Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread

baller02 (Beitrag #3452) schrieb:

Du hast nur eine 10p Messung durchgeführt, war das Absicht?

Hmm ich bin nach der Anleitung vorgegangen und da ist der dann automatisch in 10er Schritten gegangen. Dazu habe ich mir leider keine weiteren Gedanken gemacht

baller02 (Beitrag #3451) schrieb:

Hast du bei 20p immer komplett gemessen angepasst und dann wieder komplett gemessen?

Jein. Ich habe zunächst die Top Abweichung genommen -> Angepasst -> Neumessung. Das alles 3x.
Danach bin ich die Werte von 100 bis nach 0 in einem durch und habe die Anpassungen vorgenommen. Wobei die vorher angepassten Werte noch gepasst hatten.

Du kannst bei HCFR auf 21p umstellen, 10 p macht für einen 21p Weißabgleich nicht soviel Sinn.
Wenn du anpasst, dann nur im Menü und nicht dabei zwischendurch messen und auf dem Pattern bleiben.

baller02 (Beitrag #3454) schrieb:

Du kannst bei HCFR auf 21p umstellen, 10 p macht für einen 21p Weißabgleich nicht soviel Sinn. Wenn du anpasst, dann nur im Menü und nicht dabei zwischendurch messen und auf dem Pattern bleiben.

Nur damit ich das richtig verstehe. Du empfiehlst mir die 21p Messung neu zu machen und dann für jeweils die 20p unter Dauermessung in HCFR die Einstellungen im TV anzupassen?
Gefühlt habe aber doch schon bei der Einstellung der Farbtemperatur (weiß) relativ hohe Anpassungen vornehmen müssen. Oder kann das bei dem Gerät sein?

Vielleicht bin ich auch zu blöd für das Ganze

Du misst 21p durch schaust was korrigiert werden muss, korrigierst, misst wieder die 21p durch und das wiederholst du bis du zufrieden bist mit dem Ergebnis.

baller02 (Beitrag #3456) schrieb:

Du misst 21p durch schaust was korrigiert werden muss, korrigierst, misst wieder die 21p durch und das wiederholst du bis du zufrieden bist mit dem Ergebnis.

Ich messe immer 20pt da eine Messung bei 0IRE sinnlos ist bei den OLEDs

Wichtig ist dass IMMER 100IRE mitvermessen wird beim Durchlauf, 100IRE ist die Referenz für den gesamten Gammaverlauf. Die 6er Serie (zumindest der B6) war eine böse Driftmaschine. Er driftet wie die Hölle, da muss man wirklich nach den Messungen entweder Displaywasher oder auf einen anderen Port umschalten und Real World Content laufen lassen damit sich das Panel einigermaßen stabilisiert...

Das mach ich bei jedem OLED, egal welche Serie. Die Dinger sind einfach brutal empfindlich, dafür hat man das bestmögliche Bild was man kaufen kann nach der Kalibrierung (zumindest SDR)...

Danke schon mal.

Dennoch habe ich das Gefühl, dass die Anpassung der RGB-Regler beim Weißabgleich 2-Punkte (22/0/8) etwas hoch ist. Oder?

- Nach eurer Beschreibung würde zuerst den 21p Messvorgang machen.
- Dann den 2p Weißabgleich, d.h. über die RGB-Regler im "normalen" TV-Menü eine Farbtemperatur von ca. 6504 Kelvin erreichen
- Dann einen erneuten 21p Messvorgang
- Dann den Wert mit den höchsten Abweichungen raussuchen.
- Dauermessung einschalten
- Dann über die RGB-Regler im "normalen" TV-Menü unter 20p für den Wert mit den höchsten Abweichungen suchen und die RGB Einstellungen so ändern, dass alle RGB-Werte ca. 100% anzeigen
- Dann einen erneuten 21p Messvorgang
...So lange wiederholen, bis das alle Delta E unter 3,0 sind

Richtig?

