Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread

Nadir (Beitrag #2000) schrieb:

Was würde mir ein C6 in diesem Fall für Vorteile bringen? Ich habe ja ein i1 Display Pro, welcher ja baugleich wie der C6 sein soll. Somit hätte ich mit dem C6 dasselbe Problem wie mit i1 Display Pro bei HCFR, da beide dann dieselben Displayprofile anbieten.

Es bringt keinerlei Vorteil, weil das zusätzliche Profil für "OLED (White) - LG" nur unter CalMAN nutzbar ist.
Und wenn man weiß, was alternativ passt, dann ist auch dieser Vorteil weg.

Ich habe ein C6 und würde mir keines mehr kaufen, da es dem Mehrpreis nicht wert ist - unabhängig von der Profilierung durch ein EO2BAS. Allerdings muss man sich dafür in Foren informieren. Denn wer kommt schon drauf, das "OLED" nicht für OLED passt. ;-)

Servus

norbert.s (Beitrag #1950) schrieb:

Ich habe mir heute unter CalMAN die Meter Modes/Target Display Types für das EODIS3/C6 angeschaut.

Das ist sehr spannend und auch deprimierend. Da brauch man ohne echtes Spektroskop gar nicht anfangen.
Ich hatte erwartet, dass da nur der Weißpunkt schief liegt, aber nicht abhängig von der Helligkeit.

Meine beiden Kalibrierversuche mit HCFR und dem i1 auf OLED-Profil waren von Ergebnis her optisch Mist (Messwerte supi).
Im Moment bin ich wieder zurück auf Werkseinstellung.
Werde das bald noch mal probieren.

dlj11 (Beitrag #2001) schrieb:

@jd17 Wie wärs mit der Abschaltung von ASBL im Service-Menü?? Hätte ich eine Harmony oder ein Handy mit IR-Blaster hätte ich das längst gemacht, alleine wegen der Kalibrierung wär es mir wert...

Davor schrecke ich einerseits zurück, weil ich mir Sorgen mache, dass ich dadurch die Garantie verliere - und andererseits ist der ASBL (wenn er statisch eingreift) ja auch eine sinnvolle Schutzfunktion...

Grumbler (Beitrag #2004) schrieb:

Das ist sehr spannend und auch deprimierend. Da brauch man ohne echtes Spektroskop gar nicht anfangen.

Falsche Schlussfolgerung.

Meine beiden Kalibrierversuche mit HCFR und dem i1 auf OLED-Profil waren von Ergebnis her optisch Mist (Messwerte supi).

Falsches Profil.

Servus

Nadir (Beitrag #2000) schrieb:

Was würde mir ein C6 in diesem Fall für Vorteile bringen?

Du hast dann ein individuell kalibriertes Gerät was die Abweichungen deines expliziten Messgeräts gegen ein Referenzdisplay korrigiert. ( Nicht notwendigerweise ein Fernseher)

Ist da genauso gut wie ein individuell kalibriertes Gerät an deinem expliziten Fernseher explizit zu der Zeit wenn du kalibrierten willst?
Nein, besser als Default alle Mal. Aber siehst du es? Eher nicht.

Du denkst dass du einfach Norberts Matrix nutzen kannst?
Wieso?
Er kalibriert damit sein explizites Messgerät auf seinem expliziten Fernseher.

Wieso glaubst du dass durch seine Korrektur dein Gerät besser wird?

Um es etwas abstrakt auszudrücken, er zb korrigiert mit seiner Matrix klein y nach positiv und klein x nach negativ.

Dein Gerät bräuchte es aber genau umgekehrt, was passiert?
Du "verdoppelst" den Fehler deines Gerätes bzgl deines Fernsehers.

Wie ich schon mal ganz am Anfang geschrieben habe und Norbert mittlerweile schon mehrfach bzgl Delta E wiederholt hat, du hast dich hier auf eine Fehlerquelle eingeschossen die minimal ist.

In den letzten Seiten wurden viele andere Fehlerquellen aufgeführt (RGB, falsche Pattern, ABL etc.), Die weit mehr Einfluss auf die Kalibrierung haben als der inherente Fehler deines Messgeräts.

Ein eodis3 ist oob gut genug um ein Fernsehgerät unter den sichtbaren Fehler zu korrigieren. Wenn das nicht klappt hängt es meist am Fernseher und an der Person davor und nicht am Messgerät.

jd17 (Beitrag #2005) schrieb:

dlj11 (Beitrag #2001) schrieb: @jd17 Wie wärs mit der Abschaltung von ASBL im Service-Menü?? Hätte ich eine Harmony oder ein Handy mit IR-Blaster hätte ich das längst gemacht, alleine wegen der Kalibrierung wär es mir wert... Davor schrecke ich einerseits zurück, weil ich mir Sorgen mache, dass ich dadurch die Garantie verliere - und andererseits ist der ASBL (wenn er statisch eingreift) ja auch eine sinnvolle Schutzfunktion...

Ist komplett nachvollziehbar dass du da Sorgen hast.
Andererseits kann ich mir nicht vorstellen dass LG wirklich darauf schaut ob wer im Service-Menü war. Meistens ist die Vorgehensweise so dass eine Drittfirma vorbeikommt, den Defekt bestätigt und dann hardwaretechnisch was repariert. Und zurücksetzen kannst du die Abschaltung ja auch immer

cine_fanat (Beitrag #1979) schrieb:

Bei der 2P Messung wird von "tief" abgeraten, also nur hoch benutzen. Stichwort: Aufhellung der unteren IRE Stufen.

Im AVS Forum gibt es einen Thread (finde ich leider gerade nicht), statt die Helligkeit lieber im 20p IRE5 dort die R/G/B anzuheben. Im dazugehörigen Testpattern fand ich es besser, als Helligkeit 52 oder gar 53 zu nutzen.

