Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread

Danke norbert fürs Testen und deine Einschätzung ich empfinde das Bild dennoch mit dem hohen Kontrast besser und ich konnte bei mir bis dato bei Content noch nicht die regulierung des ABL feststellen.

Was ich auf jeden Fall diesmal anders gemacht habe ist diesml nicht on the fly zu kalibrieren sondern einen Messdurchlauf zu starten korrekturen vorzunehemen und dann erneut alles zu messen. Dabei ist mir aufgefallen das der Mulitplikator der korrekturen bei 5-35 IRE bei 2 liegt bei 40-80 IRE bei 3 und bei 85-100 IRE bei 4.

Die Ergebnisse sind nun konstant ich habe max. eine Abweichung von 0.5% am WE folgt dann noch eine Kalibrierung mit dem Offset von norbert und dann kommt der Vergleich zwischen Sliding Power 2,35 mit 0,0034 cd/m³ und BT1886 mit 0,0005 cd/m³

StardustOne (Beitrag #1702) schrieb:

So wie ich das verstehe, sollte man aber wohl besser die Finger vom Rumschrauben lassen wenn man keine Kalibrier Hardware besitzt. Ist das sowrit richtig?

Jein.
Herumzuschrauben kostet nichts und macht nichts kaputt.
Und man kann immer direkt vergleichen mit ISF1 und ISF2.
Wenn das Ergebnis besser gefällt? Schadet nicht.
Bloß Anspruch auf Nähe zum Standard kann man schwerlich erheben und belegen.

könnte da mit Kalibrierung überhaupt viel rausgeholt werden? So 5, 10 oder 25%? Bin da immer etwas ratlos ob es sich auch auszahlt so viel Zeit und Geld dafür zu investieren.

Es sind genau 5% oder 10% oder 25%. :-)
Das kann keiner seriös beantworten, weil es davon abhängt, wie weit weg ab Werk das individuelle Gerät vom Standard ist.
Ich habe schon ein OLED aus 2015 kalibriert, das so nah am Standard war, dass eine Kalibrierung kaum noch etwas verbessert hat. Aber ebenso Geräte, die ohne Kalibrierung (für mich) inakzeptabel waren. So ist immer alles drin - von gefühlt lächerlichen x Prozent bis hanebüchenen xx Prozent.

Servus

BlackJoker (Beitrag #1703) schrieb:

...und ich konnte bei mir bis dato bei Content noch nicht die regulierung des ABL feststellen.

Das ist ja das Schöne am ABL - er regelt von Szene zu Szene unmittelbar und damit meist für das Auge unauffällig.
Auch werden damit sehr hohe (vollfächige) APLs abgeregelt, was für das Auge auch angenehm empfunden werden kann.

Ich habe bei meinem Vergleich speziell danach gesucht und ein paar überraschende Sequenzen gefunden, wo ich nie vermutetet hätte, dass der ABL bereits kräftig zuschlägt.
Da mein Leuchtdichtewunsch bereits innerhalb der Spanne der maximalen Vollbildleuchtstärke befriedigt wird, verzichte ich selbstverständlich auf den ABL. Wenn der persönliche Leuchtdichtewunsch über dieses Limit hinaus geht, dann muss man den ABL zwingend mit einplanen. So wie es bei Dir der Fall ist.

Servus

norbert.s (Beitrag #1700) schrieb:

Korrekt verstanden. Ich denke, dass der ABL bei V2 dafür verantwortlich ist. Der Regelvorgang bleibt nicht ohne Nebenwirkungen.

Das ist ja wirklich stark.
Ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, dass diese untersten Stufen so oder so bei höheren APL verschluckt werden. Als du früher von Kalibrierungen der 2015 Modelle darüber gesprochen hast, ist das zumindest so bei mir hängen geblieben.
Zugegeben - natürlich dürfte das im Alltag kaum eine Rolle spielen, wie du schon sagst.
Aber dennoch, es ist schön zu wissen, dass auch im Ausnahmefall alles angezeigt wird.

Bei den ersten 2015er hatten die Besitzer Leuchtdichtewünsche über dem Vollbildmaximum. Da ergab sich dann bei High-APL der Verlust von Graustufen. Wie ich es auch damals berichtet habe.

