SymAsym 50Hertz Brummen

Ja, da sind wohl einige Dinge in Deiner Schachtel die mir sehr bekannt vorkommen .
Beruhigend auch daß mein billiges Meßgerät den gleichen Wert für die 2N5551 anzeigt wie Deines, dann kanns wohl nicht so falsch sein, wobei mir wichtiger war daß der Wert reproduzierbar ist, also mehrmals gleich angezeigt wird.
Wünsch Dir jedenfalls viel Spaß!
Grüße,
Günther

Hallo!

Na da bin ich doch mal gespannt auf deine Machungen!

Köter

Vielen Dank
Ich hasse es wenn man in der Firma alles parat an Werkzeug hat und Zuhaus nicht mal einen kleinen Bohrer zum aufbohren (kleinster 3mm)

edit: in der hintersten Ecke noch ein Dremel alla Top Class TopCraft gefunden

Da Günther Fotos von oben hat mach ich sie von unten:



Seht ihr auch die Mühle

Hab da mal eine Frage wie zuverlässig ist Reichelt und was machen wenn nicht alles ankommt?

Hallo

Reichelt ist eigentlich zuverläßig.
Ich kann nicht klagen.
Wenn zu wenig ankommt würde ich mal den Support kontaktieren.

cu

Könnt über Reichelt auch nicht klagen, was nicht dabei war hab ich leider auch nicht bestellt gehabt.

Grüße,
Günther

Jow ist auch das erste mal das was fehlte ^^ steht ja sogar 5 Stück drauf. Na dann werde ich die Dienstag mal kontaktieren. Schau vorher aber noch den Rest mal durch. So jetzt erstmal Party xD
Schönen Abend noch!

So habe mich heut mit der Schutzschaltung beschäftigt aber nur Theorie.
Habe das Layout aus dem LS-DC-Schutz Thread genommen und mal in Eagle gezeichnet.


)Bezeichnung der Transistoren passt nicht, da keine passenden in Bibliothek gefunden)

Dabei ergaben sich noch einige Fragen...

1) Im Prinzip hätte doch ein Relais (Finder 41.52.9.024.0000) gereicht oder?

2) Kenne mich auch nicht mit den Trafos aus und wenn ich zwei Ringkerntrafos bei schuro bestellen (24V-27V ca. 200W) würde, woher die 48V für die beiden in reihe liegenden Relais?

3) In der Vorlage steht direkt vom Trafo beziehen aber da ist doch kein richtiger Gleichrichter da, sondern nur eine Diode und dahinter ein kleiner Kondensator. Reicht das, weil ich habe auch ein Schaltbild gesehen da wurde 4 Dioden eingesetzt zum Gleichrichten wie bei den Netzteilen.

4) Die beiden Dioden parallel zu den Relais sind die dafür da das die Spulen wieder abfallen und stimmt dies so im Schaltbild?


Vielen Dank schon mal

Gruß Gerrit

moin !!!

die beiden schalttransis für´s relais werden durch nen npn darlington ersetzt bc879 oder bd679 z.b.
dann die 24v relais parallel schalten oder 12v relais benutzen.
die schutzdiode für selbige kann entfallen ( ist im darl. systembedingt enthalten ).
r4 und r5 entfallen ersatzlos.
vom kollektor zu den relais ne 1,2w zdiode .
( anode an kollektor )
uz 9,1 ... 11v .
die schaltung wird so angeklemmt wie es im plan steht !!
man kann zur versorgung nen extra 24v / 200ma trafo verwenden .
dann ist die zd spannung anzupassen oder die zd zum relais entfällt .
ach ja...
ne diode ist n gleichrichter ....
die kontakte können auch in einem relais liegen .

mfg

Frag doch Köter nach seiner Schutzschaltung, von ihm hab ich sie bekommen. Hab sie zwar noch nicht getestet aber der Aufbau war sogar für mich machbar.

