Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread

2-Punkte-Weißabgleich (Hoch, Niedrig nur bei Bedarf) sollte man machen. Er ist die Basis für den 20-Punkte-Weißabgleich.
Siehe Beitrag #2214.

Bei Spyder5 und HCFR halte ich mich raus. Ich nutze beides nicht.
Aber das Thema Rotstich beim Spyder kam hier im Thread schon einmal vor.

Servus

Also irgendwas ist da komplett im Argen..

Stewen90 (Beitrag #2247) schrieb:

Daher habe ich teilweise bei IRE 100 und 90 rot auf 50 setzen müssen und trotzdem blau und grün noch auf -25.

Das kommt daher. Die extremen Stellwerte der Regler führen zum Verlust der Linearität.
Es steht außer Frage, dass das so nicht stimmen kann.

Servus

norbert.s (Beitrag #2255) schrieb:

Das kommt daher. Die extremen Stellwerte der Regler führen zum Verlust der Linearität. Es steht außer Frage, dass das so nicht stimmen kann.

Das sehe ich ja genauso, allerdings komme ich sonst nicht auf die 100 Prozent bei dem Balkendiagramm. Außerdem liegt die Kenn-Linie ja perfekt auf den 100 Prozent. Daher verstehe ich nicht was falsch ist... Delta E ist ebenfalls immer unter 2. Vielleicht liegt es tatsächlich am Spyder..

Alles auf null setzen und dann erst den 2P hoch Abgleich machen, unten nur wenn nötig.

Nach dieser "Erstkorrektur" sollten die Korrekturwerte beim 20P-Abgleich DEUTLICH niedriger liegen!

blowfly6 (Beitrag #2257) schrieb:

Alles auf null setzen und dann erst den 2P hoch Abgleich machen, unten nur wenn nötig. Nach dieser "Erstkorrektur" sollten die Korrekturwerte beim 20P-Abgleich DEUTLICH niedriger liegen! :prost

Ok, dann haben wir es echt falsch gemacht.. wie mache ich denn den 2p Abgleich? Wird das auch mit dem Kalibrierer durchgeführt oder mit Testbild nach Gefühl?

Was mich nur sehr wundert ist: Warum liegen die Kennlinien perfekt, aber das Bild wird so rotstichig angezeigt? Kann dann ja echt nur am Spyder liegen...

Das heftige Fehlen von rot bei der "Basismessung" ist trotzdem seltsam...

Kann schon auch am Sensor liegen. Hast du noch einen anderen TV zum "Testen"? Wenn ein oder zwei andere TV's auch eine eklatante Rotschwäche haben, hast du den Beweis.

2P hoch bei IRE 80 durchführen, würde ich empfehlen.

blowfly6 (Beitrag #2259) schrieb:

2P hoch bei IRE 80 durchführen, würde ich empfehlen. :prost

Was genau meinst du mit 2p hoch bei IRE 80? Soll ich dann den 2P hoch Abgleich mit einem 80% grau-Bild machen? Und das dann mit HCFR bei den Graustufen oder bei den Farben messen? Sorry für das Halbwissen und vielen Dank euch allen für die Unterstützung!!!

blowfly6 (Beitrag #2259) schrieb:

Das heftige Fehlen von rot bei der "Basismessung" ist trotzdem seltsam... Kann schon auch am Sensor liegen. Hast du noch einen anderen TV zum "Testen"? Wenn ein oder zwei andere TV's auch eine eklatante Rotschwäche haben, hast du den Beweis. 2P hoch bei IRE 80 durchführen, würde ich empfehlen. :prost

Ich habe das gleiche Ergebnis beim 1. Messen, auch mit dem Spyder 5. Ist also quasi alles schon identisch.

In dem Thread http://www.hifi-foru...105&thread=2580#last

finden die das alles doch ganz gut...oder zumindest brauchbar. Das beide Spider kaputt sind, glaube ich nicht, nur das das Profil einfach nicht passt.

Spyder 5 wird zurück geschickt, jetzt mit xRite i1 dabei, sieht viel besser aus... keine Ahnung, wie die anderen mit dem Spyder das hinbekommen haben.

Nachdem ich hier im Forum so viel lernen konnte möchte ich euch zumindest am Ergebnis meiner Mühen teilhaben lassen, das meiste von dem was mir da zurecht kalibriert habe habe ich mittlerweile auch verstanden :-)
Konstruktive Kritik ist jederzeit willkommen.

65B6V, September-Panel, isf dunkel, OLED 90/Kontrast 55, Helligkeit 51, Warm2, kalibriert auf 140 Nits im Fenster (AVSHD, also meines Wissens 15%), Gamma Durchschnitt 2,35 mit Aufhellung bei IRE 5 und 10.
EODIS3 mit HCFR.

