Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread

Du musst den Kontrast im Benutzermodus deutlich weiter hochdrehen. Und manche andere Regler reagieren vielleicht etwas anders.
Du kannst ihn also gerne kalibrieren

siusebem (Beitrag #8649) schrieb:

So hab gestern mal eine Farbkalibrierung durchgezogen. Wie empfohlen mit 75IRE Small APL Pattern. Das CIE Diagramm sieht nach einer Messung mit 75IRE auch fast perfekt aus. Wenn ich dann mit 15% Window Pattern messe stimmt es an einigen Stellen nicht so gut, vor allen der Farbton Cyan ist leicht verschoben. Kann ich das jetzt vernachlässigen? Beim Gamma ist es auch etwas komisch. Wenn ich über die Formel die Zielwerte für die einzelnen IRE ausrechne, kommt da etwas anderes raus als mir HCFR nach einer Graustufenmessung als Zielwert von Y für die IREs vorschlägt für ein Gamma von 2,2.

Hallo siusebem,
kannst Du kurz beschreiben wie du die Farbkalibrierung gemacht hast?
Du hast ja auch eine Spyder 4 + HCFR

Lg Riddleking

Nui (Beitrag #8671) schrieb:

Du musst den Kontrast im Benutzermodus deutlich weiter hochdrehen. Und manche andere Regler reagieren vielleicht etwas anders. Du kannst ihn also gerne kalibrieren :)

Werde ich als nächstes mal machen, denn das geht über app wirklich ganz gut, denn das Menü stört ja die Messungen auch jedesmal kurzzeitig.
Und du meinst ich kann ein Ergebnis erziehlen was ebenwürdig ist.

Riddleking (Beitrag #8672) schrieb:

siusebem (Beitrag #8649) schrieb: So hab gestern mal eine Farbkalibrierung durchgezogen. Wie empfohlen mit 75IRE Small APL Pattern. Das CIE Diagramm sieht nach einer Messung mit 75IRE auch fast perfekt aus. Wenn ich dann mit 15% Window Pattern messe stimmt es an einigen Stellen nicht so gut, vor allen der Farbton Cyan ist leicht verschoben. Kann ich das jetzt vernachlässigen? Beim Gamma ist es auch etwas komisch. Wenn ich über die Formel die Zielwerte für die einzelnen IRE ausrechne, kommt da etwas anderes raus als mir HCFR nach einer Graustufenmessung als Zielwert von Y für die IREs vorschlägt für ein Gamma von 2,2. Hallo siusebem, kannst Du kurz beschreiben wie du die Farbkalibrierung gemacht hast? Du hast ja auch eine Spyder 4 + HCFR Lg Riddleking

Bin grad noch auf Arbeit und kann immer nur kurz reinschauen, aber ich melde mich.

siusebem (Beitrag #8673) schrieb:

Und du meinst ich kann ein Ergebnis erziehlen was ebenwürdig ist.

Ja.
http://www.hifi-foru...143&postID=7995#7995

Servus

norbert.s (Beitrag #8675) schrieb:

siusebem (Beitrag #8673) schrieb: Und du meinst ich kann ein Ergebnis erziehlen was ebenwürdig ist. Ja. http://www.hifi-foru...143&postID=7995#7995 Servus

Ok vielen Dank, mit dem Kontrast kann ich nachvollziehen. Ich bemerkte als erstes, dass im Benutzermodus mit den Prof-Einstellungen es sehr viel dunkler wurde.

55 Kontrast bei Prof entspricht ungefähr 77 Kontrast bei Benutzer

Ich möchte ja nicht nerven, aber meine Frage, ob ich nun die Prof-2D Einstellungen händisch in 3D einfügem muss, ist so?
Dass das nicht ganz optimale Einstellungen für 3D sind, damit muss ich leben , muss man eben mit dem Auge etwas anpassen.

