Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread

ravecreator (Beitrag #1746) schrieb:

obige Werte verschlucken aufjedenfall Details in dunklen bereichen (sehr stark zb. bei Personen mit dunklen Kleidungsstücken die einfach nur noch als schwarze Fläche dargestellt werden)

Stell mal Kontrast auf 99 und mach weniger OLED Licht. Eventuell noch Gamma auf 2.2 setzen wenn du tagsüber oder mit viel Umgebungslicht schaust. Bei Kontrast 100 habe ich auf einen Schlag einen White Crush (keine Ahnung ob das so heißt), daher die 99.

Hier wird zwar oft ein Kontrast von 50-70 mit OLED Licht bei ~90 empfohlen empfohlen, aber so richtig kann ich das nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt einige Tage mit dem B6 verbracht und diese Einstellung zwar immer mal wieder getestet, aber sofort wieder verworfen. Das Schwarz säuft einfach extrem ab! Stellt man den Kontrast hoch und OLED Licht herunter, ist das Bild genauso hell und man sieht sehr viel mehr in den dunklen Bereichen. Dadurch kann man auch die Energiespar-Funktion bzw. den Helligkeits-Sensor sinnvoll nutzen (wenn man das möchte), der ja nur das OLED Licht regelt.

Könnte mal bitte einer erklären, wie diese "Norm-nahen" Empfehlungen zustande kommen? Vielleicht habe ich ja einen Fehler gemacht.

Hier mal ein Beispiel zum selber testen und um das zu veranschaulichen:
https://prohardver.h...k_level_adj_test.png

Und meine Einstellungen:

Bei
- OLED Licht 100
- Kontrast 56
(entspricht 150 cd/m²)
- Helligkeit 50
kann ich erst die 14 wahrnehmen.

Bei
- OLED Licht 26
- Kontrast 99
(entspricht ebenfalls 150 cd/m²)
- Helligkeit 50
kann ich dagegen die 3 sehen.

Wieso soll ich die 3 sehen wollen, wenn sie dem RGB-Triplet 3/3/3 entspricht, der Schwarzpunkt für Film und Fernsehen aber bei 16/16/16 liegt?

Bei der Einstellung Schwarzwert im Menü gehst Du von welcher Einstellung aus? Niedrig oder Hoch?

Ich habe gerade eben erst eine ähnliche Kombination ausprobiert und keinerlei relevanten optischen Unterschiede im Near-Black-Bereich ausgemacht:
http://www.hifi-foru...117&postID=1698#1698

Probiere doch bitte einmal die Pattern von der AVSHD709. Das Black- und White-Clipping Pattern wird von fast allen hier benutzt.

Servus

Ich muss meine Angaben zum OLED Licht im HDR Modus korrigieren es gab nach klärung mit Ryan (Mascior) wohl bei mir einen fehler mit den Pattern ich hatte die falschen genutzt. Werde hoffentlich heute Abend dann die richtigen Werte und Screens nachreichen können

Was sind die richtigen Pattern?

Servus

Die LG code basierten Pattern sind die richtigen und ich hatte meine Messung fälschlicherweiße mit denen aus dem CalMAN HDR-10 Workflow Ordner seiner Pattern gemacht.

The 100% patch within my Calman file folder represents code 940(10-bit)/235(8-bit) @ 10,000 nit, which currently isn't attainable. Also, the metadata for the standard grayscale patterns were designed to hit 1,000 nit peak luminance. The LG max code based pattern (adjustment point 20) 668/68.9% represents code 668(10-bit)/167(8-bit) @ 563.4 nit along with the associated metadata:

ST.2084 EOTF
540 nits max mastering display luminance
0 nits min mastering display luminance
P3 mastering display primaries
D65 white point

This is why you're seeing a difference within your grayscale tracking between patterns. Standard grayscale patterns around 75% (code 721(10-bit)/180(8-bit) @ 1,000 nit and at 68.9% (code 668(10-bit)/167(8-bit) @ 563.4 nit when utilizing the LG OLED code specific patterns. So in comparison, the max LG code based patterns 668/68.9% is roughly 1% shy of the 70% standard grayscale patch within the Calman file folder...with different metadata of course. I hope this helps!

