(Fahrrad)Anhänger Umbau

Also teilweise ist das echt nicht einfach, solche satzkonstruktionen ohne entsprechende Zeichen zu lesen.
Benutzt doch mal bitte Punkt und komma...

Das man das Kabel an die Masse macht, ist im auto so üblich.
Beim bollerwagen kannste das einfach direkt an minus machen.
Wenn du noch mehr anschließen willst, kannste natürlich auch an die masse machen. Bei mir zB war das eher unpassend, da der ganze hänger aus holz ist und nur die achsen und der Grundrahmen aus metall.

gruß

Wichtig ist, der Anhänger muss schwer genug sein!
Sonst hat der nicht genug Masse

Heidimelone schrieb:

Wichtig ist, der Anhänger muss schwer genug sein! Sonst hat der nicht genug Masse ;)

Daruaf trink ich einen

So Freunde ich hab hier nun diverse Seiten gelesen, aber zum genauen Anschließen habe ich leider nichts gefunden, drum suche ich nochmal eure Hilfe.
Also folgendes Setup haben wir mittlerweile beisammen:
MAcaudio MP4000
Elta 7527 Radio
Kleine Koax-Einbaulautsprecher
30er Hertz Subwoofer

Wie genau wird das ganze nun angeschlossen? Also die Endstufe kann ja glaube ich über Cinch an das Radio angeschlossen werden und der Sub dann an die Endstufe. Ich kenne mich nur mit den ganzen Anschlüssen an Radio und Endstufe nicht aus, da ich mich nie mit Car-Hifi beschäftigt habe...
Wie schließt man das ganze dann noch an die Autobatterie an und was für Kabel braucht man dafür?
Könnte jemand evtl. ein Foto von einer fertigen Verkabelung reinstellen?
Wäre super, danke schonmal!

Moin,

foto hab ich gerade nicht parat, weil mein hänger ausgeliehen ist..

aber im prinzip ganz einfach:
Von der Batterie geht ein Pluskabel und ein Minus-Kabel zur Endstufe.
Und jeweils eins noch an das Radio (kannst auch das Plus-Kabel vom Radio zusammen mit dem Plus-Kabel, was von der Batterie kommt in das Terminal von der Endstufe stecken, Minuskabel das gleiche).
Dann brauchst du ein Remotesignal, damit die endstufe angeht. Das kannst du entweder von dem Radio nehmen, oder du nimmst meine Methode. Ich habe das den remote eingang direkt mit dem nebenliegenden Plus-terminal verbunden. Heißt: Strom an = Endstufe an. also ein Schalter in die Plusleitung gebaut.
Das ganze hat den sinn, dass endstufe und Radio immer strom ziehen, auch, wenn sie aus sind. Von daher die bessere Lösung, wenn man den Hänger auch mal ein paar tage/wochen im Keller stehen hat.

Ich weiß nicht genau, wie du dir die Verkabelung vorgestellt hast. Von der Endstufe kannst du einfach plus kabel und minus haben zum subwoofer legen und anschließen. An die Cinch-eingänge kommt ein normalen cinchkabel; anderes ende in das Radio.

Bei dem Radio musst du hinten aus den Steckern die entsprechenden Pins raussuchen zum schließen. Die Pinbelegung findest du hier:
http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm

da steht auch, wo du welche lautsprecher anschließt, welcher Pin für plus ist, welcher für minus, und welches kabel und als remote-signal für die endstufe nutzen kannst.

An die Batterie bekommst du die Kabel mit nem Batterieterminal, gibts bei ATU etc. für n paar eus.
Oder du pfuschst ein bisschen und machst die kabel mit ner Schelle direkt am Pol fest.
Und sicherung in der plus-leitung nicht vergessen

noch fragen?

gruß

ich brauche auch nochmal kurz hilfe.
unbd zwar brauche ich jetzt unbedingt lautsprecher für max 100 euronen.

Es sollte subwoofer usw. alles dabei sein.

Als Endstufe habe ich eine Audio system 560.

http://cgi.ebay.de/A...?hash=item335bf7cffa

Dachte ich hole mir 2 mal das:
http://cgi.ebay.de/T...?hash=item5ad88ae34d

weis zwar das toxic richtig scheiße ist, aber ich muss richtig laute musik bekommen mit nur 100 euro.