Nicht ganz optimale Einstellungen dürfte noch untertrieben sein. Mein Tipp: lass es und nutze stattdessen den THX-3D-Modus, falls vorhanden.

Guten Abend

Eine Frage woher bekomme ich einen im preis/leistungsverhältnis (im Preiseinstiegsbereich) guten Sensor um mit den kostenlosen Programm HCFR Weißabgleich Farben und Gamma + Kontrast Helligkeit und Schärfe zu kalibrieren und wieviel muss ich da rechnen?

Brauch ich da ein Stativ dazu gibts da irgend was zum dazukaufen das man mit einer Brille auch 3D messen kann?

und was hattes mit diese Profilieren das ich öfters gelesen habe auf sich?

Für eine korrekte 3D-Messung durch die Brille benötigst Du ein i1-pro Spectrofotometer (ca. 1000$) oder ein Klein K10A (ca. 7000$).

ich glaub walder reicht ein sensor für 150-200euro aus
du könntest ihm ja einen empfehlen...
greetz

tomi.s (Beitrag #8682) schrieb:

ich glaub walder reicht ein sensor für 150-200euro aus

Ich würde ihm gerne einen solchen Sensor empfehlen, aber bezüglich einer 3D-Kalibrierung liegt die Untergrenze nun einmal bei 1000 USD
Für eine reine 2D-Kalibrierung würde ich zum EODIS3 greifen.

Spricht denn irgendetwas dagegen, bei Sync-Problemen einfach genügend große Messpattern zu verwenden, so dass der links/rechts Versatz keine Rolle spielt, und dann durch die ausgeschaltete Brille hindurch zu messen?

Die Brillen sind im ausgeschalteten Zustand ja durchsichtig und zumindest mit bloßem Auge kann ich zwischen An und Aus keine nennenswerten Unterschiede im Farbstich erkennen, es wird durch das Geshutter m.E. eigentlich nur dunkler.

Die Shutterbrille muß zwingend aktiv geschaltet sein. Zusätzlich müssen die Patterns in 3D zugespielt werden.

Nudgiator (Beitrag #8685) schrieb:

Die Shutterbrille muß zwingend aktiv geschaltet sein.

Was geht denn schief, wenn die nicht aktiv sind?

Versuch doch mal mit deaktivierter Shutterbrille einen 3D-Film anzuschauen Der Sensor soll doch dasselbe 3D-Bild sehen,wie Du.

Das wir so nicht gucken können ist klar. Wenn wir beide Augen das gleiche sehen lassen, worin unterscheidet sich dann noch Brille an von aus? Ist es vielleicht nur ein Faktor vor der Helligkeit? Wenn ja, kann man so sehr wohl kalibrieren.

Nudgiator (Beitrag #8685) schrieb:

Die Shutterbrille muß zwingend aktiv geschaltet sein. Zusätzlich müssen die Patterns in 3D zugespielt werden.

mysqueedlyspoochhurts (Beitrag #8684) schrieb:

genügend große Messpattern zu verwenden, so dass der links/rechts Versatz keine Rolle spielt

Bitte die Frage genauer lesen - dass für eine 3D-Kalibrierung entweder 3D-Pattern zugespielt, oder aber bei in 2D vorliegenden Pattern die 3D-Konvertierung aktiv sein muss, weil man sich sonst im 2D- und nicht im 3D-Modus des TVs befindet, ist mir schon klar.

Ich sehe aber nach wie vor das grundsätzliche Problem nicht - der Farbstich der Brille bleibt m.E. derselbe (zumindest, soweit ich das frei Auge beurteilen kann), die Brille ist im ausgeschalteten Zustand lichtdurchlässig und bei genügend großen, einfarbigen Testpatten (und/oder entsprechend nahem Abstand des Sensors zum Panel) misst der Sensor immer die gleiche Farbe, egal ob gerade das linke oder das rechte Bild angezeigt wird. Wenn die Shutterbrille also nichts anderes tut, als nur abwechselnd die Gläser lichtundurchlässig zu machen, wüsste ich momentan wirklich nicht, wieso sie zwingend aktiv sein sollte, den gewünschten Kontrast legt man ja schließlich so oder so bereits vor der Kalibrierung fest.