Ich war selbst positiv überrascht, als bei den 2016er ich nichts mehr davon feststellen durfte. Allerdings habe ich diese wie der Zufall eben wollte bereits dann beim Nacht Mode ohne ABL kalibriert und den Tageslicht Mode mit ABL habe ich nicht weiter kontrolliert.

Es ist daher eventuell keine Verbesserung der Modelle von 2016 gegenüber von 2015, sondern einfach nur dem ABL geschuldet.

Servus

norbert.s (Beitrag #1707) schrieb:

Bei den ersten 2015er hatten die Besitzer Leuchtdichtewünsche über dem Vollbildmaximum.

Ah richtig, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.

Es ist daher eventuell keine Verbesserung der Modelle von 2016 gegenüber von 2015, sondern einfach nur dem ABL geschuldet.

Das würde ich dann auch vermuten.

hallo zusammne,

so ich habe mich nun auch dazu durchgerungen mir ein X Rite I Display Pro zu kaufen gab es günstig bei ebay ...

ich wollte mir jetzt noch die Software CalMan Control zulegen. läuft das per Serial über deren Website?

Gibt es evtl. noch einen rabbatierten Weg an die Software zu kommen?

Ich bin gespannt ob ich nicht gleich alles entnervt in die Ecke werfen werde

mfg
daniel

wodgod (Beitrag #1709) schrieb:

läuft das per Serial über deren Website?

Genau du bekommst nach kurzer Zeit den Serial per E-Mail zugesandt

Gibt es evtl. noch einen rabbatierten Weg an die Software zu kommen?

Bei der Einsteiger Variante bezweifle ich das Spectracal nachlässe gewährt aber schreib doch enfach mal den Support an evtl. bieten sie dir einen Neukunden Rabatt oder ähnliches an.

Darf ich hier mal fragen, was die tatsächlichen Unterschiede zwischen i1 und ColorMunki sind?
Irgendwo habe ich gelesen, dass die hardware identisch ist, das i1 aber schneller misst...?
Die Software scheint zudem anders, aber wenn man eh HCFR oder CalMan nutzt?

Hat sich jemand von euch mal damit beschäftigt?

Das ColorMunki gab es früher einmal als Einsteiger-Spectrophotometer.
Inzwischen gibt es das ColorMunki Photo (Spectrophotometer) für 400 Euro und mehrere Varianten (Colorimeter) und Bauformen (eines schaut wie ein EODIS3 aus und eines wie ein DTP94).

Ich habe keine praktische Erfahrung mit diesem Mischmasch.

Servus

Norbert, da Du hier so vorbildliche Arbeit in Sachen Kalibrieraufklärung leistest, wollte ich mal fragen ob Du eventuell kurz erklären könntest wie man ein bereits vorhandenes Colorimeter mit einem Spectrophotometer profiliert. Würde mir dann mal ein Spectrophotometer ausleihen und mein EODIS3 damit vermessen, weil das OLED Profil in Calman scheint bei mir überhaupt nicht zu passen. Danke Dir.



czekow

@norbert:
Ich bin gerade noch über diesen Vergleich von X-Rite gestoßen:
http://blog.xritepho...sthash.LClbWAhq.dpbs

Angehängt ist da auch eine Tabelle:
http://blog.xritepho...ctComparison_en1.pdf

Auch in dem offiziellen Vergleich klingt es so, als wäre die hardware gleich:

The hardware for both of these devices is identical with two exceptions. The body of the devices are different colors and the i1Display Pro measures up to 5x faster than conventional colorimeters. Both of these devices feature the newly designed colorimeter from X-rite giving you enhanced color accuracy and repeatability.

Es gibt dieses X-Rite ColorMunki Display (ähnliche Optik wie das i1) auch aktuell immerhin deutlich günstiger als das i1Display Pro, es kostet ca. 140€.


Kannst du mir vielleicht sagen, ob die unterschiedlichen Punkte aus dem Tabellenvergleich nur Software-Relevanz haben, oder auch Hardware?:
Functions:
- Display QA (quality Assurance)
- Display Uniformity
- Broadcast Video Standard Support
- Color Palette Creation & Export

Für mich klingt das alles nach Funktionen der Software...


