"Tapedeck-Reparatur" Thread

@Manfred

Ja, das linke Poti musste ich etwas verstellen dann war schluss mit der Fehlfunktion.

Danke für Deinen Tip. Hat etwas gedauert, bis ich ihn umgesetzt habe.

Mit dem DD-Antrieb hab ich Dich wohl mißverstanden.

Ein Bild vom oben erwähnten AKAI GX-52.



Ich finde das ist ein wunderschönes Gerät.

Hallo miteinander,
Hab mal ne Frage an die Tapedeck-Spezies. Hab ein Akai GX-F31 und etwas Probleme mit der Powerlampe. Laut Manual sollte da eine Glühlampe mit 16V 80mA drin sein. Das wurde aber wohl mal umgebaut, eingebaut war eine LED mit 2 Widerständen gesamt ca.16k Widerstand, die LED hat sich aber verabschiedet. Außerdem war die LED klar und hat grün geleuchtet.
Laut Bilder im I-Net sollte das ja gleiche Farbe wie das Display haben und nicht so grün wie die Lampe im Kassettenschacht.
Wenn ich aber eine Glülampe einbaue leuchtet das ja warmweiß und nicht so leicht bläulichweiß wie das Display, auch eine blaue Gummitülle über der Lampe ändert an der Farbe leider nicht viel. Ist das im Urzustand eine gefärbte Lampe, weiß das zufällig jemand? Oder hat jemand ne Lösung für das Problem? Gruß Baldy

Habe das 1020 mal ausgeräumt.

So leer, kann man schön sauber machen.


Dann mal diese Lötpunkte des DBX Schalters angeschaut und nachgelötet.


Auch die Lötpunkte der Einstellregler auf dem Displaybord habe ich nachgelötet.


Es funktioniert sehr gut, tolle Wiedergabe.


Leider brachten meine Bemühungen nur einen Teilerfolg am Display.

Habe Heute mal ein sehr einfaches Deck gemacht, ein Sony TC KE 400 S. War mal ganz gut etwas anderes auf dem Tisch zu haben. Beide Riemen hängen durch, Andruckrolle und Capstanwelle sehr stark verschmutzt. Also auf ging's und in knapp 1,5 Stunden war ich durch damit. Nun noch die Fotos.

Das LW ist an der Front verschraubt, am Boden und überstecker mit dem Bord verbunden. Also muss die Front ab.


So sieht das von innen aus.





Nur zwei Stecker und in der Mitte eine Schraube und schon ist die LW Platine ab.


Zwei Schrauben und unten rechts und links eingehakt ist der Träger für den Servo und Capstanmotor.


So sieht die Rückseite aus. Der Servoriemen, hier der Alte, bleibt mit dran.


So wird der neue Servoriemen aufgespannt.


So der Capstanriemen.

Danach das Rückteil zuerst unten einhängen und oben dann verschrauben. LW Platine wieder anschrauben und Kabel wieder anstecken. Schon sind die Riemen gewechselt. Natürlich müssen beide Riemen noch auf die Motorpully geschoben werden. Nicht vergessen


Die Standartandruckrolle wurde gereinigt und ist noch im guten Zustand. Dazu muss aber das Kassettenfach durch aushebeln abgebaut werden.


A/W Kopf und Capstanwelle gereinigt. Der Kopf sieht immer noch komisch aus. Der war auch völlig verstellt. Also eingestellt und gut ist.


Und läuft.

Hallo,

Ich hab noch immer Probleme mit meinem Technics RS M7 (toter rechter Kanal): Heute hab ich den Spezialtest von Rabia_sorda gemacht (Das Deck im Playbetrieb laufen lassen und mit dem Finger die unteren Lötstellen des Schalters berühren).

Linker Kanal brummt und die Pegelanzeige schlägt aus, rechter Kanal gar nichts.

Den schalter hab ich nicht aufbekommen, auslöten tu ich den nur wenn mich alle anbrüllen daß das die einzige Lösung ist

Auf der Unterseite der Platine is markiert welcher Bereich für was zuständig ist und ich habe alle Elkos beim rechten Kanal ersetzt (im Foto eingekreist). Hat auch nix geholfen.



Wenn einer von euch noch Ideen hat würde ich mich sehr freuen, danke!

Auch am Yamaha 1020 war ich zugange.Habe die Netzteilplatine an einigen Stellen und die Pins des Display nachgelötet. Es sieht nun schon viel besser aus, aber immer noch nicht Richtig.


Werde jetzt mal alle Steckverbindersockel nachlöten.