Ich muss allerdings sagen dass mir mit Kontrast 55 bei sehr dunklen Szenen manchmal Details absaufen, daher switche ich dann auf Kontrast 60-65, damit wird es deutlich besser. Helle Szenen sind damit im Dunkeln aber zu strahlend für mein Empfinden.

Ich würde mal sagen, das sieht ziemlich gut aus!

Alien71 (Beitrag #2263) schrieb:

Ich muss allerdings sagen dass mir mit Kontrast 55 bei sehr dunklen Szenen manchmal Details absaufen, daher switche ich dann auf Kontrast 60-65, damit wird es deutlich besser. Helle Szenen sind damit im Dunkeln aber zu strahlend für mein Empfinden.

Beides bekommst Du nur zusammen, wenn Du auf Gamma 2.2 gehst. Wenn man es denn will....
Ich bin nur wegen dem Grading von 49 auf 55 gegangen. Im Prinzip ist es mir bereits zu viel an Leuchtdichte.

Servus

Morjen,

Überlege grade auch, etwas zu kalibrieren.Habe noch einen Spyder 4 hier liegen.
Keine Ahnung ob der überhaupt noch korrekt Messen kann.Wegen dem alter.
Mit HCFR habe ich meinen früheren Plasma sehr gut hin bekommen,aber was man jetzt in HCFR beim OLED einstellen soll ist mir auch schleierhaft.
Der B6D hat ja diese automatische Helligkeitsregelung die bei Voll weiß greift.Da dürften ja die 100 Prozent Pattern falsch sein.
Auch regelt der OLED ja in den Einstellungsmenü die Helligkeit runter.Wie also eine Live Messung machen mit gleichzeitiger Korrektur?

Auf der AVS Test Disc ist ja dieses Black Clipping.Bis jetzt ist es mir nicht möglich gewesen den 17 Balken zum leuchten zu bringen,ohne das die Cinema Balken später im Film leuchten.Also nicht komplett schwarz bleiben.

Der Blue Ray Player steht auf RGB niedrig.Soll ich den auf YCbCr niedrig stellen?

Danke.

fluppe1405 (Beitrag #2266) schrieb:

Der B6D hat ja diese automatische Helligkeitsregelung die bei Voll weiß greift.Da dürften ja die 100 Prozent Pattern falsch sein.

Die Windows Pattern mit 15% Fläche der AVSHD709 funktionieren wunderbar.

Auch regelt der OLED ja in den Einstellungsmenü die Helligkeit runter.Wie also eine Live Messung machen mit gleichzeitiger Korrektur?

Bei den Modellen von 2016 hat das Einstellungsmenü keine Auswirkung auf die Kalibrierung mehr.

Der ASBL greift bei den Modellen von 2016 auch erst nach 90 Sekunden. Da muss man eben schneller sein und bei plötzlich fallenden Leuchtdichten schlicht mitdenken.

Auf der AVS Test Disc ist ja dieses Black Clipping.Bis jetzt ist es mir nicht möglich gewesen den 17 Balken zum leuchten zu bringen,ohne das die Cinema Balken später im Film leuchten.Also nicht komplett schwarz bleiben.

Alle Bildver(schlimm)besserer bereits deaktiviert?
Welche Voreinstellung hast Du beim Gamma im TV gewählt?

Der Blue Ray Player steht auf RGB niedrig.Soll ich den auf YCbCr niedrig stellen?

Ja das sollte man beim B6 unbedingt probieren. Ich hatte bei dem einem B6 bei den Zuspielern auch einige Probleme.

Servus

Danke für die Antworten.

Gamma steht auf 2,2
Oled Licht auf 75
Kontrast auf 60
isf dunkel
Helligkeit hatte ich im Neuzustand auf 54 jetzt aber auf 51.Schätze der Tv musste sich erst einschießen.
Die Black clipping Balken von 18 bis 25 sehe ich aber.

Alles andere ist aus.bzw deaktiviert.
Ach vergessen.Der schwarze Cinema Balken ist dann auch ganz rechts oben aufgehehlt. In der Mitte ist der schwarz.Ich denke das kommt durch den ungleichmäßigen Bildschirm.Da sieht man ganz schwach beim 5 Prozent Grau bild am rechten Rand eine kleine Aufhellung.Ergo muss es ja da heller sein wie in der Mitte.

Das mal aus den AVS Forum raus kopiert.Die Probleme habe ich auch.Mit Google Translate übersetzt.

