für das schmale Geld, perfekt.

Nudgiator (Beitrag #10032) schrieb:

Gegenüber einer kontaktlosen Messung wirst Du eh keinen sichtbaren Unterschied ausmachen können. Einziger Vorteil: Du vermißt im kontaktlosen Betrieb eine größere Fläche.

Jein.
Da sich die wenigsten die Mühe machen bei Kontaktmessung mehrere Punkte gegenzuprüfen, kann man auch bei Plasma da schnell in eine (kleine) Falle tappen. Es geht schließlich nur um sehr wenige Quadratmillimeter und beim 65er auch um wenige Pixel. Eine kleine "Riefe" als Inhomogenität im Panel und schon liegt man 4 Prozentpunkte neben dem Durchschnitt des Panels und 1 ∆E extra ist futsch.
http://www.hifi-foru...143&postID=4321#4321

Bei einem Abstand von 30 Zentimern ist FWHM beim EODIS3 bei ca. 5 cm Durchmesser.
Solche "Riefen" würden bereits mit bloßem Auge auffallen. ;-)
http://www.spectracal.com/Documents/Viewing%20Angle%20Article.pdf

Da ich nicht nur kalibriere, sondern auch profiliere, geht bei mir ohne Abstandsmessung nichts mehr.

Servus

Sorry wenn ich frage, aber was bedeutet FWHM? Also sind 30cm ausreichend?
Danke noch einmal an alle, probiere einfach mal das Hama-Stativ.

siusebem (Beitrag #10036) schrieb:

Sorry wenn ich frage, aber was bedeutet FWHM?

Steht alles im darunter stehenden Link.

Servus

norbert.s (Beitrag #10035) schrieb:

Da sich die wenigsten die Mühe machen bei Kontaktmessung mehrere Punkte gegenzuprüfen, kann man auch bei Plasma da schnell in eine (kleine) Falle tappen. Es geht schließlich nur um sehr wenige Quadratmillimeter und beim 65er auch um wenige Pixel. Eine kleine "Riefe" als Inhomogenität im Panel und schon liegt man 4 Prozentpunkte neben dem Durchschnitt des Panels und 1 ∆E extra ist futsch. http://www.hifi-foru...143&postID=4321#4321

Durchaus, das kann passieren. Aber selbst wenn das der Fall ist: ein deltaE von 1 merkt kein normalsterblicher Mensch. Ich für meinen Teil habe schon längst die Jagd nach dem besten deltaE aufgegeben. Warum? Weil deltaE eben nur die halbe Wahrheit ist. Was nützt mir z.B. ein deltaE von 1, wenn das Bild ganz offensichtliche Bildfehler aufweist, die kein deltaE-Wert der Welt erfassen kann? Damit hab ich seinerzeit sehr lange mit CalMAN rumgekämpft: die untersten IREs waren stehts mit Artefakten übersäht, die Gegenprobe mit LightSpace war hingegen fehlerfrei - wohlgemerkt: bei demselben Gerät! Dabei waren die deltaE-Werte von CalMAN besser, als bei LightSpace.

Da ich nicht nur kalibriere, sondern auch profiliere, geht bei mir ohne Abstandsmessung nichts mehr.

Da bin ich wieder bei Dir (hab da ähnliche Erfahrungen gesammelt), aber darum ging es hier nicht.

Nudgiator (Beitrag #10038) schrieb:

Aber selbst wenn das der Fall ist: ein deltaE von 1 merkt kein normalsterblicher Mensch.

So ist es. Deshalb schreibe ich auch explizit "1 ∆E extra". Auch Kleinvieh macht Mist. Hier ein ∆E, dort ein ∆E und noch ein ∆E.
Was sich vermeiden lässt, sollte man auch vermeiden.

Wegen nur 2 ∆E braucht man den Sensor nicht profilieren. Wegen nur 1 ∆E braucht man keine Abstandsmessung (bzw. Positionskontrolle). Und schon sind wir in Summe bei 3 ∆E, falls die Abweichungen in die gleiche Richtung gehen. Es ist auch noch Avg. ∆E2000 über 10 Punkte. Im Einzelpunkt sind wir anhand meines konkreten Beispiels meiner verlinkten Messungen bereits in Summe bei maximal 5 ∆E.