@Rotzgott,

-Kabel vom A/W Kopf auf durchgang prüfen, wegen Kabelbruch
-dann würde ich mit Signalverfolgung arbeiten, wenn das Kabel i.o.ist.

vectra_1 (Beitrag #6606) schrieb:

Habe Heute mal ein sehr einfaches Deck gemacht, ein Sony TC KE 400 S.

Klasse … dieses "Plaste-Laufwerk" kenn ich doch Ich habe dieses Spitzendeck in Silber











Meins läuft sehr gut, da wenig gelaufen. Ich hoffe, Du hast keine Azimutschwankungen. Ich meine mich zu erinnern, dass Barbara mal ein Exemplar hatte, wo sie diese Azimutschwankungen nicht weg bekommen hat.

Das Display von deinem Yammi sieht doch schon ganz gut aus.
Ein TC-KE 400 war mein erstes Kassettendeck. Vorher hatte ich nur eine Kompaktanlage und "Henkelmänner".

Jetzt aber! Bilder!

Das Laufwerk vom Teac V-6030 S versteckt sich vor unseren neugierigen Blicken


Es war sehr mühsam, dieses widerspenstige Blech abzukriegen. Das bewegliche Teil hat zwei Haken, die mit dem Laufwerk verbunden sind.


Weil ich das Blech hinterher nicht mehr drauf bekommen habe, habe ich es weggelassen. Der Kassettenrecorder lief zwar auch so, aber die Klappe ging nur mit meiner Hilfe auf und zu. Nach vielen Versuchen war es wieder drauf, aber scheinbar nicht richtig - immer noch Schwierigkeiten mit der Klappe, und die Bandsortenanzeige stand immer auf "Normal", weil die Schalter blockiert waren.

Am nächsten Tag habe ich das Blech noch mal abgenommen, und beim Draufschieben ist es auf Anhieb eingerastet.
Alles funktioniert wieder

Das Laufwerk von oben:


Es hat vier Motoren.


Dual Capstan-Riemenantrieb mit zwei soliden Schwungrädern:


Die Andruckrollen-Arme sind aus Metall und mit E-Ringen befestigt. Muss noch die Andruckrollen schrubben.


Dieses Deck ist so ganz anders aufgebaut als die Sony-Geräte. Wenn ich da mal was tauschen muss, würde ich erst mal an einer billigen Schlachtekiste üben, wie ich damals mit den Sonys angefangen habe.

Wow, schöne Einblicke, Barbara. Danke! Die Elektronik sieht edel aus.

Dieses Laufwerk müsste ebenfalls einen Bremsriemen am linken Wickelteller verbaut haben. Bitte prüfe diesen, ist der kaputt, stimmt die Backtension nicht, das kann zu Bandknittern an der linken Andruckrolle führen. In der Regel musst Du nur die Abdeckung hinter der Kassette entfernen. Meist nur 2 Schrauben...

Rotzgott (Beitrag #6607) schrieb:

Linker Kanal brummt und die Pegelanzeige schlägt aus, rechter Kanal gar nichts.

Wie Andy schon geschrieben hat, wäre jetzt Signalverfolgung angesagt. Ich finde leider kein Service-Manual im Netz.

Wenn ich das richtig sehe, wird das Tonkopfsignal nur durch 2 Ic´s verstärkt. Der "längliche", wahrscheinlich ein OPAMP, und der Dolby IC.

Ich würde nun, da Du alle Kondensatoren getauscht hast, mal nach den Datenblättern der 2 IC´s suchen. Dann weißt Du, wo welche Betriebsspannungen anliegen müssen und kannst mal messen und vergleichen mit dem anderen Kanal.

Danach kannst Du die Ein- und Ausgänge identifizieren und gucken, wo das Signal "hängen bleibt. Es könnte dann tatsächlich auch einer von beiden IC´s einen Defekt aufweisen, was natürlich sehr unschön wäre...

@blaufrau,

Schöne Bilder deines Teac. Das LW sieht genau so aus wie meins im Yami.

@Manfred,
das 400er habe ich für einen Freund schnell mal durchgezogen, also nicht meins. Nein keine Schwankungen festzustellen. Läuft nahezu Perfekt.

Noch was zum Yami,
habe nun alle Stecksockel nachgelötet und auf dem Displaybord fasst alles. Nächster Test zeigt ein gleiches Bild wie vorher. Was mir jetzt auffällt ist, bei fasst jedem neuen einschalten des Gerätes, fallen weitere Segmente aus oder gehen wieder. Insgesamt ist das Display auch zu dunkel. Schaltet man die Dolby Funktionen durch oder andere Schalter, leuchtet das jeweilige Segment im Display kurz hell und wird dann dunkler. Da ich mangels Angaben im SM nichts messen kann, weiß ich nun erst mal nicht weiter. Bin jetzt auf weitere Vorschläge von euch angewiesen. Auf der Poverbordplatine werde ich alle Elkos austauschen.

