Nachbau HH 04/12 Subwoofer aus der Portokasse

Hallo allerseits,
ich hab mir einen Bausatz für den Portokassensub für mein Heimkino geordert. Nun hab ich den Bauplan vor mir, scheitere aber dran den Bassreflexport in ein oder zwei Rohre umzurechnen. Das würde mir optisch deutlich mehr zusagen (passt besser zu den Satelliten). Könnte mir da evtl. der eine oder andere helfen? Gerne auch per PN zwecks dem Copyright auf den Bauvorschlag der HH.

Viele Grüße der Leo

Ich hab das Spaßeshalber mal umgerechnet, jedoch kam ich auf eine so hohe Länge, das es unpraktikabel (meiner Meinung nach) ist. Ich habe mich dazu entschieden meine 4 Subs mit je einer der oben gezeigten Passivmembran auszustatten. Spielt wunderbar auf in netto 16 Liter.

Grüße

da_leo schrieb:

Hallo allerseits, ich hab mir einen Bausatz für den Portokassensub für mein Heimkino geordert. Nun hab ich den Bauplan vor mir, scheitere aber dran den Bassreflexport in ein oder zwei Rohre umzurechnen. Das würde mir optisch deutlich mehr zusagen (passt besser zu den Satelliten). Könnte mir da evtl. der eine oder andere helfen? Gerne auch per PN zwecks dem Copyright auf den Bauvorschlag der HH. Viele Grüße der Leo

Ich kenne den Bauplan nicht, habe aber erst kürzlich einen BR-Sub mit dem W8-670C simuliert. Schick mir mal ne PM und schreib auch reine welchen Rohrdurchmesser du nehmen möchtest.

Ich hab das Spaßeshalber mal umgerechnet, jedoch kam ich auf eine so hohe Länge, das es unpraktikabel (meiner Meinung nach) ist.

Solange der Querschnitt gleich bleibt, verändert sich auch die Länge nicht.

Ja nur die Länge bringst du ungefaltet nicht ins Gehäuse..

Aber mit 90° Winkel schon

Ich sag ja.. ungefaltet.

Moin,

wie bereits kürzlich erwähnt, interessiert mich auch eine Rohrabstimmung des SW. Wäre an den konkreten Daten interessiert.

Geht ja evtl. auch mit Abflussrohr.

Gruß
Alex

Ich kenn den Bauplan nicht, aber meiner ist wie folgt abgestimmt:

35Liter auf 28 Hz ergibt DN75 HT Rohr ca. 43cm lang bei 21m/s

Hallo nochmal,
vielen Dank schonmal an alle für die Hilfe. Mal schaun wie ich das ganze dann umsetzen kann.
Eine Frage hätte ich allerdings noch:
Macht es Sinn einen "Slave-Out" für einen zweiten Woofer anzubringen mit dem man dann evtl. Aufrüsten kann? Das wären ja dann wenn man parallel schaltet 4 Ohm. das müsste das von mir verbaute AM120 doch abkönnen oder?
Greez der Leo

35L und 28 Hz passen aber nur ohne Bassanhebung. Müsste das zwar selbst simulieren, aber die 43cm sind ungekürzt, oder?

Bekommt man mit 16L und einer so tief resonierenden Passivmembran nicht einen sehr stark abfallenden Frequenzgang?

Hab Material für 4 Subwooferchen mit den Passivmembranen hier liegen und bastle gerade an den Gehäusen. Ich schwanke Zwischen 3 Varianten:
-4 kleine Würfel mit etwa 30cm Kantenlänge, wobei dich Pasivmembran und LS gegenüberstehen
-4 kleine Quader, bei denen der LS vorne und die Membran in einer Seitenwand verbaut sind (das sind jedoch extrem beengte Verhältnisse)
-2 Quader mit 2 Membranen auf den Seiten auf den Seitenwänden und 2 LS übereinander auf der Vorderseite.

Akustisch gesehen wären ja 4 Kleine Subs geschickter um die Moden in den Griff zu bekommen. Wie groß ist denn hier der Unterschied zu 2 Subwoofern?

Kann es, bei pro Chassis gleichbleibendem Volumen, Probleme geben, wenn ich 2 kleine und einen doppelten Sub baue?


Beste Grüße aus Aachen,

Nico

@alexv1: ich baue gerade zwei mal den Sub mit je 2x W8-670C. Die Abstimmung wurde im Thread hier ausführlicher diskutiert.