Daher werde ich das später wiederholen bitte entschuldigt aber das ist ja neuland.

Das erklärt auch, wieso sich beim Weißabgleich nichts bewegt hat - Stellregler unpassend zu Pattern.

Servus

Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Pattern so ein Problem auslösen...man lernt nie aus.

Aber warten wir erst mal die Rückmeldung von Blacky ab.....

Die Pattern müssen zwingend exakt auf die Stellschrauben des Fernsehers ausgerichtet sein.
Bei LG OLED mit dem Limit im Bereich um die 600 Nits sind die Stellschrauben sinnvollerweise eben nicht auf die 10000 Nits vom Standard oder den 1000 Nits in den Metadaten ausgerichtet. Für die Kalibrierung gibt es angepasste Metadaten für den Standard mit den 540 Nits.

Spannend ist die Frage, wie die Kiste dann mit den Metadaten von der UHD-Blu-ray zurecht kommt, wo meist 1000 Nits stehen und (noch) selten sogar 10000 Nits. Das Mapping ist hier entscheidend und das sollte der LG beherrschen.

Lustigerweise hat mir BlackJoker schon die richtigen Pattern auf meine erste Frage genannt, aber die falschen Pattern zum Messen benutzt. ;-)

Servus

norbert.s (Beitrag #1760) schrieb:

Lustigerweise hat mir BlackJoker schon die richtigen Pattern auf meine erste Frage genannt, aber die falschen Pattern zum Messen benutzt. ;-)

Ja ganz genau ich wusste aus dem AVS welche die richtigen sind habe aber dann beim messen tatsächlich die falschen genommen

WurstFachVerkäuferIn (Beitrag #1753) schrieb:

Könnte mal bitte einer erklären, wie diese "Norm-nahen" Empfehlungen zustande kommen?

Das meiste steht doch eigentlich schon erklärend dabei...
Zuerst sind diese Einstellungen sehr nah an der Werkseinstellung für isf Dunkel - dabei hat man sich bei LG schon etwas gedacht.
Das Prinzip ist, das Bild möglichst nah an das zu bringen, was sich die Filmemacher gedacht haben.

- Es gibt eine allgemeine Empfehlung für 100-120cd/m² Leuchtdichte in dunklen Räumen (ITU) - daher die Werte für OLED-Licht und Kontrast.
- OLED-Licht hoch und Kontrast niedrig ermöglicht, bis ca. 130-150cd/m² ein Bild ohne ABL zu erhalten - das sollte im Interesse aller sein.
- Schwarzpunkt ermitteln sollte selbstverständlich sein, daher auch der Hinweis auf "Black Clipping" der AVS HD 709 Sammlung.
- Schärfe 10/10 bedeutet natürliche Schärfe, ohne Überschärfung.
- BT.1886 ist der gültige Standard für SDR Gamma. Die LG Voreinstellung ist in Ordnung (nah an 2.4), genaue Anpassung geht nur individuell (Kalibrierung).
- BT.709 ist der Farbraum Standard für jegliches HD Material - daher "Farbtemperatur: Warm 2" und "Farbumfang: normal", es kommt dem (ab Werk) am nächsten. Zusätzlicher Weißabgleich ist natürlich dennoch nötig - aber eben individuell (Kalibrierung).
- "Farbtiefe: 50" und "Farbton: 0" sind die Werkseinstellungen, die in der Regel zumindest brauchbar sind. Eine Anpassung dieser Werte kann nur für jedes Gerät individuell gemacht werden (Kalibrierung).
- "Echtes Kino: ein" und "TruMotion: aus" zeigt einem die 23.976/24Hz einer Blu-ray nativ, ohne Zwischenbildberechnung.
- Natives Film/Videomaterial liegt immer in "RGB limited" (16-235) vor, daher "Schwarzwert: niedrig". Ich habe ja extra dazu geschrieben, dass man "Schwarzwert: hoch" nur wählen sollte, wenn der Player keine nativen video levels ausgibt.
- "Dynamischer Kontrast, Super Resolution, Kantenschärfer, Rauschunterdrückung, MPEG-Rauschunterdrückung" alle auf "aus" dient dem Wunsch, das Bild nicht nachträglich zu manipulieren / verfälschen - das ist zwar nicht mit "Norm-nah" gleichzusetzen, gehört aber zumindest für mich im weitesten Sinne dazu (Filmemacher Intention). Der "Dynamische Kontrast" lässt sich zudem eigentlich kaum mit einer Kalibrierung vereinbaren.