@dlj11: Was würde das in Anfängerdeutsch bedeuter? Nach jeder 21p Messung (siehe oben), soll ich auf einen normalen TV-Kanal stellen? Wie lange?

Erst den 2p mit dem 100% Pattern.
Beim 21 p 100% nicht mehr anpacken, da dies die Referenz für die anderen Werte ist.

Keine Dauermessung, messen, Pattern nicht mehr anzeigen, anpassen, wieder messen.
Beim 2p Weißabgleich Werte absenken und nicht erhöhen.

dE für die Grayscale solltest du unter 0,3 (mit Gamma bei der Berechnung) oder niedriger bekommen.

So sah meine Grayscale am Ende unter HCFR aus.
http://www.hifi-foru...d=376&postID=622#622

1. Alle Verschlimmbesserer ausschalten
2. Overscan kontrollieren (Just Scan ein, Format Original)
3. Schärfe einstellen
4. Helligkeit und Kontrast einstellen
5. 100IRE per 2Pt High auf das geringste DeltaE bringen (nur reduzieren, nicht erhöhen. Das heißt wenn du zu wenig rot hast nicht rot erhöhen, sondern grün und blau reduzieren). Das kannst du in Echtzeit machen.
6. Mit OLED Licht deine gewünschte Leuchtstärke bei 100IRE einstellen (Ich empfehle maximal 130cd/m² bei dunklem Raum bei einem ~10% 100IRE Fenster)
7. Erneut per 2Pt High 100IRE kontrollieren und so einregeln dass das geringste DeltaE entsteht und wieder mit OLED Licht gegensteuern fals nötig. AUF ALLE EINGÄNGE KOPIEREN NICHT VERGESSEN
8. Per 21Pt 100IRE nachjustieren (hier kannst du erhöhen oder reduzieren) da hier der Regler feiner arbeitet. Da kann man noch ein bisschen was rausholen
9. Real world content laufen lassen
10. Eine komplette Serie messen 5-100IRE
11. In Echtzeit alle Punkte (bis auf 0IRE und 100IRE) regulieren
12. Real world content laufen lassen
13. Eine komplette Serie messen und jetzt aber nicht mehr in Echtzeit justieren. Sonder die einzelnen IREs verändern (um wie viel wirst du bei den Serien schon einschätzen können)
14. Real world content laufen lassen
15. Wieder eine komplette Serie vermessen und immer weiter so bis du nichts mehr verbessern kannst. Beachte dass die oberen IREs beim Gamma nicht wirklich stabil sind, die wirst du mit dieser Methode nie ganz hinbekommen - ist aber pipifatz
16. AUF ALLE EINGÄNGE KOPIEREN
17. CMS NICHT ANFASSEN
18. Mit dem Tint und Colorregler kannst du noch geringfügig deine Farben verbessern, musst du halt nachmessen.

Nach Color und Tint die Grayscale kontrollieren und ggf. erneut durchgehen.
Ich habe bei Tint ab Werten über 2 auch negative Auswirkungen festgestellt, analog dem CMS.

baller02 (Beitrag #3464) schrieb:

Ich habe bei Tint ab Werten über 2 auch negative Auswirkungen festgestellt, analog dem CMS.

Das hieße z.B. G2 ist OK, aber ab G3 gäbe es Probleme?

Wie sehen diese Auswirkungen aus? Einfärbungen in der Grayscale?

Verlust der Linearität bei Farbabstufungen.
Mit der Grayscale hat das nichts zu tun. Die Grayscale ist aber auch nur die eine Seite der Medaille.

Tint ist wie der Tint im CMS und macht nicht anderes, aber eben nicht für die Primär- und Sekundärfarben getrennt, sondern für alle Farben zugleich, was zu weniger Problemen bei den Farbübergängen führt als beim Tint im CMS. Da aber nicht alle Farben im Farbraum in die gleiche Richtung "verdreht" sind, kommt es je nach Situation bei den einen Farben zu einer Verbesserung und bei den anderen Farben zu einer Verschlechterung.

