Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"

Mein Baumarkt hat ein Brett vergessen, muss ich Dienstag also nochmal abholen.
Mein Holz hat 50Euro gekostet...MDF 19mm.

Lackieren werd ichs entweder in glänzend Blau, oder matt Blau, oder matt schwarz. Grundierung kostet 5Euro bei mir.
Mal ne Frage: Meine Viecher sind nicht 100% gerade und abschließend. Sieht man das nachher bei ner glänzenden Lackierung ? Sollte ich überhaupt glänzend nehmen, oder sieht das nicht aus ?!

was kostet mdf 19mm pro quadratmeter bei euch?

Hallo Konan,

ich weiß ja nicht was du genau mit

Meine Viecher sind nicht 100% gerade und abschließend

meinst, aber alles, was du (mit geschlossenen Augen) auf der Oberfläche fühlst, sieht man auch bei einer Glanzlackierung.

Wie willst du überhaupt lackieren: Spritzen, Sprühen, Rollen, Streichen?

Gruß, Bernd

Konan schrieb:

Meine Viecher sind nicht 100% gerade und abschließend. Sieht man das nachher bei ner glänzenden Lackierung ? Sollte ich überhaupt glänzend nehmen, oder sieht das nicht aus ?!

solche fehler könnten sich durch hammerschlaglack oder durch eine rauhfasertapete ausgleichen lassen oder falls eine kante vorsteht kann man diese auch mit ner oberfräse und einem bündigfräser glatt machen. letzteres funktioniert nur mit mdf oder einem anderen glatten material, bei spanplatte müsste man da schon mehr aufwand betreiben (kanten verspachteln) damit man die kanten danach nicht mehr sieht.
man kann aber auch die kanten mit aluleisten aus dem PA bereich verdecken.

dürfte kaum hörbar sein der unterschied, aber ich finds net schö wenn unten drunter platz is

MDf 19mm kostet hier 12,irgendwas.

Also fühlen kann ich die unebenheiten..sind halt nur bei den verklebungen, das Holz war nicht 100% gesägt :/

Ich wills streichen.

(will net neues Thema aufmachn, wie dick sollte die rück und frontplatte [beide 50cm x 50cm] sein wenn n 10" W10 die bearbeitet (die seiten und oberplatten werden 16mm dick , bekommen verstrebungen von einer zur anderen Seite) reichen 21 mm?

Hallo Konan,

also wenn du es fühlen kannst, dann wirst du es bei Hochglanz auch sehen

Meine ungefragte/unverbindliche Empfehlung aufgrund von ein paar Jahren Low-Cost-Lackierung (ohne Spritzpistole, kein 2- Komponenten Lacksystem):

1. überstehende Kanten mit 180er oder höher schleifen
2. "Fehlstellen und alle Schnittkanten spachteln (ich nehme Molto Schnellspachtel, 30 min Trockenzeit, und benutze einen Ziehspachtel). LS-Fronten spachtele ich komplett ("Schokoladenseite").
3. Danach Feinschliff mit 240 - 320er
4. Grundierung (bei MDF: Molto MDF-Grundierung) mit Schaumstoffrolle auftragen
5. Zwischenschliff mit 240 - 320er (Fühlprobe machen)
6. 2 - 3x Lackierung Acryllack mit kurzfloriger Rolle (eher zu dünn als zu dick auftragen!) Natürlich immer mit Zwischenschliff und lang genug trocknen lassen (Trockenzeit auf Lackdose stimmt meistens)
7. Schlußlackierung mit 1-2x Klarlack matt/seidenmatt/hochglanz - je nach gewünschter Oberfläche.

Die letzte Prozedur macht den Anstrich (halbwegs) "ringfest", d. h. es enstehen keine hellen Streifen, wenn man mit einem (stumpfen) Gegenstand drüberschabt.

Oder man tritt bei unebenen Flächen die Flucht nach vorne an: Auf die erste, noch feuchte Lackschicht feinen Quarzsand (25 kg Sack 3-5 € im Baumarkt) streuen. Nach Trocknung abbürsten um losen Sand zu entfernen, dann noch 1-2x überlackieren. Das gibt ne schöne und preiswerte "Strukturlackierung". Habe ich das erste Mal auf der Hifi-Welt in Gelsenkirchen beim Fostex-Stand gesehen und gefühlt. Ich bin noch im Erprobungsstadium. Hierbei scheint Alkydharz-Lack (= "normaler" Lack) besser zu funzen als Acryllack.