Hier mal ein Beispiel zum selber testen und um das zu veranschaulichen: https://prohardver.h...k_level_adj_test.png

Zum Thema Bilder habe ich im Parallelthread schon mal etwas geschrieben...

jd17 (Beitrag #831) schrieb:

...Bildbetrachtungssoftware folgt auch anderen Regeln als Mediaplayer für Videos. Wenn du das Bild so einstellen möchtest, dass es für Videomaterial passt, also auf keinen Fall Bilder zur Bewertung nutzen.

Daher nochmal der Hinweis auf folgende Videos zur Ermittlung des Schwarzpunktes (Black Clipping):
http://www.avsforum....mp4-calibration.html

jd17 (Beitrag #1762) schrieb:

- BT.709 ist der Farbraum Standard für jegliches HD Material - daher "Farbtemperatur: Warm 2" und "Farbumfang: normal", es kommt dem (ab Werk) am nächsten. Zusätzlicher Weißabgleich ist natürlich dennoch nötig - aber eben individuell (Kalibrierung).

Warm2 ist ohne Zweifel der beste Ausgangspunkt für eine Kalibrierung.
Wer aber nicht kalibriert, der ist aufgrund des häufig vorkommenden Gelb/Grün-Stichs eventuell mit Warm1 besser bedient.
Das sollte man in diese allgemeine Empfehlung aus meiner Sicht aufnehmen.

Servus

Vielleicht hast du Recht... Aber auch wenn mit Warm1 der Grünstich vielleicht nicht so deutlich ist, bin ich da mit der Farbtemperatur doch schon zu weit weg?

Wäre es vielleicht effektiver, statt dessen für die 65" Modelle mit Grün-Überschuss allgemein deine 2P Hoch Anpassung zu empfehlen?
Also Warm2 + 2P Hoch R10 / G0 / B10?
Diese Anpassung ist nicht so drastisch, dass sie wirklich Schaden anrichten sollte - aber deutlich genug, dass zumindest ein guter Teil des Grün-Überschuss beseitigt wäre...
Nur eine Idee.

Gemoppert wird letztlich so oder so...

Wer aber nicht kalibriert, der ist aufgrund des häufig vorkommenden Gelb/Grün-Stichs eventuell mit Warm1 besser bedient.

+1

Wer nicht kalibriert, der kann es auch nicht messen....und das Auge lässt sich schnell mal täuschen - vor allem wenn man bisher eventuell schon mit falschen Settings "unterwegs" war.

frsa (Beitrag #1766) schrieb:

Wer nicht kalibriert, der kann es auch nicht messen....und das Auge lässt sich schnell mal täuschen - vor allem wenn man bisher eventuell schon mit falschen Settings "unterwegs" war. ;)

Genau deswegen liebäugle ich auch mit einer Kalibrierung. Da ich aber a) die Zeit nicht habe mich da komplett einzuarbeiten und b) bereits beim 2-Punkt-Weißabgleich scheitere wäre es interessant, ob mir jemand im Großraum München (Erdinger Raum) einen Kalibrierer empfehlen könnte.