Ich hoffe, dass ich nicht als Knauser abgestempelt werde, weil ich wegen der 60€ nachfrage - aber wenn die Unterschiede wirklich fast nur die Software betreffen, die ich eh nicht nutzen werde, könnte das ja in Zukunft auch für andere eine Empfehlung sein?

Eine Amazon Rezensionen spricht das Thema auch an:
https://www.amazon.d...UTF8&ASIN=B0055MBQOM

1. Colorimeter und Spectrophotometer auf Stativ montieren (ich nutze dafür Klebeband um am EO2BAS das EODIS3 zu befestigen)
2. Mit Abstand messen, damit sich die Messfelder zumindest überlappen
3. In CalMAN den Meter Profiler starten
4. Reference Meter und Target Meter auswählen
5. Stimulus Level auf 75% setzen
6. Display Type auswählen
7. Passende Patern zuspielen
8. Profil per "Multi Pass" generieren und benamsen
9. Später bei einer Kalibrierung dem Sensor das Profil zuordnen

Im Idealfalle sollte mit beiden Sensoren bei der Profilierung das exakt gleiche Feld gemessen werden. In der Praxis ist das nicht so einfach umzusetzen mangels passender Halterung. Ich begnüge mich mit einer "Schnittmenge".

Servus

@jd17
Ich vermute laut dem Bericht, dass das ColorMunki nur von der Geschwindigkeit ausgebremst wurde.
Es macht auch keinen Sinn mehr etwas "schlechteres" als das EODIS3 zu bauen. Mit der Firmware kann man es ja künstlich kastrieren.

Servus

Genau, die Geschwindigkeit scheint der einzig relevante Punkt zu sein.
Allerdings glaube ich, dass dieser Punkt für Gelegenheits-Kalibrierer, die das Gerät nach anfänglichem "Peak" vielleicht 1x im Jahr nutzen, vielleicht zu vernachlässigen ist.

Wenn du jetzt mal überlegst, wie sich das auswirken würde, wenn jede Messung (also nur der Messvorgang des Geräts) 5x so lang dauert, wie bisher... Würde das sehr stören?

norbert.s (Beitrag #1715) schrieb:

1. Colorimeter und Spectrophotometer auf Stativ montieren (ich nutze dafür Klebeband um am EO2BAS das EODIS3 zu befestigen) 2. Mit Abstand messen, damit sich die Messfelder zumindest überlappen 3. In CalMAN den Meter Profiler starten 4. Reference Meter und Target Meter auswählen 5. Stimulus Level auf 75% setzen 6. Display Type auswählen 7. Passende Patern zuspielen 8. Profil per "Multi Pass" generieren und benamsen 9. Später bei einer Kalibrierung dem Sensor das Profil zuordnen Im Idealfalle sollte mit beiden Sensoren bei der Profilierung das exakt gleiche Feld gemessen werden. In der Praxis ist das nicht so einfach umzusetzen mangels passender Halterung. Ich begnüge mich mit einer "Schnittmenge". Servus

Danke Dir!

jd17 (Beitrag #1717) schrieb:

Wenn du jetzt mal überlegst, wie sich das auswirken würde, wenn jede Messung (also nur der Messvorgang des Geräts) 5x so lang dauert, wie bisher... Würde das sehr stören? :)

Also mich würde es sehr stören so oft wie ich kalibriere

danke dir blackjoker ich habe spectracal mal angeschrieben

mfg
daniel

jd17 (Beitrag #1717) schrieb:

Würde das sehr stören? :)

Mich würde es sehr stören.
Die 100 Euro mehr würde ich sofort investieren. Oder waren es 60 Euro?
Gelegenheitskalibrierer werden eventuell anders darüber denken.

Servus

Jetzt hab ich soviel über OLED / Kalibrierung usw gelesen und würde mich gern selber daran versuchen...

Ist die Kombination ColorMunki Display und dazu die Kostenlose Software CalMAN ColorMatch brauchbar um ein B6D auf den richtigen Pfad zu bringen?

Das ColorMunki Display ist wohl nicht von der schnellsten Sorte, stört mich aber nicht
Die große Frage ist halt reicht die Freeware von CalMAN oder halt die Mitgelieferte Software?
Bin auch offen für andere Software, am besten Freeware um einmal im Jahr mal was zu messen
möchte ich nicht unbedingt mehrere hundert Euro ausgeben.