Ok, alles klar - danke an @Andy und @Manfred!

digitalo (Beitrag #6596) schrieb:

Testbild:

Hatte jetzt mal den Assistmotor ausgebaut in der Hoffnung, der würde nach Einschalten dauerhaft laufen. Macht der natürlich nicht. Scheint aber generell in Ordnung zu sein. Läuft mit externer Spannungsquelle nicht ganz leise, aber er läuft.

Der Capstanmotor startet ebenfalls schon wieder nicht u. die Start LED blinkt erneut.
Ich gebe jetzt auf. Es ist alles vollständig. Hiermit zu verschenken gegen Porto.

blaufrau83 (Beitrag #6611) schrieb:

Barbara, danke für die interessanten Einblicke in das TEAC. Aufwändig gebautes Gerät mit guter Elektronik.

Das Laufwerk ist ganz schön unzugänglich verbaut. Wenn da mal eine Komplettüberholung nötig ist wird es richtig kompliziert. Aber wenn´s läuft ist ja alles gut.

@Manfred

Die unterschielichen Versionen und auch teilweise die unterirdischen Schachtklappen haben mich immer wieder erfolgreich vom 880 abgehalten.


@all

Was soll es bringen wenn man eine sehr heterogene Laufwerkslandschaft aufbaut?

Ich sehe da echt keinen Vorteil gegenüber einer Kassettdecklandschaft mit 2 oder maximal 3 Laufwerkstypen.

@blaufrau

Gab es nicht noch eine (graue) Studioversion der TEACs?

Weil da mmn auch die Laufwerkstasten her kommen.

digitalo (Beitrag #6618) schrieb:

digitalo (Beitrag #6596) schrieb: Hatte jetzt mal den Assistmotor ausgebaut... () ... Der Capstanmotor startet ebenfalls schon wieder nicht u. die Start LED blinkt erneut. Ich gebe jetzt auf.

Den identischen Fehler hatte ich an genau so einem Deck auch vor Jahren schon mal gehabt. Habe da auch eigentlich alles Mögliche gemacht/versucht und habe dann aber auch aufgegeben.

Habe mal die Steuerplatine für die Motore des 777 ausgebaut.Problem spulen vor und zurück ist zu langsam. Ein Vorgang dauert fasst 3 Minuten. Da Grundsätzlich ja spulen mechanisch funktioniert, muss es eine andere Ursache geben. Wenn ich mit die Trimmer und deren Lötstellen ansehe schwant mir nichts gutes. Ich gehe mal davon aus, dass ich an den Trimmern die Spulgeschwindigkeit regulieren kann. Werde aber erst mal nix verstellen, sondern nachlöten und versuchen vernüftigen Kontakt her zustellen. Viel leicht kan mir einer mal sagen, ob die Trimmer tatsächlig diese Funktion haben. Ich vermute es nur, da im SM dazu nichts steht.



Die beiden oberen Trimmer sind gemeint.

RV702 hat eine gebrochene Lötstelle, ja.
Mir scheint es aber, dass die "schwarzen" Potis so nicht gehören und sie schon oxidiert sind?
Zudem ist auch dieses blaue und weisse Poti nicht von guter Qualität gewesen.
Ich würde sie alle erneuern und dazu die gekapselten Potis von Piher verwenden.

@rabia,

danke für deine schnelle Antwort.Das da schon mal einer dran war ist so logisch. Ich vermute, dass auch so einiges verstellt ist. Dazu aber später mehr. Ich versuche die Trimmer erst mal gangbar zu machen, da ich im Moment keine da habe. Das 777 wird so langsam eine Vollrestauration.

Das da schon mal einer dran war ist so logisch

Ich habe mich damit wohl etwas ungenau ausgedrückt:

Mir scheint es aber, dass die "schwarzen" Potis so nicht gehören und sie schon oxidiert sind?

Damit war gemeint, dass sie früher wohl auch so glänzend wie die beiden Oberen waren und jetzt wohl schwarz angelaufen sind. Dennoch müssten sie Original sein.

ja ok, habe ich Richtig verstanden. Habe alles was komisch aussah auf der Platine nach gelötet. Die Trimmer haben wieder Kontakt. Es hat sich aber nich verändert.

Dann das noch,



Egal was ich für eine Kassette abspiele, die Austeuerung geht nicht weiter wie auf dem Foto. Das ist so nicht korrekt. Was damit ist weiß ich noch nicht. Entweder verstellt oder auch ein Fehler, der noch gemacht werden muss.