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen..

Eurer Heydt-Box

Heydt-Box schrieb:

Dachte ich hole mir 2 mal das: http://cgi.ebay.de/T...?hash=item5ad88ae34d weis zwar das toxic richtig scheiße ist,

Kein Geld für Elektroschrott ausgeben, du wirst es bereuen.

Look @:
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-8-pro/ulb-8-pro.htm

auch hier bekommst du IMO sehr brauchbaren sound:

http://cgi.ebay.de/P...?hash=item35a8658827

ein freund von mir hatte ähnlich (pio CS 995) auf ner Gartenparty laufen, mit bassboost, aber ich war überrascht, wie druckvoll die draußen klangen. Kein tiefbass, aber bass ist gut verhanden.

gruß

zu den ersten vorschlag da fängt der preis erst bei 150 euro an. dann müsste ich für 2 boxen ja 300 ausgeben.

zu den zweiten ich würde lieber was nehmen wo man selber was zusammenbaut.

gibt es kein 3 wege system von blaupunkt oder sowas ?

meine kleine skizze:
http://s10.directupload.net/file/d/2127/6364rt2l_png.htm

Nimm Breitbänder. 2-4 Visaton BG17 oder BG20 wären ne Möglichkeit. Oder was von Sica, Beyma 8AG/N,... die sind relativ günstig und man kann die in ein paasendes Gehäuse verfrachten da man die TSP (Thiele-Small-Parameter) der Chassis kennt. Außerdem sind die wirkungsgradstark und sind so auch mit weniger Strom relativ laut. Je nach Gehäuse kommt da auch sowas wie Bass raus.

PS: Hatte ich das nicht auf der letzten Seite oder so geschrieben?

Hi Funky!
Danke für die Hilfe.
Brauche ich noch Adapter, um die Kabel in die Pins vom Radio zu bekommen? Normales Lautsprecherkabel kriege ich da ja so nicht rein.
Naja ich hoffe den Rest habe ich verstanden
Ich werde dann noch ein Kabel mit Sicherung besorgen, der Rest wird mit rumliegendem Lautsprecherkabel oder Klingeldraht gemacht.

Weil es doch immer wieder gefragt wird.

Hier mal ein png zum Anschluss an das Radio
(Und ja, die Isostecker mit offenen Kabeln bekommt man an jeder Ecke!)

beschaltung des Radios / Endstufe / Batterie



Wenn die kabel nicht all zu lang sind, kann man zum Anschluss der Endstufe und des Radios jedes 0815 kabel verwenden.

Wenn eine Mehrkanal Endstufe, oder eine Endstufe mit zusätzlichem Sub-out
vorhanden ist, kann man auch auf diese billigen kack radios verzichten.

Mal Ehrlich, ein 20€ Autoradio klingt auch so wie ein 20€ Autoradio.
Dann kann man auch einfach jede x-beliebige Quelle direkt an die Endstufe hängen.

An eine 2 kanal mit genügend Druck kann man theoretisch auch sub und die boxen dran hängen, dann braucht man nur ne geeignete Frequenzweiche für den Sub.
Pegel Anpassungen zwischen box und sub sind dann natürlich etwas schwieriger.



Gruß, Heidi

ich weiss es doch auuuuch nicht !!! ich glaube es ist schwer bis nicht möglich jemandem der genitiv nicht von dativ unterscheiden kann klarzumachen das man grade beim lautsprecherkauf, generell bei sound-sachen, 2 mal kauft bzw angeschissen ist wenn man billig kauft. kommt aber auch immer auf den jeweiligen anspruch an, manch einer säuft sich den klang schön und die enttäuschung über die eigene sparsamkeit weg, mancheiner ist gar zu blöde überhaupt sowas zu bauen und schüttet lieber regelmässig seine getränke auf die gebilde anderer die es sind

wiederum andere die schon viele ls gehört haben raten von toxic und anderen schrpttherstellern ab. was soll man da sagen. es gibt eine absolute untergrenze unter der man wirklich nichts kaufen sollte, die ist für jedes projekt individuell verschieden. wenn man merkt man hat nich genug kohle, sollte man schaun sich was leiehen, das amt auf mehr harz4 verklagen oder seine kumpels fragen ob die was zugeben. hier in berlin ist das undenkbar da assozialstes dreckloch was ich kenne. das was in bangkok an dreck auf den strassen liegt ist hier in der gesellschaft verstreut.