Eckdaten:

Gehäusevolumen: 46l
Durchmesser BR: 0,087 m = 87 mm
Länge BR: 31,6 cm
Tuningfreq: 31 Hz
Vent mach: 0,1

Entspricht grob dem verdoppeltem "Subwoofer aus der Portokasse" und wird aktive Entzerrung für einen linearen Frequenzgang benötigen (wie prinzipbedingt jeder Subwoofer).


@da_leo: Der Sub wird pro Seite parallel verschaltet (=4 Ohm). Seriell soll böse sein, am besten mal hier danach suchen. Meine Lösung ist ein Bi-Wiring Terminal. Dann kann ich später alle gewünschten Konstellationen abbilden und testen.

Hi,

8,7 cm Innendurchmesser - Wer hat denn solche Rohre im Angebot? Am liebsten wäre mir ein Varioflex BR 70V. Aber 6,6 cm Durchmesser verursachen dann sicher Strömungsgeräusche oder?

Gruß
Alex

captain_carot schrieb:

35L und 28 Hz passen aber nur ohne Bassanhebung. Müsste das zwar selbst simulieren, aber die 43cm sind ungekürzt, oder?

Ohne Bassanhebung und Trennung bei 100Hz. TSP aus K&T.

Spielt laut WinISD dann bis f3 25 Hz, allerdings mit riesigen Groupdelay von 53ms

Was das Group Delay angeht, zum Einen sollte man da auch immer sehen, wo man das überhaupt hat.

In WinISD hab ich bei 23L, 28Hz Tuningfrequenz z.B. 48ms weit unterhalb der Tuningfrequenz bei 22,7Hz. So what? Davon ab, in dem Bereich hört man eh keine präzisen Töne mehr.

Außerdem sollte man sich da mal ansehen, wie etwa der Wasserfall im Raum üblicherweise aussieht.

Man sollte die GLZ ganz sicher im Auge haben. Man sollte aber auch darauf achten, wo man z.B. ellenlanges Delay hat und wie groß da andere Einflüsse sind.

Mivoc hat das "BR 8146 X schwarz" im Programm. Effektiver Innendurchmesser 87 mm. Gibt es auch als BR 8136 X schwarz mit 60mm Innendurchmesser.

Durch die Form wesentlich Strömungsgünstiger als die üblichen Gas-Wasser-S... Rohre mit Mini-verrundung auf nur einer Seite. Ausserdem in der Länge recht flexibel durch Stecksystem und preislich echt im Rahmen.

BR 8146 X + andere Module im Einsatz in meinem aktuellen Projekt:



... bei Interesse poste ich mehr Details nach der Fertigstellung beider Subs.

Super, das sieht gut aus.

Gruß
Alex

Also ich hab jetzt mal was simuliert.

Durch die 16l brutto hat man eine Abstimmfrequenz von 33 Hz.

Wenn ich die Bassanhebung des Antimode mit in de Simulation schmeisse komme ich auf saubere 30 Hz am -3 db Punkt.

Grüße Uwe

@Uwe: das bezieht sich auf die Passivmembranversion, oder?

Wenn ja, dann vielen Dank. Hättest du die Möglichkeit die Simu online zu stellen? Ich könnte nur mit WinISD PRO simulieren, und dafür fehlen mir das Qms der Passivmembran. Ich würde gerne heute oder morgen das Holz bestellen und bin mir mit dem Volumen noch nicht zu 100% sicher. Gehen die 17L ohne Einberechnung der Chassis denn in Ordnung?

Ja das bezieht sich darauf. Hier siehst du wie ichs bei mir verbaut habe.



Die Passivmembranen liegen gegenüber.

16l brutto reicht.

Ich bin leider erst am Sonntag wieder zu Hause, wo ich die Berechnung gemacht habe.

Aber du hast Recht. Ohne Bassanhebung im Bereich 30 Hz fällt der Frequenzgang sehr stark ab. Zumindest laut Simu.

Schau mal auf die TangBand Seite. Da findest du den Aktiv Treiber der Passivmembran. Da sind auch die Qms zu finden.

Schöne Grüße

Uwe

Jetzt war ich gerade dabei, mich zum Kauf durchzuringen, da sehe ich das der W8-670C (zumindest im Hobbyhifiladen) wohl seit heute wieder knappe 60,-€ kostet.
Gibts den noch irgendwo für um die 30,-€ ?