Wie war noch die genaue Deck-Bzng? (Ich will jetzt nicht noch mal alles durchlesen)
Dazu versuche ich dann mal an das SM zu gelangen.

Habe alles was komisch aussah auf der Platine nach gelötet.

Für ein Bild der ganzen Lötseite wird es wohl nun zu spät sein - ist ja wieder eingebaut.

vectra_1 (Beitrag #6608) schrieb:

Auch am Yamaha 1020 war ich zugange.Habe die Netzteilplatine an einigen Stellen und die Pins des Display nachgelötet. Es sieht nun schon viel besser aus, aber immer noch nicht Richtig.

Ich würde nun einmal die Elkos mit einem Haarfön erhitzen.

Es ist das Sony TC K 777. Ein SM habe ich von diesem als auch vom 777 ES. Ein Foto der Rückseite kann ich noch machen.

Hier mal die Rückseite der Platine. Die 3 Widerstände waren schon so.

Löte unbedingt alles in diesem Bereich nach. Dort gibt es reichlich schlechte Lötstellen!



Zudem scheint IC702 schon mal erneuert, oder zumindest daran gewerkelt worden zu sein.

Der Displayausfall könnte durchaus an einem Defekt der IC1/2 liegen, wobei aber auch IC3 und die eigentliche Displayröhre möglich wäre.

Rabia_sorda (Beitrag #6632) schrieb:

Löte unbedingt alles in diesem Bereich nach. Dort gibt es reichlich schlechte Lötstellen!

Moin,
ja, besonders der Steckverbinder zum Wickelmotor. Steckverbinder allgemein sind oft Kandidaten fuer gebrochene Loetstellen, ich loete sie inzwischen immer nach.
Und wenn man schon mal dabei ist, die Transistoren fuer Wickel- und Tonwellenmotor auch nachloeten.

73
Peter

SonyKassettenkaiser (Beitrag #6620) schrieb:

@all Was soll es bringen wenn man eine sehr heterogene Laufwerkslandschaft aufbaut?

Wir lieben Tape-Deck´s. Deshalb: Abwechslung, Vielfalt … Wir erfreuen uns an verschiedenen Laufwerkstypen … und jeder hat irgendwo seine Lieblinge …

vectra_1 (Beitrag #6623) schrieb:

Ich gehe mal davon aus, dass ich an den Trimmern die Spulgeschwindigkeit regulieren kann. Werde aber erst mal nix verstellen, sondern nachlöten und versuchen vernüftigen Kontakt her zustellen.

Ich wäre da schmerzfrei. Nachlöten, Stellung merken (Foto), oder wenn Du ganz genau sein willst, im eingebauten Zustand den Widerstand messen und dann verstellen. Was soll schon schief gehen?

Rabia_sorda (Beitrag #6632) schrieb:

und die eigentliche Displayröhre möglich wäre.

Ich würde diesen Bereich mal vorsichtig beklopfen...

@all,
Danke für eure Ideen und Hinweise. Inzwischen habe ich noch mal das SM studiert und mir da was aufgefallen. Drauf gestossen bin ich aber durch einen mechanischen Test am LW. Bei Play habe ich den Aufwickel mal mit der Hand gehalten und merklich Widerstand gespürt. Bei Spulen vorwärts ist nur ein minimaler Widerstand zu bemerken. Ja ich hätte es auch mit einer Meßkassette machen können. Aber ich war zu faul diese zu holen. Also scheint dies doch noch ein mechanisches Problem zu sein, was aber nichts mit der Spulgeschwindigkeit zu tun hat. Also sollte ich wie im SM gezeigt die Einstellungen am LW einstellen. Asche auf mein Haupt, das hatte ich übersehen.

@rabia und Peter,

ja werde die Platine noch mal ausbauen und alles nachlöten. Meine erste Lötaktion hat schon was gebracht, die 6 Treibertransen werden nicht mehr so heiß.

Manfred_K. (Beitrag #6635) schrieb:

im eingebauten Zustand den Widerstand messen

Das ist leider nicht möglich, da der Mess-Strom ja nicht nur den gewünschten Weg durch das Poti fließt, sondern sich auch noch andere Wege durch die Schaltung finden kann.


Grüße

@Manfred,

ja ich werde die Widerstände messen und dann mal schauen was passiert. Mit dem Display lasse ich mir noch Zeit, da erst das Maschinchen laufen muss. Wenn dann noch was ist, geht es weiter. So langsam sehe ich parallelen zu deinem Revox. Wäre Sinnvoller gewesen Platine für Platine zu bearbeiten und gnadenlos alle Trimmer und Kondensatoren zu erneuern. Aber dieser Aufwand wäre vermutlich viermal geworden als beim Revox.