Norbert.
Einfach per PM anschreiben.

jd17 (Beitrag #1764) schrieb:

Vielleicht hast du Recht... Aber auch wenn mit Warm1 der Grünstich vielleicht nicht so deutlich ist, bin ich da mit der Farbtemperatur doch schon zu weit weg? Wäre es vielleicht effektiver, statt dessen für die 65" Modelle mit Grün-Überschuss allgemein deine 2P Hoch Anpassung zu empfehlen? Also Warm2 + 2P Hoch R10 / G0 / B10? Diese Anpassung ist nicht so drastisch, dass sie wirklich Schaden anrichten sollte - aber deutlich genug, dass zumindest ein guter Teil des Grün-Überschuss beseitigt wäre... Nur eine Idee. Gemoppert wird letztlich so oder so... :D

Kann man sicherlich machen...und wenn der Gucker dann zufrieden ist, kein Grünstich mehr vorhanden, ist doch alles gut. Ob dann D65 passt oder nicht, Standard hin oder her, ist doch völlig egal.

jd17 (Beitrag #1764) schrieb:

Nur eine Idee. Gemoppert wird letztlich so oder so... :D

Man kann ja beides für den reinen Einsteller als Alternative empfehlen.

Nicht jeder hat so wie meine Kiste ab Werk 6 ∆E Abweichung.

Servus

norbert.s (Beitrag #1770) schrieb:

Nicht jeder hat so wie meine Kiste ab Werk 6 ∆E Abweichung.

Das stimmt so sah meiner OOTB aus

Und meiner so:

dE 1,8

Ich habe das entsprechend etwas überarbeitet...
Seid ihr damit zufrieden?

Möglichst Norm-nahe Einstellung: Bildformat: Original Just Scan: an/aktivieren Energiesparen: aus Augenschonender Modus: aus Bildmodus: isf Experte Bildeinstellungen: OLED-Licht: 90-100 (heller Raum) Kontrast: 60-70 (heller Raum) OLED-Licht: 80-90 (dunkler Raum) Kontrast: 50 (dunkler Raum) OLED-Licht: 90 (ca. 120cd/m²) Kontrast: 50 (ca. 120cd/m²) Helligkeit: 48...54 (mit voreingestelltem Gamma einmalig den Schwarzpunkt ermitteln -> AVS HD 709 Black Clipping) Helligkeit: 51 (wahrscheinlich korrekter Schwarzpunkt bei Gamma 2.2 / 2.4 / BT.1886) Helligkeit: 52 (bietet sich bei viel Umgebungslicht an, das leichte Aufhellen des Schwarz sollte dann nicht auffallen) H Schärfe: 10 V Schärfe: 10 Farbtiefe: 50 Farbton: 0 Experteneinstellungen: Dynamischer Kontrast: aus Super Resolution: aus Farbumfang: normal Kantenschärfer: aus Gamma: BT.1886 Weißabgleich:* Farbtemperatur: Warm 2 2P Hoch: 0 / 0 / 0 2P Niedrig: 0 / 0 / 0 20P: Alles 0 / 0 / 0 / 0 Bildoptionen: Rauschunterdrückung: aus MPEG-Rauschunterdrückung: aus Schwarzwert: niedrig (Zuspieler muss auch limited RGB = 16-235 liefern, ansonsten auf "hoch" stellen) Echtes Kino: ein TruMotion: aus Automatische Helligkeitsreglung: aus *Anmerkung: Viele 65" OLED aus 2016 haben ab Werk einen recht deutlichen Grün-Überschuss. Um diesen (ohne Kalibrierung) auszugleichen, kann man versuchen, Rot und Blau im 2P Hoch Weißabgleich anzuheben. z.B.: 2P Hoch: R+10 / G0 / B+10 Falls so kein zufriedenstellendes Resultat erreicht wird, kann man alternativ "Farbtemperatur: Warm1" probieren.