Hat hier schonmal jemand probiert, den 3D-Modus auf diese Weise zu kalibrieren und kann berichten, ob das klappt bzw woran das hapert?

Walder91 (Beitrag #8680) schrieb:

und was hattes mit diese Profilieren das ich öfters gelesen habe auf sich?

http://www.hifi-foru...143&postID=6808#6808
http://www.hifi-foru...143&postID=7454#7454

Walder91 (Beitrag #8680) schrieb:

Eine Frage woher bekomme ich einen im preis/leistungsverhältnis (im Preiseinstiegsbereich) guten Sensor um mit den kostenlosen Programm HCFR Weißabgleich Farben und Gamma + Kontrast Helligkeit

http://www.hifi-foru...d=11331&postID=31#31
Ich selbst kalibriere ausschließlich 2D.

Servus

Hallo Riddleking

Hier mal kurz geschrieben wie ich mit HCFR die Farbkalibrierung durchgeführt habe.
1.HCFR starten, mit dem grünen Play-Button Dauermessung starten
2. Von der AVSHD709 Bluray lade ich die APL-Small Pattern 75% Color (ich nehme die von CalMan)
3. Dort das 75% Grau Pattern wählen, den Y-Wert in cd/m2 in HCFR ablesen, dieser Wert ist jetzt für die Farbmessung der Grundwert, von dem ich die Y-Werte der Grund und Primärfarben mit nachstehender Tabelle errechne.
Y
Rot 21,3%
Grün 71,5%
Blau 7,2%
Gelb 92,8%
Cyan 78,8%
Magenta 28,5%

Also wenn z.B. bei 75% Grau 40cd/m2 angezeigt werden, bedeutet das für Rot einen Y-Wert von 8,52cd/m2 (21,3% von 40), den du mit dem Luminazregler anpassen kannst.
Die Ziel-x/y Werte sind immer die gleichen, egal welche Luminanz (auch in HCFR links abzulesen), die gleichst du mit dem Farbton und Sättigungsregler an. Das ist etwas mühselig, da du immer wieder zwischen den beiden Reglern hin und her wechseln musst, und dabei x/y in HCFR beobachten musst.

Rot x 0,640 y 0,330
Grün x 0,300 y 0,600
Blau x 0,150 y 0,060
Gelb x 0,419 y 0,505
Cyan x 0,225 y 0,329
Magent x 0,321 y 0,154

Ich hoffe das reicht dir erst mal, wenn nicht immer nachfragen.

mysqueedlyspoochhurts (Beitrag #8689) schrieb:

Hat hier schonmal jemand probiert, den 3D-Modus auf diese Weise zu kalibrieren und kann berichten, ob das klappt bzw woran das hapert?

Das kann nur jemand beurteilen, der in Besitz eines i1-pro Spectrofotometers bzw. Klein K10A ist. Ich habe mich schon vor Jahren mit der 3D- Kalibrierung beschäftigt und diesbezüglich Kontakt mit Lumagen und SpectraCal aufgenommen. Dort haben wir mehrere Techniken erarbeitet, wie man den 3D-Modus kalibrieren kann. Die Antworten dazu findest Du im SpectraCal-Forum und beziehen sich vorrangig auf die Verwendung zweier Sensoren (Stichwort: Profilierung).
Wenn Du nur einen EODIS3 besitzt, probier Folgendes aus:

1. Read 100 IRE WRGB with the EODIS3 (= reference) WITH active glasses
2. Read 100 IRE WRGB with the iEODIS3 (= target) WITHOUT active glasses
3. Calibrate WTHOUT glasses using the EODIS3

Die Wahrscheinlichkeit, daß das EODIS3 bei RGB rumzickt, ist recht groß. Alternativ reicht auch nur 100 IRE W, dann wird das Profil halt etwas ungenauer.