da wird man dir nichtmal das bier bezahlen wenn du mit einem lauten geilen teuren coolen system ankommst damit alle abends am feuer musik haben.

ich hole schon wieder zu weit aus.

mit der audio system haste schonmal ne vernünftige stufe, wenn nicht gleich sogar überdimensioniert. mit dem beyma 8agn machste auch sicher nichts falsch, das ding ist ein pegelmonster und wenn er erstmal eingespielt ist kommt der sound auch etwas weicher die höhen nicht mehr ganz so schrill, leider hat er das problem das er stark bündelt also man in der einflugschneise (wie bei eigendlich allen breitbändern mit schwirrkonus ) wirklich extrem laute musik hat, daneben aber eher leise. das kann unangenehm sein wenn man dran vorbeilöäuft und mal die volle dröhnung abbekommt.

ich habe damals auch mit breitbändern angefangen ging gut ging lange ging laut, bin dann aber aufgrund des klangs zu carhifi chassis gewechselt, klingen einfach besser.

BBS13126 schrieb:

So Freunde ich hab hier nun diverse Seiten gelesen, aber zum genauen Anschließen habe ich leider nichts gefunden, drum suche ich nochmal eure Hilfe. Also folgendes Setup haben wir mittlerweile beisammen: MAcaudio MP4000 Elta 7527 Radio Kleine Koax-Einbaulautsprecher 30er Hertz Subwoofer

Wo ich das gerade lese, bei den Komponenten hast aber mal ganz oben ins regal gegriffen ..

Egal, aber ich rate Dir auf das Autoradio zu verzichten, schließ deine Quelle direkt über cinch->3,5mm klinke an.
Dann brauchst vermutlich noch ein Cinch kabel von 2 auf 4. Steht aber in der Anleitung der Endstufe ob das sein muss, oder nicht.
Denn wie mies die coax auch sein mögen, was das auto radio damit anstellen würde tut noch mehr weh als es muss.

Die Endstufe hat einen mode 3, da kannst du an CH1 und CH2 deine coax anpappen, und CH3 und CH4 wird gebückt an den sub.
Dann noch die Cut-off Frequenz an der Endstufe für den Sub einstellen damit du ihn nicht mit hohen Frequenzen nervst!
Und siehe da, es wird mit Sicherheit besser klingen, als würdest du die coax mit den angeblichen 15W ärgern.

also ratet ihr mir zu Pa mit den BG17 usw..

kennt ihr noch ein guten shop ?

Heydt-Box schrieb:

zu den ersten vorschlag da fängt der preis erst bei 150 euro an. dann müsste ich für 2 boxen ja 300 ausgeben.

PA-Topteil "ULB-8 Pro" ab 104,-- EUR / Paar

Breitbänder, .. sollte man vielleicht mal probe Hören, ob einem das persönlich ins Ohr passt.

Mir z.B. passen sie im oberen Frequenz Bereich nicht ins Ohr.
Aber wie schon gesagt, dass ist eine subjektive Beurteilung.

Ansonsten gib es hier im Forum auch den ein oder anderen thread der sich
speziell mit günstigen PA systemen auseinander setzt.
Aber 100€ bleiben halt auch nur 100€.

Hab selber 2x JBL CS308 in einem geschlossenen 15L Gehäuse mit anständig Dämm Wolle, und der Sound ist überraschend gut.
Das paar hat damals 90€ gekostet. Wirkungsgrad 91dB ..

Demnächst auch auf 2 Stativen =)

Mit dem ULB-Pro hat man aber noch weniger Bass als mit Bretbändern... Das ist das Problem dabei. Aus einigen Breitbändern kann man zumindest etwas Bass rauskitzeln.

Alternative zum ULB-Pro wäre das schwarze Schaf hat ja die selben Chassis, ist aber tiefer abgestimmt und kann deshalb etwas Bass. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Leistung das aushält.

Breitbändern sind oft geschmackssache, stimmt wohl. Aber es soll ja sowieso nicht die beste Qualität sein und für den Preis sind die einfach unschlagbar laut.