Grüße,
Günther

LeXang schrieb:

1) Im Prinzip hätte doch ein Relais (Finder 41.52.9.024.0000) gereicht oder? 2) Kenne mich auch nicht mit den Trafos aus und wenn ich zwei Ringkerntrafos bei schuro bestellen (24V-27V ca. 200W) würde, woher die 48V für die beiden in reihe liegenden Relais? 3) In der Vorlage steht direkt vom Trafo beziehen aber da ist doch kein richtiger Gleichrichter da, sondern nur eine Diode und dahinter ein kleiner Kondensator. Reicht das, weil ich habe auch ein Schaltbild gesehen da wurde 4 Dioden eingesetzt zum Gleichrichten wie bei den Netzteilen. 4) Die beiden Dioden parallel zu den Relais sind die dafür da das die Spulen wieder abfallen und stimmt dies so im Schaltbild?

Hi:

zu 1: Im Prinzip schon, allerdings lässt sich das schwieriger Routen.

zu 2: Ein 24V relais zieht auch schon an, wenn weniger als 24V anliegen. Die sind ja nicht so exakt, dass bei 23,99V nix passiert, und bei 24V ist das Magnetfeld dann ausreichend gross!? Mit den 19V klappt´s jedenfalls hervorragend...

zu 3: Das ist ne simple Einweggleichrichtung. (Google hilft!) 27V x (Wurzel)2= 38V. Die Restwelligkeit ist zu vernachlässigen. Damit bleiben 19V pro Relaisspule...

zu 4: Ist ne reine Schutzmaßnahme. Kannst du also auch weglassen, oder eben einbauen...

Grüße, Köter

Hey vielen Dank für die Antworten

So das mit dem routing habe ich schon bemerkt das es schwieriger wird bzw noch nicht hinbekommen^^

Da ich die Bauteile alle da habe wie sie im Schaltbild zu sehen sind werde ich sie auch verbauen.

@uweda: Du meinst T6 und Q1 im Schaltbild mit nem Darlington ersetzen?

@Köter: Okay das die bis 19V immer noch Funktionieren hätt ich jetzt nicht gedacht, aber du sprichst mit 19V pro Relais von parallel und net wie bei mir in reihe oder? Demnach änder ich das noch ab und dann müsste sie ohne weitere Änderung funktionieren?

Ach zum testen ne Sinuswelle mit einer Amplitude von 0,5V anlegen und dann um selbige Spannung nach oben oder unten verschieben müsste reichen oder?

Gruß Gerrit

Reihenschaltung passt. Du hast doch gut 38V nach dem Gleichrichter...

Grüße

sorry wenn das noch ein wenig dumm daher kommt...
aber der Trafo liefert 24V und deinen Bildern nach zu Urteilen hast du die Spannung für die Schutzschaltung vor den Netzplatinen mit den dicken elkos abgegriffen.
An der Diode D1 fallen ca 0,7V ab Es wird ab da nur noch die positive Halbwelle von 23,3V durchgelassen
C6 liegt parallel dazu und verursacht somit keine Spannungsverdopplung.
Andere Bauteile ziehen auch noch was sodass dann ca. 20V über beide Relais hängen....

was habe ich daran jetzt falsch verstanden? Ich hoffe du hast noch ein wenig geduld mit mir

Du hast offensichtlich nen 24V Trafo.
Diese Angabe ist ein Effektivwert.
Die Spitzenspannung einer Halbwelle liegt damit bei 24V multipliziert mit der Wurzel aus 2 = 33,84V

Hier kannst du dich Informieren:
Elektroniktutor:

Macht ca. 33V über die Relais.
Ich hab nen 27V Trafo, da klappts Problemlos.

In diesem Fall gilt wohl: Versuch macht Kluch!

Grüße

Köter schrieb:

...zu 3: Das ist ne simple Einweggleichrichtung. (Google hilft!) 27V x (Wurzel)2= 38V. Die Restwelligkeit ist zu vernachlässigen. Damit bleiben 19V pro Relaisspule...