Gruß, Bernd

@Jim!:

Jaja, da ist der Biber gnadenlos.

Zur Diskussion mit den Gehrungen möchte ich nur sagen, dass ich die Gehrungen meine Jerichos damals mit der Stichsäge geschnitten habe und mein Karma dabei wegen meiner Flucherei ordentlich gelitten haben muß. Mit viel Nachbearbeitung per Raspel und Schleifer und Kitt hab ich sie dann doch noch hinbekommen, ich empfehle aber trotzem jedem, der keine Kreissäge bei sich oder in der Bekanntschaft hat, die gehrungslose Version zu bauen.
Ich habe auch den Schneidtisch, in dem man sie Stichsäge einspannt (bekannt aus dem Fernsehen), ausprobiert, habe es aber wieder zurückgegeben, da auch hier das Sägeblatt nachgegeben hat.

Schöne Grüße, Berndt

Hallo Bernd!
Auf der Dose steht das sie sich mit Lcken auf wasserbasis und mit Lacken die Lösungsmittel enthalten verträgt.
Aber gut das du es sagst.Ich werde auf jeden Fall den Lackierer fragen ob das klar geht.Ich weiß immer noch nicht wer das sein wird.Da ich "schönen groben" Metalliclack in rot nehmen möchte(Auto Lack) und meine Viecher in der oberklasse mitspielen sollen werde ich es garnicht erst versuchen.Denke das Autolack auch in die Trockenkammer muss.
Hat dabei jemand erfahrung ob das den Leim etwas ausmacht oder ob sich das MDF verziehen kann?Ich verwende Expressleim.

Werde jetzt erst mal anfangen und die Einzelteile zuordnen und leimen,wünscht mir Glück

PS.: Dem Bieber sollte man die Zähne einschl......

@Jim!:

Dann viel Spass und lass Dir Zeit!.

Zu heiß sollte der Leim nicht werden, da er dazu neigt, bei Hitze weich zu werden. Ich habe gehört, dass wasserfester Leim hier unempfindlicher sein dürfte. Auch dem Lackierergebnis tut wasserfester Leim besser, da der Lack oder die Grundierung u. U. den Leim anlösen kann. Das führt dann dazu, dass die Stoßkanten sichtbar werden.

Nichts desto trotz verwende ich immer Expressleim, weil den wasserfesten Leim halt ich geduldsmäßig net aus.

Ich weiß nicht, wie warm es in so einer Trockenkammer wird, aber ich hätte kein gutes Gefühl dabei.

Schöne Grüße, Berndt

Moin,
wie Berndt shcon meinte würde ich das ganze auch eher lassen, weil Holz sich immer bei Temp-Unterschieden verzieht...


royal

Hallo Heiß-Lackierer,

die Problematik entsteht ja eigentlich nur, wenn ein KFZ-Lackierer auf Methoden besteht, die für Autos ja richtig sind.
Die 2K-Lacke und Grundierungen für Holzwerkstoffe ( z. B. von Zweihorn, Hesse-Lignal, um die bekanntesten zu nennen) brauchen die Wärmebehandlung jedenfalls nicht.

Habe übrigens mal im Fachhandel nach Preisen für Kleinverbraucher gefragt:

Das Kilo ~ 15 € plust MwSt - Abnahmemenge (zumindest bei Füller/Grundierung für MDF) 3 kG

Also zumindest Isolierung/Füller sollte zum Werkstoff (MDF) passen - aber ob dann ein Autolack drauf funzt

Gruß, Bernd

Vielen Dank erst einmal für deine Mühe!!!
Tja, Autolack........
Habe halt gedacht das dieser wohl am unempfindlichsten sein dürfte, abgesehen davon habe ich die rot Metallic-Lackierung von ´nen alten 635CSI BMW in errinerung(TOLLES AUTO). Daher auch der von mir verwendete Begriff Autolack.
Es muss ja nicht unbedingt dieser sein
Ich habe keine Ahnung ob man auch ein Ähnliches Ergebniss mit "normalen" Lack erreicht(lege Wert auf Grobkörnigen Metalliceffeckt mit hochglanz Oberfläche) ?
Natürlich bin ich sehr ungeduldig und verwende deshalb Ponal Express(TOLLES ZEUG)welches berreits nach 10 min(5min laut Hersteller)fest ist.