Das sind zwei Paar Stiefel.
Von 2-Punkt Low für das Einstellen der RGB-Balance wird abgeraten, weil man sich den Schwarzpunkt kaputt machen kann.
Thema MLL (Minimum Luminance Level).
Zu 20-Punkt 5 IRE für das Aufhellen der unteren IREs wird geraten, weil man sich da die 0 IRE nicht so leicht kaputt macht.

LG OLEDs - how to enhance near black detail

Servus

Das kann ich definitiv bestätigen. Mein einziger Kalibrierversuch bei dem ich 2P Low auch eingestellt hatte führte zu einer plöltzlichen Aufhellung bspw. der Cinemascope-Balken, die ich danach (ohne 2P Low) nie wieder reproduzieren konnte.

norbert.s (Beitrag #2003) schrieb:

Es bringt keinerlei Vorteil, weil das zusätzliche Profil für "OLED (White) - LG" nur unter CalMAN nutzbar ist. Und wenn man weiß, was alternativ passt, dann ist auch dieser Vorteil weg. Ich habe ein C6 und würde mir keines mehr kaufen, da es dem Mehrpreis nicht wert ist - unabhängig von der Profilierung durch ein EO2BAS. Allerdings muss man sich dafür in Foren informieren. Denn wer kommt schon drauf, das "OLED" nicht für OLED passt. ;-) Servus

Danke für die Bestätigung meiner Annahme. Bin gespannt wie gut später die Korrekturmatrix, die du erstellen willst, bei mir passen wird.

@Tornhoof
Wenn ich nobert.s richtig verstanden haben, unterscheiden sich die Sensortypen C6 und i1 Display Pro Hardwaretechnisch nicht und auch die Steuerung der einzelnen Sensoren untereinander liegen in einem kleinen (um die 2%) Bereich.
Somit würde eine Korrekturmatrix (Voraussetzung dafür ist natürlich eine nicht angepasstes Displayprofil) durch aus Sinn machen, auch für diejenigen die einen i1 Display Pro verwenden. Man müsste zwar mit einem Fehler von bis zu 2% Rechnen, was aber aus meiner Sicht dann echt kein Problem mehr darstellt. Das ist dann doch deutlich besser als bis zu 6% Abweichung ohne eine Korrekturmatrix.

@all

Ich möchte folgende Punkte klarstellen.

1. Das Profil "RAW XYZ" vom EODIS3 und das Profil "OLED (White) - LG" vom C6 liegen sehr nah beieinander (∆E und relative Lage R/G/B).

2. Zwischen den Modellen von 2015 und 2016 sind meine Messungen beinahe identisch (damals "OLED" vom EODIS3 und "OLED (White) - LG" vom C6) - das abgestrahlte Lichtspektrum hat sich also seither nicht nennenswert verändert.

3. Das Profil "OLED (White) - LG" vom C6 wurde von CalMAN im August 2015 ausgeliefert. Das Profil "OLED" gab es bereits ab Oktober 2012 (Sony RGB OLED?).

4. CalMAN hat viel besseres Equipment als ich zur Verfügung. Ich kann nur eine simple XYZ-Korrekturmatrix mit einem EO2BAS Spectrophotometer im Wert von 1000 Euro erstellen.

5. Meine gemessenen Abweichungen der Profile "RAW XYZ" und "OLED (White) - LG" liegen etwas über der Streuung eines EODIS3 (davon habe ich mehr als 10 profiliert).

6. Da es in beiden Fällen um den Einsatz eines "generischen/fremden" Profils, bzw. einer fremden XYZ-Korrekturmatrix geht, kann mein EO2BAS Spectrophotometer doch ebenso etwas "daneben" liegen wie das Top-Equipment von CalMAN mit einem Profil eines LG OLED von Mitte 2015. Oder etwa nicht? Wer sagt nicht, dass die "Wahrheit" in der Mitte liegt? Und schon bleiben von 6 Prozentpunkten Abweichung bei Rot/Blau bei 80 IRE nur noch 3 übrig.

Ich persönlich sehe den Vorteil eines EO2BAS in der Möglichkeit unpassende Profile zu identifizieren, bzw. meinen eigenen Sensor auf meinen eigenen LG OLED zu profilieren. Damit sind bereits mehrere Prozentpunkte Fehlerquellen ausgeschlossen, die bei einem fremden Sensor auf einem fremden LG OLED auftreten. Ein bekannter Mittelweg ist den eigenen Sensor auf einem fremden LG OLED profilieren zu lassen. Dabei halbieren sich die potenziellen Fehlerquellen und außerdem sind die Varianzen bei den Sensoren großer als bei den Fernsehern gleichen Jahrgangs.

Zu Weihnachten gibt es dann von mir für alle, die sich spielen wollen, eine XYZ-Korrekturmatrix für das Profil "RAW XYZ".
Erstellt wird es mit meinem EO2BAS an meinem 65E6D für mein C6. ;-)
Wie immer Ergebnisse ohne Gewähr.

Servus

Bezüglich 2P Low dachte ich bis jetzt, dass man dort nur keine positiven Werte verwenden sollte, da man damit direkt die Helligkeit der einzelnen Farben anhebt und kein richtiges Schwarz mehr hat. Das Absenken sollte hingegen keine Probleme machen. Jedenfalls so lange man aufpasst und sich keine Verfärbung im Near Black Bereich zulegt. Ich verwende z.B. -6 für Grün bei 2P Low. Oder sehe ich die Sache falsch und sollte 2P Low in Ruhe lassen?

norbert.s (Beitrag #2006) schrieb:

Grumbler (Beitrag #2004) schrieb: Das ist sehr spannend und auch deprimierend. Da brauch man ohne echtes Spektroskop gar nicht anfangen. Falsche Schlussfolgerung. Meine beiden Kalibrierversuche mit HCFR und dem i1 auf OLED-Profil waren von Ergebnis her optisch Mist (Messwerte supi). Falsches Profil.