Deaktivierte Gläser machen IMHO keinen Sinn, da Du dann nochmal einen Offset einberechnen mußt. Um diesen zu bestimmen, mußt Du wiederum bei aktiver Brille messen. Du gewinnst also nichts.

norbert.s (Beitrag #8666) schrieb:

siusebem (Beitrag #8663) schrieb: Mal was anderes, dass die ProfModi nicht auf den internen Tuner kopiert werden können ist bekannt... Da geht durchaus, wenn man alle internen Tuner aktiviert. Eben auch die, die man eigentlich nicht braucht. Servus

Das hab ich alles nicht verstanden.

Ich habe es so gemacht: Prof1 mit Norberts bzw. inthehouses Werten "kalibriert" und danach auf HDMI2 (dort wo alles via AVR dranhängt) kopiert. Was soll da beim internen Kabeltuner nicht gehen?

Hat hier schonmal jemand probiert, den 3D-Modus auf diese Weise zu kalibrieren und kann berichten, ob das klappt bzw woran das hapert?

Zweck eine Kalibration ist in erster Linie die Linearisierung des Bildschirms. Unter dieser Prämisse kannst du sogar auf den Einsatz der Brille verzichten. Gefällt dir das Ergebnis dann im Realweltbetrieb mit Brille nicht, wären die Zielparameter anzupassen.

Gruß

Denis

Nudgiator (Beitrag #8692) schrieb:

Deaktivierte Gläser machen IMHO keinen Sinn, da Du dann nochmal einen Offset einberechnen mußt. Um diesen zu bestimmen, mußt Du wiederum bei aktiver Brille messen. Du gewinnst also nichts.

Was für ein Offset?

@ Master468
Oh stimmt. Ich könnte per Auge einfach ein akzeptables Weiß justieren und den Rest von Argyllcms übernehmen lassen

Master468 (Beitrag #8694) schrieb:

Hat hier schonmal jemand probiert, den 3D-Modus auf diese Weise zu kalibrieren und kann berichten, ob das klappt bzw woran das hapert? Zweck eine Kalibration ist in erster Linie die Linearisierung des Bildschirms. Unter dieser Prämisse kannst du sogar auf den Einsatz der Brille verzichten. Gefällt dir das Ergebnis dann im Realweltbetrieb mit Brille nicht, wären die Zielparameter anzupassen. Gruß Denis

Ohne Brille wäre das ziemlich sinnlos, da die Gläser fast immer einen Farbstich besitzen und keinesfalls neutral sind!

Nui (Beitrag #8695) schrieb:

Was für ein Offset?

If you can successfully read 100% luminance, creating a screen offset from white readings will work, or preferably if you can read an WRGB sweep profiling the meter against itself with the glasses would work.

Ohne Brille wäre das ziemlich sinnlos, da die Gläser fast immer einen Farbstich besitzen und keinesfalls neutral sind!

Ich bin mir über den Einfluss der Brille als Filter bewusst - und nehme darauf ja auch direkt Bezug.

fraster (Beitrag #8693) schrieb:

norbert.s (Beitrag #8666) schrieb: siusebem (Beitrag #8663) schrieb: Mal was anderes, dass die ProfModi nicht auf den internen Tuner kopiert werden können ist bekannt... Da geht durchaus, wenn man alle internen Tuner aktiviert. Eben auch die, die man eigentlich nicht braucht. Servus Das hab ich alles nicht verstanden. Ich habe es so gemacht: Prof1 mit Norberts bzw. inthehouses Werten "kalibriert" und danach auf HDMI2 (dort wo alles via AVR dranhängt) kopiert. Was soll da beim internen Kabeltuner nicht gehen? :?