Zeit lassen........
Habe beide Viecher fertig geleimt(bis auf die schließende Seitenwand)

Ich habe doch berrichtet das ich die Gehrungen selber schneiden wollte und das ich desshalb den"BIEBER" gesagt habe er soll dementsprechend die Seiten wo Gehrungen sind einen cm länger lassen, nicht wahr?
Eigentlich klar verständlich(zumal ich die Zeichnung beigelegt habe die auf Seite 1 dieses HAMMER THREAD´S ist.

Der Herr hat natürlich alle Seiten der Bretter länger gelassen so das ich anstatt 25cm immer 26 cm hatte.

Hat mich kaum geärgert .
Musste also alles nachschneiden.
Ich habe übrigens meine Handkreissäge mit Nagelband auf eine Bierzeltgarnitur geschraubt(auf dem Kopf)und einen Anschlag mittels einer Wasserwaage und zwei Schrauzwingen gebaut(Bilder folgen).

SEHR ABENTEUERLICH und bestimmt nicht entsprechend der UVV(Unfall Verhütungs Vorschrift)
Der Knopf hält auch nicht von alleine an der Säge, so das ich die Bretter nur mit einer Hand führen konnte.

Hat aber(den Umständen entsprechend) Super hin gehauen.

Mann was bin ich gespannt wie sich die Viecher anhören

Na ja, Morgen ist auch noch ein Tag

Ich habe übrigens einen Anschluss mit vier goldklemmen zum Zubehör geordert und dachte mir das ich so einmal den Sperrkreis damit belege und einmal direckt "fahren" kann.
Schon mal jemand Probiert???

Mann das ist ja wirklich wie ´ne Krankheit die "Boxenbauerei"

ist es von der logik her nicht blöd die schließende seitenwand auch anzuleimen?

wenn ich dann die dämmwatte etwas anderes anbringen möchte um wie früher genannt den klang etwas zu verändern ist das dann ja nahezu unmöglich oder?

ich finde anschrauben der letzten wand wäre da besser oder täusch ich mich jetzt?

lg

Skatan00 schrieb:

ist es von der logik her nicht blöd die schließende seitenwand auch anzuleimen? wenn ich dann die dämmwatte etwas anderes anbringen möchte um wie früher genannt den klang etwas zu verändern ist das dann ja nahezu unmöglich oder? ich finde anschrauben der letzten wand wäre da besser oder täusch ich mich jetzt? lg

Sollte kein Problem sein, wenn du sie nur dicht bekommst, dafür gibts Dichtband...

Ich würde es aber nciht machen, bei mir z.B. komm ich noch an alle Sachen ran die wichtig sind: Dämmwolle im Hornmund, Sperrkreis, Terminal und wenn ich will kann ich auch wie schon erwähnt Dämwolle untern Treiber packen wenn ich ihn einfach rausschraube. Macht meiner Meinung nach also wenig Sinn sich die Arbeit mit Schrauben zu machen, zumal MDF und Schrauben nicht unbedingt gut harmonieren, vor allem wenn man sie öfters raus und reinscharubt....

EDIT: Außerdem sind Schrauben+Finish wenn man lackieren will nicht ganz unproblematisch, is sehr aufwendig das vernünftig hinzubekommen!


gruß royal

stimmt, das mit dem treiber rausschrauben ist mir auf die schnelle jetzt nicht gekommen!

ich hab mir nur gedacht man muss schon gummihände haben um sonst dort hin zu kommen!

aber wenn das so ist werd ich wahrscheinlich auch leimen!

werd montag oder so holz kaufen gehen, da wollt ich das vorher nur alles gecheckt haben!

thx

ICH BIN DER GUMMIEMANN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Scherz, denke das ich überall ran komme.Werde natürlich dementsprechen die "Sachen" verbauen(Sperrkreis,kabel usw.)
Haut schon hin

Hallo Jim,

Ich habe übrigens einen Anschluss mit vier goldklemmen zum Zubehör geordert und dachte mir das ich so einmal den Sperrkreis damit belege und einmal direckt "fahren" kann. Schon mal jemand Probiert???

Klar geht das. Ich weiß jetzt nich genau, wie du die Fräge meinst.

Also Sperrkreis kommt zwischen die beiden Plus-Anschlüsse. Ls+ an einen der +. Beide Minus miteinander verbinden und weiter zum LS-. Je nach dem, welches Klemmenpaar du anschließt, ist der Sperrkreis einmal drin und einmal nich.