Falsches Profil war inwzischen klar, nach dem genannten habe ich noch nicht geguckt.
Das mit der falschen Schlussfolgerung ist noch nicht so klar.

Das Durchkalibrieren mit HCFR dauert eine ganze Weile, trotz Pattern vom PC. Da wird man bestimmt schneller, wenn man das häufiger macht, aber bei mir waren das jetzt noch eher 2-3h bis einmal "fertig" und danach tat der Daumen weh.
Da überlege ich schon, ob ich das nochmal mit einem weniger falschen, aber auch irgendwie nicht richtigen Profil machen will.

Mir ist eine Sache aufgefallen, die ich hier noch nicht genau so gelesen habe.
Der statische Helligkeitsausgleich, der wie ich hier las "nach 90 Sekunden" zuschlägt.
Der ist bei mir so, dass er langsam und graduell verdunkelt und zwar so, dass man es eigentlich gar nicht merkt. Erst wenn wieder mehr auf dem Bildschirm los ist, wird plötzlich wieder komplett hell.
Das hat mir auch einen Druchgang mit HCFR verhagelt, bis ich das gemerkt habe.

Grumbler (Beitrag #2015) schrieb:

Da überlege ich schon, ob ich das nochmal mit einem weniger falschen, aber auch irgendwie nicht richtigen Profil machen will.

Dann solltest Du es eventuell grundsätzlich sein lassen.

Servus

WurstFachVerkäuferIn (Beitrag #2014) schrieb:

Jedenfalls so lange man aufpasst und sich keine Verfärbung im Near Black Bereich zulegt. Ich verwende z.B. -6 für Grün bei 2P Low. Oder sehe ich die Sache falsch und sollte 2P Low in Ruhe lassen?

So lange Du aufpasst ist alles erlaubt.
Und wenn negative Werte ohne Nebenwirkungen funktionieren ist es doch wunderbar.
Positive Werte sind aber sicher problematisch.

Servus

Hat man bei negativen 2P Niedrig Werten nicht immer auch das Risiko eines black crush?

Grumbler (Beitrag #2004) schrieb:

Ich hatte erwartet, dass da nur der Weißpunkt schief liegt, aber nicht abhängig von der Helligkeit.

Ich bin mir nicht sicher, wie hier die "auseinanderstrebende" RGB-Balance optisch zu bewerten ist.
Denn diese Messung bei der RGB-Balance:


Ergibt diese Farbtemperatur:


Obwohl also Rot und Blau immer weiter auseinander streben, bleibt die Farbtemperatur konstant.

Das ∆E2000 erklärt sich dadurch, dass hierbei dunkle Töne weniger schwerwiegend wie hellere Töne bewertet werden:


Danke für Deine Anmerkung. Ansonsten wäre mir der gedankliche Widerspruch in der Skala der RGB-Balance nicht aufgefallen.
Ich muss beim nächsten Mal den Weißpunkt D65 für alle 20 Stufen messen. Bei D65 wird im Gegensatz zur Farbtemperatur auch Grün berücksichtigt. Nicht dass CalMAN in der Grafik der RGB-Balance wie beim ∆E auch die Relevanz vom Ton mit einbezieht.

Servus

Ich habe die Erfahrung gemacht das man 0mll verschiebt sobald man 2p Low Rot und Blau anfasst. Ich hatte bei Grün schon Werte von -30 ohne mir den Schwarzpunkt zu versauen. Bei meiner neusten Kalibrierung habe ich jedoch nur 2p hoch verwendet. Muss meine Werte noch nachtragen.

Darüber hinaus bin ich bei der Helligkeit einen Schritt zurück auf 50 dabei Zitiere ich mal kurz Ted

"50 is the correct setting for all modes, These displays are naturally clipping 17 and reduce the 18 also.

When you use Brightness setting it's desaturate the colors at dark shades, so it's better to leave it at 50, you are not missing importand stuff since most of the times 17,18 in real content is just garbadge or noise, it's better to not see them because you prevent mastering issues, so it's perforing a slight re-master to movies where they don't have good blacks."

Ebenso teste ich gerade neue Farbtiefe und Farbton Einstellungen mehr dazu folgt in kürze.

norbert.s (Beitrag #2019) schrieb:

Ergibt diese Farbtemperatur:

Okay, das ist auch unerwartet.

Na, ich probiere bestimmt heute Abend noch mal auch mit dem "gefundenen" Korrekturprofil.

BlackJoker (Beitrag #2020) schrieb:

Darüber hinaus bin ich bei der Helligkeit einen Schritt zurück auf 50 dabei Zitiere ich mal kurz Ted "50 is the correct setting for all modes, These displays are naturally clipping 17 and reduce the 18 also. When you use Brightness setting it's desaturate the colors at dark shades, so it's better to leave it at 50, you are not missing importand stuff since most of the times 17,18 in real content is just garbadge or noise, it's better to not see them because you prevent mastering issues, so it's perforing a slight re-master to movies where they don't have good blacks."

Woran macht er denn die "detsaturation" der Farben bei dunklen Tönen fest?
Kann man die Ist-Farbsättingung messen und mit einem Soll vergleichen? Gibt es dafür pattern?

Ich habe inzwischen meine älteren Messungen alle angeschaut.

Die Alterung/Drift des Panel ist trapezförmig (mehr Ausschlag zu den höheren IREs).
Die Korrektur 2-Punkt-High wirkt ebenso trapezförmig.