Blöde Frage, hat jemand von Euch schon außerhalb der ISF-Modi kalibriert? Eventuell im Kinomodus, hat der überhaupt das volle CMS zur Verfügung? Bin arbeiten und kann nicht selber nachsehen

Höchstwahrscheinlich verhält sich das Panel auch im Kinomodus gleich, aber eventuell hat ja mal jemand rumgespielt... vielleicht liegt dort die Lösung für eine bessere Kalibrierung (Was ich eher nicht glaube)

Zur Erinnerung...
So schaut meiner ab Werk aus:


Servus

BlackJoker (Beitrag #1773) schrieb:

dE 1,8 :D

Hihihi.....derjenige, der am meißten "rumfrickelt" bräuchte es fast gar nicht.

Das sind meine Werte

norbert.s (Beitrag #1754) schrieb:

Wieso soll ich die 3 sehen wollen, wenn sie dem RGB-Triplet 3/3/3 entspricht, der Schwarzpunkt für Film und Fernsehen aber bei 16/16/16 liegt? Bei der Einstellung Schwarzwert im Menü gehst Du von welcher Einstellung aus? Niedrig oder Hoch? Ich habe gerade eben erst eine ähnliche Kombination ausprobiert und keinerlei relevanten optischen Unterschiede im Near-Black-Bereich ausgemacht: http://www.hifi-foru...117&postID=1698#1698 Probiere doch bitte einmal die Pattern von der AVSHD709. Das Black- und White-Clipping Pattern wird von fast allen hier benutzt. Servus

Der Schwarzwert ist auf "Niedrig", das Bild wird per PC zugespielt, welcher ein "Limited" Signal ausgibt. Die ganzen Einstellungen sind ansonsten Standard, also Gamma 2.4 bzw. BT.1886, Dynamischer Kontrast aus, usw.
Das Black Clipping Pattern von AVS hatte ich auch getestet und es zeigt ein ähnliches Verhalten. Bei Kontrast 99 und OLED 26 sieht man die 18 noch gut. Bei Kontrast 56 und OLED 100 sieht man gerade noch die 25.

Ich habe das Pattern eben noch mal im LG Media Player getestet und dort führen die genannten Einstellungen zu keinen so unterschiedlichen Ergebnissen. Dort ändert sich im Near Black Bereich also nichts.

Daraufhin habe ich das PC Signal von RGB auf YCbCr420 geändert und damit tritt das Problem nicht mehr auf. Das heißt bei Zuspielung über meinen PC mit (Limited) RGB Signal gibt es einen Black Crush, wenn man den Kontrast herunter und OLED hoch setzt. Ich weiß nicht genau, ob das am PC oder an der Signalverarbeitung des LG liegt. Diese Erkenntnis hilft aber evtl. dem Nächsten. Danke auch für die Info, dass mit OLED++ und Kontrast-- das ABL später anspringt.

WurstFachVerkäuferIn (Beitrag #1779) schrieb:

Daraufhin habe ich das PC Signal von RGB auf YCbCr420 geändert und damit tritt das Problem nicht mehr auf. Das heißt bei Zuspielung über meinen PC mit (Limited) RGB Signal gibt es einen Black Crush, wenn man den Kontrast herunter und OLED hoch setzt. Ich weiß nicht genau, ob das am PC oder an der Signalverarbeitung des LG liegt. Diese Erkenntnis hilft aber evtl. dem Nächsten.

Jetzt wo du es sagst fällt mir ein, dass ich anfangs auch etwas ähnliches beobachtet habe! Das hatte ich schon völlig vergessen.
Der LG verarbeitet (wie die meisten modernen Fernseher) nativ YCbCr - das heißt bei echter RGB Zuspielung muss zusätzlich gewandelt werden.
Offenbar kommt es bei dieser Wandlung zu Problemen - diese hast du ja gerade beobachtet.