Wenn man ein einfaches Terminal nimmt, kann man den Sperrkreis mit einem kleinen Kippschalter bei Bedarf überbrücken (= ausschalten). Ich meine diese kleinen mit Zentralbefestigung. Da brauch man nur ein 6 mm Loch ins Terminal machen, Platz dafür ist auch bei kleinen Terminals.

Gruß, Bernd

Hallo Bernd,
meinst du das so in etwa?:

Bin zwar der andere Bernd(t), aber genau so wirds gemacht!



Schöne Grüße, Berndt

Super, Danke.
Morgen geht es weiter, dann werde ich die Kabel verlegen und leichte schleifarbeiten vornehmen.
Dann muss ich warten.
Habe am Sammstag bestellt und hoffe das die Sachen dienstag da sind ansonnsten werde ich wohl sehr unausgeglichen sein.......

Abwarten.

Hallo Jim!

Obwohl Berndt es dir schon bestätigt hat, erdreiste ich mich und mach auch noch ein Bild mit zwei Versionen.



Du gehst ja nicht mit zwei Strippen zum + des LS - so wie du es gezeichnet hast



Gruß, Bernd

Oh sehr gut Idee sowas mal zu posrten. So wollte ich es zu erst auch machen. Aber ich wusste nicht wies ging :(.
Naja egal jetztlkaufen meine Bl's halt immer mit. Kann den SK ja auch mit kabeln überbücken...

in sachen sperrkreis kenn ich mich ja gar nicht aus!

was bringt das eigentlich genau, bzw was hab ich davon wenn ich ihn überbrücke?

sorry aber bei über 100 seiten ist es mühsam eine antwort dafür zu finden

Fast 200...und was das ding bringt, wüsst ich auch gern

Hallo,

hab ganz still und heimlich auch angefangen zwei Viecher zu bauen. mit dem ersten bin ich jetzt soweit, dass ich den Deckel aufleimen könnte. Hab da nur noch ne Frage. Und zwar waren bei mir die Bretter "I" und "H" etwas zu kurz. Da ich deshalb nicht alle übrigen abschleifen wollte, da diese zueinander schon sehr gut passen habe ich "I" und "H" mit "Clou Holz Paste" (weiß jetzt die genaue bezeichnung net) "erhöht". bei nem Klebetest mit Holzresten hab ich aber festgestellt, dass das ganze überhaupt net hält. Nun, das wäre ja nicht so schlimm,denn der Deckel bzw. die Seitenwand wird an den anderen Stellen zur Genüge gehalten. Habe jetzt aber Schiss, dass der Leim mit der Paste evtl. unvorteilhaft reagiert und die Stelle nach dem Kleben undicht wird :?, dass der Leim also die Paste irgendwie "anlöst" und das Ganze somit undicht ist.

Frage also an die Experten, besteht diese Gefahr, kann der Leim (Ponal Super 3 wasserfest) die Paste "lösen"?

Hallo,
das (mit den "zu kleinen" Brettern) kann immer mal passieren .
Wie groß ist denn der Höhenunterschied ?
Bis 3mm kannst Du problemlos mit einer "dicken Wurst" Monatagekleber ausgleichen - die Holzpaste muss aber vorher entfernt werden.
Viele Grüße

Hi,
der Höhenuterschied ist evtl ein Halber Millim., also nigs großes. Aber was meinst du mit "Montagekleber"? Normaler Holzleim (Ponal)?

Danke!

odysseusll schrieb:

Hi, der Höhenuterschied ist evtl ein Halber Millim., also nigs großes. Aber was meinst du mit "Montagekleber"? Normaler Holzleim (Ponal)? Danke!

Montagekleber bekommst du in jedem Baumarkt, in Kartuschen, wie Silikon o.ä.! Leim is nicht ganz unproblematisch weil er schrumpft...


royal

Hallo BERND!
Da hat sich aber jemand richtig Mühe gemacht mit der Zeichnung

Hast recht,ist natürlich viel besser mit einem Kabel zum Treiber zu gehen.

Danke das du mit uns dein wissen teilst.

Ich wollte das Chassi auch einlassen und meine Frage ist daher ob bei irentjemand größere Probleme dabei aufgetreten sind?

habe gelesen das es eine verdammt knappe Geschichte ist.

trotz profi-equipment sägen die in baumärkten nie gehrungen.....

Hallo Jim!