Ja die ULB-pro sind ja bewusst nicht so tief abgestimmt, da sie ja als 2.1 system gedacht sind.

Dachte da dann auch mehr daran, dass er sich erstmal solche top's baut und schaut wie zufrieden er damit ist.
Die Bauweise hat natürlich neben dem Nachteil das sie nicht so tief spielen, auch einen Vorteil das sie mehr Pegel bringen.

Und wenn er dann in nem halben jahr noch mal gespart hat, baut er sich den sub dazu ..

Schließlich meinte er doch er wolle gerne etwas bauen?!


Egal, also ich kenn die ULB's nicht, machen aber für den Preis einen ganz netten Eindruck, und sind halt erweiterterbar.
Wenn man keine lust mehr auf die Breitbänder hat, muss man quasi wieder von vorne anfangen.
Aber mal ehrlich, bei 100€ kann man auch nicht so viel falsch machen, ausser vielleicht toxic kaufen ... er wird seinen spass damit schon haben.

hab mit 90€ tröten auch schon >50 leute beglückt, und niemand hat sich beschwert das es zu leise oder zu wenig bass war ..


Man muss halt mal seine Prioritäten abstecken!
Ich hab z.B. einer der günstigsten (ich sage bewusst günstig und nicht billig) Anlagen hier, aber wohl dafür einer der kostspieligsten Hänger ..

Zur Not kann man die Breitbänder auch erweitern^^ Dann hat man ne FAST

Was er macht muss er selber wissen. Beim BB wird er mehr Tiefgang haben für erste. Ob er sich später Subs dazu baut oder nicht weiß ich ja auch nicht. Mit Subs werden die ULBs wahrscheinlich ein wenig lauter sein, da die einfach eher die PA-Wurzeln haben. Die BBs werden dann wohl irgendwann einfach anfangen zu verzerren... Aber das dürfte im Grunde für die meisten Leute laut genug sein.

So, nach langer Abstinenz melde ich mich auch mal wieder. Ihr seid ja immernoch mit Eifer dabei, da stell ich doch grad mal ne Frage:

Hat jemand schon outdoor- Erfahrungen mit Downfire- Subwoofern gemacht? Das Prinzip soll ja den Bass eigentlich auf die Bausubstanz übertragen. Funktioniert das draußen auch, oder absorbiert die feste Straße den ganzen Bass?
Bonusfrage: wie siehts auf Wiesen aus?

Uns schwebt für das nächste Projekt sowas vor...

Mr.L schrieb:

Hat jemand schon outdoor- Erfahrungen mit Downfire- Subwoofern gemacht? Das Prinzip soll ja den Bass eigentlich auf die Bausubstanz übertragen.

Diese Behauptung ist in den meisten Fällen falsch, aber der Downfire regt potentiell die Raummoden stärker an. Der Bass wird also nicht lauter weil der Boden mitschwingt, sondern weil die Raummoden stärker werden.

Funktioniert das draußen auch, oder absorbiert die feste Straße den ganzen Bass?

Ein tief getrennter Subwoofer strahlt kugelförmig ab, es ist also egal, an welche Gehäusewand du ihn montierst.
Seitliche Montage ist besser, weil sich das Schwingsystem nicht mit der Zeit dezentriert (nach unten durchhängt).

Vor einiger Zeit haben wir ja mal kurz über ne Spannungsanzeige gesprochen.
Da ich gerade ein bisschen lust hatte, habe ich mal einen gebaut.

Im Vordergrund stand, er sollte möglichst kosten günstig sein und eine ausreichende Auflösung haben.

Hier mal die Teileliste (Bezeichnung und preise von Reichelt, besser sortiert und günstiger als dieser komische ständig blaue Anbieter mit dem C.)