Ich gehe davon aus, dass nicht nur die Farbtemperatur konstant über die IREs ist, sondern auch der Weißpunkt.

Bei der RGB-Balance ist die Y-Achse wohl in Abhängigkeit vom Ton bewertet, bzw. die Rechenbasis der Prozentpunkte sind die 100 IRE oder eben was auch immer.

Die Trapezform bedeutet also nicht, dass jedes IRE eine andere Farbtemperatur und einen anderen Weißpunkt hat.

Servus

@BlackJoker
@jd17

Ich vermute einmal, die 51 versus 50 bei der Helligkeit wird beiderseits keinen wirklich von den Socken hauen. ;-)

Ebenso wenig wie die verschiedenen Kombinationen aus OLED-Licht und Kontrast bei gleicher Zielleuchtdichte keinen von den Socken holen. Gestern hatte ich eine reproduzierbare Situation, wo beim Grading die Kombination mit OLED-Licht Low gewonnen hat, nur um festzustellen, dass gleich in der nächsten Situation OLED-Licht High gewinnt. Ursächlich war wieder einmal ein kleiner Leuchtdichteunterschied, da man ja beide Kombination nie exakt gleich bekommt. Einmal gewinnt die Eine, dann wieder die Andere und meisten ergibt sich ein Unentschieden.

Servus

Hi, ich habe mir die Werte von Norbert S. mal heruntergeladen und bei bei mir eingestellt. Das sieht hervorragend aus aber wenn ich genau die gleichen Werte fuer ISF Dark und ISF Bright einstelle dann bekomme ich nicht das gleiche Bild: ISF Bright wirkt violetter und leicht dunkeler.

Ich habe die Werte 2x ueberpruft und alles ist identisch.

Welchen TV hast du?

frsa (Beitrag #2026) schrieb:

Welchen TV hast du?

Tja, das hatte ich natuerlich erwaehnen muessen: es ist ein 55E6V

BlackJoker (Beitrag #2020) schrieb:

Ich habe die Erfahrung gemacht das man 0mll verschiebt sobald man 2p Low Rot und Blau anfasst. Ich hatte bei Grün schon Werte von -30 ohne mir den Schwarzpunkt zu versauen. Bei meiner neusten Kalibrierung habe ich jedoch nur 2p hoch verwendet. Muss meine Werte noch nachtragen. Darüber hinaus bin ich bei der Helligkeit einen Schritt zurück auf 50 dabei Zitiere ich mal kurz Ted "50 is the correct setting for all modes, These displays are naturally clipping 17 and reduce the 18 also. When you use Brightness setting it's desaturate the colors at dark shades, so it's better to leave it at 50, you are not missing importand stuff since most of the times 17,18 in real content is just garbadge or noise, it's better to not see them because you prevent mastering issues, so it's perforing a slight re-master to movies where they don't have good blacks." Ebenso teste ich gerade neue Farbtiefe und Farbton Einstellungen mehr dazu folgt in kürze.

Helligkeit 50 hab ich schon seit meiner letzten Kalibrierung, hab ganz vergessen das zu erwähnen. Mit Helligkeit 51 hatte ich immer wieder mal Floating Blacks, auch wenn die Helligkeit laut Pattern "korrekt" war. Da muss man aber wirklich ganz nah ans Display um zu sehen dass das Schwarz nicht perfekt ist... Dann hab ich die Helligkeitspattern wirklich unter die Lupe genommen, mit Helligkeit 51 konnte ich wirklich gerade noch einen Art Umriss beim 16er Feld erahnen, eine Art hellere Kante die man schon ab ~10cm Abstand nicht wahrnimmt, da muss man mit der Nase schon am Display kleben um das zu sehen.

bornesen (Beitrag #2025) schrieb:

Ich habe die Werte 2x ueberpruft und alles ist identisch.

Bei mir am 65E6D ist beides bei gleicher Einstellung völlig identisch.
ISF Heller Raum hat einen anderen Farbraum als ISF Dunkler Raum per Default. Den hast Du auch auf Normal gestellt?

Servus

dlj11 (Beitrag #2028) schrieb:

BlackJoker (Beitrag #2020) schrieb: Ich habe die Erfahrung gemacht das man 0mll verschiebt sobald man 2p Low Rot und Blau anfasst. Ich hatte bei Grün schon Werte von -30 ohne mir den Schwarzpunkt zu versauen. Bei meiner neusten Kalibrierung habe ich jedoch nur 2p hoch verwendet. Muss meine Werte noch nachtragen. Darüber hinaus bin ich bei der Helligkeit einen Schritt zurück auf 50 dabei Zitiere ich mal kurz Ted "50 is the correct setting for all modes, These displays are naturally clipping 17 and reduce the 18 also. When you use Brightness setting it's desaturate the colors at dark shades, so it's better to leave it at 50, you are not missing importand stuff since most of the times 17,18 in real content is just garbadge or noise, it's better to not see them because you prevent mastering issues, so it's perforing a slight re-master to movies where they don't have good blacks." Ebenso teste ich gerade neue Farbtiefe und Farbton Einstellungen mehr dazu folgt in kürze. Helligkeit 50 hab ich schon seit meiner letzten Kalibrierung, hab ganz vergessen das zu erwähnen. Mit Helligkeit 51 hatte ich immer wieder mal Floating Blacks, auch wenn die Helligkeit laut Pattern "korrekt" war. Da muss man aber wirklich ganz nah ans Display um zu sehen dass das Schwarz nicht perfekt ist... Dann hab ich die Helligkeitspattern wirklich unter die Lupe genommen, mit Helligkeit 51 konnte ich wirklich gerade noch einen Art Umriss beim 16er Feld erahnen, eine Art hellere Kante die man schon ab ~10cm Abstand nicht wahrnimmt, da muss man mit der Nase schon am Display kleben um das zu sehen.