Wenn ich 17 zu blinken zu erhalten, muss ein schwarzer Bildschirm ein Glühen zu ihm, was bedeutet, ich bin überhaupt nicht absolut schwarz. Kann leicht in einem völlig dunklen Raum mit 0% Rutsche zu sehen. Wenn ich einstellen Helligkeit, wo über 18 Blitz, der Bildschirm schwarz ist. Meine E6 wirkt auf die gleiche Weise, wie mein 9500, wenn ich 17 bekommen auf diesem Fernseher zu blinken. Ich würde vorschlagen, die Helligkeit in einem dunklen Raum Einstellung und legen Sie es auf, wo 16 und 17 sind nicht sichtbar. Stellen Sie sicher, wenn Sie es tun, stellen Sie die Schärfe auf 10 oder weniger. Alles, was mehr fügt Kantenverbesserung an den Bars, und macht sie sichtbar, wenn sie wirklich nicht sind.
Ja hatte die gleiche Erfahrung, besser zu haben , sehr wenig schwarz Crush als nicht perfekten Schwarzen. Es hilft , die fast schwarze Probleme zu (Blockförmigkeit und schlechte Übertragung) zu reduzieren. So lassen 18 Blitz und 17 komplett schwarz sein ... vielleicht kann bumtious Ihnen helfen, mehr Ursache der Meister der OLED's Hes.

Bitte einen Link zum originalen Text setzen (oder den originalen Text einkopieren) und nicht grausame Übersetzungen einstellen. Danke.

Servus

fluppe1405 (Beitrag #2268) schrieb:

Gamma steht auf 2,2

Probiere einmal Gamma 2.4/BT.1886. Bei Gamma 2.2 habe ich auch ein leichtes Glimm-Problem, das man erst einmal mit negativen Werten bei den Einstellungen bekämpfen kann/muss:
http://www.hifi-foru...ad=37&postID=626#626

Servus

Sorry,

https://www.avforums...hread.2037959/page-4

Danke.
Ich muss aber auch sagen das es mich jetzt nicht sooo stört.Da ich vom Plasma gekommen bin, und einfach nur einen Blickwinkel stabilen Tv wollte der auch schwarz kann.Kein LCD konnte mir das bieten.Keiner.Egal wie teuer.
Und aus dem Stand raus macht der OLED schon ein beeindruckendes Bild.
Zur zeit kann ich keinen Farbstich erkennen.Sieht alles recht Ok aus.Auch grad auf ZDF Ski Alpin.
True Motion schalte ich bei Blue Rays immer aus.
Aber beim Tv schauen bin ich noch nicht weiter.Steht auf Klar. True Motion auf aus stellen ist sichtbar keine Option bei TV Bildern.
Naja.Zur Zeit bin ich noch am Überlegen ob der Blue Ray Spieler,der AV oder der Tv die Signale wandeln soll.Quasi die RGB und Ycbcr Geschichte.
Der Blue Ray Player kann ja auch dieses HDMI Deep color Geschichte.Steht aber auch auf aus.

Nun gut.Werde dann heute Abend mal mit HCFR und den Spyder 4 mal die Graustufen kontrollieren.
So wie ich das verstanden habe soll man bei HCFR non refresh Display benutzen.Nicht den OLED Modus.
Dann zuerst 80 ire und dann 20 ire und mit rot und blau korrigieren.Von grün erst mal die Finger lassen.Das soll wohl so eine erste grobe Einstellung sein.
So habe ich das auch seinerzeit beim Plasma gemacht.

Falls die Abweichung bei 2-Punkte-Weißablgeich-Niedrig (bei 20 oder 30 IRE Pattern) nicht zu groß ist, sollte man Niedrig erst gar nicht benutzen. Dann sollte man nur den 2-Punkte-Weißablgeich-Hoch (bei 100 IRE Pattern) nutzen und für alles andere den 20-Punkte-Weißablgeich nutzen.

Nur wenn Du den 20-Punkte-Weißablgeich gar nicht nutzen willst, dann kannst Du beim 2-Punkte-Weißablgeich in die Vollen gehen.

Servus

Erst mal würde ich einen 10 Punkte abgleich machen, und schauen was dabei raus kommt.Rein Optisch.Kann ja sein das der Spyder spinnt.Dann müsste ein i1Display pro her.Der soll ja ganz gut sein.

Ich muss Dich enttäuschen. Der LG hat 20-Punkte. Darunter geht nur 2-Punkte.
Du kannst bei 20-Punkte nicht einfach nur jeden zweiten Punkt machen. Du musst jeden Punkt anfassen.

Servus

Dr.Schnaggels (Beitrag #2246) schrieb:

Hi jd17, sind die von dir geposteten Einstellungen für einen Receiver oder was anderes? Da ich seit gestern auch den 65B6D besitze und davor noch keinen Oled oder LG hatte bin ich aif der Suche nach einer Einstellung für das Gerät. Komm aus dem Samsung Lager und da war was das Einstellen angeht das ganze nicht so komplex wie hier jetzt beim Oled. Bei Samsung war meistens der Filmmodus sehr gut geignet und alle Verbesserer auf aus Gamma 1-2 hoch usw. war also nicht so schwierig wie bei Oled jetzt.

Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht so wirklich...
Die Einstellungen sind im TV und für mich zumindest unabhängig vom Quellgerät.
Probiere sie einfach aus - wenn sie dir gefallen, gut.

Wenn du grünliche oder gelbliche Grautöne bemerkst - hier hatte ich die Empfehlung noch ein wenig angepasst:
http://www.hifi-foru...117&postID=1774#1774

norbert.s (Beitrag #2275) schrieb:

Ich muss Dich enttäuschen. Der LG hat 20-Punkte. Darunter geht nur 2-Punkte. Du kannst bei 20-Punkte nicht einfach nur jeden zweiten Punkt machen. Du musst jeden Punkt anfassen. Servus

Mist.Bin Geistig immer noch beim Plasma.Der hatte nur 10.
Also 20 punkte abgleich von oben nach unten.OK

Hallo,
Ich habe jetzt mal kurz mit HCFR und den Spyder etwas eingestellt.Erst mal nur 2 Punkte abgleich.Bei Warm 1 musste ich auf Hoch -34 Blau.Bei niedrig hab ich alles gelassen.
Bei warm 2 hätte ich Rot zu sehr hoch stellen müssen.

Hier mal 2 Bilder.Nicht perfekt.




Bei 20 und 30 ire kann man ja noch fummeln.

Was sagen die experten ?

Also ich habe jetzt auch etwas mit einem B6 rumspielen können. Es scheint so zu sein, dass man die unterste Graustufe (17) nicht ohne Aufhällung der Stufe 16 bei den B6 Modellen erreichen kann. Ich habe über BD - PLAYER (mit verschiedenen Einstellungen) als auch über USB direkt am TV getestet. War immer dasselbe Ergebniss. Die 17 lässt sich somit nicht ohne Einfluss auf die 16 darstellen.

Das bestätigt auch nobert.s Erkenntnis bei seiner Kalibrierung des B6. Anscheinend unterscheidet sich der B6 hier schon von den C6,E6 und G6.

fluppe1405 (Beitrag #2278) schrieb:

Erst mal nur 2 Punkte abgleich.Bei Warm 1 musste ich auf Hoch -34 Blau.Bei niedrig hab ich alles gelassen. Bei warm 2 hätte ich Rot zu sehr hoch stellen müssen.

Bei Warm2 bei Rot mehr als 34? Bei 2-Punkte-Hoch?
Ich habe immer mehr das Gefühl, dass das Spyder grundsätzlich bei OLED für die Tonne ist. ;-)
Mir ist noch kein einziger OLED untergekommen, der bei Warm2 solch extreme Stellwerte benötigt hätte.

Servus

Nadir (Beitrag #2279) schrieb:

Das bestätigt auch nobert.s Erkenntnis bei seiner Kalibrierung des B6. Anscheinend unterscheidet sich der B6 hier schon von den C6,E6 und G6.

Ich werde in nächster Zeit meinen zweiten B6 machen können.
Da werde ich meine ersten Erfahrungen zum B6 gegenprüfen. Das Verhalten scheint sich eher an den Modellen von 2015 zu orientieren.

Servus

Hi zusammen,
ich habe gestern noch mal versucht den B6 mit dem Spyder zu messen und auch dieses Mal hätte ich bei IRE 80-100 und warm 2 rot auf über 30-50 stellen müssen. Ich werde den Spyder auf jeden Fall zurückschicken, denn anscheinend ist das Messgerät zumindest im meinem Fall nicht das Richtige.könnt ihr mir ein anderes Kalibriergerät empfehlen wofür ich nicht zwingend einen Ständer brauche und was nicht total viel (über 150€) kostet?

Nadir (Beitrag #2279) schrieb:

Also ich habe jetzt auch etwas mit einem B6 rumspielen können. Es scheint so zu sein, dass man die unterste Graustufe (17) nicht ohne Aufhällung der Stufe 16 bei den B6 Modellen erreichen kann. Ich habe über BD - PLAYER (mit verschiedenen Einstellungen) als auch über USB direkt am TV getestet. War immer dasselbe Ergebniss. Die 17 lässt sich somit nicht ohne Einfluss auf die 16 darstellen. Das bestätigt auch nobert.s Erkenntnis bei seiner Kalibrierung des B6. Anscheinend unterscheidet sich der B6 hier schon von den C6,E6 und G6.

Hast du alle hellen Bereiche (Schriften etc.) abgeschirmt?
Die 17 ist extrem dunkel und nur sichtbar, wenn man maskiert oder abschirmt.

Ich kann die 17 bei meinem B6 schwach erkennen mit Helligkeit 51, BT.1886 und OLED-Licht 85 / Kontrast 50.