RGBG 1000 Bargraph-Anzeige, 10 Elemente, 3x rot Anzahl(1x) 0,57 Euro
LM 3914 DIL Display Driver, DIL-18 Anzahl(1x) 1,10 Euro
GS 18 IC-Sockel, 18-polig, doppelter Federk Anzahl(1x) 0,04 Euro
METALL 4,02K Metallschichtwiderstand 4,02 K-Ohm Anzahl(1x) 0,08 Euro
METALL 1,00K Metallschichtwiderstand 1,00 K-Ohm Anzahl(1x) 0,08 Euro
64W-5,0K Präzisionspoti. 25 Gänge, stehend, 5, Anzahl(2x) 0,60 Euro
H25PR050 Lochrasterplatine, Hartpapier, 50x100 Anzahl(1x) 0,79 Euro
AKL 101-02 Anschlussklemme 2-polig, RM 5,08 Anzahl(1x) 0,26 Euro

Preis gesamt: 3,52€ , .. bei den potis hätte man noch sparen können


Spannungsanzeige macht so was zwischen 10-15V. Mit hilfe der potis stellt man max und min ein.
Z.b wenn die Batterie gerade voll ist das gerade eben alle LED's leuchten.
Schluss stellt man am besten mit einem Labor NT ein, z.B. 10,5V.

Voll ist bei mir 12,8V und der Rote Bereich fängt so bei 11,5V an.

Platine ätzen ist für diese Geschichte wohl übertrieben und macht es unnötig aufwendig und teuerer, es geht ja schließlich auch quick and dirty!














Der Einbau erfolgt irgendwann später, gerade keine lust auf Holzarbeiten

Gruß, Heidi

fette sache, aber das was du da tust würde einen laien wie mich überfordern, ich hab damals sowas hier gebaut

http://www.reichelt....dbd093d49143d369f337

gibt bei reichelt für n 10er verschiedene einbau voltmeter.
wollts nur mal erwähnen. ich nutze lieber tiefentladeschütze dies als bausatz von elv gibt, trotzdem hut ab vor deinem elektrikwissen

Haste für das teilchen evtl auch nen schaltplan parat?
=) will auch haben
Oder hat vllt jm ne idee für ne schaltung die unter 10,8v n relais schaltet?

Heidimelone schrieb:

Da ich gerade ein bisschen lust hatte, habe ich mal einen gebaut.

Feine Sache. Ich hatte etwas ähnliches mit einfachen OPs als Komparatoren und LEDs im Ampelsystem vor, aber so ists natürlich schöner aufgelöst. Danke für den Tipp!

Für eine mobile Anwendung würde ich aber den LM3914 in den Punktmodus schalten, damit immer nur eine LED leuchtet. So erkennt man besser, wenn das Ding auf Rot springt und hat gleichzeitig Strom gespart.

ach da nicht für =) ..

Also wenn man Pin 9 auf Masse anstatt 12V legt geht der ja in den Punktmodus.
Allerdings finde ich es als Balkenanzeige schöner und informativer. Hab also beides mal ausprobiert, und mich letzlich so entschieden.
Man erkennt ja sonst nicht, dass es noch einen roten Bereich gibt.

Stromverbrauch ..
Ich glaub ich werd noch mal auf grund des Balkenmodus einen Widerstand vor den Eingang hängen müssen,
sonst ist die Thermische Belastung des LM3914 ein bisschen hoch.

Wenn alle LED's laufen verbrennt der LM knapp 1,3Watt, dass ist ein wenig viel.

Also mal nen 56Ohm >2W, der senkt dann die Spannung auf 5,xxV,
dann muss der IC das nicht mehr schlucken. Allerdings bedeutet das immer noch das sie verbraten werden.
130mA sind mir gefühlt auch noch ein bisschen viel.

Vielleicht auch einen DC/DC (SIM1-1203 SIL4) , aber der kostet ja auch schon 4,65€
hat aber dafür auch 70% Wirkungsgrad, das bedeutet weniger Stromverbrauch.

Naja, schreib ich mir mal auf den Zettel für die nächste Bestellung bei Reichelt =), ..
oder morgen nach der uni mal kurz in die schanze, ..

Schaltplan, Jupps, kann ich machen, am besten gleich mit DC/DC um auch im Balkenmodus im Dauerbetrieb laufen zu können.

Morgen nachmittag/Abend ..

So da.

wer auf die Balkenanzeige verzichten will, oder auf den verbrauch
sch.. der hängt einfach einen 56Ohm 2W direkt in den Eingang und
kann sich die DC/DC Geschichte sparen.

Pin 9 an 12V = Balken
Pin 9 an Masse = punktmodus




Wo sich Leitungen kreuzen und kein grüner dot dies markier, dann besteht auch KEINE Verbindung!

