Sanken S-40W replacement (RA-413)

Ich würde es einbauen. Schon allein deshalb, weil es ja auch einen Beitrag für die Temperatur des Kühlkörpers liefert und somit am Ende über den T.-Transistor wieder einen Einfluss auf den Ruhestrom Deines Ersatzmoduls nimmt.

p.s.
... und erst festschrauben, dann löten. So vermeidet man mechanische Spannungen an den Pins und Übergängen zu den Gehäusen.

..die metallenen Kühlfahnen der TIP‘s sind jeweils mit dem Kollektor verbunden (zumindest piepst es da bei mir), und beide sitzen gemeinsam auf dem KK...das heißt Pin 1 und 5 haben Verbindung?!? isoliert da nur die Glimmerscheibe?

Ja, genau das soll sie und deshalb soll auch elektrisch nichtleitende Wärmeleitpaste verwendet werden.
Gruß Uwe

Das ist korrekt. Wenn die Rückseite der Halbleiter metallisch ist, besteht eine interne Verbindung zum Kollektor-Pin.
Deshalb muss dann eine Isolierscheibe zwischen Halbleiter und KK vorhanden sein. Bei manchen Halbleitern muss man dann noch gucken, ob die Befestigungsschraube noch einen Kurzschluss herstellen kann. Ich vermute, dass die Bohrung im TIP mit Kunststoff ausgekleidet ist.
Nach dem Festschrauben darf zwischen den Pins 1 und 5 sowie dem KK keine niederohmige Verbindung vorhanden sein.

Die weiße Wärmeleitpaste dünn sowohl auf KK wie TIP-Rückseite auftragen.

..ist die 60W Birne obligat? Was wenn ohne?
So schauts bis jetzt aus, Meßpunkte parallel zum 0,22 Ohm-Widerstand der am Emitter des TIP147 liegt...

Alles soweit okay. Du solltest nur "trocken" (ohne Netzspannung) durchspielen, wie das Einstellen funktioniert.
Eine abgerutschte Klemme oder ein Schraubendreher der ein wenig aus der Hand rutscht, kann großen Schaden anrichten.

Ich benutzte deshalb stets nichtleitende Abgleichschraubendreher und Messklemmen.

Die Glühbirne würde ich unbedingt vorschaltenn. Sie begrenzt auch bei massiven Kurzschlüssen im Gerät den Strom auf 0,3A auf der Primärseite des Trafos.

Und nicht erschrecken, beim ersten Einschalten, die Glühbirne 💡 leuchtet im Idealfall kurz (1 Sek.) und sollte dann nur noch glimmen.
Viel Glück
Gruß Uwe

Ja ... ich drücke auch die Daumen.

Ich weiß, die Prüfspitzen muten etwas seltsam an..mit den hastig angelöteten Steckern für die Lötstifte ich werde das ändern!

Jetzt hab ich nur eine 40er Birne zu Hand?!?

FT76 (Beitrag #110) schrieb:

Jetzt hab ich nur eine 40er Birne zu Hand?!?

Besser als gar nichts und auch besser als 100W (was bei diesem Amp deutlich zuviel wäre). Wenn die Lampe nach dem ersten hellen Aufleuchten (die Siebelkos müssen ja geladen werden) dunkler wird und alles ziemlich normal aussieht, kannst Du ja nochmal ohne Lampe starten.

40 W schickt glaube bei dem Verstärker auch, Hauptsache Glühbirne oder Halogen, aber keine Energiesparlampe oder LED.
Gruß Uwe

Soo, MIT 40W Birne in der Zuleitung (Reihe) messe ich über besagtem R ca knapp 44mV, KK erwärmt sich kaum/nicht.
OHNE die Birne geht die Spannung zügig von ~90mV bis auf fast 170mV hoch und dann ganz langsam wieder zurück (nach 3min 130mV), der KK wird heiß (!).

🤔

Ähm, ja, hat doch @CarlM schon geschrieben, mit Poti den Wert auf 10-12mV runter regeln/steuern. (Ich würde sogar im ersten Ansatz auf 5-6mV runtergehen und dann ohne Glühbirne auf Soll einstellen)

Was machte die Glühbirne in der Zwischenzeit?

Gruß Uwe

Ja...weiter wie ~44mV geht nicht! 🤔

Aber er spielt Musik, glasklar und seitengleich!!!!!! 🤗 KK allerdings sauheiß!

Bitte ganz schnell AUS machen. Da stimmt was nicht mit der Auslegung der Widerstände und des Potis.