Ich hatte früher den Raspberry Pi immer auf RGB Limited Ausgabe, weil der alte Kuro tatsächlich nativ RGB über HDMI empfängt.
Als ich den OLED bekommen habe, habe ich erst einmal Helligkeit 51 eingestellt und mich gewundert - weil das hinten und vorne nicht stimmte (ich weiß nicht mehr ob black crush oder Aufhellung, ich glaube ersteres).
Erst dann ist mir dieser Umstand mit RGB/YCbCr eingefallen. Ich habe dann den Pi auf YCbCr Limited gestellt und seitdem ist alles fein.

Die meisten "echten" Player (reguläre Blu-ray Player etc.) erkennen automatisch, was der TV gerne "haben möchte" - daher ist dies selten ein Thema.

Jetzt fällt mir aber eine Diskussion aus dem Parallelthread ein, die dazu passen könnte...
Da hat ein anderes Forenmitglied den korrekten Schwarzpunkt bei Helligkeit 53 ermittelt - das ist ungewöhnlich hoch.
Vielleicht liegt es in dem Fall auch an einer RGB/YCbCr -Wandlung?

WurstFachVerkäuferIn (Beitrag #1779) schrieb:

Daraufhin habe ich das PC Signal von RGB auf YCbCr420 geändert und damit tritt das Problem nicht mehr auf. Das heißt bei Zuspielung über meinen PC mit (Limited) RGB Signal gibt es einen Black Crush, wenn man den Kontrast herunter und OLED hoch setzt. Ich weiß nicht genau, ob das am PC oder an der Signalverarbeitung des LG liegt.

Interessant.
Ich spiele mit einem Gerät RGB 16-235 zu und habe kein Problem. Das zweite Gerät kann ich manuell umstellen und werde einmal schauen, wie es sich mit RGB 16-235 verhält.

Servus

Ich fand es so spannend, dass ich es gleich ausprobieren wollte. :-)

Mein Oppo 105 funktioniert ohne Probleme mit RGB und YCbCr.
Da die Vu+ Duo² (laut VTI-Forum) auch RGB ausgibt, sind es schon zwei Geräte.

Es scheint also kein grundsätzliches Problem zu sein. Zumindest nicht am E6.

Servus

norbert.s (Beitrag #1776) schrieb:

Zur Erinnerung... So schaut meiner ab Werk aus: Servus

Wow das sieht sogar ein Blinder mit Krückstock das der ausser Rand und Band ist.

Wenn ich sowas sehe, gehe ich einfach davon aus, dass es bei LG null Kalibrierung gibt. Die Kisten werden zusammen gebaut, läuft, raus.

Die Farbtemperatur stimmt ganz ordentlich.
LG hat einfach nur Grün vergessen. ;-)

Servus

Mein E6 und der G6 von frsa sehen dafür deutlich besser aus das kann man nicht pauschal sagen die Streuung ist halt nur sehr groß. So oder so kommt man bei vielen Geräten nicht um eine Kalibrierung herum ... Zum Glück sonst hätten wir nicht so viel spaß

Hab gestern meinen G6 erneut einer Kontrollmessung unterzogen. Mittlerweile hat sich meine Kiste in Bezug auf das DE von ca. 2 auf ca. 3 Punkte verschlechtert.
Jetzt lohnt es sich wieder Hand anzulegen .

Wie viele Betriebsstunden hast Du auf der Kiste?

Servus

Hab aktuell nicht geschaut. Sollten ca. 2.300 - 2.500 sein.

Womöglich großer Algo????