Du kannst die Werte von HDMI nicht auf den z. B. DVB-S Tuner kopieren, also auf das Fernsehbild.

Master468 (Beitrag #8694) schrieb:

Zweck eine Kalibration ist in erster Linie die Linearisierung des Bildschirms. Unter dieser Prämisse kannst du sogar auf den Einsatz der Brille verzichten. Gefällt dir das Ergebnis dann im Realweltbetrieb mit Brille nicht, wären die Zielparameter anzupassen.

Theoretisch vielleicht schon, aber der Farbstich der Brille ist schon ziemlich heftig, z.B. ein weißes Bild erscheint durch die Brille sehr gelblich bzw beige. Stelle es mir daher schon ziemlich mühsam und ungenau vor, ohne Brille zu kalibrieren und hinterher Pi mal Auge anzupassen.

Nudgiator (Beitrag #8697) schrieb:

Nui (Beitrag #8695) schrieb: Was für ein Offset? If you can successfully read 100% luminance, creating a screen offset from white readings will work, or preferably if you can read an WRGB sweep profiling the meter against itself with the glasses would work.

So wie ich das verstehe, beziehen sich diese Vorschläge darauf, den Sensor gegen die Brille zu profilieren und danach ohne Brille zu messen. Aber muss denn wirklich gegen die eingeschalteten Brille profiliert werden, wenn man durch die abgeschaltete Brille misst?

Wenn Sensor und Brille korrekt synchronisiert sind, passiert doch vermutlich nichts anderes, als dass der Sensor nur in den Momenten misst, in denen die Brille auch wirklich lichtdurchlässig ist. Und im ausgeschalteten Zustand ist zumindest die beiliegende Originalbrille von Panasonic das ja die ganze Zeit.

Verändert sich der Farbstich der Brille denn nennenswert im aktiven Zustand? Ich hatte bei einem optischen Vergleichstest (weißes Vollbild per Fotobetrachter und 2D->3D Konvertierung angeschaut, einmal mit aktiver und einmal mit abgeschalteter Brille) den Eindruck, das Bild würde einfach nur dunkler erscheinen, aber der Farbstich im Grunde derselbe bleiben.

Und wenn es am Farbstich nichts ändert, müsste das Shuttern für's Kalibrieren imho ja ziemlich egal sein (immer vorausgesetzt, die Brille ist im ausgeschalteten Zustand lichtdurchlässig - ob das bei jedem Hersteller der Fall ist, weiß ich nicht), da man der verminderten Helligkeit ja ganz einfach dadurch Herr werden kann, dass man vor dem Kalibrieren den Kontrast hoch genug ansetzt. Oder übersehe ich da irgendetwas?

Nudgiator (Beitrag #8697) schrieb:

If you can successfully read 100% luminance, creating a screen offset from white readings will work, or preferably if you can read an WRGB sweep profiling the meter against itself with the glasses would work.

mysqueedlyspoochhurts schlägt vor durch die Brille zu messen, aber mit ausgeschaltetem Shutter, was evtl die Synchronisationsprobleme löst. WENN der Fehler sich hierdurch nur um einem Faktor handeln sollte, wäre die Messung sogar für alle Zwecke perfekt.

mysqueedlyspoochhurts (Beitrag #8700) schrieb:

Theoretisch vielleicht schon, aber der Farbstich der Brille ist schon ziemlich heftig, z.B. ein weißes Bild erscheint durch die Brille sehr gelblich bzw beige. Stelle es mir daher schon ziemlich mühsam und ungenau vor, ohne Brille zu kalibrieren und hinterher Pi mal Auge anzupassen. :)

Dank Master habe ich mich komplett von einem konkreten Weißwert entfernt. Ist im Dunkeln wahrscheinlich eh totaler nonsense. Ich stelle irgendein Weiß ein und sage argyllcms einfach er soll den Rest anpassen (stichwort Weißpunktadaptation).
Genau so könnte man pi mal daumen ein gewünschtes Weiß durch die Brille optisch bestimmen. Für die Kalibration ohne Brille nimmt das gemessene Weiß dann einfach hin und linearisiert wird gehabt, vielleicht mit Weißpunktadaptation.