Nein, der kostet anscheinend auch bei BPA wieder 60,-€. Allerdings war der bei denen bereits vorher von 30 bis auf 40,-€ geklettert. Der Bausatz mit SAM100D wird von denen aber noch immer für 180,-€ verkauft.

Alternativ könnte man übrigens auch mal über den Mivoc AW2000 nachdenken. Der sollte auch ganz brauchbare Ergebnisse in kleinen Subs abliefern, vllt. mit etwas weniger Tiefgang als der W8-670C.

Also ich hatte bereits beide Treiber.
Meiner Meinung nach ist der TB auch für 60 Euro ein erstklassiges Chassis,
besonders mit PM.

@nr4820

schau mal hier klick
wenn nicht, kannst Du auch notfalls meines haben. Ich tendiere momentan eher dazu, neue Boxen zu bauen und keinen Subwoofer.

Gruß Tom

Danke für Link und Angebot.
Werde ich Montag mal versuchen.

Ansonsten melde ich mich nochmal bei dir.

@Max76: wie sieht denn Dein Sub inzwischen aus? Beim letzten Foto war der Sperrgrund gerade am trocknen. Und wie klingt er?

Ich hab hier noch ein Mivoc AM80 rumfliegen und würde mir damit gern einen Sub basteln, denke er würde sich gut als Ergänzung zu den Nubert nuPro A-10 machen (die -3 dB bis 52 Hz herabspielen).

Ich habe ihn schwarz lackiert, er hat ein paar Wochen am PC gespielt, das machte er auch sehr sehr gut, für das Geld ein guter Subwoofer. Inzwischen ist er schon wieder zerlegt und ich baue das ganze mit passiv Membran neu.
Ich habe nur noch keine Ahnung wie ich ihn baue, als Würfel mit Aktivmodul Abteil oder das Aktivmodula auslagern.

ohne AM80



mit AM80

Max76 schrieb:

Ich habe ihn schwarz lackiert, er hat ein paar Wochen am PC gespielt, das machte er auch sehr sehr gut, für das Geld ein guter Subwoofer. Inzwischen ist er schon wieder zerlegt und ich baue das ganze mit passiv Membran neu. Ich habe nur noch keine Ahnung wie ich ihn baue, als Würfel mit Aktivmodul Abteil oder das Aktivmodula auslagern.

Ich finde Deinen Gehäuseentwurf mit ausgelagertem AM80 besser. Da ist man flexibler mit der Aufstellung, sieht zudem mit den abgeschrägten Kanten gut aus, oben im Post #15 hat das doch jemand gemacht, was ziemlich gut aussieht. Und mit der Abdichtung gibt's dann auch keine Probleme.

Schade, dass Du keine Fotos von schwarzen gemacht hast, würde gerne die Oberfläche sehen, nachdem Du schon so aufwendig Sperrgrund aufgebracht hattest. Hätte mich interessiert, wie die Oberfläche gerollt wird. Ich hab kürzlich alte Canton Boxen und Ständer lackiert und bin etwas auf den Geschmack gekommen

Warum eigentlich der Umbau? Nur aus Lust am Basteln oder versprichst Du Dir auch besseren Klang dadurch? Wenn die Passiv-Membran direkt hinter dem Chassis liegt, ist dann nicht ein "akustischer Kurzschluß" zu befürchten? Oder ist die Totzeit durch das Luftpolster und den Schallweg genau berechnet?

Ich hab mir jetzt erst mal das Hobby Hifi Heft 4/12 bestellt. Hab Lust darauf etwas zu basteln und den AM80 sowieso rumliegen, da kommt mir das Projekt gerade recht. Vielleicht kauf ich mir auch eine günstige Oberfräse, ich finde die abschrägten/gerundeten Kanten so genial (und ich hab natürlich Lust aufs Schreinern, aber leider eine viel zu kleine Keller-Werkstatt ). Was ist denn von dieser hier zu halten? Da ich sie nur wenig benutzem werde, will ich nicht viel mehr ausgeben.

Hallo zusammen,

habe nun den "Portosub v2.0" aka BASSLASTIC Subwoofer grob fertig. Dieser ist nun in diesem Thread beschrieben.