Also ich habe auch keine Probleme mit RGB und meinem E6:

PC:
- für Heimkino: RGB Full / Madvr limited /TV Limited/ schwarzwert niedrig
- für Games: RGB Full / TV Gamemode/ schwarzwert hoch
Solo 4K: RGB oder HDMI auto / TV limited

Jeweils mit dem entsprechend erwarteten Ergebnis

norbert.s (Beitrag #1782) schrieb:

Mein Oppo 105 funktioniert ohne Probleme mit RGB und YCbCr. Da die Vu+ Duo² (laut VTI-Forum) auch RGB ausgibt, sind es schon zwei Geräte.

Das sind auch beides Geräte, die wahrscheinlich nativ mit video levels arbeiten, weil sie ja nur für das Abspielen von Videos produziert wurden.
Ein PC oder Raspberry Pi sind native PC levels Geräte (also RGB Full oder YCbCr 4:4:4)...
Vielleicht spielt das noch eine Rolle?

-roninfr- (Beitrag #1789) schrieb:

PC: - für Heimkino: RGB Full / Madvr limited /TV Limited/ schwarzwert niedrig - für Games: RGB Full / TV Gamemode/ schwarzwert hoch

In dem einen Fall übernimmt ja MadVR die Wandlung (und nicht z.B. der Treiber der Grafikkarte), im anderen gibst du RGB Full weiter.
Weißt du denn, ob MadVR zu YCbCr 4:2:0 oder RGB limited wandelt?

jd17 (Beitrag #1790) schrieb:

norbert.s (Beitrag #1782) schrieb: Mein Oppo 105 funktioniert ohne Probleme mit RGB und YCbCr. Da die Vu+ Duo² (laut VTI-Forum) auch RGB ausgibt, sind es schon zwei Geräte. Das sind auch beides Geräte, die wahrscheinlich nativ mit video levels arbeiten, weil sie ja nur für das Abspielen von Videos produziert wurden.

Den Oppo kann ich auf jede beliebige Ausgabeart einstellen und damit jede Kombination explizit ausprobieren.

Servus

Ja, ich weiß das du das kannst.
Aber wie andere Blu-ray Player auch, wird er intern nativ mit video levels arbeiten - nicht PC levels.
Die Ausgabeart ist davon erst mal unabhängig.

Es geht ja darum, wann, wo und wie oft gewandelt werden muss...

jd17 (Beitrag #1790) schrieb:

In dem einen Fall übernimmt ja MadVR die Wandlung (und nicht z.B. der Treiber der Grafikkarte), im anderen gibst du RGB Full weiter. Weißt du denn, ob MadVR zu YCbCr 4:2:0 oder RGB limited wandelt?

Richtig allerdings macht es keinen Unterschied ob ich RGB limited/Full oder die verbliebenen Möglichkeiten ausprobiere solang der TV entsprechend eingestellt bzw. übereinstimmt.

Was Madvr angeht müsste ich mal schauen kann ich gerade nicht sagen ich meine aber es müsste RGB limited oder Full sein je nach Einstellung.

-roninfr- (Beitrag #1793) schrieb:

Richtig allerdings macht es keinen Unterschied ob ich RGB limited/Full oder die verbliebenen Möglichkeiten ausprobiere solang der TV entsprechend eingestellt bzw. übereinstimmt.

Der entscheidende Test wäre ja (nach der Erfahrung von WurstFachVerkäuferIn) ob der Schwarzpunkt bei gleich eingestellter Helligkeit konstant bleibt, egal wie du OLED-Licht und Kontrast zueinander wählst.
Es könnten bei dir ja z.B. in aktueller OLED-Licht/Kontrast Einstellung nur Nuancen zwischen YCbCr 4:2:0 und RGB Limited liegen.
Man müsste dazu etwas breiter testen.

Das ist wohl richtig...intensiv getestet hab ich natürlich nicht

Ich habe mir jetzt kurzerhand ein X-Rite Display Pro besorgt und wollte den mit HCFR für die Kalibrierung benutzen. Jetzt stehe ich aber wieder vor dem Problem, dass ich die richtigen Einstellungen nicht kenne (und es sind sogar mehr geworden). Das habe ich zur Auswahl:


Hinzu kommt noch "Integration Time".