Naja, und ich übernehme natürlich keine Verantwortung für irgendwas


Wer mehr will
LM3914 Dot/Bar Display Driver


Ach, nun hat mich das so gewurmt, dass das alles so nach murks aussieht, nun muss ich doch noch mal ein paar spezielle sachen bestellen.
Bau das dismal Kaskadiert mit anständiger spannungsversorgung über DC/DC, und über 40LED's ... was kratzt mich schon der verbrauch, ...

Mach bei bedarf dazu, wenn ich fertig bin, wieder nen Schaltplan, falls es jemand nachbauen möchte.

gruß Heidi

hmm ich könnte doch statt Led bei einem der roten punkte nen transistor und n relais dranbauen die nen Summer aktivieren sobald der akku zu leer ist oder?

Schau ins Datenblatt.
Für den Dot mode gibt es da z.B. auf der Seite 12 eine Schaltung

"Indicator and Alarm, Full-Scale Changes Display from Dot to Bar"

Die Schaltung erzeugt beim erreichen einer frei wählbaren LED
Eine Spannung auf dem Mode Pin, die kannst dir schnappen, und
für was auch immer benutzen..

Je nach Versorgungspannung musst du die Spannungsteiler und etc. dimensionieren, bzw nach dem was du da dran hängen möchtest.

Aber würde da klappen was ich vorhatte ?

An die 12V Auto batarie ein 12V-Versterker anschlißen !

Dann an den Versterker ein Mp-3 Player an den Mp-3 Player

1x 100Watt Box und eine 300watt bassrolle ?

Das würde doch so klappen ?

Das könnte man doch alles an den versterker anschließen ?

Könnt ihr mir helfen ? Und is der Versterker auch passent ?

Wurde das alle so 4 Stunden halten ?

Und were es Laut ?

Danke schon mall im vOraus !

Zuerst ja das passt soweit.

Dazu müssen wir folgendes Wissen.

1. Was für ein Verstärker hast du ?
2. Was für eine Bassrolle?
3. Wie groß ist die BAtterie (AH)?

4. Es kommt drauf an was für ein Verstärker es ist, dann kann man dir Sagen, ob du noch mehr daran anschließen kannst.

Die Watt Zahl sagt gar nichts über die Lautstärke aus. Daraus kann man nur schließen, wieviel Strom dir aus der Batterie gezogen wird. Vorrausgesetzt es ist die (RMS/sinus) Leistung.


gruß
Manni

Ya ich hab überhaupt kein Verstärker !
Deswegen frage ich welchen ich brauche.

Also die Batterie hat 61 Ah.

Dann noch die 2 Boxen

Die boxxen

Und was bringen mir die Bassrollen ? Braucht man die überhaupt oder sind die nicht so wichtig ?

Danke im vor raus schon mall !

Servus

Also Die boxen werden zwar keinen vom Hocker reißen, aber wenn die angaben stimmen reicht es für ne Hintergrundbeschallung. Bis 5m solltest du Pegel bekommen, danach wirds eher mau=nichts.

61Ah ist relativ viel für diese Boxen...sollte also ne ganze Weile reichen. Schätze min. 10 stunden.

Ich gehe mal davon aus, dass die 100Watt die Musikleistung sind...also max. 40Wrms....

Schau mal auf den Boxen nach...vielleicht steht auf der Rückseite noch was von einer Sinus oder RMS angabe, wieviel Watt sie max. vertragen.

40 ist jetzt halt nur ne schätzung.

Soll deine Musik laut sein, oder reicht eine einfache hintergrundbeschallung?
Wenn du Pegel haben willst, würde ich was anderes nehmen und erst gar kein Geld in einen Verstärker investieren.
Hast du die Boxen schon zuhause, oder hast du nur vor sie zu kaufen.
Also info PA ist nicht = PA.

PA einsteigerklassen ist sowas z.B.

Oder einfacher, lauter und stromsparend
sowas

Und wenn es richtig brutal werde soll, dannsowas

Hättest du jetzt ein Autoradio, würde ich sagen dass du sie am besten dran anschließt, aber da du ja ein MP3 player hast, würde ich ein gebrauchten 2kanal verstärker von Magnat oder sowas bei ebay ersteigern.