Gruß Uwe

Dann mache ihn aus. Bei 45mV gibt er im Leerlauf bereits 16W an die KK ab.
Wenn der KK wieder kalt ist, mache bitte noch eine kurze(!!!) Messung - Pin 4 gegen GND.

Im Endeffekt muss vermutlich noch etwas geringfügig an der Schaltung verändert werden.
Dazu ist es auch hilfreich zu wissen, ob das neue Modul symmetrisch läuft oder ob die "Mitte" eine nennenswerte V DC aufweist.

Das war doch die finale Fassung, oder?

FT76 (Beitrag #80) schrieb:

Also letztlich so:

Jetzt müssen die Rechenkünstler ran

Den Verdacht hatte ich auch. Hab aus gemacht 😉
Aber das er überhaupt läuft, und das ohne merklichen Unterschied zum anderen Kanal ist ja schon Wahnsinn für mich!

@ Uwe: ja so hab ichs nach bestem Gewissen aufgebaut!

statt 500Ohm ein Trimmer mit 1k oder mehr?

OK, dann den Widerstand 3,3k an der Basis des Ruhestrom-Transistors erniedrigen, z.B. auf 2,2k.

45mV heißt ja, dass es nicht soooo weit entfernt war.

Auf die Schnelle geht das auch durch Parallelschalten eines weiteren Widerstandes von ca. 6,8k
Falls es dann zu niedrig ist evtl. mal 10k parallel probieren.

- Johannes

Moment, jetzt keinen Fehler machen: Sorry, ich lag falsch !!

Damit sich eine niedrigere Spannung Collector-zu-Emitter einstellt, muss der 12k Widerstand erniedrigt werden.

Also etwas parallel zum 12k Widerstand schalten.

ca. 22k oder 24k oder 27k parallel zu dem 12k Widerstand, dann erniedrigt sich der Widerstand auf ca. 8,2k.

Kann auch sein, dass das denn einen zu niedrigen Ruhestrom ergibt. Aber man muss etwas probieren.

Diese Schaltung war für andere Darlingtons ausgelegt, aber so weit liegen die verschiedenen Typen nicht auseinander.

- Johannes

@Johannes Aber auf keinen Fall kleiner wie 3,3K . eher größer wie 12 k

@FT76, was für Widerstände hättest du dann zur Verfügung?

edit Sorry Johannes war schneller

Dann doch die try and error Methode

Habe 47k parallel zu dem 12k gelötet..jetzt lassen sich mühelos 10mV einstellen. Lampe glimmt nur noch minimal, die TIPs bleiben kalt!

Ahhhh ... die Zielgerade

Erniedrige soweit, dass Du wirklich fast nichts einstellen kannst. Geht das?

Das wären dann 9,56K.

Ob der @FT76 weiß was "Glück" bedeutet.

..das hätte auch in die Hose gehen können. Ähh, hast Du Ihn auch mal ohne Glühbirne laufen lassen ?

-Glückwunsch bis dahin- und es geht doch

Gruß Uwe

Wir haben doch alle mitgedacht und aufgepasst, oder? Es konnte also nicht schief gehen

bis 1,3mV gehts runter, das Glimmen der 40W Birne ist allenfalls zu erahnen, die Transen sind kalt!

noch mal: alles über EINEM der beiden 0,22Ohm Widerstände gemessen

Ich denke Du kannst es wagen ohne Glühbirne.
Die Ruhestromschaltung wird durch die Begrenzung der Glühbirne nicht groß beeinflusst.

soll ich zuvor auf 10mV gehen?

Auf mach endlich, und ja 10 mV, Kompromiß 8 mV zu Sicherheit.

Kannst Du vorsichtshalber machen.
Aber das wird jetzt keine plötzlichen Spünge mehr machen, auch nicht, wenn Du dann ohne Glühbirne einschaltest.

Was Du dann danach in Ruhe beobachten musst ist, wohin und wie weit der Ruhestrom driftet, innerhalb von sagen wir mal 15 Minuten.

Am Ende spielt auch das Gehäuse und der Aufbau noch eine Rolle. Daher würde ich jetzt mal (ohne Glühbirne) einstellen und dann nach dem Zusammenbauen und möglichst mit dem Deckel auf dem Gerät noch mal eine finale Einstellung vornehmen.

Das sieht doch alles sehr gut aus. Ich denke, dass mit dieser Lösung dann auch anderen geholfen werden kann.

@Uwe:
Hattest Du nicht auch noch ein Gerät für diese Lösung in der Reparatur-Pipeline?