Ich bin beim testen mit der Nase am Panel geklebt und im Raum war nur ganz schwaches Licht. Ich konnte dabei nicht erkenne das die 17 angezeigt wurde und wenn doch dann hat die 16 auch minimal geleuchtet. Hat man dann auch daran erkennen können das im dunklen Raum bei einem Schwarzbild das Panel zu erkennen war.
Wenn ich die 17 unter diesen Umständen (mit der Nase auf dem Panel und nur ganz schwaches Raumlicht) nicht erkennen kann, ist sie für mich auch nicht mehr da.

Mit der Nase ans Panel ohne Abschirmung reicht ggf. nicht. Der Raum muss auch eigentlich komplett dunkel sein.

Ich zitiere mal norbert dazu...

norbert.s (Beitrag #1632) schrieb:

In wie weit soll eine 17 sichtbar sein, wenn sie bei einem Weißpunkt von 100 cd/m² und einem (glatten) Gamma von 2.4 nur eine Leuchtdichte vom 0,0002 cd/m² haben dürfte? Durchaus eine Grundsatzfrage.

Wenn du nochmal Zeit hast, mit dem B6 zu spielen, kannst du ja auch mal bei 5 IRE R/G/B um 6/6/6 anheben, dann sollte es etwas leichter sein, die 17 zu erkennen.
Es kann ja zusätzlich auch durchaus sein, dass das Gamma des B6 in Frage da unten bei 2.5, 2.6 oder sogar noch höher lag...

Habe den B6 mit OLED Licht 90 und Kontrast 60 auf Gamma 2.2 als auch auf BT.1886 mit leichter Schwarzwertkorrektur kalibriert. Das Ergebniss der Stufe 17 ist immer dasselbe.
Wenn dabei die 17 nur bei absoluter Dunkelheit und mit Abschirmen aller andern "helleren" Elemente auf dem Panel bei gleichzeitigem Nase auf Panel drücken, zu erahnen ist, hat dies für mich keinen Praxisrelevante nutzen mehr da Bildinhalte diese Stufe dann bei normalen Bildinhalten niemals zu sehen sein werden.

Morjen,

Welcher Kolorimeter wäre den gut für OLEDs ?
Sollte schon mit HCFR gut zusammen Arbeiten.
Ich höre immer nur gutes vom X-Rite i1Display Pro.
Und auch damit kann man sich nicht sicher sein,wegen der Serienstreuung.
Ich denke wenn man wirklich professionell da ran geht,brauchst auch eine korrekturmatrix von Profis.
Und das Kostet natürlich.Und wenn die OLEDs sich verändern,wie die Plasmas mit der Zeit reicht eine einmalige Kalibrierung oft nicht.
Dann muss man wieder ran mit der Zeit.Oder trifft das für OLEDs nicht zu ?
Hier in Essen NRW kostet eine Kalibrierung um die 500 Euro.Bei einen 2000 Euro Oled nicht wirklich zielführend.
Bevor man aber jetzt selber mit kostenpflichtigen Tools CalMan und Co selber rum fummelt,und möglicherweise dann entnervt auf gibt,sollte man dann doch den Profi kommen lassen.

Nadir (Beitrag #2286) schrieb:

Habe den B6 mit OLED Licht 90 und Kontrast 60 auf Gamma 2.2 als auch auf BT.1886 mit leichter Schwarzwertkorrektur kalibriert. Das Ergebniss der Stufe 17 ist immer dasselbe. Wenn dabei die 17 nur bei absoluter Dunkelheit und mit Abschirmen aller andern "helleren" Elemente auf dem Panel bei gleichzeitigem Nase auf Panel drücken, zu erahnen ist, hat dies für mich keinen Praxisrelevante nutzen mehr da Bildinhalte diese Stufe dann bei normalen Bildinhalten niemals zu sehen sein werden.

Da kann ich nur zustimmen.Die 17 bekomme ich auch nicht hin.Hab das dann anders gemacht.Gute Blu-Ray Disc mit Cinema Balken.Stockdunkel machen,und Scene mit viel schwarz suchen.Dann so lange fummeln bis man die Unterschiede im Schwarz noch vernünftig erkennen kann,und die Cinema Balken Pech schwarz bleiben und nicht leuchten.Das sollte doch für Otto Normalo auch dann reichen.

Hab mich auch nochmal an mein B6 gesetzt, diesmal aber mit Teds Calibration Disk.
Hat auch recht gut funktioniert, bis auf ein merkwürdiges verhalten beim Gamma insbesondere im Bereich IRE 95 was ich mir nicht so ganz erklären kann und oder auch nicht wirklich weiß was man dagegen machen soll...
Gibt es eigentlich eine bestimmte reihenfolgel, mein vorgehen bis jetzt erstmal IRE 100 und dann von IRE 5 bis einschließlich IRE 100 alles einstellen / messen - ist das so richtig?