Hallo,

die Gleichrichterschaltung ist absichtlich so einfach gehalten, damit die Relais bein Ausschalten möglichst schnell abfallen (plopp-Verhinderung). Falls dennoch soetwas zu hören ist, den Kondensator verkleinern.

zu 4: Ist ne reine Schutzmaßnahme. Kannst du also auch weglassen, oder eben einbauen...

Die Dioden (eine über beide Relais ginge genauso) sollen die bei der Abschaltung entstehende Induktionsspannung kurzschließen. Wenn man ein Relais mit einem Transistor ansteuert, sollte man den immer auf diese Art schützen.

Grüße - Manfred

Hi,

mal als kleiner Input die Schutzschaltung fuer meinem Amp, funktioniert sehr gut. Beinhaltet noch Tempschutz mit NTC, sowie DC Schutz und Einschaltverzoegerung. Ist fuer den direkten Einbau in den Amp gedacht, also dirket auf die Platine.



Gruesse
Stefan

Alles klar danke leutz bei Effektivwert hats geklingelt
Habe daran irgendwie total nicht dran gedacht ^^
so werde das dann mal morgen soweit aufbauen und testen. Erstmal danke für eure Geduld!

Grüße Gerrit

moin!!

" Wenn man ein Relais mit einem Transistor ansteuert, sollte man den immer auf diese Art schützen."

außer er ist schon geschützt ....

die diode am relais kann entfallen so man darlington "ic" transis oder power mos verwendet .
die haben ne "vorbeileitdiode" systembedingt integriert .
das spart die diode am relais.

mfg

So habe die letzten Stunden mit nem Layout angefangen und mitlerweile klappts mit Eagle auch schon besser
Das ganze soll auf ne durchlinierte Karte
somit sind blau die Kupferbahnen, rot die Brücken und das geriffelte die Unterbrechungen aber nachher erstmal schauen wo wie unterbrochen werden muss

So kleiner Zwischenstand und ein paar weitere Fotos

Also hier mein Werk von Montag (son Feiertag ist fein zum )





Jeah und meine Platinen sind angekommen, ungebohrt und auschneiden musste ich sie auch noch Das hat mich über 4 Stunden Arbeit gekostet. Die Gerätschaften waren etwas zu groß geraten aber es ist geglückt. Behilflich war die Bandsäge und Bandschleifer, sowie der gute alte Schleifklotz. Das genaue Schleifen ist zwar aufwendig gewesen, aber wie der Meister sagte: "Du sagtest doch Highend..." dafür konnte ich die Platinen aber nachher zusammen einspannen.
Also wieder Zeit (und mein Rücken) beim Bohren gespart
Das Bohren war auch so ein Kapitel. Man musste erstmal ein passendes Futter finden das auch 1mm aufnehmen kann. Anschließend durfte ich der großen Alzmetall-Ständerbohrmaschine sehr nah kommen (erleichtert das Zielen und sie ist sonst immer so einsam).

Na dann viel spaß beim Bestücken!

Sooo am Wochenende hat man ja bekanntlich Zeit ^^ dieses WE stimmte es sogar

von klein nach groß...

alles fein säuberlich abgehakt

der jetzige Stand der Dinge das Zimmer ist wieder bewohnbar und alles aufgeräumt Die Kühlrippen bohre ich Dienstag in der Firma und dann heist es warten, denn die Trafos kommen erst so in 2 Wochen -.... ächzzz
oder ich schau mal ob ich ein regelbares Netzteil finde was ausreicht

Grüße Gerrit

Saubere Arbeit! Gefällt!

Danke Köter,
nicht zuletzt durch deine Pionierarbeit
Kann mich gar nicht satt sehen wie aus dem Chaos Ordnung entstanden ist beim Aufbau

Super Sache! Hoffe Du hast die Kleintransistoren richtig drin.