Bei meinem 65E6D ist z.B. Magenta total abgedreht, wenn ich Rot und Gelb auf "Linie" gebracht habe. Man würde meinen es wäre nicht so bedeutend. Man hat es aber bei Jeans, blauen Hemden usw. ebenso gemerkt wie unkorrigiert bei den Rot- und Gelbtönen.

Aus diesem Grund benutze ich den Tint im normalen Menü auch schon lange nicht mehr. Die sich ergebenen Vor- und Nachteile heben sich quasi gegenseitig auf.

Spannend wäre es nur, wenn alle Primär- und Sekundärfarben in die gleiche Richtung "verdreht" wären. Nur ist das eigentlich nahezu nie der Fall.

Servus

Oft ist nach der Grayscale Magenta etwas verschoben, wenn du es korrigieren willst würde ich eher Magenta im CMS um 2 Punkte anpassen statt tint zu verwenden. Oder garnicht anpassen.

Beim Ted Color HV Pattern sehe ich beim CMS und Tint ab Änderungen über 2 Stellwerte negative Auswirkungen bei der Linearität.

@dj11 ist deine Magenta Verschiebung nach der Grayscale Kalibrierung noch vorhanden?
Als du deinen neu hattest konnte man es in deiner ersten Messung sehen.

Ja das liebe CMS bei LG. ;-)
Sony und Philips bieten so etwas erst gar nicht an und LG eben - höflich ausgedrückt - nur unter suboptimal.

Ich hatte gestern die Gelegenheit das CMS eines Panasonic TX-65FZW804 mit den gleichen Kriterien wie am LG unter die Lupe zu nehmen. Es ist zwar nicht "perfekt", aber im Vergleich zu LG einfach nur göttlich in seiner korrekten Funktion.

Würde Panasonic Dolby Vision im TV unterstützen, dann hätte ich auch schon einen bestellt.
So aber muss/darf ich den Formatkrieg genüsslich abwarten und genieße derweil meinen 65E6D.

Servus

Mit viel Arbeit (Lut Messungen)könnte es auch etwas beim C8 werden wenn Calman die Bugs behebt.
Wie beurteilst du das Upscaling, Rauschen und Schärfe beim fzw804?

Wie beurteilst du das Upscaling, Rauschen und Schärfe beim fzw804?

Besser, besser und besser. ;-)
Aber durchaus im subtilen Bereich.

Das Video von Digitalfernsehen hast Du gesehen? Ich kann dem Vergleich in allen Punkten nur beipflichten.

Servus

Habe ich gesehen und Vincent sein Test kommt auch bald.
Je nachdem wie mir hdr10 auf dem Panasonic gefällt, könnte ich auch auf DV verzichten.

Ein akkurates sdr Bild ist mir aktuell wichtiger.

baller02 (Beitrag #3468) schrieb:

@dj11 ist deine Magenta Verschiebung nach der Grayscale Kalibrierung noch vorhanden? Als du deinen neu hattest konnte man es in deiner ersten Messung sehen.

Hab den B6 nicht mehr, wurde durch den B7 ersetzt. Kann ich also nicht mehr sagen

Die Messung war von deinem B7

http://www.hifi-foru...d=376&postID=543#543

Achso, da wir im 6er Kalibrierungsthread sind dachte ich dass du die Messungen des B6 meinst
Hab länger nicht mehr SDR kalibriert, sollte aber noch immer so sein und stört mich in keinster Weise da die Fehler zu vernachlässigen sind....

dlj11 (Beitrag #3463) schrieb:

1. Alle Verschlimmbesserer ausschalten 2. Overscan kontrollieren (Just Scan ein, Format Original) [...]

Vielen Dank. Das werde ich dann mal genau so testen. Ein paar kleine Fragen noch.

1) Was meinst du mit Real World Content? Normales DVB-C TV Bild für 5 Sek anzeigen lassen?
2) Bisher hatte ich ein Stativ für die Messung genutzt. Insb. im Sommer muss man dann aber immer ganz schön lange warten, bis es dunkel ist. (i)Kann ich das Messgerät auch einfach direkt auf dem TV aufsetzte, so wie in der Anleitung beschrieben? (ii)Würde die Messung dann auch tagsüber funktionieren?

baller02 (Beitrag #3464) schrieb:

Nach Color und Tint die Grayscale kontrollieren und ggf. erneut durchgehen[...]