Grundsetup:
X-Rite i1 Display Pro auf Stativ ca. 30cm abstand
ISF Dunkel
OLED Licht 42
Kontrast 85
Helligkeit 50
Farbtiefe 50
Farbton 0
BT.1886
Ansonsten alle Helferlein ausgeschaltet, Gamma IRE 5/2,3 - IRE 10/ 2,35 - Rest auf 2,4 und nur 2P High, 20P benutzt.

Eingangsmessung


Alles eingestellt


Und am Ende die Kontrollmessung wo der Gammawert von IRE 85 bis IRE95 durch die Decke geht und von IRE 15 bis IRE 60 auch niedriger als vorher einstellt ist?!

fluppe1405 (Beitrag #2287) schrieb:

Ich höre immer nur gutes vom X-Rite i1Display Pro.

So ist es.

Und auch damit kann man sich nicht sicher sein,wegen der Serienstreuung.

Diese ist mit ca. 2 Prozentpunkten im Bereich Pipifax.

Ich denke wenn man wirklich professionell da ran geht,brauchst auch eine korrekturmatrix von Profis.

Richtig.
Nur ist hier kein einziger Profi unterwegs und es geht - wie man sieht - auch ohne Profis.
Und eine XYZ-Korrekturmatrix ist bereits hier im Thread verfügbar. Aber eben von Amateuren, bzw. Semiprofis.

Und das Kostet natürlich.Und wenn die OLEDs sich verändern,wie die Plasmas mit der Zeit reicht eine einmalige Kalibrierung oft nicht.Dann muss man wieder ran mit der Zeit.Oder trifft das für OLEDs nicht zu ?

Die Frage kann man seriös erst nach ein bis zwei Jahren beantworten.
Aktuell bis ca. 2000 Stunden ist aber hier kein Vergleich zur Veränderung bei den Plasmas. Diese war dort viel viel viel stärker.

Servus

Kaysone555 (Beitrag #2289) schrieb:

Und am Ende die Kontrollmessung wo der Gammawert von IRE 85 bis IRE95 durch die Decke geht und von IRE 15 bis IRE 60 auch niedriger als vorher einstellt ist?!

Schaue Dir die absoluten Messwerte der Leuchtdichte bei 85 bis 95 genau an. Du wirst feststellen, dass bereits ein klein wenig absolute Leuchtdichte mächtig was beim Gamma auslöst.

Um die Werte konstant und reproduzierbar zu halten, muss man immer wieder die Abläufe exakt gleich gestalten.
Nach einer ersten Kalibrierung von Null-Werten ausgehend ist die spätere Kontrollmessung bei vielen meist ganz anders zeitlich und auch von der Reihenfolge abgelaufen. Kein Wunder, dass dann die Messungen ein paar Zehntel Candela differieren.

Ich mache es so:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=949#949
http://www.hifi-foru...117&postID=1198#1198

Kaysone555 (Beitrag #2289) schrieb:

Gibt es eigentlich eine bestimmte reihenfolgel, mein vorgehen bis jetzt erstmal IRE 100 und dann von IRE 5 bis einschließlich IRE 100 alles einstellen / messen - ist das so richtig?

Die Kalibrierung von Null-Stellwerten ausgehend sollte von 100 abwärts gehen.
Die Feinarbeit an der Kalibrierung mit dann bereits existierenden Stellwerten benötigt keine feste Richtung - es geht von oben und von unten. Aber es sollte immer exakt der gleiche Ablauf sein, für den man sich dann entschieden hat.

Servus

X-Rite i1 Display Pro auf Stativ ca. 30cm abstand ?

Kommt der nicht direkt aufs Panel ? So wie der Spyder.

Und warum kann man eigentlich nicht die internen Pattern von LG nutzen.Selbst die Leuchtdichte lässt sich da einstellen.
Hat das schon mal jemand gemacht.Wäre doch irre praktisch.

Durch den Abstand ist die Messfläche größer und man gleicht dadurch Ungleichmäßigkeiten im Panel wohl besser aus, Nachteil ist halt das es Dunkel im Raum sein muß.

@fluppe1405

Die internen Pattern sind full Frame (also Vollbild). Niemand kalibriert auf full Frame. Link

Jawohl. X-Rite i1 Display Pro auf Stativ drauf ca. 30cm Abstand zum Panel.
Selbstverständlich das X-Rite i1 aber auch direkt auf das Display platziert werden, also als Kontaktmessung, wird aber nicht empholen,
Kaysone555 hat es schon erklärt.

Also mein Fazit mit Kalibrieren der letzten Woche, in der ich viel gelernt habe...

1) Spyder klappt nicht wirklich, Änderungen in Rot bekommt der einfach nicht mit, also ein X-Rite Display gekauft (baugleich mit Pro, nur halt schlechtere PC-Software, die ja eh nicht benutzt wird) 119€ zu 100€ für den Spyder, der Aufpreis scheint also gerechtfertigt.