Nach Rückfrage bei Light-Illusion macht eine 3D-Kalibrierung mittels LUT keinerlei Sinn.

Bezüglich aktiver bzw. deaktivierter 3D-Brille: i.d.R. beeinflusst die aktive Shutterbrille nur die Luminanz. Falls man sich hier nicht sicher ist, kann man das einfach nachmessen: x und y sollten dann nahezu identisch sein. Natürlich sollte die Brille im ausgeschaltetem Zustand lichtdurchlässig sein.
Das Problem bei deaktivierter Brille ist aber, daß man dann die Luminanz bzw. den Faktor irgendwie bestimmen muß. Das geht jedoch nur, wenn man Y durch die Brille ermittelt. Streikt hier der Sensor, schaut man in die Röhre. Bei 100 IRE WEISS sehe ich hier aber gute Chancen.

Nudgiator (Beitrag #8702) schrieb:

Nach Rückfrage bei Light-Illusion macht eine 3D-Kalibrierung mittels LUT keinerlei Sinn.

Ist der TV zu dynamisch im 3D modus?

Nudgiator (Beitrag #8702) schrieb:

Das Problem bei deaktivierter Brille ist aber, daß man dann die Luminanz bzw. den Faktor irgendwie bestimmen muß.

Wofür denn? Reicht doch, wenn es relativ zu den anderen Farben passt. Mir jedenfalls ist die absolute gemessene Helligkeit völlig egal, solange es mir nicht zu hell oder zu dunkel ist

siusebem (Beitrag #8699) schrieb:

Du kannst die Werte von HDMI nicht auf den z. B. DVB-S Tuner kopieren, also auf das Fernsehbild.

Und wieso stell ich dann die Kalibrierwerte nicht im TV-Modus ein und kopier die dann auf HDMI?? So rum geht das doch!

fraster (Beitrag #8704) schrieb:

siusebem (Beitrag #8699) schrieb: Du kannst die Werte von HDMI nicht auf den z. B. DVB-S Tuner kopieren, also auf das Fernsehbild. Und wieso stell ich dann die Kalibrierwerte nicht im TV-Modus ein und kopier die dann auf HDMI?? So rum geht das doch! :?

Kalibrieren kann ich nur über HDMI, oder gibt es ein Sender der den ganzen Tag in einer Schleife Testbilder sendet.

Übrigens, Werte die hier eingestellt werden 1:1 zu übernehmen ist nonsens, kann ich jetzt beurteilen da ich mal Werte von norbert.s meinen gegenübergestellt habe und mitunter grosse Unterschiede feststellen mußte.

Über HDMI/BD ist das sehr sauber

Nui (Beitrag #8701) schrieb:

Genau so könnte man pi mal daumen ein gewünschtes Weiß durch die Brille optisch bestimmen. Für die Kalibration ohne Brille nimmt das gemessene Weiß dann einfach hin und linearisiert wird gehabt, vielleicht mit Weißpunktadaptation.

Stimmt natürlich, der "interne Weißabgleich" des Auges ist nicht zu unterschätzen. Das Weiß bei FT Warm ohne Weißabgleich kommt mir ja auch vollkommen natürlich Weiß vor, obwohl der Weißpunkt dann sicher einige K niedriger als D65 liegt. Allerdings ist der Vorteil einer Messung durch die Brille, dass man dann den Weißpunkt bei 3D exakt identisch zu 2D festlegen kann und somit im Idealfall bis auf die shutterbedingt niedrigere Helligkeit keinen Unterschied hat, ob man gerade 2D oder 3D guckt.