Ohne Birne 18,7mV, nach 10min 19,8mV und die beiden allenfalls handwarm!

Na, ja das Poti ist nicht nur zum anschauen da, also runter auf 12mV, das schick dann so, nach CarlM. Empfehlung.

@CarlM. ja in der Tat habe ich da auch noch eine Baustelle, es funktioniert auch alles, auch die Verzögerungsschaltung und Protection aus Thailand, aber ich habe ein Brumm auf der Kiste, der aber vermutlich nur ein Masse Problem ist und ich noch nicht die Muße hatte das an zu gehen, wie das dann halt so ist. Aber demnächst wenn die Nächte länger werden.

Gruß Uwe

Trotzdem:
Bei Volume = 0 sollte man auf 10 mV bei offenem Gehäuse kommen.

Und wie gesagt:
Pin 4 gegen GND wäre noch interessant.

p.s.
Kakophonie ist Mist. Können wir uns denn auf 12 mV einigen?

20mV (0,02V) entsprechen an 0,22 Ohm einem Strom von ca. 90mA.

Das kann mit dem umgeformten Ohm'schen Gesetz berechnet werden:
I = U / R

Das ist schon recht hoch für normale Vorverstärker-Kühlkörper. Normal sind 50mA. Die Verlustleistung hält sich hier aber in Grenzen, weil die Railspannungen nicht sehr hoch sind.

Du könntest noch niedriger einstellen, um auch an heißen Tagen im Sommer keine Probleme zu bekommen. Dann schaffen nämlich die Kühlkörper nicht mehr so gut, die Wärme abzugeben, weil die Temperaturdifferenz zur Luft deutlich geringer ist.

CarlM. (Beitrag #137) schrieb:

p.s. Kakophonie ist Mist. Können wir uns denn auf 12 mV einigen?

Dann halt 11mV = 50mA bei 0,22 Ohm

Leute, liebe Helfer, Brainstormer, Spezialisten, .....gaaaanz lieben Dank!!! Der 413er spielt an den TangBand Mini-Versuchshörnchen wieder wunderbar (Dave Weckl's „Dis' Place This“) bei 18mV. Ersatzmodul ist warm aber weit weg von gut warm!

den Ruhestrom minimal einstellen?

Ich würde schon die 11 mV einstellen. Bei geschlossenem Gehäuse steigt der Wert sowieso noch einmal an. Es geht ja auch darum, den Arbeitsbereich der Halbleiter optimal einzustellen. Deshalb sind sowohl zu niedrige wie auch zu hohe Werte nicht gut. Wenn der Ruhestrom zu hoch ist, besteht bei großen Lautstärken eine größere Wahrscheinlichkeit zum Übersteuern/Verzerren.

Jetzt noch die „unorthodoxe Widerstandsverklebung“ in Ordnung bringen!😂

____GRATULATION____ zum gelungenen Projekt "Sanken S-40W Replacement"

Das war hier echtes Teamwork im Forum
Und Du hast es erfolgreich umgesetzt.

Glückwunsch auch von meiner Seite.

Was sind das eigentlich für Emitterwiderstände?

Gruß Uwe

@CarlM. habe in dem meinigen Thread mal ein kurzes Update gemacht.

Ich hab es NUR mit EURER Hilfe und, sofern erwähnenswert, meinen spärlich-rudimentären Grundkenntnissen umsetzen können!
Würde alles gern genauer verstehen wollen.. zB die Birnen-Methode..der Ruhestrom...Berechnung (keine Auforderung!!)

Die Emitterwiderstände: https://m.reichelt.d...2-k-p233143.html?r=1

Nun mach' Dich nicht kleiner als Du bist. Zumindest hast Du es handwerklich richtig gut umgesetzt. Und ich denke, dass Du auch eine ganze Menge gelernt hast. Ich habe im Übrigen auch etwas (von Johannes) gelernt. Ich hätte nicht gedacht dass die 2 kOhm (12 k ---> 10k) eine solch' große Wirkung haben. Da hätte ich mich verschätzt.

An dem zusätzlichen Widerstand würde ich im Übrigen nicht sehr viel ändern. Jedenfalls würde ich das Modul nicht mehr auslöten, um den 12k-Widerstand gegen einen 10k zu tauschen.

Lass' es gut sein. Sei ein wenig stolz auf Dich und erfreue Dich an Deinem "413".

Hier noch mal der finale Schaltplan des diskreten Replacement für SankenS-40W oder S-60W

👍👏
Prima!!! (wobei Pin 3 & 7 nicht gebraucht werden)

Sieht gut aus