Wo finde ich dazu mehr Infos bzw. eine Anleitung, damit ich verstehe, was damit gemeint ist?

Ich habe bisher diese hier genutzt. Oder gibt es etwas besseres/neueres?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-105-2673.html

tim2000 (Beitrag #3476) schrieb:

Kann ich das Messgerät auch einfach direkt auf dem TV aufsetzte, so wie in der Anleitung beschrieben? (ii)Würde die Messung dann auch tagsüber funktionieren?

Das funktioniert, wenn Du den Raum zumindest einigermaßen abdunkeln kannst (besseres Halbdunkel) und keine direkte Sonneneinstrahlung auf das Panel und/oder keine Spiegelung auf dem Panel von irgendeiner direkten Sonneneinstrahlung irgendwo im Raum hast.

Servus

tim2000 (Beitrag #3476) schrieb:

Wo finde ich dazu mehr Infos bzw. eine Anleitung, damit ich verstehe, was damit gemeint ist?

Das gilt noch heute für Farbetiefe und Farbton im normalen Menü:
http://www.hifi-foru...117&postID=2932#2932

Wenn man eine Einstellung bei Farbtiefe und Farbton für sich gefunden hat, sollte man unbedingt noch einmal die Grayscale durchmessen, da sie sich durch die gemachten Einstellungen bei Farbtiefe und Farbton eventuell verschoben hat.

Servus

1) Was meinst du mit Real World Content? Normales DVB-C TV Bild für 5 Sek anzeigen lassen?

Ja, umschalten auf normales TV für etwa 30 Sekunden - 1 Minute

Wo finde ich dazu mehr Infos bzw. eine Anleitung, damit ich verstehe, was damit gemeint ist?

Mit Color verstellst du die Farbsättigung und Luminanz ALLER Farben. Tint bewirkt das Drehen des Gamuts um den Weißpunkt herum. Am besten ist du spielst eine Farbe zu und misst im Dauerlauf, dann verstellst du die Regler und beobachtest was passiert, du wirst schnell verstehen was die Regler machen. Aber beachte, die Saturierung erhöhen geht im Normalfall nicht, nur reduzieren.

Aber beide Regler haben so ihre Nachteile da immer das gesamte Gamut betroffen ist. Die meisten 6er die ich kalibriert hab landeten bei etwa Color 48 und Tint G2... beim Tint diente es hauptsächlich um die Hautfarben etwas zu korrigieren und Magenta und rot etwas auf Kurs zu bringen, dafür geht Cyan ziemlich flöten...
Das CMS wo man alle Farben separat einstellen kann (Hue, Luminance, Saturation) greifst du gar nicht an. Erzeugt nur Probleme...

Kann ich das Messgerät auch einfach direkt auf dem TV aufsetzte, so wie in der Anleitung beschrieben? (ii)Würde die Messung dann auch tagsüber funktionieren?

Wie norbert.s schon geschrieben hat dürfte es funktioneren wenn du einigermaßen abdunkeln kannst, ist der Raum heller werden die Ergebnisse verfälscht - besonders wenn die Leuchtdichten unter ~5cd/m² fallen. Perfekt ist es natürlich wenn du komplett abdunkeln kannst oder es draußen dunkel ist. Wir Kalibrierer sind daher oft nachtaktive Jäger

dlj11 (Beitrag #3479) schrieb:

Wir Kalibrierer sind daher oft nachtaktive Jäger ;)

Und auch eventuell Sommerpausler. ;-)

Ich mache z.B. Mai bis August quasi nix.

Servus

Ich habe schon oft Kontaktmessungen durchgeführt, wenn die Sonne nicht direkt auf den TV scheint sind die Ergebnisse kaum von einer Abstandsmessung zu Unerscheiden.