Kann das mal einer übersetzen, ich verstehe nur Bahnhof,



Schon mein Dank im voraus.

1. Deck in Playback-Modus setzen mit Kassette im Schacht.
2. RV702 so drehen, bis Frequenz am TP701 zwischen 48 und 52 Hz ist.
3. Kassette rausnehmen, und dann RV 703 so drehen, bis die Frequenz im Schnellen Vorlauf die gleiche ist wie im schnellen Rücklauf.
4. RV 701 so drehen, dass Frequenz an TP 701 168 bis 172 Hz ist.


Die Bedingungen zum Messen von Punkt 4. sind nicht genau definiert. Womöglich immer noch schneller Vorlauf oder Rücklauf?

Zeichnung:
Verbindungen - Frequenz-Zähler

Justage-Punkte (Potis und TPs [Test-Punkte] sind gemeint)
Servo Verstärker Platine


Grüße

Burkie (Beitrag #6639) schrieb:

Manfred_K. (Beitrag #6635) schrieb: im eingebauten Zustand den Widerstand messen Das ist leider nicht möglich, da der Mess-Strom ja nicht nur den gewünschten Weg durch das Poti fließt, sondern sich auch noch andere Wege durch die Schaltung finden kann. Grüße :prost

Einspruch!

Das ist vollkommen richtig, was Du sagst. Aber hier geht es ja darum, die richtige Schleiferstellung wieder zu finden und nicht darum, das Bauteil exakt auszumessen.

Du misst hier nicht den Widerstand des Potis alleine, schon klar, aber wenn Du den Trimmer veränderst, wirst Du verschiedene Werte messen. Also, Wert merken und das Poti danach wieder so einstellen.

Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?

Mann Mann blöder Anfänger Fehler, wollte grad die eingestellten Frequenzen messen. Ein mal abgeruscht mit der Messspitze und es hat geknallt und gequalmt. Hab ich wohl was durchgeschossen . Also Feierabend für Heute.

Hallo,

das tut mir echt Leid.

Gab es keine Möglichkeit, mit Hirschgeweihen oder Steckern zu arbeiten?


Grüße

Manfred_K. (Beitrag #6643) schrieb:

Burkie (Beitrag #6639) schrieb: Manfred_K. (Beitrag #6635) schrieb: im eingebauten Zustand den Widerstand messen Das ist leider nicht möglich, da der Mess-Strom ja nicht nur den gewünschten Weg durch das Poti fließt, sondern sich auch noch andere Wege durch die Schaltung finden kann. Grüße :prost Einspruch! ... Du misst hier nicht den Widerstand des Potis alleine, schon klar, aber wenn Du den Trimmer veränderst, wirst Du verschiedene Werte messen. Also, Wert merken und das Poti danach wieder so einstellen.

Genau das gleiche habe ich mir nach Abschicken des Postings auch gedacht....


Im Grunde sollte es so funktionieren, wenn man sich die Polarität seiner ersten Messung aufschreibt. Sonst sperren/öffnen verschiedene Halbleiter, und bringen somit alles durcheinander.


Grüße

Burkie (Beitrag #6646) schrieb:

wenn man sich die Polarität seiner ersten Messung aufschreibt. Sonst sperren/öffnen verschiedene Halbleiter, und bringen somit alles durcheinander.

Wertvoller Hinweis! Danke! Da habe ich im ersten Moment gar nicht daran gedacht


@ Andy, ich fühle mit Dir! Das ist sehr ärgerlich. Ist mir vor vielen Jahren bei der Reparatur eines Video-Recorder-Netzteil auch mal passiert...

Moin,
willkomen im Club. Z.B. Beomaster 3000, in einer Endstufe gemessen, abgerutscht und die End- samt Treiberstufe gekillt. Die andere war schon tot, ich wollte Vergleichsmessungen machen...
Gluecklicherweise erwies sich diese quasikomplementaere Stufe als gutmuetig, was die Transistoren anging. Sowas moechte sonst naemlich gerne ausgemessene Paare in End- und Treiberstufe.
Beim Messen etwas umzubringen, ist aergerlich, aber nicht selten. Da werden die Wenigsten mit Steinen werfen.

73
Peter

Schaden macht Klug und schärft wieder die Sinne.Also beim nächsten mal nicht faul sein, sondern Hilfsmittel nehmen.

Wer viel misst macht Mist, oder wie ging der Spruch nochmal?