Mehr als 50Wrms pro Kanal brauchst du nicht. Ist schön für 20€ zu haben.

Die Bassrolle würde ich komplett weglassen. Erstens passt sie nicht dazu. Zweitens wird der Bass draußen geschluckt, dass man was ordentliches (teures) braucht um ein gutes Ergebniss zu erzielen. Und zu guter Letzt verbraucht sie nur viel Strom ohne großen Nutzen.

gruß
Manni

Nein die Boxen hab ich nicht zuhause ich hatte eigentlich vor die zu Kaufen !

Also dann hab ich an den Verstärker gedacht den hier

Ok dann egal auf die Bassrollen !

Würde der Verstärker auch gehen ?


Danke im vor raus !

@ Heidimelone Heißt aber um die beiden zu kombinieren muss ich pins 1-8 anschließen wie bei dir und pin 9,10 und was noch zw dene und V+ ist wie im Datenblatt (S.12). Oder muss man die wiederstände und den transistor zw V+,9 und 10 anpassen, weil die schaltung im Datenblatt ist ja eig auf 3V ausgelegt..S

@ smoke:
Der Verstärker ist denke ich ganz OK... Aber bei den LS --> NEIN! Die werden mit ihrem 13cm Tieftöner nich viel reißen in der Lautstärke. Wie in deinem anderen Thread schon geschrieben:
Ein Paar schöne Breitbänder (wie halt die Beymas die Xeron vorschlagen hat) oder wenn du die mitnehmen kannst zwei ältere große Hifi-LS z.B. sowas

Noch nicht perfekt, aber schon besser.
Ist noch nicht ganz fertig, einiges will ich noch umsetzten um ein bisschen kleiner zu werden, dann die platine zurecht schneiden, nen Doppeldecker draus machen etc.

Habe diesmal die Seiten auch konsequenter getrennt, damit man das ding überhaupt vernünftig einbauen kann.
Das brachte allerdings mit sich, dass man ziemlich viele Brücken setzten durfte. Naja, man hätte es sicher schlauer machen können ..
Aber alles noch mal umsetzen, och nööö...

Diesmal wie zu sehen mit 40 LED's, 10/rot 10/gelb 20/grün.
Die Farben kommen real ganz gut, und die Übergänge sind angenehm weich.










Gruß, Heidi



@ Nullplan: Ähh, nullplan was genau gerade deine Hürde ist.
Im Datenbaltt steht doch genau wie man es macht. Die V+ brauchst du nicht dimensionieren, der OP im IC hält bis 25V alles aus. Die Dioden kannst du so ziemlich mit der selben Spannung beglücken, da der IC den Strom begrenzt.

Ah ich raff's gerade was du meinst *g* ... du musst natürlich den Transistor und die dazugehörigen widerstände anpassen. Das relais will ja ne gewisse Schaltspannung und einen gewissen Schaltstrom. Bedeutet du musst dir einen Transistor nach dem relais suchen. Da steht wie viel Kollektor/Emitter Strom es aushält, und ab welcher Basis Spannung er das zur Verfügung stellt.

Ich schenke mir übrigens diese Abschalt Geschichte, da muss die Batterie halt durch , .. und man kann ja hin und wider mal auf die Anzeige gucken.

Es gibt solche tiefentladungsschutz Geschichten übrigens auch sehr günstig zu kaufen, die z.B. den remote Eingang der Endstufe versorgen, und bei erreichen einer gewissen Untergrenze die Endstufe abschalten.

Denn ich bin mir gerade nicht sicher ob du dir vielleicht deinen hänger abfackeln möchtest =) ..

nö ich wollt da nur einfach nen summer dranhängen das teil soll also einerseits (sowie deins) die Spannung anzeigen und andererseits ab unterschreiten von zb diode 4 n schaltkreis mit nem kleinen summer schließen

Schaltrelais

So was vielleicht?

@ Lange92

Wie heißen die Kabeln die ich benutzen muss !

Damit ich an die Autobaterie den Verstärker und dann

an den Verstärker den Mp-3 Player, und dann noch an den

Verstärker die Box anschließen muss ?

Danke im Vor raus !