Grundsätzlich können sich die ganzen Abweichungen in Summe gegenseitig auslöschen. Aber sie können sich auch gegenseitig in Summe aufschaukeln.

Servus

siusebem (Beitrag #10027) schrieb:

Welche Stative benutzt ihr denn so, und welchen Kopf dafür, wenn nötig.

Mich nervt das Gemache mit dem Stativ ziemlich, da ich dafür immer meinen Couchtisch freiräumen und vorrücken muss, außerdem empfinde ich den Aufbau nach wie vor als recht fummelig (bin kein Hobbyfotograf und habe vorher noch nie mit diesen Dingern hantiert). Daher werde ich demnächst mal eine Schwanenhalshalterung, die ich einfach an meinem Rack festclippen kann, bestellen und ausprobieren. Eine echte Empfehlung kann ich dafür aber (noch?) nicht aussprechen, da ich sie noch nicht habe. Habe diese in's Auge gefasst, ist bezahlbar und macht den Rezensionen zufolge den Eindruck, stabil genug zu sein, um das Colorimeter ohne nachzugeben in Position zu halten:

http://www.amazon.de...&smid=A174V6IREC2JD5

Musst aber bei Interesse natürlich darauf achten, dass die Länge ausreicht, um das Colorimeter bei dir mittig und in sinnvollem Abstand zum Panel auszurichten.

"Schwanenhälse" habe ich bei mir zur Ausrichtung der 3D-Brille vor dem Sensorkopf benutzt. Das ist aber immer ziemlich fummelig und schwergängig. Eine genau Justage war nahezu unmöglich. Daher bin ich auf flexible Gelenkarme ausgewichen. Die lassen sich viel einfacher und sehr genau einstellen.

norbert.s (Beitrag #10037) schrieb:

siusebem (Beitrag #10036) schrieb: Sorry wenn ich frage, aber was bedeutet FWHM? Steht alles im darunter stehenden Link. Servus

Hab mir das mal angeschaut, habe aber nicht so viel verstanden, Englisch fast null. Halbwertsbreite habe ich gegoogelt, bedeutet bei 30 cm Abstand dann 5 cm Messfeld im Durchmesser ?

Nudgiator (Beitrag #10041) schrieb:

"Schwanenhälse" habe ich bei mir zur Ausrichtung der 3D-Brille vor dem Sensorkopf benutzt. Das ist aber immer ziemlich fummelig und schwergängig. Eine genau Justage war nahezu unmöglich.

Hm, das klingt jetzt aber nicht so doll wie erhofft... wenn ich da erst ewig dran rumzerren muss, bis es einigermaßen passt, kann ich ja gleich bei der Lösung mit Stativ auf Couchtisch bleiben.

Daher bin ich auf flexible Gelenkarme ausgewichen. Die lassen sich viel einfacher und sehr genau einstellen.

Kannst du da zufälligerweise was vernünftiges für <50€ empfehlen?

siusebem (Beitrag #10042) schrieb:

Hab mir das mal angeschaut, habe aber nicht so viel verstanden

Es bedeutet ein Messfeld mit ca. 5 cm Durchmesser mit FWHM bei 30 cm Abstand.
Nicht einmal die Grafik im PDF sagt Dir irgendetwas?



Servus

mysqueedlyspoochhurts (Beitrag #10043) schrieb:

Kannst du da zufälligerweise was vernünftiges für <50€ empfehlen?

Ich hab mir folgende Gelenkarme besorgt: > Klick ! <

Dürfte für Dich aber zu kurz sein. Man kann diese aber auch koppeln.

norbert.s (Beitrag #10044) schrieb:

siusebem (Beitrag #10042) schrieb: Hab mir das mal angeschaut, habe aber nicht so viel verstanden Es bedeutet ein Messfeld mit ca. 5 cm Durchmesser mit FWHM bei 30 cm Abstand. Nicht einmal die Grafik im PDF sagt Dir irgendetwas? Servus

Habe mir jetzt den EODIS3 noch nicht genau angeschaut, aber der Spyder4 hat soviel ich sehen kann einen Messkopf von 3,5 cm. Wenn ich den ansetzte, messe ich doch auch 3,5 cm, oder? Wenn ich dann mit dem EODIS3 bei 30 cm Abstand nur 5 cm messe, ist das ja nicht gerade viel mehr.