Colormatch ist nicht geeignet zum Kalibrieren, nur zum prüfen.
Kauf dir nen klassisches eodis3 wie Norbert empfiehlt und nutze hcfr als Software

BlackJoker (Beitrag #1719) schrieb:

Also mich würde es sehr stören so oft wie ich kalibriere :D

norbert.s (Beitrag #1721) schrieb:

Mich würde es sehr stören.

OK. Danke für die Rückmeldung.

Wenn mein Kumpel im neuen Jahr Zeit für mich hat, teste ich sein i1 mal mit dem alten Schrott-Laptop.
Falls das funktioniert, denke ich auch über den Kauf des i1 nach.

Ich habe seit ein paar Tagen einen B6 und noch ein Spyder4 Messgerät herumliegen gehabt. Jetzt habe ich etwas mit HCFR gespielt und frage mich, welchen Display Type ich nehmen soll:



Ich habe schon die folgenden drei ausprobiert und jeweils etwas andere Ergebnisse bekommen:
- Generic Non-Refresh Display
- LCD, White LED Backlight
- LED OLED (EDR for OLED created with primaries R, G, B, White)

Weiß vielleicht jemand, welcher davon am ehesten passt?

PS: bitte nicht über das Spyder4 lachen, mir reicht es wenn die Werte einigermaßen stimmen und damit könnte es evtl. sogar klappen ;)

Kaysone555 (Beitrag #1722) schrieb:

Die große Frage ist halt reicht die Freeware von CalMAN oder halt die Mitgelieferte Software? Bin auch offen für andere Software, am besten Freeware um einmal im Jahr mal was zu messen möchte ich nicht unbedingt mehrere hundert Euro ausgeben.

Es gibt genug Freeware, die was taugt:
http://www.hifi-foru...117&postID=1396#1396

Servus

WurstFachVerkäuferIn (Beitrag #1725) schrieb:

- LED OLED (EDR for OLED created with primaries R, G, B, White)

Von der Theorie her sollte dieses passen.

Servus

Tornhoof (Beitrag #1308) schrieb:

jd17 (Beitrag #1307) schrieb: - Welches Profil sollen wir in HCFR für den OLED verwenden? Generisch? Non-Refresh? Spezielles OLED Profil? Ich bin mir leider nicht mehr sicher, wie letztlich der Konsens war. Profil: bei EODIS3 ists Non-Refresh (letzter Konsens den ich hatte), Generic oder Refresh sind aber auch nicht wirklich schädlich, nur das OLED Profil was bei HCFR für einen normalen EODIS3 angezeigt wird passt nicht.

Das war die letzte Aussage, die ich von Tornhoof zu dem Thema bekommen habe.

Edit: Sorry, übersehen, dass es um einen anderen Sensor geht...
Für das Spyder können natürlich wieder andere Regeln gelten...

Wir haben irgendwo vorher schon mal festgestellt dass die Spyder nen passendes Oled Profil haben.

Also ich habe mit Eodis3 und OLED-Profil (HCFR) kalibriert und kann nichts negatives berichten. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Würde mich mal interessieren, wie man bestimmen kann, ob ein Profil passt oder nicht. Dafür bräuchte es ja eine "unbestechliche" Messung als Vergleichsmaßstab!

ja mit den "fertigen" Profilen ist mir auch ein rätsel.
hatte das an anderer stelle schonmal hinterfragt.
wenn man seinen sensor mit einem spectro selber profiliert - wählt man als Profil sein selbstgefertigtes aus und den displaytype nochmal.

Was ist von den Mustern die an Board sind zu halten?

Die beste bezahlbare Referenz ist ein i1 Pro2 Spectrophotometer (EO2BAS). Ein Spectrophotometer arbeitet ohne Profile/Display Type und misst im Gegensatz zu einem Colorimeter das Lichtspektrum in kleinen Wellenlängenportionen direkt . Natürlich ist es nicht perfekt, aber für noch besseres Equipment muss man einige tausend Euro mehr investieren.
http://www.hifi-foru...143&postID=7940#7940

Damit kann man die Ergebnisse eines Colorimeters überprüfen (im Bereich 30 bis 100 IRE, da ein Spectrophotometer relativ lichtschwach ist) und auch profilieren/korrigieren in Form einer XYZ-Korrekturmatrix.