Ich konnte bei mir bei einigen Filmen Blitzer in den Cinemascope Balken ausfindig machen. Nun wo ich auf 50 zurück bin sind diese verschwunden und nochmal wie Norbert bereits sagte der Unterschied ist marginal aber Hauptsache die Blitzer sind weg.

Blitzer?
Gesamtblitzer im Balken auch beim normalen Sitzabstand sichtbar oder Einzelblitzer der Pixel/Subpixel nur mit der Nase auf dem Panel zu sehen?

Servus

Bei Normalen Sitzabstand konnte ich in den Balken kleine Blitzer ausfindig machen aber durch die Reduktion auf 50 sind diese verschwunden.

@norbert.s

danke für deine Erklärung.
Nur sehe ich je nach vewendetem Pattern eine andere Farbtemperatur was letzendich das Ergebnis beeinflusst. Kann mich noch daran erinnern das du mal geschrieben hast das diese oder jene bessere Hauttöne hervorbringen. (war glaube ich beim Plasma) Von daher sehe ich schon einenen Zusammenhang Pattern Xy=`perfektes` Ergebnis. Gerade bei MobileForge hat man ja alle Möglichkeiten das einzustellen.

Viele sagen `ich kalibriere weil das Bild so ausschauen soll wie vom Regisseur gewollt`. Nur wenn es keinen Standard gibt, wie weiß ich das es so ist? Auch beim Gamma ist es ja so, mache meinen Details saufen ab - eventuell ist es so gewollt?

Es muss doch bestimmte Referenzen geben die man als Maßgabe für das kalibrierte Bild einsetzen kann um es zu bewerten. Oder ist das alles Quatsch und man kalibriert so wie es einem am besten gefällt?

Mir geht es auch um den Faktor Zeit die jede Kalibrierung kostet. Von daher wäre es gut wenn gleich mit den richtigen Vorraussetzungen gestartet wird. Sich drei Stunden dransetzen und dann das Ergebnis als schlecht einzustufen macht auch keinen Spass...

Gruß, Kay

@BlackJoker
Das Problem kenne ich nicht.

Servus

kay71 (Beitrag #2033) schrieb:

Nur sehe ich je nach vewendetem Pattern eine andere Farbtemperatur was letzendich das Ergebnis beeinflusst. Kann mich noch daran erinnern das du mal geschrieben hast das diese oder jene bessere Hauttöne hervorbringen. (war glaube ich beim Plasma)

Vergiss Plasma. Das gilt alles nicht für OLED. ABL ist nicht gleich ABL.
Beim Panasonic Plasma greift der ABL immer und jederzeit. Unterschied bei 11% Fläche zu 15% Fläche ist schon ca. 90 zu 85 cd/m². Plasma ist eine schwierige Kiste, die sehr viele Kompromisse verlangt. Alle diese Kompromisse habe ich bei OLED komplett über Board werfen können.

Die üblichen Pattern, die sich bei SDR als Konsens durchgesetzt haben machen alle keine Probleme.

Es muss doch bestimmte Referenzen geben die man als Maßgabe für das kalibrierte Bild einsetzen kann um es zu bewerten. Oder ist das alles Quatsch und man kalibriert so wie es einem am besten gefällt?

Die Standards für das Bild gibt es ja. Nur der Weg wie man da hinkommt ist bei SDR nicht standardisiert. Und dass nicht alle Wege nach Rom führen liegt schlicht an der Unzulänglichkeit der Fernseher wie z.B. bei Plasma. Bei Plasma war das Gamma tatsächlich eine reine Frage der Philosophie. Bei OLED nicht mehr.
Und für "Referenzen als Maßgabe für das kalibrierte Bild" musst Du Dir schon einen Monitor aus dem Mastering-Studio neben den LG stellen. Alles andere ist bereits subjektiv.

Mir geht es auch um den Faktor Zeit die jede Kalibrierung kostet. Von daher wäre es gut wenn gleich mit den richtigen Vorraussetzungen gestartet wird. Sich drei Stunden dransetzen und dann das Ergebnis als schlecht einzustufen macht auch keinen Spass...

Kalibrierung ist nun einmal kein Kindergeburtstag. Du willst mit so wenig Arbeit wie möglich ein maximales Ergebnis erreichen. Dann solltest Du Dir ein anderes spaßiges Hobby suchen.

Und wer Informationen einholen will und von der Erfahrung der Kalibrierer profitieren will, der findet sie vor einer Kalibrierung hier im Thread. Da erfährt man dann, dass für SDR die Windows-Pattern mit 11% oder 15% Fläche üblich sind. Dass meist auf Gamma 2.4/BT1886 mit Schwarzwertanpassung (Aufhellung dunkelster Bereiche) kalibriert wird. Dass Abstand oder Kontakt nur die gemessene Fläche vergrößert und bei einem "sauberen" Fernseher daher keinerlei Unterschiede bestehen. Dass ein EODIS3 mit dem passenden generischen Profil (wo tatsächlich zuletzt ein wenig Verwirrung herrschte) sehr gute Ergebnisse liefert. All das wäre hier zu lesen oder zu erfragen gewesen. Und wenn Du das alles schon mitbekommen hast und trotzdem gerne einen "Standard" der Kalibrierungarbeit hättest, solltest Du Dir ein anderes spaßiges Hobby suchen.

Servus

kay71 (Beitrag #2033) schrieb:

Nur sehe ich je nach vewendetem Pattern eine andere Farbtemperatur was letzendich das Ergebnis beeinflusst.

Um diesen einen Punkt für den OLED getrennt zu diskutieren...