Ist ja auch egal, da es um Abstands- versus Kontaktmessung geht.
Da geht es dann um 5 cm versus 2 mm.

siusebem (Beitrag #10046) schrieb:

Spyder4 hat soviel ich sehen kann einen Messkopf von 3,5 cm. Wenn ich den ansetzte, messe ich doch auch 3,5 cm, oder?

Wo steht das? In der Liste ist der Öffnungswinkel von Spyder nicht aufgeführt.
Ist Dir der Öffnungswinkel vom Spyder bekannt?

Die Linse vom EODIS3/C6 hat auch ein paar Zentimeter Durchmesser. Das sagt nur überhaupt nichts über den Öffnungswinkel aus.

Servus

Nudgiator (Beitrag #10045) schrieb:

Dürfte für Dich aber zu kurz sein. Man kann diese aber auch koppeln.

Ja, das reicht leider nicht bis zur Mitte des TVs. Zwei zusammengekoppelt sind dann doch etwas mehr Geld, als ich eigtl ausgeben wollte, werde mich daher erstmal weiter nach einer anderen Lösung umsehen. Trotzdem danke für den Tipp!

Ich schaue SAT TV seit einer Woche im Benutzer Modus.
Habe die kalibrierten isf Werte rüberkopiert, im Benutzer Modus Kontrast auf 80 eingestellt, ist so hell bei mir wie 60 im isf Modus.
Gefällt mir etwas besser als der isf Modus.

inthehouse (Beitrag #10049) schrieb:

Gefällt mir etwas besser als der isf Modus.

da bist du nicht der einzige
kalibriert wird bei mir ein prof und der benutzermodi so hat man immer die wahl....

greetz

inthehouse (Beitrag #10049) schrieb:

Ich schaue SAT TV seit einer Woche im Benutzer Modus. Habe die kalibrierten isf Werte rüberkopiert, im Benutzer Modus Kontrast auf 80 eingestellt, ist so hell bei mir wie 60 im isf Modus. Gefällt mir etwas besser als der isf Modus.

Verstehe ich richtig, dass du im Prof. modus selbst kalibriert hast und einfach die Werte auf "Benutzermodus" kopiert hast und nur am Ende den Kontrast hochgestellt hast?

Was gefällt Dir genau besser?
Sind die Werte denn nicht leicht verfälscht, wenn man nach einer Kalibrierung (auch noch eines anderen Modus) den Kontrast hochstellt?

da im tv das material egal ob sat oder kabel teilweise unterirdisch gesendet wird ist der benutzermodi mit seiner eigenen schärfe da der beste kompromiss...und auch sonst macht er manches besser ...
jetzt bekomm ich gleich dresche von den profsanhänger...
kontrast 50 bei den profs entspricht ungefähr kontrast 70 im benutzermodi um auf die gleiche leuchtdichte zu kommen....

greetz

tomi.s (Beitrag #10050) schrieb:

inthehouse (Beitrag #10049) schrieb: Gefällt mir etwas besser als der isf Modus. da bist du nicht der einzige

Geht mir auch so.. (Kontrast 80 / Schärfe 0 / kopierte Werte von norbert.s) - ich empfinde das Bild etwas angenehmer, irgendwie "seichter"
Allerdings ausschließlich bei TV,
BD und PS4 laufen im Prof1.

inthehouse (Beitrag #10049) schrieb:

Ich schaue SAT TV seit einer Woche im Benutzer Modus. Habe die kalibrierten isf Werte rüberkopiert, im Benutzer Modus Kontrast auf 80 eingestellt, ist so hell bei mir wie 60 im isf Modus. Gefällt mir etwas besser als der isf Modus.

Also ich habe Prof und Benutzer separat kalibriert, habe jetzt bei beiden den gleichen Seheindruck. Aber auch unterschiedliche Werte bei der Kalibrierung einstellen müssen, nicht nur den Kontrast.