EDIT
@luckyspiff: Meine Lautsprecher (plus diverse Möbel) wurden allesamt mit der Einhell RT-RO 55 gemacht, bin sehr zufrieden damit. Z.B. auch die CT 237
Habe einen Fräsersatz Edessö aus der Bucht dazu geholt und bin immer wieder erstaunt, wie viele Meter Hartholz der Fasenfräser noch wegspanen will bevor er stumpf wird

Jetzt wollte ich mir gerade den das Tang Band Chassis bestellen, damit ich über die Feiertage was zu basteln habe und jetzt ist der erst wieder im Februar lieferbar

Weiß zufällig jemand, ob es den irgendwo noch für 30 Euro gibt?

Andererseits ist der Winter ja noch lang und wenn ich beim Gehäusebau mehr Zeit habe, bleibt genügend Zeit für eine anständige Lackierung

falseawake schrieb:

@luckyspiff: Meine Lautsprecher (plus diverse Möbel) wurden allesamt mit der Einhell RT-RO 55 gemacht, bin sehr zufrieden damit. Z.B. auch die CT 237 Habe einen Fräsersatz Edessö aus der Bucht dazu geholt und bin immer wieder erstaunt, wie viele Meter Hartholz der Fasenfräser noch wegspanen will bevor er stumpf wird :P

Danke für den Tipp! Übrigens sind Deine CT 237 auch echte Schmuckstücke! Das lasierte Naturholz sieht echt gut aus!

Noch eine Frage zu der Einhell-Fräse: kann man mit dem Staubsaugeranschluss die RT-RO 55 Fräse auch im Keller benutzen ohne diesen hinterher komplett "eingeschneit" zu haben?

Freut mich wenn die Umsetzung gefällt.

Habe es nie mit dem Staubsauger versucht, hilft sicher einiges. Bei den Mengen an Staub würde ich empfehlen, den Raum mit billiger Malerfolie abzutrennen und danach nass zu wischen. Sonst bekommt die bessere Hälfte einen Krampfanfall

Ach ja, hol Dir unbedingt so einen Fräßzirkel in der Bucht für 15 Tacken dazu. So, zurück zum Thema Portosub ...

Die billige Ferm Oberfräse für 30 Euronen von Amazon ist auch zu empfehlen Für ein paar Lautsprecher reichts allemal.

Grüße

ThunderUwe schrieb:

Die billige Ferm Oberfräse für 30 Euronen von Amazon ist auch zu empfehlen Für ein paar Lautsprecher reichts allemal.

Zu spät, ich hab mir jetzt die Einhell RT-RO 55 Oberfräse schon bestellt . Sie ist auch schon da und macht einen guten Eindruck (wobei ich als Vergleich nur Fräsen aus diversen Baumärkten kenne und ich sie noch nicht testen konnte, da die bestellten Fräser noch nicht da sind).

Ich freue mich jedenfalls schon auf den ersten Einsatz und vertreib mir die Zeit damit die Werkstatt etwas aufzuräumen, damit ich mehr Platz hab.

Ich werde mir nun definitiv auch den Portokassen-Sub nachbauen. Der Sub soll meine nuPro A-10 am PC unterstützen. Wenn das Experiment glückt, spielt er als Verstärkung für meine nuPro A-10 PC-Aktivboden und ich werde mir dann vielleicht noch zwei Subwoofern in das Wohnzimmer-Lowboard integrieren.

Da ich beim Boxen-Bau ziemlicher Anfänger bin, hab gleich ein paar Fragen:

Sehe ich das richtig, dass die Maße den Original-Bauplans HH 4/2012 für 19mm MDF Platten angegeben sind? Ich hab mir das Holz heute im Baumarkt (BayWa) zuschneiden lassen, allerdings gibt es unbeschichtete MDF-Platten nur in 18mm. Oder ist im Plan 1mm für den Leim zugeschlagen? ;-) Ich hab jetzt MDF mit Grundierungsfolie genommen, die gab es in 19mm.

Welche Schrauben empfehlen sich denn zum Einbau des Tang Band Chassis? (Für das ich nun den unsäglichen Preis von 48,90 Euro zahlen durfte). Oder gibt's statt schönen Schrauben irgendeinen Abdeck-Ring/Blende, mit dem man die Schrauben bzw. das Chassis verstecken kann?

Ist Dämmung erforderlich? Falls ja, was ist hier als gut und günstig zu empfehlen? So ein ebay-Angebot oder doch gleich eine Rolle Minaralwolle zur Dachsparren-Dämmung aus'm Baumarkt?