Hier mal die OOTB Ergebnisse für den 65" B6 bei Display Type "Non-refresh display":


Und hier mit Display Type "LED OLED (EDR for OLED created with primaries R, G, B, White)":


Da ja hier immer von Grünstich gesprochen wird, sollte "Non-refresh display" wohl zutreffender sein, oder was denkt ihr? Und wie sieht es bei den anderen Einstellungen aus?

Ich habe dasselbe Problem mit dem passenden OLED Profil bei HCFR und dem X-Rite Display Pro.

Vielleicht wäre einer der Calman User bereit mal eine kurze Vergleichmessung mit HCFR durchzuführen, um zu sehen in wie weit sich die beiden möglichen Profile bei HCFR von dem doch gut passenden OLED Profil in Calman unterscheiden. Das wäre echt super und würde auch nicht viel Zeit in Anspruch nehmen.

Wieso diskutiert ihr beim eodis3 überhaupt vom Oled Profil bei HCFR?
Die Empfehlung ist ganz klar nicht das Oled Profil, da es noch für OLEDs mit zusätzlichem W Element gedacht ist.

Calman ist eine andere Software und hat komplett andere Funktionen.

Stimme zu: Ich erziele die besten Ergebnisse mit der Kombi Eodis3/HCFR beim Profil non-refresh Display. Das OLED Profil passt mMn gar nicht. Das war hier im Forum auch schonmal Konsens dachte ich.

Tornhoof (Beitrag #1798) schrieb:

Die Empfehlung ist ganz klar nicht das Oled Profil, da es noch für OLEDs mit zusätzlichem W Element gedacht ist.

Empfehlung von wem? Gibt es hierzu einen passenden Abgleich wie gut die beiden Profile bei den LG OLEDs passen? Ein ist schon einmal sicher, nämlich das alle anderen Profil als das OLED Profil nicht exakt stimmen.
Für was steht das "W" bei dir? Also ich ging davon aus das es für "White" steht, also das Weise OLED Subpixel welches LG bei seinen OLED verwendet.

Calman ist eine andere Software und hat komplett andere Funktionen.

Klar ist es eine andere Software, darum geht es ja auch nicht. Es sollte, bei richtigem Profil, bei beiden Softwaretypen annähernd dasselbe Ergebnis herauskommen. Somit kann man die beiden Profile in HCFR mit einem Gerät welches mit Calman Kalibriert wurde überprüfen wie gut die wirklich passen.

Alien71 (Beitrag #1799) schrieb:

Stimme zu: Ich erziele die besten Ergebnisse mit der Kombi Eodis3/HCFR beim Profil non-refresh Display. Das OLED Profil passt mMn gar nicht. Das war hier im Forum auch schonmal Konsens dachte ich.

Meines Wissens war dies nur einmal eine Aussage hier Forum ohne wirklichen Abgleich zwischen "soll" und "ist". Daher wäre es ja auch super wenn sich jemand, welcher sein TV mit Calman kalibriert hat, das Profil von HCFR mal gegen zu prüfen. Dann hätten wir eine klare Aussage mit Messergebnissen.

Nadir (Beitrag #1797) schrieb:

Ich habe dasselbe Problem mit dem passenden OLED Profil bei HCFR und dem X-Rite Display Pro. Vielleicht wäre einer der Calman User bereit mal eine kurze Vergleichmessung mit HCFR durchzuführen, um zu sehen in wie weit sich die beiden möglichen Profile bei HCFR von dem doch gut passenden OLED Profil in Calman unterscheiden. Das wäre echt super und würde auch nicht viel Zeit in Anspruch nehmen.

Eventuell finde ich Zeit dazu, wenn ich demnächst meine 2000-Stunden-Kalibrierung mache.
Versprechen will ich aber nichts, da genug anderes zu tun ist.

Servus