Bei einer längeren Kontaktmessung kann die Wärmeabstrahlung die Ergebnisse des Sensors beeinflussen und du misst einen kleineren Bereich.

Die Kontrolle mit einer Abstandsmessung ergab bei mir keine großen Unterschiede, die dE Werten waren quasi identisch.

baller02 (Beitrag #3481) schrieb:

Ich habe schon oft Kontaktmessungen durchgeführt, ... die Ergebnisse kaum von einer Abstandsmessung zu Unerscheiden.

Grundsätzlich misst man bei Kontakt aber nur in etwa eine Fläche mit 5mm Durchmesser und daher kann das je nach Messpunkt durchaus eine Varianz beinhalten. Bei 30cm Abstand ist der Durchmesser schon in etwa 5cm und die gemessene Fläche entsprechend größer. Bei einem idealen Panel wäre das schlicht egal - aber wer hat schon das ideale Panel? ;-)

Servus

Woher hast du die 5mm in den specs stehen 24mm!?

http://www.displayca...7_Specifications.png

Wegen den Kanten?

Wer eine optimale Messung machen möchte sollte eine Abstandsmessung machen.
Die Kontaktmessung, kann auch gute Ergebnisse liefern und reicht bei einem normalen Panel zum Lernen und für gute Ergebnisse aus.

Wie gut die Kontaktmessung funktioniert muss man bei seinem Panel einfach mal Vergleichen.
Um das Optimum herauszuholen führe ich persönlich auch Abstandsmessungen durch.

baller02 (Beitrag #3483) schrieb:

Woher hast du die 5mm....

Why Viewing Angle is Important

Servus

Bei einem TV messen wir doch ohne Winkel und bei einer Kontaktmessung fällt dieser doch sowieso aus der Kalkulation.

Es geht um den Öffnungswinkel des Sensors.

Servus

Auf so etwas kann man stoßen, wenn man Kontakt versus Abstand vergleicht:
http://www.hifi-foru...143&postID=4321#4321

Servus

Bei einem Plasma ist eine Kontaktmessung nicht zu empfehlen, beim Oled gibt es da weniger Probleme.

Die 24mm die Xrite angibt, wie wurden die dann berechnet?

Da musst Du Xrite fragen.

Die Tabelle von SpectraCal zum C6 (=EODIS3) ist eindeutig.

Mit den Degrees Viewing Angle könnte man exakt den Durchmesser bei 0 Foot für TLT und FWHM ausrechnen. Wenn Du Lust darauf hast.

Vermutlich ergibt dann TLT 24 mm und FWHM (5-)12 mm.
Ich habe meine 5 mm ja auch nie genau ausgerechnet, sondern nur grob geschätzt. :-)

Servus

Die Liste kann ich gut gebrauchen, bekomme nächste Woche ein Jeti1501 und muss dann die FOV Daten ausrechnen.

Jeti
Measuring distance / diameter 20 cm - Ø 6 mm; 100 cm - Ø 31 mm

da muss ich das Jeti ziemlich weit entfernt aufstellen um die FOV's zu matchen.

baller02 (Beitrag #3490) schrieb:

Die 24mm die Xrite angibt, wie wurden die dann berechnet?

Da hättest Du aber selbst darauf kommen müssen. ;-)
Die Linse (nicht die aufliegende Öffnungsweite) vom EODIS3 hat genau 24 mm Durchmesser. So hat das dann auch Xrite für sich festgelegt.

Ich gehe davon aus, dass bei Kontakt selbst TLT < 24 mm ist und dann FWHM < 0,5 x 24 mm. Genauer wird man es wohl ohne exakte Herstellerangabe wohl nicht definieren können.