Und wie sieht es mit der Abdichtung für den Chassis-Einbau aus? Dichtband für undichte Fenster oder was spezielles? Oder gar nichts?

Gibt's da einen Trick beim Zusammenbau, damit einem die ganzen Bretter mit dem frischen Leim nicht alle verrutschen, bevor der Deckel mit den Spannzangen drauf kommt? Soweit ich das sehe haben die meisten einfach nur Holzleim genommen ohne die Bretter mit Dübeln, Schrauben oder Nägeln zu fixieren.

Dichtband hab ich bis jetzt tatsächlich NIE gebraucht, auch bei Subwoofern nicht. Beim Gehäusebau selbst halt nicht zu viel aber auch nicht zu wenig Leim verwenden und beim Chassisauschnitt sauber sägen/fräsen.

Der Sub braucht keine Dämmung und auch keine Bedämpfung. Bedämpfung ist beim Subwoofer i.d.R. nicht sinnvoll, Dämmung mit Stein- oder Glaswolle bringt´s da auch nicht wirklich und sollte man bei einem ventilierten Gehäuse eh lieber lassen.

Je nachdem kann man beim Subwoofer als finale Maßnahme über Dämmung mit Fliesen bzw. Steinzeug nachdenken, aber auch das schießt hier denke ich über´s Ziel hinaus. Sinnvoll wäre evtl. eine einfache Kreuzstrebe, die das Gehäuse etwas ruhiger macht. Das bringt bei Subwoofern praktisch immer was.

Zu Bau und Material, der Bauplan sieht 19mm MDF vor. Mit Nägeln und Schrauben würde ich bei MDF gar nicht arbeiten, selbst Dübel vermindern primär die Stabilität. Wenn man unbedingt fixieren muss, dann mit Klebeband. Das geht allerdings am Besten in Verbindung mit Gehrungsschnitten.

Beim Dichtband muss ich widersprechen! Gerade Blechkörbe verziehen sich bei unvorsichtiger Montage gerne mal ein wenig. Bei den Speedster hab ich wegen Probegehäuse auch aufs Dichtband verzichtet, zwischen TMT und HT hört man es aber manchmal durchaus "durchpfeiffen"!

Und wie sieht es mit der Abdichtung für den Chassis-Einbau aus? Dichtband für undichte Fenster oder was spezielles? Oder gar nichts?

In der Bucht ist Fensterdichtband für 4 oder 5 Euronen die Rolle schnell gekauft. Und weil der Stahlkorb von der Seite aus betrachtet sich konisch verjüngt, wird es in keinem Fall schaden. Bei meinem aktuellen Sub-Thread gibts ein Foto dazu.

Gibt's da einen Trick beim Zusammenbau, damit einem die ganzen Bretter mit dem frischen Leim nicht alle verrutschen, bevor der Deckel mit den Spannzangen drauf kommt? Soweit ich das sehe haben die meisten einfach nur Holzleim genommen ohne die Bretter mit Dübeln, Schrauben oder Nägeln zu fixieren.

Ja, es gibt einen Trick: Winkelspanner. Gibt's für nen 5er in der Bucht, da spannt man die Bretter beim verleimen ein und hat einen sauberen 90 Grad Winkel.

falseawake schrieb:

Und wie sieht es mit der Abdichtung für den Chassis-Einbau aus? Dichtband für undichte Fenster oder was spezielles? Oder gar nichts? In der Bucht ist Fensterdichtband für 4 oder 5 Euronen die Rolle schnell gekauft. Und weil der Stahlkorb von der Seite aus betrachtet sich konisch verjüngt, wird es in keinem Fall schaden. Bei meinem aktuellen Sub-Thread gibts ein Foto dazu.

Danke für den Tipp! Weisst Du, welche Breite Dein Band hat? Ist dieses hier geeignet (es ist 15 mm und steht daher etwas über, sollte vermutlich kein Problem sein, zur Not schneide ich es mit dem Cuttetmesser ab)?

Oder besser das hier mit 10 mm?

falseawake schrieb:

Gibt's da einen Trick beim Zusammenbau, damit einem die ganzen Bretter mit dem frischen Leim nicht alle verrutschen, bevor der Deckel mit den Spannzangen drauf kommt? Soweit ich das sehe haben die meisten einfach nur Holzleim genommen ohne die Bretter mit Dübeln, Schrauben oder Nägeln zu fixieren. Ja, es gibt einen Trick: Winkelspanner. Gibt's für nen 5er in der Bucht, da spannt man die Bretter beim verleimen ein und hat einen sauberen 90 Grad Winkel.