Grüße,
Günther

So da ich noch auf die Trafos warten muss habe ich schon mal ein wenig rumgesponnen. Bin momentan noch für DIY Gehäuse, hoffe nur ich überlebs
Vorher alles Entgraten, Bohren, Fräsen Luftspalten (einzeln) Stanzen und dann erst Abkanten (das wovor ich am meisten Angst habe XD) und natürlich alles ohne Kratzer...
eine kleine Konstruktionsidee befestigt wird noch seitlich der Front mit Winkeln



Edit: behalte die Gehäuse der Italiener aber immer noch im Hinterkopf...

Hallo
habe erstesmal alles angeschlossen nichts rauchte oder wurde wirklich warm. Anschließend Signal In Kurzgeschlossen. Dann Gleichspannung an Speaker out gemessen und dort liegen ganze 35 V an... dachte erst ich hätte schon ausversehen die die Betriebsmasse vertauscht aber das passt, die beiden äußeren Anschlüsse gemessen ergeben 75V.

Habt ihr eine Idee?

das Übliche tuzn:
alles nochmal kontrollieren auf Zinnbrücken, eventuell stehengebliebene Kupferbrücken vom Ätzen, falsch gepolte Bauelemente, stimmen die Transistorpinbelegungen mit der auf der Leiterplatte angenommenen überein?

Wenn das nichts hilft und Du selber mit Messen nicht weiterkommst-Schaltung mit rangeschriebenen Meßwerten hier einstellen-am besten gleich alle Spannungen an allen Transistoranschlüssen eintragen- erspart tausendmal nachfragen unsererseits.

viel Erfolg

Danke Ultraschall,
habe den Fehler eben gefunden nach 10min. Gut das ich gestern beschlossen habe erstmal auszuschlafen
War ein Pin net gelötet glaub es war der 22k bei Signal GND



Von oben hab ichs echt nicht gesehen das Licht hats zu sehr zum glänzen gebracht... quer drüberschauen aus erschiedenen Blickwinkeln hat die Fehlerquelle entlarvt. Nun liegen 8mV am Signalausgang an.

Hier noch ein paar Bilder zum Kühlrippen montieren, Achtung Isolationsringe für die beiden aussen nicht vergessen! :


Ringkerntrafo-Anschluss geprüft:


Erstes Einschalten:


so nun einstellen und dann testen warum häng ich hier eigentlich noch beim schreiben rum ...

Eine gute und eine schlechte Nachricht:

Eine SymAsym ist kaputt gegangen beim Ruhestrom einstellen, bei den Messpunkten an den Drähten der beiden Widerständen konnten wir keine Spannung feststellen und dann wars zuweit gedreht, einer der dicken FET rauchte kurz. Problem war wahrscheinlich kein guter Kontakt zu den Kühlrippen und man konnte nichts Messen da herstellungsbedingt wohl noch ein ungewollter Isolationsschirm an den Anschlussdrähten lag... beim zweiten habe ich vorsichtshalber Draht angelötet und daran gemesseng, ging wunderbar...

einfach geil wie krass der verstärkt, der alte MP3-Player hätte die Sateliten LS zum testen locker durchhaun können xD !!!
Nun nochmal alles auf eine Holzplatte montiert und die Anschlüsse sauber ausgeführt und dann kommen andere LS dran

Ohje . Dann hoffe ich für dich daß sonst nichts kaputt ist. Aber gute Idee mit dem Draht anlöten.

Grüß,
Günther

Wie siehts aus bei dir? Läuft der Symasym? Könntest du dich vllt auch zum Klang äußern?