Nudgiator (Beitrag #8702) schrieb:

Bezüglich aktiver bzw. deaktivierter 3D-Brille: i.d.R. beeinflusst die aktive Shutterbrille nur die Luminanz. Falls man sich hier nicht sicher ist, kann man das einfach nachmessen: x und y sollten dann nahezu identisch sein. Natürlich sollte die Brille im ausgeschaltetem Zustand lichtdurchlässig sein. Das Problem bei deaktivierter Brille ist aber, daß man dann die Luminanz bzw. den Faktor irgendwie bestimmen muß.

Das heißt ja, dass die von mir vorgeschlagene Methode prinzipiell ohne Probleme funktioniert. Man würde dann also vor der Kalibrierung den Kontrast frei Auge (aber natürlich mit eingeschalteter Brille auf der Nase ;)) so einstellen, wie man das als angenehm empfindet und danach mit abgeschalteter Brille vor dem Sensor Weißabgleich, Farbabgleich und Gamma kalibrieren.

Somit wäre das EODIS3 zumindest bei Panasonic Plasmas (falls bei anderen Herstellern von Shutter-3D-TVs die Brille im ausgeschalteten Zustand nicht lichtdurchlässig sein sollte) ja auch für die 3D Kalibrierung ohne Nachteile geeignet - man wüsste im Unterschied zu einem Klein K10 halt nur nicht genau, auf wieviel cd/m² maximale Helligkeit man den TV jetzt eigentlich kalibriert hat. Aber ich vermute mal stark, dass diese "Informationslücke" in Anbetracht des dann doch alles andere als unbedeutenden Preisunterschiedes für die meisten User ohne weiteres verschmerzbar ist.

OK, jetzt hab ichs als Nicht-Kalibrierer auch begriffen.

Ich hatte einen Denkfehler, weil ich die Werte händisch unter Prof 1 eingegeben habe, während der interne Tuner aktiv war.

PS: Ich weiß, dass das Übertragen der Werte nicht 1:1 zum gleichen Ergebnis führt, daher nutze ich sie eher als Orientierungshilfe. Vor allem der Weiß- und Grauabgleich dürfte sich von Panel zu Panel deutlich unterscheiden (und auch laufzeitabhängig sein; Stichwort anfänglicher Rotstich). Dagegen ist das Gamma meist relativ stimmig.

Zum Thema "anfänglicher Rotstich": Ich kann nach 1400 Betriebsstunden NICHT bestätigen, dass der abnimmt ...

Nimmt man Nuis Augenabgleichtheorie, hätte der Rotstich doch schon längst durch Dein Auge beseitigt werden müssen.

Bevor ich erneut missverstanden werde: Es geht um eine Möglichkeit, vorhandenes Messquipment ohne weitere Maßnahmen auch für die Optimierung - hier vor allem Linearisierung - der 3D-Reproduktion zu verwenden.

Theoretisch vielleicht schon, aber der Farbstich der Brille ist schon ziemlich heftig, z.B. ein weißes Bild erscheint durch die Brille sehr gelblich bzw beige. Stelle es mir daher schon ziemlich mühsam und ungenau vor, ohne Brille zu kalibrieren und hinterher Pi mal Auge anzupassen

Du kannst auch selbst die Brille aufsetzen, und über die RGB-Gains visuell geeignet abstimmen. Danach die farbmetrischen Daten ermitteln und als Ziel verwenden. Gerade wenn es nur im die Linearisierung geht, sollte es da auch programmseitig keine Limitierungen geben.

Und wenn es am Farbstich nichts ändert, müsste das Shuttern für's Kalibrieren imho ja ziemlich egal sein (immer vorausgesetzt, die Brille ist im ausgeschalteten Zustand lichtdurchlässig - ob das bei jedem Hersteller der Fall ist, weiß ich nicht), da man der verminderten Helligkeit ja ganz einfach dadurch Herr werden kann, dass man vor dem Kalibrieren den Kontrast hoch genug ansetzt. Oder übersehe ich da irgendetwas?