@cine_fanat

Was ist von den Mustern die an Board sind zu halten?

Welche Muster wo?

Servus

Hallo zusammen,

auch im bin seit letzter Woche Besitzer eines 65B6 und schaue Filme momentan mit diesen Einstellungen (aus dem Test von Digitalfernsehende, LG 65G6 vom 03.05.2016).

Leider fehlt mit das Wissen und die Erfahrung um die Qualität oder besser noch das Potenzial einschätzen, zu dem das Gerät fähig ist. Deswegen möchte ich mich der Nachfrage anschließen, ob mir jemand gegen einen Obolus den TV einstellen, ggfs sogar kalibrieren kann. Da der TV unser "Alltagsgerät" im Wohnzimmer ist, hätte ich gern drei Settings für 1. Filme/Bluray/HD-Streaming, 2. Sport, insbesondere Fußball und 3. "normales" TV = SH/HD über DVB-T(2).

Danke schonmal und ein schönes Wochenende,
Woody

Und wo auf der Welt steht der Fernseher? :-)

@all
Wer die Frage nach einer Kalibrierung stellt, der sollte immer zumindest gleich die PLZ oder den Ort angeben.
Ansonsten melden sich alle oder eben keiner per PM.

Servus

norbert.s die Muster die der TV anbietet, wenn man z. B. bei 2 hoch oder tief oder 20P IRE Messung für Muster innen wählt, dann wird vollflächig für die jeweiligen IRE Werte der passende eigeblendet.
Man könnte sich quasi externe Muster sparen.

Wenn man sie nutzen will.... wieso nicht.
Man ist dann auf Vollbild beschränkt. Wer Leuchtdichten über ca. 140 cd/m² anstrebt, braucht andere Pattern.

Servus

Ich habe gestern ein paar Stunden kalibriert.
Da ich das zum ersten Mal mit 20 Punkten usw. gemacht habe, möchte ich hier mal berichten.
Ich würde mich über Hinweise freuen was passt und was nicht.

Ich habe einen i1 display pro und HCFR genutzt.
Als Korrektur das auch hier schon genannte OLED-Profil aus Agryll.
Angefangen mit isf dunkel auf warm2, Ziel 6500K (habe ich bei Monitoren und Laptops auch) und Gamma 2,4, was ich sonst nicht habe.
Initial hatte ich den Weißpunkt justiert mit der 2 Punkt Einstellung RGB jeweils hoch.
Der war initial bei ca. 6200K
Keine Ahnung, ob das sinnvoll war, aber das ein paar Stunden vorher und ich hatte es nicht gelöscht.
Dann die einzelnen 20 Punkte abgelaufen. Testpattern von HCRF mölichst klein.
Das Ziel waren 160cd.

Dann mit kontinuierlicher Messung durch und immer Helligkeit und RGB eingestellt.
RGB auf möglichst richtigen Weißpunkt, das zeigt HCFR ja an.
Was ich in HCFR nicht gefunden habe, ist die Ziel Helligkeit für die Punkte.
Ich habe dann die genommen, die der TV anzeigt (bei Gamma 2.4, bei BT.1886 macht er das nicht).
Am Ende war das Farbtracking für die Grayscale Messung ist ziemlich gut (alles unter 1dE) die Helligkeitsmessung eher nicht so, da weiß ich aber nicht, was ich ändern kann. Die Werte die der TV anzeigt, sind auch eingestellt.

Das Ergebnis ist schon mal viel besser als der Ausgangszustand, aber so ein bisschen unneutral sieht es schon noch aus.
Ich habe Monitore und Laptops immer auf 6500k/22 kalibriert und kenne das daher schon.

Den alten TV hatte ich allerdings auf "normal" und damit um einiges kälter, weil ch keinen Kontrast hergeben wollte.
Insgesamt wirkt der TV im Moment noch etwas zu warm, etwas zu goldig für mich.

Was mich auch jedes mal aus dem Weißpunkt reißt, ist das OnScreeMenu, das die Weißpunktänderung nicht mitgeht, sondern immer in einem 9000K weiß oder so kommt.
Ist kein wunder, dass da viele sagen "weiß" ist nicht "weiß".