Ich habe nicht kalibriert, nur rüberkopiert, macht bei mir im direkten Vergleich keinen großen Unterschied zum kalibrierten isf Modus.
Ja de Kontrast habe ich einfach angehoben. Habe ein Video seinerzeit von Calman wo nach der Kalibrierung mit autocal der Kontrast zum Schluss eingestellt wurde.

Mein Gerät ist mir langweilig geworden und zum wieder Kalibrieren habe Ich keine Lust.

Deswegen bin ich Ich den einfachen, schnellen weg gegangen.

Es wurde hier öfters mitgeteilt das der Benutzer Modus eingespeist mit isf Werten bildlich keinen Unterschied zeigt, bis auf den Kontrast. Glaube Norbert.s und nui waren es.

inthehouse (Beitrag #10055) schrieb:

Mein Gerät ist mir langweilig geworden und zum wieder Kalibrieren habe Ich keinen Lust.

Ich bin mal gespannt, ob jemals der Tag kommen wird, an dem Norbert sich so äußert

Was kostet so eine Ausrüstung für das Kalibrieren?

Die Minimalausstattung besteht aus einem Messkopf. Das geht bei 70€ los und endet oberhalb von 30.000 USD. Ich empfehle das EODIS3 für um die 170€. Für die Panasonic TVs rate ich außerdem zu CalMAN Control für 299€. Beides gibt es auch recht günstig als Bundle von SpectraCal.

Nudgiator (Beitrag #10058) schrieb:

Die Minimalausstattung besteht aus einem Messkopf. Das geht bei 70€ los und endet oberhalb von 30.000 USD. Ich empfehle das EODIS3 für um die 170€. Für die Panasonic TVs rate ich außerdem zu CalMAN Control für 299€. Beides gibt es auch recht günstig als Bundle von SpectraCal.

Danke für die Info!
Lohnt es sich sich so etwas anzuschaffen und kann ich als Leihe so was machen oder reicht eine Einmalige Kalibrierung durch den Fachmann?

Nudgiator (Beitrag #10058) schrieb:

Die Minimalausstattung besteht aus einem Messkopf. Das geht bei 70€ los und endet oberhalb von 30.000 USD. Ich empfehle das EODIS3 für um die 170€. Für die Panasonic TVs rate ich außerdem zu CalMAN Control für 299€. Beides gibt es auch recht günstig als Bundle von SpectraCal.

Meinst Du das hier?
Kann man AutoCal eigentlich als Addon kaufen? Und funktioniert AutoCal mit jedem Meter?

Da es wohl leider niemanden gibt der mir meinen VTW60 kalibrieren kann oder möchte wohne im Saarland bei Saarlouis werde ich mir wohl in kürze ein Set mit Calman zulegen.

Bitte sagt mir welches Komplett Set am besten für einen Leihen geeignet ist.
Sollte für HD TV / 3D HD TV / Blu Ray und Blu Ray 3D Einstellungen des VTW60 65 Zoll sein.
Ich möchte nicht zu viel Geld ausgeben max 500 Euro wenn man hierfür was vernüntiges bekommt?
Ich lege aber großen Wert auf neutrale Farben etc. da ich sehr viel Blu Ray schaue und ein Top Bild möchte.

Nudgiator hat es dir doch hier bereits empfohlen.....

Alternativ event. Calman Enthusiast - Unterschiede kannst du hier nachlesen.

Und um fast perfekte Ergebnisse mit diesem Bundel zu erreichen, empfehle ich dir den Sensor zu profilieren.

frsa (Beitrag #10062) schrieb:

Nudgiator hat es dir doch hier bereits empfohlen..... Alternativ event. Calman Enthusiast - Unterschiede kannst du hier nachlesen. Und um fast perfekte Ergebnisse mit diesem Bundel zu erreichen, empfehle ich dir den Sensor zu profilieren.

Sensor profilieren was ist damit gemeint?

Über die Profilierung kannst du hier nachlesen:

http://www.hifi-foru...143&postID=7454#7454

Nudgiator (Beitrag #10058) schrieb:

Ich empfehle das EODIS3 für um die 170€. Für die Panasonic TVs rate ich außerdem zu CalMAN Control für 299€.