Nein, das kannst du durchaus auch so ausprobieren. Wenn das hinreichend mit dem aktiven Zustand korreliert, spricht nichts dagegen - im Gegenteil.

Nimmt man Nuis Augenabgleichtheorie, hätte der Rotstich doch schon längst durch Dein Auge beseitigt werden müssen

Die chromatische Adaption ist keine bloße Theorie, sondern physiologisch begründet - Anarchie erwächst daraus aber nicht.

Gruß

Denis

@MarcWessels: Das funktioniert bei mir nicht, vielleicht hab ich das "absolute Auge"

darkphan (Beitrag #8713) schrieb:

vielleicht hab ich das "absolute Auge" :.

oder dein panel hat einen rotüberschuß

greetz

Beides, denn mit dem einen nehme ich das andere wahr

@Master468
Alles klar, werde das dann mit abgeschalteter Brille vor dem Sensor ausprobieren, wenn es so weit ist. Habe derzeit zwar noch kein Colorimeter, aber die Anschaffung ist für die Zukunft fest geplant - momentan schrecken mich allerdings der anfängliche Einarbeitungsaufwand (lese hier in den Kalibrierungsthreads zwar schon seit längerem mit Interesse mit, bin aber noch recht weit davon entfernt, die Materie in ausreichender Tiefe zu verstehen :)) und der ziemliche hohe Preis für eine komfortable Software wie Calman (bzw das alternativ doch recht umständliche Gefriemel via HCFR und TV-Fernbedienung) noch etwas ab.

Mir war es nur wichtig, im Vorfeld abzuklären, dass ich mit einem EODIS3 (der momentan von mir favorisierte Sensor) dann auch den 3D-Modus vernünftig kalibrieren kann - 3D ist mir zwar durchaus wichtig, aber nur deswegen einen Sensor zu kaufen, der den Anschaffungspreis meines 50GTW60 um ein x-faches übersteigt, kommt für mich finanziell nicht in Frage und wäre für meine Hobbyzwecke auch totaler Overkill. Da mir aufgefallen ist, dass die Brille ihren Farbstich auch im ausgeschalteten Zustand behält, kam ich auf die Idee, hier mal nachzufragen, ob sich die bei dem Sensor offenbar störend auftretenden Sync-Probleme vielleicht auf diesem Wege umgehen lassen. Diese Lösung dürfte auch für andere hier interessant sein, die gerne den 3D-Modus möglichst exakt kalibrieren möchten, aber ebenfalls nicht das nötige Kleingeld für ein Klein K10A übrig haben.

Mir fällt jetzt gerade ein, dass das mit dem kopieren auf den internen Tuner zumindest theoretisch beim Benutzermode über einen Umweg gehen müsste. Hatte gestern den Benutzmode bei HDMI kalibriert, mit dem RemoteApp. Dort konnte ich ja die Einstellungen speichern. Wenn ich jetzt während Tuner läuft über App auf Smart-Kalibrierung gehe schaltet der TV sofort auf Bemutzermode. Jetzt kann ich ja im App auf Einstellungen laden tippen, wäre interessant ob das angenommen wird.

Nachtrag: es funktioniert

Hab da mal eine Frage zur Helligkeit des Bildes. Im Prof1-Modus habe ich 54 Kontrast um mein Ziel 80cd/m2 zu haben. Wenn ich im Benutzermode auf 80 kommen will muss ich 99 Kontrast einstellen. Vergleiche ich dann beide Modi real, ist der Benutzermode viel heller und ich muss auf Kontrast 80 runter gehen um ein vergleichbares Bild zu haben. Warum wird mir bei der Messung nicht auch bei Kontrast 80 im Benutzermode 80cd/m2 angezeigt.

Welche Pattern benutzt Du?
Auch Gamma bei beiden Modi gleich kalibriert?
Sonstige Bildver(schlimm)besserer alle ausgeschaltet?

Servus