Gruß Lennart

Die Reperatur ist abgeschlossen es lag zum Glück nur an den beiden FETs. Nachdem der SymAsym in seiner Stereoversion nun doch schon 2 Wochen bei mir betrieben wird hat sich die größte Begeisterung gelegt (sie war sehr groß )

Also der Klang ist sauber und kann auf jeden Fall mit dem Onkyo AV-Receiver TX-SR506 mithalten bzw. ich merke ich an meinen kleinen Nuberts keinen Unterschied (am Anfang war der Sym total überlegen ;))
Ich habe noch nicht das leiseste Kratzen oder Knacken gehört und mit dem ersten Ton kommt er total präzise und locker daher, bzw. aus den Nuberts herraus.
Reserven hat er reichlich, welche Faszination so ein Poti an dem Gerät auslöst ist schon bemerkenswert. Denn da kommt mit jedem weiterem Grad auch ordentlich was bei rum (dank log)

Zum Aufbau kann ich jetzt schon mal sagen sobald man sich seine Variante/Version rausgesucht und festgelegt hat ist der Aufbau auf Platine übersichtlich und gut machbar. Das tolle ist man kann hinterher zu jedem Abschnitt sagen was gemacht wird und lernt eine Menge dazu. Lötübungen sollten aber schon vorher dagewesen sein.
Hier noch zwei Bilder wie er gerade vor mir steht und läuft:

bitte nicht die Verdrahtung nachmachen. Diese ist nicht VDE-Konform

Zum weiteren Aufbau Leitungen und Material ist vorhanden ich wollte ja zuerst das gesamte Gehäuse in Eigenbau machen. Doch da ich in der Firma bis Sommer nächstes Jahr kaum noch Zeit finden werde, werd ich evt. auf gekauft umschwingen. Dieses Gehäuse war aber das einzige was mir vollends zugesagt hat
Pesante 03PB 3U 10mm BLACK:
Modusshop
300 tiefe 120 höhe 435 breiter mit 10mm schwarz eloxierter Aluplatte.

Nur bin ich ein wenig stuzig:
Erstens weil Ausland, hat hier schon jemand erfahrung mit dem Versand und der Firma Lieferzeiten und Kosten?
Zweitens wegen der NOTE: It is NOT possible to drill or engrave on the rear panel of this series.
Wie soll man dann denn da seine Chinch Eingänge und LS-Ausgänge reinbekommen?


Gruß Gerrit

Hi Gerrit,
der Versand geht recht flott ist aber nicht billig.
Natürlich kannst du mit der Rückwand anstellen was immer du willst.
Nur DIE machen damit nix.

Einen Blick wert wäre evtl. der Franzose:
http://www.audiophonics.fr

Führt das modushop-Sortiment zum gleichen Preis [man muss ja bei modushop noch 21% MWSt draufrechnen), Versand nach DE ist aber deutlich günstiger.

Kann man machen,
ist aber der selbe Kram von HiFi2000/Modushop.

Wer lesen kann...

Ich habe da in Italien schon öfter bestellt und per paypal bezahlt. hat immer alles super geklappt und kam recht flott hier an.

Mhh danke für Antworten. Alles zusammen wirds bei 100€ liegen (4 Füße inbegriffen). Ich denke ich werde dann dort mal shoppen... den wenn ich dann noch in den nächsten Jahren ein Preamp und HTPC dazu kommen soll wären gleiche Gehäuse Designs nicht schlecht ^^

grüße gerrit

Hab so ein ähnliches Gehäuse (3 HE) mit Kühlkörpern an den Seiten, aber von Audiokreativ (sind die Gleichen), die Verarbeitung ist halt dem Preis 'angemessen'.

Ja das mit dem Preis Leistung habe ich schon selber festgestellt beim eigenversuch eins zu bauen was mit der Qualität mithalten kann ^^
Bei Audiocreativ haben die aber nicht die Gehäuse mit der passenden Abmessung 415x 85x 300 minimum und Kühlkörper wollte ich innen lagern. Falls das Geld noch reicht geht also die nächste Woche eine Bestellung los

Hallo und Frohe Weihnachten!