Malen macht mir einfach Spaß - Und wenns dann noch für einen (sehr) guten Zweck is (= Viecher) .

Chassis einlassen: Hab ich beim Viech anders gemacht (wegen der Optik nämlich eine 9 mm Birke-MPX Platte auf die Schallwand aufgedoppelt und vorher entspr. runden Ausschnitt rein gemacht)aber sonst schon häufiger.

Wenn du eine Oberfräse und einen Fräszirkel hast (nicht die blöde Stange mit "Nagel", die sonst schon mal dabei ist) sollte das kein Problem sein. Dann aber vor dem Ausschnitt die Einfräsung machen - wegen der erforderlichen Zentrierbohrung für den Zirkel. Und nicht zu eng machen, gerade bei Blechkörben ist der Durchmesser nicht ganz so konstant. Bei einem 20 cm-Chassis würde ich +2 mm zugeben.

Ich gebe noch eins zu bedenken: Bei 19 mm Material bleiben an der Einfräsung nur noch ca. 12 mm stehen und da müssen auch noch die Schrauben rein. Meine Empfehlung: Mit Einschlagmuttern arbeiten, die aber nicht einschlagen, wie der Name sagt, die verdengeln dabei total; sondern mit einer passenden Schraube (Ich nehm dafür Inbus-Schrauben, die kann man mit dem IKEA-Schlüssel schön reindrehen) und einer Unterlegscheibe "ins Holz ziehen". Das geht auch noch bei zusammengebauter Box.

Gruß, Bernd

odysseusll:
Ich glaube nicht, dass der Leim mit der Paste reagiert. Es kann sein, dass der Leim die Hozpaste kurzfristig anlöst, aber nach dem Ausdrochnen ist beides trocken, eventuell verbindet es sich sogar. Also kein Problem. Der Montagekleber im Eck ist natürlich eine gute Idee. Ich leg meist eine Wurst Leim ins Eck (mit dem Finger verstreichen, und wenn er aus dem Spalt rausrinnt, dann nochmal.

@eBernd:
Diese Verschaltung ist natürlich obergenial. Danke für die Skizze!.

@Jim!:
Ich hab die Treiber auch eingelassen und die Tiefe war kein Problem.

Schöne Grüße, Berndt

Hallo!
Alles klar Bernd, habe mir eine Oberfräse mit Fräszierkel geliehen(Black und Decker Black und Decker Black und Decker ),damit sollte es hinn hauen.Musste gerade scmunzeln den genau das was du gerade angesprochen hast ist einen bekannten vom mir schon mal passiert,hab ich gelacht als er die Zentrierbohrung gesucht hat .
Werde mir das aufdoppeln sparen da es ja auch so ganz gut hin haut wie ich hir schon öffter gelesen habe.Falls es wiedererwartens doch Probleme gibt, kann ich es immer noch machen.

Ach ja habe noch mal etwas zu Chassi gefunden:
http://beyma.de/seiten/beymatable/pdf/8AGN.pdf


Kennt ihr warscheinlich scho aber bei so einem Thread kann auch schon mal was doppelt sein

hallo, möchte mal eine frage einwefen.
kann ich das viech problemlos an einem Cambridge Azur 640A betreiben?
im besitz eines anderen amps bin ich leider nicht, und möchte das viech bauen da es mich bei jeder antwort in diesem thread mehr fasziniert.

kann ich das viech problemlos an einem Cambridge Azur 640A betreiben?

Jau!

Murray schrieb:

Jau! ;)

okay danke.
dann gehts morgen los mit dem holz kaufen
der horn virus hat mich erfasst.

Heute ist ein schöner Tag...

... auch ich habe mich lemmingartig an den Bau von zwei Viechern gemacht und nun - nachdem heute ein fehlender Treiber doch noch ankam - mein Werk abgeschlossen. Zur Vorgehensweise braucht man ja wohl nicht mehr viel sagen. Bin vom Klang echt positiv überrascht. Plötzlich gefällt mir auch wieder Musik, die ich ne Zeitlang eher langweilig fand. Erging mir so z.B. mit Björk (debut) und ner älteren Scheibe von Moby. Auch von mir also ein großes Lob an Cyburgs und die anderen Forianer . Mit dem Finish bin ich für meine Verhälnisse (im wahren Leben Sesselpupser ) und für den betriebenen Aufwand auch zufrieden. Hier mal ein paar Bildchen:

http://img130.imageshack.us/my.php?image=cnv00044fr.jpg

http://img333.imageshack.us/my.php?image=cnv00035ps.jpg

http://img333.imageshack.us/my.php?image=rimg04114bt.jpg

Falls jemand doch Fragen zu den Teilen hat, einfach fragen. Werde immer mal wieder hier reinschauen. Aber jetzt erstmal