Welche Pattern (Größe und Art und Quelle) hast Du benutzt und welche Farbtemperaturen hast Du dabei gemessen?
Auf welche Zielleuchtdichte hast Du dabei kalibriert?
Wie ist dabei OLED-Licht und Kontrast eingestellt?

Servus

@norbert.s

stimmt schon das eine Kalibrierung nicht ruckzuck erledigt ist, ich sehe das aber erher als notwendiges Übel um ein perfektes Bild zu erhalten. Als Hobby würde ich das für mich nicht bezeichnen.

Was die Fragen betrifft so hatte ich eine Leuchtdichte Vollbild 50 und bei 18% Fenster von 140 eingestellt. (Ich komme vom Plasma un dort empfand ich das APL gut. Lichter in dunklen Breichen hatten einen realistischen Blendeffekt und das helle Bild war nicht so hell das es geblendet hat.)
Mir war halt aufgefallen das die rgb Balance je nach Pattern anders war und auch das ire Einstellfenster vom Tv einen Einfluss darauf hat. Schaltest du das etwa immer weg vor einer Messung?

Gestern habe ich den 55B6 gegen den 65C6 getauscht und habe jetzt ein völlig anders Bilderlebnis. Bin echt zufrieden ohne was einzustellen. Also nur isf dunkel und gut. Farben und Bildeindruck haben mich gestern echt beeindruckt. Werde mich sicher mal dransetzen und ihn vermessen, aber das wird erst nach den Feiertagen.

kay71 (Beitrag #2037) schrieb:

Mir war halt aufgefallen das die rgb Balance je nach Pattern anders war

Quantifiziere "anders".
Denn so in etwa +/- 1 Prozentpunkt ist völlig normal und zählt zur Kategorie Pipifax.
Deutlich darüber wäre aber nicht mehr normal. Verglichen habe ich aber nur zwischen 5% und 25% APL (Average Picture Level) und 10% bis 25% Fläche vom Fenster.

und auch das ire Einstellfenster vom Tv einen Einfluss darauf hat.

Ich messe immer final ohne Menüeinblendungen.
Das liegt daran, dass bei den Modellen von 2015 das Menü das Bild relevant verändert hat. Das soll bei den Modellen von 2016 angeblich nicht der Fall sein.
Der erste grobe Durchlauf wird mit Einstellmenü gemacht, da sehr viel einzustellen ist. Die Feineinstellung erfolgt bei mir ohne Menüeinblendung und es wird immer die ganze Serie in einem Rutsch gemessen.

Thema Varianzen:
http://www.hifi-foru...117&postID=1198#1198

Servus

norbert.s (Beitrag #2038) schrieb:

Denn so in etwa +/- 1 Prozentpunkt ist völlig normal und zählt zur Kategorie Pipifax.

Ok, du hast sicher recht. Man will manchmal zu viel Genauigkeit und verrennt sich dann in Kleinigkeiten.
Bzw. was meinst du genau? Die Abweichung durch andere Pattern bei der Farbbalance rgb zueinander war mehr als 1%. Bin ja schon froh wenn diese nicht mehr als +-2% um die 100% bei den einzelnen Messpunkten beträgt. Die Messwerte sind ja auch nicht immer exakt reproduzierbar. Eine Messreihe so, die nächste etwas anders ohne das was geändert wurde. Denke das liegt aber im Rahmen der allgemeinen Messwertschwankungen. Irritiert aber manchmal. Wie sagt man so schön: wer misst, misst Mist. Denke aber auch mir fehlt bisschen die Erfahrung das gemessene immer richtig zu einzuschätzen.

norbert.s (Beitrag #2038) schrieb:

Der erste grobe Durchlauf wird mit Einstellmenü gemacht, da sehr viel einzustellen ist. Die Feineinstellung erfolgt bei mir ohne Menüeinblendung und es wird immer die ganze Serie in einem Rutsch gemessen.

Nun Hut ab wenn du das so hinbekommst. Leuchtet aber ein und macht auch Sinn. Muss ich auch mal versuchen. Bisher ging das alles schön vom PC aus ohne FB. Den Plasma hatte ich mit dem Servicemenü kalibriert (2-Punkt), den Rest mit dem Dvdo Duo manuell oder mit AutoCal...

Hi,

mein B6 ist vorhin geliefert worden.
Ich wollte Heute Abend auf die schnelle nur eine 2 punkt Kalibration machen zu mehr wird es nicht reichen.
high kann man ja anfassen bei 100%white einstellen.
Kann ich auch Low anfassen, ohne Grün zu bewegen, also nur Rot und Blau. ohne mir den Schwarzwert zu versauen ?
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit dieser Vorgehensweise, ansonsten probiere ich es Heute Abend aus.


Läuft schon mit HDR in 4K und BT2020 soweit anständig

Ich persönlich würde die Finger von Low lassen, auch deshalb weil die 20Pt-Kalibrierung super funktioniert und man viel weniger Gefahr läuft sich den SW zu versauen. (die Luminanzregler bei 20Pt NICHT verwenden, hab ich ja mal wo zusammengefasst ).

Schön inthe, freut mich das der B6 angekommen ist.

high kann man ja anfassen bei 100%white einstellen.

Wenn ich recht informiert bin, ist hoch 80% und tief 30%, aber wie gesagt von tief wird abgeraten, weil es den Schwarzwert negativ beeinflussen kann.