Ich habe auch den Eindruck, dass die Liste von SpectraCal sich nur auf den Winkel bezieht und nicht den (Basis-)Durchmesser bei Abstand Null wirklich berücksichtigt (einfache Verdoppelung des Durchmessers von 1 auf 2 Ft Abstand bei allen Sensoren in der Liste). Im Endeffekt ist es egal, weil mit dem Abstand ja auch der Durchmesser so zunimmt, dass der Basisdurchmesser im Prinzip nahezu egal ist. Und größere Fläche ist eben größere Fläche und hat immer den Vorteil, dass Unregelmäßigkeiten auf dem Panel herausgemittelt werden.

Servus

Die Liste kann ich gut gebrauchen, bekomme nächste Woche ein Jeti1501 und muss dann die FOV Daten ausrechnen.

Du kaufst dir einen Jeti???

Wird der denn mit deiner Enthusiast Version unterstützt?? Dachte nur die Professional und Business Versionen von CalMan unterstützen die High End Probes.... Kann natürlich sein dass du keine Enthusiast Lizenz hast

Oder hat JEDI eine eigene Software, und man dann die Werte manuell in CalMan setzt? Die KLEINs haben hardwarebasierte Profile, die werden dann einfach in CalMan abgerufen. Die KLEINs werden aber definitiv nur von den höheren Lizenzen unterstützt.

Ich leihe mir ein Jeti aus.


https://calman.spectracal.com/calman2018.html

Falls Calman HE das Jeti nicht erkennt, nehme ich HCFR und übertrage die Meter Correction manuell.

Das sich hier doch einige 2015er-Gerätebesitzer tummeln:

Mei EG9209 (sonst Softweareidentisch zu den EG9509) hat, kaum zu glauben, gerade noch mal ein Systemupdate bekommen.

Neue Version 4.25.70 ........ (voher 4.25.56)


Weis jemand um was es da gehen soll ?


mfg pspierre

norbert.s (Beitrag #1294) schrieb:

Das "Glimmen" ist bei mir nur bei Gamma 2.2 als Voreinstellung vorhanden. Nicht bei Gamma 2.4/BT.1886....Bei extrem akribischer Betrachtung mit der Nase auf dem Panel feuern ein paar Zellen auch bei Gamma 2.4/BT.1886. Nur ist das so gering, dass ich trotzdem den Fernseher im dunklen Raum (inklusive abgeklebter Betriebsleuchten vom Equipment) nicht mehr finde und es daher irrelevant ist.

Holla, die Waldfee!
Das neue Firmwareupdate für E6/C6 sorgt so nebenbei auch noch für das perfekte Schwarz bei Gamma 2.2 als Preset.
Was kann ich mir mehr wünschen - Dolby Vision läuft nun fehlerfrei und SDR mit Preset Gamma 2.2 kalibriert auf Gamma 2.4 so perfekt, dass ich bei nächster Gelegenheit den Near-Black-Bereich noch einmal komplett durchmessen muss. Selbst die 17 schaut heller als zuvor aus.

Servus

dlj11 (Beitrag #3463) schrieb:

1. Alle Verschlimmbesserer ausschalten 2. Overscan kontrollieren (Just Scan ein, Format Original) 3. Schärfe einstellen 4. Helligkeit und Kontrast einstellen 5. 100IRE per 2Pt High auf das geringste DeltaE bringen (nur reduzieren, nicht erhöhen. Das heißt wenn du zu wenig rot hast nicht rot erhöhen, sondern grün und blau reduzieren). Das kannst du in Echtzeit machen. 6. Mit OLED Licht deine gewünschte Leuchtstärke bei 100IRE einstellen (Ich empfehle maximal 130cd/m² bei dunklem Raum bei einem ~10% 100IRE Fenster) 7. Erneut per 2Pt High 100IRE kontrollieren und so einregeln dass das geringste DeltaE entsteht und wieder mit OLED Licht gegensteuern fals nötig. AUF ALLE EINGÄNGE KOPIEREN NICHT VERGESSEN 8. Per 21Pt 100IRE nachjustieren (hier kannst du erhöhen oder reduzieren) da hier der Regler feiner arbeitet. Da kann man noch ein bisschen was rausholen 9. Real world content laufen lassen 10. Eine komplette Serie messen 5-100IRE 11. In Echtzeit alle Punkte (bis auf 0IRE und 100IRE) regulieren 12. Real world content laufen lassen 13. Eine komplette Serie messen und jetzt aber nicht mehr in Echtzeit justieren. Sonder die einzelnen IREs verändern (um wie viel wirst du bei den Serien schon einschätzen können) 14. Real world content laufen lassen 15. Wieder eine komplette Serie vermessen und immer weiter so bis du nichts mehr verbessern kannst. Beachte dass die oberen IREs beim Gamma nicht wirklich stabil sind, die wirst du mit dieser Methode nie ganz hinbekommen - ist aber pipifatz 16. AUF ALLE EINGÄNGE KOPIEREN 17. CMS NICHT ANFASSEN 18. Mit dem Tint und Colorregler kannst du noch geringfügig deine Farben verbessern, musst du halt nachmessen.