Das sind alles stinknormale Kupferkabel

Batterie - Verstärker: Dicke Kupferkabel, da hier am meisten Strom durchfließt. Da kannste ganz einfach in den Baumarkt fahren, wenn die bei euch solche dickeren Kabel haben. 6mm² reicht dicke, wahrscheinlich auch schon 4mm². Zur Not nimmst du 2 dünnere und schließt die parallel an.

In der Verbindung solltest du aber auch noch zur Sicherheit ne Sicherung reinsetzen!

MP3-Player - Verstärker: Klinke-Cinch-Adapter-Kabel z.B. sowas

Verstärker - Lautsprecher: Lautsprecherkabel. Das kannste z.B. im Baumarkt kaufen oder sonst wo in irgenwelchen Geschäften. Das ist auch einfach nur ne Kupferlitze und da brauchste auch nicht auf sonderlich große Querschnitte achten. 1,5mm² langt da dicke... Eigentlich auch schon weniger.

wegen einiger Rückfragen.

Teileliste (Reichelt) + Schaltplan
Teileliste und Schaltplan

Preis ab 13,97€, ich denke das ist immer noch bezahlbar.

Achja, und Widerstände ruhig im 100 pack kaufen, 50 Widerstände kosten 2,45€ 100 kosten 2,50€ ..
Und der Gesundheit zu liebe bleifreies Lötzinn.

Ähm, und mir kam gerade in den Sinn den 2W 56Ohm durch einen 10W zu ersetzen, .. 2W wären ein wenig wenig ..

Lange92

Mit den Kupferkabel soll ich die auto baterie und den

Verstärker värbinden !

Und ich hab noch eine frage wen ich eine 800 Watt box nehme

wie lange wird die Autobaterie halten und welchen Verstärker weil ich bekomme für 30 Euro eine von Koleghen und wollte fragen ob die Autobaterie langeh alten wird !

ärstmahl lärnst du deutsz, wen du deutsz gelärnt hast dan kanst du färrsuhchen ainen lautsbrächer zu bauen !

warum antwortet dem überhaupt einer ? kommt ihr euch nicht verarscht vor ?

Nur weil ich manchmal Fehler mache, heißt das

mir nicht Geholfen werden sol !

Lange92


Mit den Kupferkabel soll ich die auto baterie und den

Verstärker verbinden !

Und ich hab noch eine frage wen ich eine 800 Watt box nehme

wie lange wird die Autobatterie halten! Und welchen Verstärker?

Danke im Vor raus

kannst auch eins aus gold nehmen...das leitet auch den strom, nur wird es wohl teurer werden.

smoke1993 schrieb:

Und ich hab noch eine frage wen ich eine 800 Watt box nehme wie lange wird die Autobatterie halten! Und welchen Verstärker?

Wenn das bei der 12V 61Ah Batterie bleibt und du echte 800Watt verbraten willst, dann Pi mal Daumen knapp eine Stunde.
( 12V * 61Ah -> 732Wh, 732Wh / 800W -> 54.9 Minuten )

Rechnung ist sehr blauäugig aber reicht zum überschlagen

Wenn du allerdings bei eher realistischen ~50Watt bleibst, kommst du bei dauerhafter maximal Belastung auf etwa 14 Stunden. Desto leiser desto länger versteht sich.

Borsy schrieb:

smoke1993 schrieb: Und ich hab noch eine frage wen ich eine 800 Watt box nehme wie lange wird die Autobatterie halten! Und welchen Verstärker? Wenn das bei der 12V 61Ah Batterie bleibt und du echte 800Watt verbraten willst, dann Pi mal Daumen knapp eine Stunde. ( 12V * 61Ah -> 732Wh, 732Wh / 800W -> 54.9 Minuten ) Rechnung ist sehr blauäugig aber reicht zum überschlagen Wenn du allerdings bei eher realistischen ~50Watt bleibst, kommst du bei dauerhafter maximal Belastung auf etwa 14 Stunden. Desto leiser desto länger versteht sich.

Ist eh alles Theorei....

Aber als erstes hat das Teil keine 800Watt....steht zwar drauf ist aber bestimmt nicht drinn

Dazu kommt dann noch, dass das Signal nicht konstant ist und du selbst bei berechnetem maximalpegel schätzungsweiße nur die Hälfte oder 2/3 brauchst.