Ja er ist angekommen und läuft.
Ich habe die Tage nicht soviel Zeit erst Mitte nächster Woche, also wollte ich die 20Pt-Kalibrierung gar nicht bemühen.
Ich will 2 PT machen High alles anfassen wenn es sein muss und Low nur Rot und Blau Grün nicht, aber davon wird abgeraten schade.
Ich habe auf die schnelle Kontrast 85 und OLED Licht 45 eingestellt, Farbe warm, läuft sehr nice.
Das einzige was mich irritiert ist der Schwarzwert das einstellen.
Laut AVS HD 709 Black Clipping Brightness Calibration wäre Helligkeit 54 korrekt, Samsung 4K player ist auf Auto eingestellt.
Einstellung 4:4:4 ergibt das gleiche Ergebnis,
RGB Einstellungen ergeben auch keine guten Werte.
Laut Sehtest ist Helligkeit 50 oder 51 super. Alles mit BT.1886. und Schwarzwert beim LG niedrig.
Das ist komisch, vielleicht ist das AVS HD 709 Black Clipping Brightness Calibration Pattern für den OLED nicht das richtige.
Chad B. vom Ami Forum empfiehlt beim OLED bei High mit dem 100% white zu arbeiten.

inthehouse (Beitrag #2043) schrieb:

Das einzige was mich irritiert ist der Schwarzwert das einstellen. Laut AVS HD 709 Black Clipping Brightness Calibration wäre Helligkeit 54 korrekt, Samsung 4K player ist auf Auto eingestellt. Einstellung 4:4:4 ergibt das gleiche Ergebnis, RGB Einstellungen ergeben auch keine guten Werte. Laut Sehtest ist Helligkeit 50 oder 51 super. Alles mit BT.1886. und Schwarzwert beim LG niedrig. Das ist komisch, vielleicht ist das AVS HD 709 Black Clipping Brightness Calibration Pattern für den OLED nicht das richtige.

Spiele das AVS Black Clipping pattern mal als .mp4 mit dem internen Mediaplayer des LG zu.
Eigentlich sollte dann bei Helligkeit 52 schon eine leichte Aufhellung von Schwarz zu sehen sein.

Hallo, ich muss nochmal auf das Thema "verschwindende Details in dunklen Bereichen" kommen.
Ich habe meinen B6 seit ca. 2 Wochen und ich komme nach wie vor nicht damit klar das der TV in dunklen Teilen des Bildes Details verliert.

Hier zunächst meine Einstellungen:

isf-Mode Heller Raum
Oled-Licht: 90
Kontrast: 70
Helligkeit: 52
Gamma: BT.1886

sämtliche Bildverbesserer etc. auf aus.
Der Farbraum ist korrekt eingestellt.

Folgende Sachen die hier empfohlen wurden brachten keinen Erfolg:
Kontrast auf 100 (Bringt zwar etwas mehr Details hervor, macht das Bild aber extrem überstrahlt, habe das Gefühl helle Bereiche brechen weg)
Helligkeit höher als 52 (ab Helligkeit 58 sehe ich erst alle Details in zbs. Dunklen Anzügen / Kleidung - die Erhöhung der Helligkeit ist allerdings auch keine Option, da bereits ab 53 die Schwarzen Balken einen grauschleier bekommen... ab 55 unerträglich)

Ich habe hier ein Foto angehängt... Oben Gamma: BT.1886 (Hell.52), Mitte Gamma 1.9 (Hell.52) , unten Gamma BT.1886 mit Helligkeit auf 60
obwohl die Fotos nur mit nem Handy als Standbild abfotografiert wurden kann man erkennen das BT.1886 völlig unbrauchbar ist, weil einfach zu viele Details verloren gehen, selbst der höchste Gamma 1.9 schafft es bei Helligkeit 52 nicht alle Details herauszuarbeiten.
Die einzige Möglichkeit ist, die Helligkeit stark zu erhöhen, dann habe ich aber leider Graue statt schwarze Balken ;-(

Hat jemand noch eine Idee was man machen könnte? Kann eine Kalibrierung vom Profi das Black Crush Problem überhaupt lösen

kay71 (Beitrag #2039) schrieb:

Bzw. was meinst du genau? Die Abweichung durch andere Pattern bei der Farbbalance rgb zueinander war mehr als 1%. Bin ja schon froh wenn diese nicht mehr als +-2% um die 100% bei den einzelnen Messpunkten beträgt. :)

Wie ich es meine? Wörtlich.
Entsprechend der Farbtemperatur schaut auch die RGB-Grafik im Rahmen von +/- 1 Prozentpunkt Varianz aus.

Je über 20 Punkte gemessen:

OLED-Licht 80, Kontrast 49 (ohne ABL):
Windows Pattern 11% Fläche: 653xK
Windows Pattern 20% Fläche: 651xK
Windows Pattern 30% Fläche: 652xK

OLED-Licht 40, Kontrast 80 (mit ABL), ohne Kalibrierung anzupassen:
Windows Pattern 11% Fläche: 651xK
Windows Pattern 20% Fläche: 649xK
Windows Pattern 30% Fläche: 649xK

OLED-Licht 80, Kontrast 49 (ohne ABL):[/u]
APL Pattern 23% APL: 650xK
APL Pattern 33% APL: 649xK

Servus

@ravecreator
LG OLEDs - how to enhance near black detail

Servus

ravecreator (Beitrag #2045) schrieb:

Hallo, ich muss nochmal auf das Thema "verschwindende Details in dunklen Bereichen" kommen. Ich habe meinen B6 seit ca. 2 Wochen und ich komme nach wie vor nicht damit klar das der TV in dunklen Teilen des Bildes Details verliert. Hier zunächst meine Einstellungen: isf-Mode Heller Raum Oled-Licht: 90 Kontrast: 70 Helligkeit: 52 Gamma: BT.1886 sämtliche Bildverbesserer etc. auf aus. Der Farbraum ist korrekt eingestellt. Folgende Sachen die hier empfohlen wurden brachten keinen Erfolg: [...]