Ich habe auch auf Farbraum Wide kalibriert, weil ich am Ende vieles mit dem PC zuspiele und eine Player mit Farbmanagement nutze (bzw. madvr im Moment).
Wenn der TV alles richtig macht, sollte man den Farbraum eigentlich wechseln können ohne das die Kalibrierung gar keinen Sinn mehr macht, oder?

Ich habe diese Wochenende zum ersten mal den HDR Standard Modus vermessen und "optimiert" denn Kalibrieren konnte ich ihn trotz C6-HDR Sensors nicht. Egal was ich beim Weißabgleich eingestellt habe es kam zu keinen änderungen selbst bei maximal werten. Das CMS habe ich unangetastet gelassen. Versuche die Farbtiefe zu reduzieren oder zu erhöhen führten bei meinem Gerät jeweils zu einer Verschlechterung. Daher habe ich mich lediglich darauf fokusiert, dass EOTF Tracking zu verbessern und bei 100 IRE die vorgegebenen 540 nits zu erreichen. Desweiteren habe ich den SDR Modus erneut kalibriert mit einem SW Offset von 0,0005 cd/m² und bt1886 Formel. Das Bild gefällt mir doch besser wie das Sliding Power Gamma 2,35 und SW Offset von 0,034 cd/m³. Man sieht noch immer genug details und etwas mehr punch was mir persönlich besser gefällt also Norbert you win
In meinem Profil habe ich die Excel Liste angepasst man findet nun auch ein Datenblatt für die HDR Werte.

OLED Licht 100



OLED Licht optimiert

Welche Pattern hast Du für HDR benutzt?

Servus

Link

LG OLED Code Value Grayscale Sweeps

Ah. Die Masciola's.

Servus

norbert.s (Beitrag #1735) schrieb:

Und wo auf der Welt steht der Fernseher? :-) @all Wer die Frage nach einer Kalibrierung stellt, der sollte immer zumindest gleich die PLZ oder den Ort angeben. Ansonsten melden sich alle oder eben keiner per PM.

In der Region Köln/Bonn :-)
Du hast natürlich recht, ich habe es versäumt dazu zuschreiben.

Viele Grüße

Hallo zusammen,

wie ich sehe erzielt ihr die richtige Leuchtdichte pro IRE indem ihr RGB jeweils anhebt/absenkt. Hat dies einen Vorteil gegenüber korrektem RGB und anschließendem Anheben/Absenken der Leuchtdichte über den jeweiligen Regler des IREs?

Frage 2: In HCFR habe ich bisher nur die Möglichkeit gesehen auf eine gerade Gammakurve zu kalibrieren. In eurem CALMan habt ihr jedoch so ansprechende Kurven mit ansteigendem Gamma im unteren IRE Bereich, was ich gerne auch mal probieren würde um ggf. untenrum eine etwas höhere Detailzeichnung zu erzielen. Wie gehe ich da bei HCFR vor? oder macht ihr das "frei schnauze" mit einfachem Anheben der Helligkeit der unteren IREs?

Nächste Woche wird hoffentlich der 55B6D bei mir ankommen und meinen 50er VT30 Plasma in Rente schicken. Ich wohne in Luxemburg-Stadt. Wer aus der Gegend ist und das nötige Equipment und Know-how zur Kalibrierung des Panels hat, ist mehr als Willkommen. Die Details können gerne per PN besprochen werden.

Ich bin nun seit einigen Tagen auch Besitzer des 65B6D und finde das Bild ist fantastisch und topt die Qualität meines ZT60 nochmal um einiges.
Ich hätte nicht gedacht das normales 720 und 1080i hochgerechnet auf 4K so sauber ausehen...



aber...



..ich habe (nur beim Fernsehbild) grosse Probleme mit dem absaufen vom Schwarz in dunklen Bildbereichen...