2) Serienstreuung LG: Man kann nicht die Werte der unterschiedlichen Modelle, E6 z.B. für B6 nutzen, allerdings wohl innerhalb der gleichen Serie, also B6 für B6. Habe das Darko Video (Youtube Kalibrierung von B6) später mal als Vergleich zu meinen kalibrierten Werten herangezogen, und es waren nur Nuancen Unterschied, also kann es nicht so falsch sein.

3) Gamma 2.2 auf dem B6... von der 17 habe ich mich auch verabschiedet, kann damit aber leben, wenn der B6 damit halt ein Problem hat. Ich habe auch nicht mehr versucht, diese irgendwie kenntlich zu machen und lebe halt mit der 18. Mit Gamma BT.1886 hatte ich immer Probleme beim Messen der Primärfarben. Rot war meistens 15% zu niedrig (und an der Stelle frage ich mich, ob das der Grund war, wieso der Spyder mit Rot Probleme hatte? Meine allererste Messung war auch mit Gamma 2.2 auf dem Spyder, und das Ergebnis fand ich eigentlich OK, hatte ich aber aufgrund meiner mangelnden Erfahrung dann aber doch verworfen, weil hier ja alle mit BT.1886 unterwegs sind. Am CMS rumgeschraubt bringt zwar das Rot wieder her, aber dafür gingen dann die Sekundärfarben durch die Decke. Mit Gamma 2.2 waren die ganzen Probleme verschwunden und der Schwarzpattern war auch einfacher sichtbar zu machen mit Helligkeit 51, also sind die Werte für meinen B6 jetzt erstmal die Fixpunkte.

4) Luminanz im 20p Bereich: Hier sind mir wirklich nie Probleme aufgefallen. Welche Probleme soll das hervorrufen und wie prüfe ich das nach? Darko hat die Luminanz nach unten gedreht von 5-45 und 50-55 erhöht, um Gamma 2.2 vermutlich auszugleichen, mir war damit nichts schlechtes aufgefallen.

5) 20p ist ein Elend, denn irgendwie beinflussen sich ja doch alle Punkte untereinander ein wenig, das man doch mehrmals durchmessen muss, echt zeitfressend ;-) Kann man HCFR auch auf 20p umschalten? Habe nichts gefunden.

6) Warm 2... ich habe mich daran gewöhnt, ABER... immer dann, wenn ich dachte "Warm 2 ist super, wie konnte ich bloss jemand kälter gucken" und dann auf Warm 1 umschalte, gefällt mir das zu 75% besser als Warm 2, kommt auch auf den Film an. Während Avengers viel mit Leuchtstoffröhren Licht erzeugt, ist das Wärmere irgendwie fehl am Platz. Ich suche wohl irgendwie eine Einstellung zwischen Warm 1 oder 2, oder ich stelle immer hin und her, da bin ich mir noch nicht einig.
Was ich mich auch frage, ob man Warm 1 überhaupt kalibrieren muss,wenn man Warm 2 kalibriert hat. Denn der TV müsste doch von sich aus dann die korrigierten Werte auf die entsprechende Kelvinzahl umstellen?

Irgendwelche Graphen poste ich mal nicht. Wenn man von einem falschen Ausgangspunkt ausgeht, können Graphen ja hübsch sein, ohne die Werte dazu bringt es wahrscheinlich ja nicht soviel.

Zu 5: HCFR schaltet man über "Messung"-"Parameter" auf 20 Graustufen um (Anzahl der Grautreppenstufen).

gestern die kiste bekommen.
an das menü muß ich mich erst ein paar tage gewöhnen.

ein recht gutes Panel erwischt in der lotterie.
auch keine ecken curved wie ich schon paarmal gelesen / gesehen hab.

der Sound ist besser als erwartet.

mir fällt eine Sache auf, wenn kein bild ist - das rotschimmern auf der Oberfläche.
aber fällt im betrieb nicht auf.

werde die tage den sensor anschmeißen...

zur kali...

die Vorgehensweise ?!

zwei punkte zuerst.
was ist dieses niedrig/hoch ?

hab paarmal gelesen - nur hoch ist das rgb high/low ?

stellt man erst das oledlicht ein so wie man gerne die endhelligkeit gerne haben möchte? oder mit dem Kontrast?
die Helligkeit nach gefühl ? weil die 17 ist ja bei den kisten nicht in den griff zu bekommen - wie ich gelesen hab.

warm2 Vorauswahl ? oder sollte man alle einmal durchmesen ?

hab den isfdunkel mit bt Gamma laufen. ich find bild wirkt zu warm ? (ohne gemsssen zu haben) das wäre eigentlich mit allen messungen wiedersprüchig - weil die wohl ab werk zu viel grün hätten.

was macht man mit der farbtiefe ? rot messen und auf kurs bringen ? vor Gamma ? oder erst Gamma dann die farbtiefe?
vom cms soll man ja die finger lassen - da schrott.

wenn ich nicht so ko wäre heute hätte ich noch gemessen - aber werde es die tage auf jeden fall machen.

bei dem pana hat man erst rot auf kurs gebracht und dann greyscale...

danke euch und schönen abend

ach ja ist ein b6

@ KOKOtm

Wenn dir Warm 1 zu kühl und Warm 2 zu warm ist kalibriere doch auf 6800 oder 7000 Kelvin.Einfach überall etwas Blau dazu.