Ich habe mein Gehäuse nun fast fertig gestellt und bin schon fast ganz zufrieden
Allerdings fällt mir nun auf, dass ich ein Rauschen in den LS höre nachdem die LS-Schaltung den Weg zu den LS freigeschaltet hat. Dies war meiner Meinung nach gar nicht vorhanden als ich die Endstufen(siehe oben) so frei getestet habe.

Der DC Offset beträgt bei einem Ausgang 3-5mV und bei der anderen 0 bis 0,8mV.
Ruhestrom ist über die Widerstände auf 24mV +/- 0,5 V eingestellt.

Ansonsten ist bis jetzt der Gehäuseboden und Kühlrippen sauber/direkt geerdet. Die Cinchbuchsen auf der Rückwand hatte leider keine Isolierung dabei allerdings haben sie noch keine Niederohmige Verbindung zur Erde (aber wenn ich den Sternpunkt abklemme ändert es auch nichts).

Das Geräusch was dauerhaft hörbar ist (sehr leise) verändert sich auch nicht beim Lauterdrehen des Potis.

Sollte ich die Verdrahtung von der LS-Schutzschaltung zu den LS-Buchsen (sind isoliert angebracht) auch mit RG-58 verdrahten?

Über eine Antwort würde ich mich freuen. Es gibt auch bald Bilder vom Design

Grüße Gerrit

so hier folgen weitere Bilder







die Fotos sind nicht ganz so gut geworden. Aber es muss auch noch einiges gemacht werden:
-Der Drehregler soll erneuert werden und dann nicht so tief
-Das Tasterlicht noch etwas dimmen
-Lösung für oben genanntes Problem finden
-Eloxieren des Drehreglers
-Anbringen der gedrehten Alu Füße nachdem eloxieren



An den ebenfalls frisch zusammengeschraubten Duetta Tops machte sich bei uns allen ein Grinsen breit und auch Papas Stand Lautsprecher erstrahlten ganz neu mit dem Symasym(vorher 20 Jahre altes Denon Hifirack).

Ich würde mich über Kritik freuen und wünsche allen einen Guten Rutsch!

Grüße Gerrit

HI,
Sieht sehr gut aus

Bin ja grad an einem ähnlichen Projekt, da würde mich echt interessieren wie du das mit dem beleuchteten Drehregler gemacht hast!?

Viele Grüsse
Jonas

sehr nettes Teil;)

das mit der blauen beleuchtung hatte ich auch schon immer ma vor aber ich hätte es auf jeden fall nicht so sauber wie du hinbekommen

dein Rauschen wird wahrscheinlich was mit einer misslungenen Erdung zu tun haben. Ist das Rauschen auch zu hören wenn du nichts in die Chinchbuchsen steckst? und ich würde trotzdem mal die Chinchbuchsen vom Gehäuse lösen. Du brauchst sie ja nur kurz loszuschrauben und hinten raushängen lassen sodass sie keinen Kontakt zum Gehäuse haben und dann nochmal anschlaten. Oder nochma schauen welche Komponenten eine verbindung zum Gehäuse haben, die vorher nicht geerdet waren.

Hi Gerrit!

Sehr schön geworden dein Symasym! Wenn du die Dinge änderst die du vorhast (vorallem das Dimmen des Schalters) ist´s sicherlich ne runde Sache! Respekt!
Wo fertigst du die Drehregler? Über Infos zur Hinterleuchtung wäre ich Dir ebenfalls Dankbar. Habe ich in der Form noch nie in einem DIY Projekt gesehen!

Zu deinem Brumm Problem:
Ich kann deinen Massesternpunkt nirgendwo erkennen. Du solltest also ersteinmal alle relevanten Massen an einem Punkt des Gehäuses zusammenführen. Die Cinchbuchsen gehören allerdings nicht dazu. Diese sollten isoliert aufgebaut werden. Im Wiki findest du eine schöne Übersicht bezüglich des Massesternpunktes:
Wiki:

Viel Glück bei der Fehlersuche!