Möchte da aber noch hinzufügen, dass es sich dabei rein um eine Frage des Komforts handelt. Mit der kostenlosen Software HCFR wird am Ende kein schlechteres oder weniger exaktes Ergebnis erreicht, man braucht nur eben länger, da man alle Einstellungen am TV per Hand (entweder FB, oder eben Remote App) machen muss. Selbst Korrekturmatrixen können bei HCFR genauso eingebunden werden wie bei CalMan.

Auch wenn ich hin und wieder über eine Form von DDC ziemlich froh wäre (v.a. beim Farbdreieck, Weißabgleich und Gamma sind weniger frickelig), war und ist es mir es definitiv nicht wert, "nur" für eine komfortablere Software nochmal deutlich mehr Geld auszugeben als für den Sensor. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden.

Neo_Geo_Meister (Beitrag #10059) schrieb:

Danke für die Info! Lohnt es sich sich so etwas anzuschaffen und kann ich als Leihe so was machen oder reicht eine Einmalige Kalibrierung durch den Fachmann?

Es lohnt sich auf alle Fälle, wenn man sich mal die Kosten einer Kalibrierung durch den Fachmann vor Augen hält. Da werden vor Ort gerne mal 300-400€ verlangt

mysqueedlyspoochhurts (Beitrag #10065) schrieb:

Nudgiator (Beitrag #10058) schrieb: Ich empfehle das EODIS3 für um die 170€. Für die Panasonic TVs rate ich außerdem zu CalMAN Control für 299€. Möchte da aber noch hinzufügen, dass es sich dabei rein um eine Frage des Komforts handelt.

Korrekt. Man kann auch mit HCFR ähnliche Ergebnisse erreichen. Ein Laie wird da aber sehr schnell aufgeben.

Auch wenn ich hin und wieder über eine Form von DDC ziemlich froh wäre (v.a. beim Farbdreieck, Weißabgleich und Gamma sind weniger frickelig), war und ist es mir es definitiv nicht wert, "nur" für eine komfortablere Software nochmal deutlich mehr Geld auszugeben als für den Sensor.

Och, kauf Dir ein Klein K10-A. Das ist teurer, als jede Kalibriersoftware

Neo_Geo_Meister (Beitrag #10061) schrieb:

Ich lege aber großen Wert auf neutrale Farben etc. da ich sehr viel Blu Ray schaue und ein Top Bild möchte.

Um es noch zu untermauern hier auch meine Meinung für ein wirklich gutes Ergebnis.

- Sensor EODIS3 (170 €)
- Software SpectraCal CalMAN Control (299 $)
- Pattern AVSHD709 (0 €) und/oder Ted's Calibration Disk (15 bis 30 $)
- Profilierungsdaten für EODIS3/VTW60 (0 € bei Übernahme Fremddaten)

Bei der Software gibt es als Alternative das kostenlose HCFR. Wer mehr Zeit mitbringt, kommt auch damit zu sehr guten Ergebnissen.
Ebenso gibt es CalMAN Enthusiast für 399 $ für bestimmte Szenarien.


Ted's Calibration Disk ist aktuell nötig, weil ich keine kostenlose Testdisk kenne, die die korrekten RGB-Triplets für 75% Saturation beinhaltet. Die 75% waren aber bei meinem 65VTW60 unabdingbar um ein finales Ergebnis zu erreichen, dass mich zufrieden stellt.

Die Profilierungsdaten sind nötig, weil das mitgelieferte Plasma-Profil beim EODIS3 nicht optimal auf dem VTW60/ZT60 mit dem neuen roten Phosphor passt.

Neo_Geo_Meister (Beitrag #10061) schrieb:

Lohnt es sich sich so etwas anzuschaffen und kann ich als Leihe so was machen oder reicht eine Einmalige Kalibrierung durch den Fachmann?

1. Ja
2. Ja, wenn man Zeit und Lust mitbringt
3. Ja, aber man sollte es dann nicht vor 1500 Betriebsstunden machen lassen

Servus

Hallo zusammen,
ich hab jetzt auch angefangen mich mit dem Thema Kalibrierung zu beschäftigen und wollte mir den
oben genannten EODIS3 zulegen. Mich haben dann aber doch die vielen schlechten Bewertungen auf
Amazon abgeschreckt. Hat hier jemand auch Probleme mit diesem Gerät oder kann man es
bedenkenlos empfehlen?

LG