Verstehe ich das richtig, solange die Spannzangen drauf sind, kann man den Deckel noch nicht zu machen? Oder ist ein anderes Werkzeug gemeint? Die meisten Winkelspanner sind auch viel teurer, der günstigste ist diser hier - ist das das richtige? Reicht mit da einer?

Genau, habe genau das Moosgummiband Fensterdichtband mit 15mm Höhe benutzt.

Und auch genau den Winkelspanner. Der ist aus Alu, der vom Praktiker ist Plastikschrott. Die Welt ist doch ein Dorf - oder zumindest eine Bucht Man braucht mind. 2, dann kann man z.B. eine Seitenwand auf die Schallwand leimen und hat oben und unten saubere 90 Grad.

Die Art der Stöße, z.B. Seitenwand bündig hinten, gibt die beste Reihenfolge beim Leimen vor. Bei meinem neuem Sub war die geschickteste Reihenfolge so:

1. Seite auf Schallwand
2. Deckel, Rückwand und Boden (brauchen dann schon den sauberen 90 Grad Winkel)
3. Zweites Seitenteil

So kann man den (möglichen) Überstand der zweiten Seite zur Schallwand zum Schluss mit dem Bandschleifer angleichen. Möglichst oben (Sichtbereich) präzise auf Kante leimen. Sollten sich durch die Leimfugen unten 1 oder 2 mm Überstand ergeben, kann man die bequem mit dem Bündigfräser oder Bandschleifer abtragen.

@falseawake: Danke für die ganzen Tipps. Das Band und die Winkelspanner hab ich gerade bestellt.

So wie es aussieht, kann ich über die Feiertage zu basteln anfangen

Und ein Brett nach dem Anderen verleimen, mir kommt es so vor als wolltest du alles auf einmal machen!

Black-Devil schrieb:

Und ein Brett nach dem Anderen verleimen, mir kommt es so vor als wolltest du alles auf einmal machen! ;)

Ich wollte schon mindestens drei Bretter auf einmal machen, damit ich den rechten Winkel hin kriege (so exakt werden die Winkelspanner auch nicht sein, nehme ich an). Ich hätte den Leim danach abbinden lassen (ca. 20..30 min) bevor ich das nächste Brett mache, oder soll er komplett abbinden (2 h)?

Klar, 3 Bretter gehen am Anfang immer.
20-30 Min halte ich für zu kurz, zumindest bei normalem Leim. Mit Expressleim geht das.
Lass dir Zeit!

so exakt werden die Winkelspanner auch nicht sein

Für den letzten Millimeter Ungenauigkeit hat man Schraubzwingen und Leim. Damit presst man alles fugendicht zusammen. Ach, und Schraubzwingen kann man nie genug haben.

Klar, 3 Bretter gehen am Anfang immer.

Bei mir "schwimmt" das Holz beim verzwingen zu sehr auf dem Leim. MDF ist noch schlimmer. Mit 3 Brettern und normal langsam bindendem Leim kann es Sisyphos Arbeit sein, alle Zwingen zu setzen und die Bretter in die richtige Lage zurückzuschieben, die Zwingen wieder zu korrigieren, die Bretter wieder zurückzuschieben, ...

Ich nehm lieber 2 Winkelspanner, warte 50-60 min bis zum nächsten Brett und mach nebenher das zweite Gehäuse. Bin aber sicher auch kein Profi auf dem Gebiet.

falseawake schrieb:

Klar, 3 Bretter gehen am Anfang immer. <---Theorie Bei mir "schwimmt" das Holz beim verzwingen zu sehr auf dem Leim. MDF ist noch schlimmer. Mit 3 Brettern und normal langsam bindendem Leim kann es Sisyphos Arbeit sein, alle Zwingen zu setzen und die Bretter in die richtige Lage zurückzuschieben, die Zwingen wieder zu korrigieren, die Bretter wieder zurückzuschieben, ... <---Praxis Ich nehm lieber 2 Winkelspanner, warte 50-60 min bis zum nächsten Brett und mach nebenher das zweite Gehäuse. Bin aber sicher auch kein Profi auf dem Gebiet.