Angeschlossen ist ein Entertain Receiver 303 (die Info zeigt an 1080i - 4:4:4 RGB)
Ich habe bisher dort die empfohlenen Einstellungen

isf-modus (heller Raum)
Oled Licht: 95
Kontrast: 65
Helligkeit: 52
Gamma: 2.2

sämtliche Bildverbesserer, Truemotion usw. sind auf aus

obige Werte verschlucken aufjedenfall Details in dunklen bereichen (sehr stark zb. bei Personen mit dunklen Kleidungsstücken
die einfach nur noch als schwarze Fläche dargestellt werden)
Ich habe hier einfach mal ein Standbild eines schwarzen Anzugs genommen und dann die Helligkeit etwas hochgeregelt.
ab 57 kommen kleinere Falten im Stoff und andere Strukturen zum Vorschein, sind aber immer noch extrem dunkel.
Das Problem ist halt, das dann auch die schwarzen Balken nicht mehr schwarz sind, sondern "milchig werden"

Ich habe auch schon die Einstellungen im Entertain Receiver geprüft, aber da kann man nichts mehr weiter einstellen.
Früher gab es mal eine Option den RGB Farbraum / limited Range einzustellen.. das wurde irgendwann bei einem Update wegrationalisiert.
Jedenfalls ist mein Setup exakt so geblieben, nachdem ich den ZT60 abgestöpselt habe und der hatte solche Probleme nicht.

Hat jemand eine Idee?

dhjgv (Beitrag #1744) schrieb:

wie ich sehe erzielt ihr die richtige Leuchtdichte pro IRE indem ihr RGB jeweils anhebt/absenkt. Hat dies einen Vorteil gegenüber korrektem RGB und anschließendem Anheben/Absenken der Leuchtdichte über den jeweiligen Regler des IREs?

Ja. Der Regler für die Leuchtdichte sorgt für den Verlust an Linearität (z.B. in Form von zusätzlichem Color Banding). Das kann vermieden werden, wenn man ihn in Ruhe lässt.

Servus

ravecreator (Beitrag #1746) schrieb:

Ich habe auch schon die Einstellungen im Entertain Receiver geprüft, aber da kann man nichts mehr weiter einstellen. Früher gab es mal eine Option den RGB Farbraum / limited Range einzustellen.. das wurde irgendwann bei einem Update wegrationalisiert.

Schon den RGB-Bereich am Fernseher testweise umgestellt?
Schwarzwert auf Niedrig = 16-235
Schwarzwert auf Hoch = 0-255

ravecreator (Beitrag #1746) schrieb:

Jedenfalls ist mein Setup exakt so geblieben, nachdem ich den ZT60 abgestöpselt habe und der hatte solche Probleme nicht.

Klar, wenn beim Panasonic der RGB-Bereich auf Auto steht kann das schon sein.

Servus

norbert.s (Beitrag #1748) schrieb:

ravecreator (Beitrag #1746) schrieb: Ich habe auch schon die Einstellungen im Entertain Receiver geprüft, aber da kann man nichts mehr weiter einstellen. Früher gab es mal eine Option den RGB Farbraum / limited Range einzustellen.. das wurde irgendwann bei einem Update wegrationalisiert. Schon den RGB-Bereich am Fernseher testweise umgestellt? Schwarzwert auf Niedrig = 16-235 Schwarzwert auf Hoch = 0-255

Ja, das ändert aber leider am Grundproblem nichts. Entweder ich kann durch Erhöhung der Helligkeit noch dunkle bereiche/Details sichtbar machen, dann werden aber die schwarzen Balken zu hell (gräulich) - oder eben umgedreht... ;-(

Die Leuchtdichte, die du mit OLED-Licht 95 und Kontrast 65 hast, ist ja schon beträchtlich.
Kann es nicht vielleicht sein, dass du das menschliche Auge überschätzt?
Werden diese Details in dunklen Bereichen vielleicht einfach von helleren Inhalten "überstrahlt" bzw. du kannst sie nicht mehr erkennen, weil deine Pupille schon zu weit geschlossen ist?

Wenn dieser Entertain Receiver auch .mp4 von USB lesen kann, könntest du ja einfach mal das "Black Clipping" pattern der AVS HD 709 Sammlung zuspielen und schauen, mit welcher Einstellung für Helligkeit der richtige Schwarzpunkt erreicht wird.

BlackJoker (Beitrag #1739) schrieb:

OLED Licht 100 OLED Licht optimiert

Danke, dass du uns an deinen Experimenten teilhaben lässt.

Ist Kontrast in beiden Fällen auf 100?
Was heißt "OLED-Licht optimiert" - bei welchem Wert für OLED-Lichst erreichst du dieses tracking?