Gruß Frank

Das Design gefällt mir.
Ich hatte überlegt ob ich meine im 70th Style mache.
Bis abstrusen Mustern, oder Blumen

Aber passt nicht so zur sehr dunkel blauen Tapete.

schaun gut aus

@fr@nk:
Die sehen wirklich gut aus! Durch die weiss abgesetzten Seiten ergibt sich irgendwie der interessante Effekt, dass er vor der weissen Wand wie ein schwarzer Regallautsprecher mit weissem Ständer aussieht (letztes Bild). Sehr cool, das.
Wirkt das in echt auch so? Wäre ein interessanter Trick, die Viecher optisch zu verkleinern (wenn man das unbedingt will )

Schöne Grüße, Berndt

Wieder mal ein Paar sehr gelungende Viecher!!!!

Bist du zufrieden mit dem Standort(Raumklang)?
Habe gehört das es da riesen unterschiede geben soll bei der Aufstellung und ich bin mir nicht ganz sicher ob sie bei mir gut klingen werden da es etwas gedrungen ist .


Zum einlassen den Treibers noch mal,
bei mir sieht es wirklich eng aus wenn ich nach den Datenblatt(siehe oben letzter Beitrag von mir)gehe.
Ich werde wohl einen Ring aus 6mm Edelstahl ausschneiden und diesen das nach außen rund auf 0mm abdrehen.der Ring wird wohl 25mm Breit werden.Ich denke das ich damit auch der Sache der scharfen kannten, die das Signal bzw Wellen durcheinander bringen(habe den Namen für dieses Phänomän vergessen) ausweichen kann.

Habe heute leider wieder keine Treiber bekommen

Hi!
Hier meldet sich ein weiterer Viech-Bauer. Habe ein Gehäuse bereits fertig bis auf A D und aeh.. C, sowie entsprechend anliegende "Gehrungshölzer"... Das zweite hat grad das untere G verpasst bekommen (nachdem ich heut morgen auf anraten meines Vaters G und F gleichzeitig drangeklebt hatte und es total daneben ging...).

Nun paar Fragen:
Hab gestern bei Spectrumaudio auf Vorkasse bestellt... Die kriegen dann heut oder morgen mein Geld, was bedeutet das ich frühestens Donnerstag/Freitag die Chassis bzw. den Noppenschaum und so krieg.
Wenn ich jetzt die Platte A schon einleime, krieg ich dann auf jedenfall noch die Befestigungsschrauben für den Beyma richtig rein? Da schrieb mal wer was von so "Dingern", die man erst von hinten ins Holz hämmert. War das bei Spectrumaudio?

Also was ich wissen will: Kann ich die Gehäuse bis auf das zweite S schon komplett fertig machen oder krieg ich dann Probleme mit dem einsetzen des Noppenschaumes oder der Chassis?


Dann... die Gehrung bei I ist mir auf der einen Seite nicht gelungen... Hab einmal 51° und das andre mal 41° (also eine Seite 45° und die andre bei beiden Boxen unterschiedlich) gesägt (versehentlich). Neu kaufen oder macht das klanglich eh keinen Unterschied? Bedeutet wohl so 5mm Versatz.

Wie wichtig ist die richtige Abdichtung von E? Es ist jetzt wohl einigermaßen dicht (da hinten bei F dran mein ich), aber wenn da wirklich große Drücke wären, könnte wohl etwas Luft durch. Noch ne Acrylschicht drüber?

@Cyburgs: Schonmal vielen Dank für den geilen Bauplan! Ist mein erster Selbstbaulautsprecher, überhaupt mein/unserer erster "guter" Lautsprecher dann wohl hier im Hause. Ich freu mich schon so. Hab den kompletten Thread gelesen! Und es hat mich auf Seite 60 dann soweit gehabt, dass ich mir meinen Vatti (bin 17) geschnappt hab und zum Obi gedüst bin. Gestern Abend wär ich beinahe ausgeflippt weil ich auf den Seiten 160-180 so geile Hörerlebnisse gelesen hab und wollte das Ding unbedingt haben! Ich kanns nicht abwarten bis die Chassis da sind!!!

cu
Matze

PS: Ich bin durch Output durch Spotlight (Dort bin ich als "Tasse" unterwegs) auf das Viech aufmerksam geworden

Na, bei der Resonanz kann ich mir ja doch auf die Schulter klopfen und es wagen, meine Viecher auch in natura vorzuführen. Freut mich sehr, dass sie euch gefallen.