Wenn du soweit bist, würde ich mich auch über Bilder sowie eine Klangbeschreibung deines kompletten Setups freuen!

Rock On,
Köter

Danke für das Lob

Ja wie gesagt die Bilder sind nur vorab. Die Sachen haben mir meine Arbeitskollegen gedreht nach meinen Vorstellungen/Zeichnungen. Beim Fräsen an der CNC sind wir zu zweit ran gegangen ich bin ja Elektroniker in der Ausbildung und alle Maschinen und Verfahren zu erlernen übersteigt dann doch ein wenig die Ausbildungsmittel

Ich habe wie bei dir Köter einen inneren Ring hinter dem Drehregler gelassen, 1mm tief für den Filz. Allerdings als der Drehregler soweit fertig war fehlte ja noch irgendwie ein Zeichen für die Stellung der Lautstärker ein Strich oder so... da haben der Meister und ich dann ein wenig rumgesponnen und er meinte eine Bohrung seitlich in den Reglerknopf zu machen, eine längs durch die Welle und eine LED einsetzen (1mm große LED z.B.) als Anzeige für die Stellung.
2 Tage später kam mir dann die Idee das es ja sowie ein Hohlraum geben wird(der für Filz) und der Knopf auch noch 2mm eingelassen werden soll. Da habe ich dann noch eine Fase an die Einlassung gefräst und drei 3mm Bohrungen um die mittlere Borhung gesetzt, sowie mit 4mm von hinten nicht ganz aufgebohrt, sodass die 3mm LED passend reingehen aber nicht durch.

Naja warum ich das alles erzähle, ich habe einiges ausprobiert und auch einige kuhle Effekte gehabt :

leuchtender Stellungsstrich
-Grundidee war den Filz als Ring legen und an einer kleinen Stelle offen lassen, sodass dort dann als blauer Strich die Stellung zu sehen ist. Hat funktioniert allerdings müsste man den Filz noch schwärzen denke ich um voll abzuschirmen und mehr LEDs verteilen als drei damit der Strich überall schön gleichmäsig wirkt.

leuchtender einfarbiger Ring
-Die Jetztige Version hat in der Mitte ein doppeltes rundes Filzplätzchen wie eine U-Scheibe um die Welle und die drei blauen LEDs.

leuchtender Stellungsstrich mit Farbvariation
-Die aufwendigste Version welche mir einfiel aber ich nur ansatzweise ausprobiert habe. Wäre viele LEDs im Kreis anzuordnen unterschiedler Farben dann das mit dem Strich machen und hätte eine zusätzliche Farbvariation von Leisegelb zu Lautrot z.b. sah auch ganz lecker aus :)

leuchtender Ring mit Farbvariation
-Will man letzteres als Ganzen Ring haben, sowie ich es wollte und nicht als Strich. Dann wird es aufwendig aber vielleicht kann man sich was bei den alten Drehreglern von Herdplatten abschauen die gehen auch von gelb nach heißrot


Aus Zeitgründen und weil ich absolut minimalistisch bleiben wollte habe ich den blauen Ring passend zum blauen ringtaster gewählt welchen ich allerdings auch erst hinterher gekauft habe.

Nach Silvester werde ich den Verstärker noch mal öffnen um oben genannte Probs zu beheben, dann gibts Fotos von der Konstruktion.


Schon mal danke für die Antworten zu meinem Problem der Massesternpunkt ist unten links allerdings auch nur der Erder dran. Die Sachen im Wiki habe ich gesehen war mir aber etwas unsicher. Die LS lieben so direkt an Erde an was ist wenn ich mir darüber Schleppspannungen einfange? Die LS Ausgänge sind Isoliert Chinch nicht extra allerdings misst das Multimeter Hochohmig zwischen Erder und Chinchbuchsen -> werde die Buchsen aber trotzdem mal abnehmen.

Grüße Gerrit