Was ich dir zu dem Thema geschrieben habe, hast du allerdings ignoriert:

jd17 (Beitrag #1750) schrieb:

Die Leuchtdichte, die du mit OLED-Licht 95 und Kontrast 65 hast, ist ja schon beträchtlich. Kann es nicht vielleicht sein, dass du das menschliche Auge überschätzt? Werden diese Details in dunklen Bereichen vielleicht einfach von helleren Inhalten "überstrahlt" bzw. du kannst sie nicht mehr erkennen, weil deine Pupille schon zu weit geschlossen ist? Wenn dieser Entertain Receiver auch .mp4 von USB lesen kann, könntest du ja einfach mal das "Black Clipping" pattern der AVS HD 709 Sammlung zuspielen und schauen, mit welcher Einstellung für Helligkeit der richtige Schwarzpunkt erreicht wird.

Jetzt bist du mit dem Kontrast sogar auf 70...

jd17 (Beitrag #2048) schrieb:

ravecreator (Beitrag #2045) schrieb: Hallo, ich muss nochmal auf das Thema "verschwindende Details in dunklen Bereichen" kommen. Ich habe meinen B6 seit ca. 2 Wochen und ich komme nach wie vor nicht damit klar das der TV in dunklen Teilen des Bildes Details verliert. Hier zunächst meine Einstellungen: isf-Mode Heller Raum Oled-Licht: 90 Kontrast: 70 Helligkeit: 52 Gamma: BT.1886 sämtliche Bildverbesserer etc. auf aus. Der Farbraum ist korrekt eingestellt. Folgende Sachen die hier empfohlen wurden brachten keinen Erfolg: [...] Was ich dir zu dem Thema geschrieben habe, hast du allerdings ignoriert: jd17 (Beitrag #1750) schrieb: Die Leuchtdichte, die du mit OLED-Licht 95 und Kontrast 65 hast, ist ja schon beträchtlich. Kann es nicht vielleicht sein, dass du das menschliche Auge überschätzt? Werden diese Details in dunklen Bereichen vielleicht einfach von helleren Inhalten "überstrahlt" bzw. du kannst sie nicht mehr erkennen, weil deine Pupille schon zu weit geschlossen ist? Wenn dieser Entertain Receiver auch .mp4 von USB lesen kann, könntest du ja einfach mal das "Black Clipping" pattern der AVS HD 709 Sammlung zuspielen und schauen, mit welcher Einstellung für Helligkeit der richtige Schwarzpunkt erreicht wird. Jetzt bist du mit dem Kontrast sogar auf 70...

Zumindest kann ich sagen das ich meine Augen nicht unterschätze ;-)
Hast du denn die 3 Vergleichsbilder gesehen die ich gepostet habe? da wird nichts überstrahlt.. man sieht deutlich das der Komplette Blumentopf großflächig komplett schwarz ist (bild1) und da kommt noch so einiges an Detail hervor wenn ich die Helligkeit Testweise anhebe.
Zum Kontrast... natürlich könnte ich den Kontrast wieder auf 60 oder niedriger fahren, dadurch würde das Problem aber weiter verstärkt..

Ich werd mir jetzt mal den kompletten AVS-Forum Thread zum "enhance near black detail" durchlesen, sofern es meine english kentnisse ermöglichen...

ravecreator (Beitrag #2049) schrieb:

Hast du denn die 3 Vergleichsbilder gesehen die ich gepostet habe? da wird nichts überstrahlt.. man sieht deutlich das der Komplette Blumentopf großflächig komplett schwarz ist (bild1) und da kommt noch so einiges an Detail hervor wenn ich die Helligkeit Testweise anhebe.

Diese Bilder haben keine Aussagekraft.
Die Kamera wird immer Details verschlucken - in der Regel stärker als das Auge, selbst wenn man HDR-Fotos erstellt.
Es sei denn du belichtest das Bild länger, der Realität entspricht das aber so oder so nicht - bei langer Belichtung werden hellere Inhalte noch stärker überstrahlt als in den jetzigen Fotos schon.

Was ich bei den Bildern primär sehe ist, dass der Bereich neben der Pflanze recht hell ist.
Grundsätzlich trifft also zu, dass sich deine Pupille schließen wird, um sich dieser Helligkeit anzupassen.

Wenn du wissen möchtest, welche Graustufen alle angezeigt werden, solltest du einfach das Black Clipping pattern verwenden, wie ich vorgeschlagen habe - das lügt nicht.
Siehst du dort zumindest noch die Stufe 18, wird auch nichts verschluckt.
Wie man die 17 sehen kann, wirst du mir dann ja erst recht nicht glauben...

Eine Ausnahme sind (im Falle deiner Leuchtdichte) Situationen, bei denen der ABL schon greift. norbert hat beschrieben, dass dann die untersten Stufen verschluckt werden können. In solchen Situationen ist aber in der Regel das Auge noch stärker "überfordert".

Diese XYZ-Korrekturmatrix habe ich für den Display Type "RAW XYZ" für mein C6/EODIS3 auf meinem 65E6D per EO2BAS Spectrophotometer erstellt. Natürlich ohne jede Gewähr. Vor dem Ausbrechen in Jubelarien sollte sich aber jeder der sich damit spielen will dies hier genau durchlesen:
http://www.hifi-foru...117&postID=2013#2013



Ohne Korrekturmatrix:


Mit Korrekturmatrix:


Kontrollmessung mit Spectrophotometer:


Die Differenz zwischen Colorimeter mit Korrekturmatrix und Spectrophotometer ist nur noch minimal. Da ein Spectrophotometer sehr lichtschwach ist, kann erst zuverlässig ab 40 IRE gemessen werden. Minimale Unterschiede ergeben sich auch, weil ich nicht die absolut identische Fläche mit beiden Sensoren messen kann.

Servus