@Cyburgs: Habe noch nicht wirklich drauf geachtet, ob sie kleiner wirken. Wie schwarze Regallautsprecher sehen Sie bestimmt nicht aus, Schallwand und "Schräge" sind nämlich in Hammerschlag "anthrazit" lackiert ;). Wollte halt bei der Größe eine helle Farbe (übrigens: Acryllack "altweiss", gerollt), da ich mir einbilde, dass der Raum dann optisch nicht so verkleinert wird. Das kennt man doch von Opas wuchtige Schrankwand in "eiche dunkel" oder "mahagoni".

@Jim: Raumklang finde ich -im Sweet-Spot- spitze und die Aufstellung war bei mir selbst wandnah im stark bedämpften Raum kein Problen. Auch der Abdeckring auf den Chassis wirkt sich nicht negativ aus.

@Konan: Hatte mal mein Schlafzimmer komplett in dunkelblau gestrichen. Gerade das für 70er Jahre Blümchen typische "orange" passt doch hervorragend (Komplementärkontrast bla,bla, bla...). Auch andere Töne wie "ocker", "sand" oder "beige".

Allen zukünftigen Viehtreibern erstaml "Frohes Schaffen"

Viele Grüße Frank

Hallo Matze,

Da schrieb mal wer was von so "Dingern", die man erst von hinten ins Holz hämmert.

Wenn du damit die Einschlag muttern meinst - bloß nicht , die heißen nur so. Durch das Einhämmern wandern die Dinger, gehn schief rein oder werden dabei zerdengelt - und bei LS-Befestigungen ist das mm-Arbeit!

Ich drehe sie immer rein, das geht auch, wenn das Gehäuse komplett zu ist.

Hier ein Pfoto dazu - ich hoffe es erspart mir die berühmten 1000 Worte



Die Bohrung ist hier nur wegen der Anschaulichkeit aufgeschnitten

Dichtigkeit sollte schon gegeben sein, evtl. mit Acryl (überstreichbar) oder Silikon (nicht überstreichbar) aus der Kartusche "nachhelfen".

Den Noppenschaum kriegst eigentlich gut aufgeklebt (ich nehm Ponal dazu) bevor du die letzt Seitenwand leimst.

Gruß, Bernd

Hallo Frank!
Ich habe alles zusammen gebaut bis auf s.Denke da gibt es keine Probleme.
Sicherheitshalber habe ich alles mit Acryl abgedichtet:




Ach ja bevor ich es vergesse, meine "Tischkreissäge"

Ich habe damit gute Ergebnisse erziehlt, rate aber davon ab es nachzumachen!




Und hier nochmal mein bissheriges Werk(schätze dieses Bild gibt es hier bestimmt schon 100 mal, nur mit anderen Hintergrund):

@eBernd: Danke für das Bild! Dann ist alles klar, die Box wird nachher noch fertig

Bei der zweiten leihmt grad F an G dran... Habe enorme Probleme mit der Rechtwinkligkeit der Bretter, hoffentlich wird das was.

@Jim!: So ähnlich sah meine "Tischkreissägenkonstruktion" auch aus *g* hat einigermaßen gut geklappt, nur das mich ein Winkelmesser durcheinanderbrachte (deshalb auch das eine falsche Brett I): Wenn man die Säge auf 41° einstellt misst man mit dem Winkelmesser 49°.. von daher habe ich mich beim zweiten Brett nach diesem gerichtet, bei Brett E dann aber gemerkt, dass die Sägen 23° garantiert richtig sind (was dann "Winkelmesser 45+(45-23)" also 67° wären) Immer eine Sache der Messrichtung

cu
Matze

Richtig, das ist recht verwirrend wenn man damit nicht häufiger zu tun hat.
Kann mich errinern das ich mir damit fast mal das gesellenstück versaut hätte( Schlosser)

Habe gerade einen Radienfräser gekauft( 16,49€) und die eine Seite rings um einen Radius von 9mm verpasst. Sieht hammer geil aus.