Genau wie Du habe ich mich auch von der 17 verabschiedet.Gamma 2.2 und Helligkeit 51.Das passt bei mir auch.
Allerdings OLED Licht 80 und Kontrast auf 85.
Das ist die Voreinstellung isf Dunkel.

KOKOtm (Beitrag #2295) schrieb:

4) Luminanz im 20p Bereich: Hier sind mir wirklich nie Probleme aufgefallen. Welche Probleme soll das hervorrufen und wie prüfe ich das nach? Darko hat die Luminanz nach unten gedreht von 5-45 und 50-55 erhöht, um Gamma 2.2 vermutlich auszugleichen, mir war damit nichts schlechtes aufgefallen.

Luminanz kann zu Problemen führen, muss aber nicht. Probleme sind zusätzliches Color Banding.
Der Regler für Luminanz wurde nachträglich an die Regler von R/G/B "angeflanscht" und Rundungsfehler können - müssen aber nicht - Auswirkungen haben.

Servus

golf187 (Beitrag #2297) schrieb:

was ist dieses niedrig/hoch ? hab paarmal gelesen - nur hoch ist das rgb high/low ?

Weißablgeich Hoch - obere IREs.
Weißablgeich Niedrig - untere IREs (wenn es nicht unbedingt sein muss in Ruhe lassen und mit den 20-Punkten machen).

stellt man erst das oledlicht ein so wie man gerne die endhelligkeit gerne haben möchte? oder mit dem Kontrast?

Wie es Dir gefällt.
OLED-Licht ist für die Leuchtdichte bei großen hellen Flächen zuständig (Vollbild). Thema ABL.
Kontrast ist für die Leuchtdichte bei kleinen hellen Flächen zuständig (Fenster).

Das Thema "High-OLED-Licht und Low-Kontrast versus Low-OLED-Licht und High-Kontrast" wird und in alle Ewigkeit begleiten:
http://www.hifi-foru...117&postID=1698#1698
Was ich bestätigen kann ist, dass man den Kontrastregler nicht zu "klein" wählen sollte. Bei meinem E6 ist das Limit 54. Das ist aber nicht pauschal auf den B6 übertragbar:
http://www.hifi-foru...117&postID=2090#2090

die Helligkeit nach gefühl ? weil die 17 ist ja bei den kisten nicht in den griff zu bekommen - wie ich gelesen hab.

Wieso nach Gefühl? Dafür gibt es die üblichen Black Clipping Pattern der AVSHD709 und der TED.

warm2 Vorauswahl ? oder sollte man alle einmal durchmesen ?

Kommt darauf an, ob Du auf das vertrauen willst was alle anderen schreiben oder Du es selbst nachprüfen willst.
Warm2 ist am nächsten an 6500K.

hab den isfdunkel mit bt Gamma laufen. ich find bild wirkt zu warm ? (ohne gemsssen zu haben) das wäre eigentlich mit allen messungen wiedersprüchig - weil die wohl ab werk zu viel grün hätten.

Das Grün sorgt für einen Gelbstich und es wirkt zu warm. Ist es aber nicht.
Grün spielt bei der Farbtemperatur in Kelvin kaum eine Rolle. Nur D65 berücksichtigt alle drei Primärfarben.

was macht man mit der farbtiefe ? rot messen und auf kurs bringen ? vor Gamma ? oder erst Gamma dann die farbtiefe?

Farbtiefe und Farbton immer nach Weißabgleich und Gamma.
Messen bei Farbtiefe und Farbton wäre nett, bringt aber wenig, da hier das Gesamtbild beurteilt werden muss:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=766#766
Man kann aber durchaus jede Einstellung durchmessen und die mit dem kleinsten Summen-∆E behalten.

vom cms soll man ja die finger lassen - da schrott.

So ist es.

bei dem pana hat man erst rot auf kurs gebracht und dann greyscale...

Nicht wirklich.

Servus

Danke norbert.s
Das ist ein sehr guter ausgang
Mit rot beim pana war doch so.
Erst ire 100 mit rgb high und dann
Mit dem farbregler rot auf kurs.

Dachte mit der fafbtiefe gleiches verfahren.
Vielleicht raff ich mich gleich noch auf.
Die 17 flackert doch gar nicht bei den kisten?! Darum schrieb ich nach gefühl. Die testpattern kenn ich