Hallo zusammen, vielen Dank noch einmal für die Anleitung. Bin eben damit "fertig" geworden.
1-3.: erledigt
4. Helligkeit habe ich nach Anleitung mit dem AVSHD-Clipping-Black-Testbild eingestellt. Wie stelle ich den bei dem OLED den Kontrast ein? Ich habe mich einfach an dem Wert 55 orientiert.
5. erledigt
6. Hab ich gemacht und bin bei 78 ausgekommen, bei einem Kontrast von 55
7.-10 erledigt
11. erledigt. Ufff, das hat Zeit und Nerven gekostet
12.-16. erledigt
17. Was bedeutet das? Sind das die Einstellungen im Servicemenü?
18. Wie mache ich das genau?

Anbei meine Ergebnisse. Was müsste ich denn jetzt als nächstes tun?
Baseline:


Nach Step 13:


Nach step 15:


Settings:

norbert.s (Beitrag #3497) schrieb:

Holla, die Waldfee! Das neue Firmwareupdate für E6/C6 sorgt so nebenbei auch noch für das perfekte Schwarz bei Gamma 2.2 als Preset. Was kann ich mir mehr wünschen - Dolby Vision läuft nun fehlerfrei und SDR mit Preset Gamma 2.2 kalibriert auf Gamma 2.4 so perfekt, dass ich bei nächster Gelegenheit den Near-Black-Bereich noch einmal komplett durchmessen muss. Selbst die 17 schaut heller als zuvor aus.

Ich nehme alles bis auf das Thema Dolby Vision wieder zurück. Die Beobachtungen waren nur Folgen von ein paar geänderten Einstellungen meinerseits, die nichts mit dem Update der Firmware zu tun hatte. Alles also wie zuvor bei der Vorgänger-Firmware bei gleichen Voraussetzungen/Presets.

Man kann sich eben auch selbst ein Bein stellen. ;-)
Wenn man die üblichen Test-Pattern durchspielt sollte man eben auch dafür sorgen, dass die Presets vergleichbar sind...

Servus

tim2000 (Beitrag #3498) schrieb:

17. Was bedeutet das? Sind das die Einstellungen im Servicemenü?

Nein.
Das ist das "Farbverwaltungssystem" (= CMS = Color Management System) im normalen Menü.

18. Wie mache ich das genau?

Das habe ich Dir schon hier beschrieben:
http://www.hifi-foru...117&postID=3478#3478
http://www.hifi-foru...d=117&postID=766#766
So hat es sinngemäß auch schon dlj11 Dir entgegnet.
Hier gibt es keine feste Anleitung. Es gibt nur "Try ans Error" nach Schwerpunkten, die nur Du selbst für Dich festlegen kannst.

Servus

norbert.s (Beitrag #3499) schrieb:

Ich nehme alles bis auf das Thema Dolby Vision wieder zurück...

"Gladiator" und "Matrix" in Dolby Vision ein absolutes Träumchen. Ebenso "Blade Runner" in HDR10.
Da sieht man in bester Form, was man aus den "alten" Filmen alles herausholen kann, wenn man sich bei der Erstellung des Masters Mühe gibt.

Servus