Kleine Stereoendstufe, Simpel und nützlich.

na gut



lg Hans

Joa, hübschhübsch! Mir gefällt die Idee mit den Kühlkörpern vorne immernoch sehr gut!

In 1-2 Monaten kann ich hoffentlich meinen großen Bruder dazu vorstellen...

Echt, mahcse auch was mit KK's vorne? bin ich mal gespannt

Joa, inzwischen siehts so aus, dass WENN irgendwann mal geld da sein sollte, ich meine Anlage auf Volaktiv umrüste. In die Boxen nen netten 8" PA tmt, hab da schon was gefunden und nen lautes Horn. Endstufe für die tmt's keine ahnung, 200RMS an 8Ω dürfens schon sein.. Jedenfalls darf meine ENdstufe dann die HT's versorgen, wenn die 110dB Würgegrad haben passt das
Naja ist alles noch sehr theoretisch aber mal sehen

lg Hans

Nönö, meine zwei 0,13K/W-Kühlkörper bring ich vorne nicht unter!

Man braucht immer Ideen für zukünftiges! Nicht dass es mal langweilig wird!

Achso, klang so.

Jaaa genau! ideen hab ich eh immer ohne ende

lg Hans

so, kleiner zwischenstatus: endstufe läuft immernoch, bis jetzt kein einziger auetzer o.Ä., hat insgesamt auch schon viele stunden vollast hinter sich... ob allerdings tasächlich 50 watt pro kanal rauskommen.. ich würd sagen dann is THD schon recht hoch.... jedenfalls reichts trotzdem dicke, meine boxen halten so viel mehr nicht aus, ist mehr als brauchbar laut und joa mehr brauche ich eigentlich garnicht, auch nicht auf partys.... meine planungen besagen halt vollaktiv und das teil für die ht's, bei 110db/W/m ist das dann schon high-end-klein-PA
jedenfalls nutze ich das ding seit heute nur noch mit XLR und Speakon, irgendwie overkill aber macht sich geil finde ich

das einzige was nach wie vor nervt ist die power-lampe schon wieder kaputt, die fassung hat sich durch die hitze schon verformt.... ich denke da kann ich, wenn ich mal langeweile hab, die stromplatine umlöten dass ich für die power-lampe keine 18V AC sondern DC hab und dann kommt da ne fette LED rein
dann kann ich vllt ja noch ne ganz neue frontplatte machen so mit lüftungsgitter... mir fällt da schon was ein naja das wars ersmal.... fortsetzung folgt

Lg Hans !

Sehr Geil gemacht
Sieht echt Hamma aus.
Hab schon oft bei SVZ die Bilder vom Verstärker gesehen, finde ich jetzt aber lustig das ich hier im Forum etwas dazu gefunden habe.
Hab halt einfach mal das Forum durchsucht.
Naja 5 Sterne

hii!
danke für die blumen
wer bist denn du wenn man fragen darf kennen wir uns?

lg Hans

Hab dir mal ne PN geschrieben.
Was mich ja fasziniert ist deine Verkabelung unter den Platinen.
Bei mir sieht das immer naja so lala aus.

jo thx

ja das mit der verkabelung hab ich irgendwie von alleine angefangen.... fing auch alles mit ner schaltung für nen TDA an und seitdem hab ichs beibehalten... lochrastern scheint ja nicht allzu beliebt zu sein, aber auf streifenraster komm ich einfach nicht klar und ätzen hab ich (noch) null ahnung von, also bin ich so sehr zufrieden da es schnell geht, leicht ist, fehler sind gut zu finden, ist eigentlich übersichtlich und man ist unendlich variabel, man kann z.B. einfach noch nen bauteil irgendwo auf die platine klatschen wo platz ist und 2 drähtchen hin.... na gut das non plus ultra ists sicher nicht aber wie gesagt bin glücklich damit

Lg Hans

naja gut jeder wie er will.

Hallo.

Zuallererst: Super Projekt. Ich bin richtig begeistert davon. So sehr, dass ich es gerne nachbauen würde. Hab mich jetzt ein paar mal durch den Thread gewälzt und bin mir schon ziemlich sicher.

Trotzdem hab ich noch ein paar Fragen:
1.
Wie hast du das mit dem Spannungsteiler und der LED gelöst? Aus den Erklärungen und Bildern konnt ich jetzt noch nicht alles rauslesen.
Wie groß sind die Widerstände für den Spannungsteiler? Wo hast du ihn hingebaut? Steckt die LED direkt dahinter?

2.
Wo genau kommt das unverstärkte Musiksignal rein? Im Datenblatt des TDA sehe ich das irgendwie nicht. Ist das der Kreis mit dem ~ darin? Wenn ja, wierum schließe ich den Cinch da an?

3.
Wo kommt der Poti für die Lautstärke hin?


Danke schonmal für die Hilfe.
Lg

Ich hab mich auch schon mit dem Verstärker auseinander gesetzt.
Das mit dem spannungsteiler kann ich Dir nicht erklären, aber da wo dieses Zeichen ist ~ muss der chinch Eingang hin. Die Mitte das + muss von oben gesehen nach rechts durch den Kondensator und das minus der äuserste Rand muss nach Links an die Masse. Das mit dem poti kannse direkt lôten. Ist nicht extra auf dem Schaltplan erwähnt.
Ich hoffe das war jetzt so alles richtig
gruß
Tobias

Hey!

Is ja geil Find ich ja schön, dass er euch so gut gefällt, aber hätte nie gedacht, dass jemand den nahcbauen möchte

Zu deinen fragen, das mit dem Spannungsteiler war ganz easy. Von der positiven Betribsspannung gehe ich in den Schalter für Standby/Mute. Von da einmal direkt in die LED - ist eine mit Vorwiederstand für 24V. und einmal durch den Spannungsteiler mit 6k und 8k wenn ich mich recht entsinne, und von dort in die Standby/Muter-Schaltung.

Mit der Cinchbuchse genau wie Tobi das geschrieben hat

Und Poti ist auch easy, das Eingangssignal kommt ins Poti rein, anderes Ende vom Poti auf Masse legen und vom Schleifer gehts dann in den TDA.
Wenns hilft kann ich mal nen Schaltplan machen

Lg Hans

Nen Schaltplan wär super. Vor allem für den Teil mit dem Spannungsteiler. Ich glaube zwar, es jetzt verstanden zu haben, bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher.

Cinch-Buchse und Poti hab ich jetzt verstanden.

Aber mir ist noch ne andere Frage eingefallen. Zum Thema Gleichrichter:
Bei Reichelt finden sich ja unzählige Gleichrichter mit den unterschiedlichsten Angaben. Durch das Datenblatt steige ich nicht so richtig durch. Ist das egal wie ich den dimensioniere, also kann ich auch nen 500V bei 25A Dings nehmen oder sollte ich den genau bemessen? Kosten ja alle so ziemlich das gleiche. Muss ich da nen KK dranmachen bzw. hängt das dann auch wieder von der Größe ab?

Sind jetzt viele Fragen auf einmal. Aber wenn ich das dann weiß, kann ich bestellen und dann gehts los!!

Lg Daniel

Viele grundlegende Fragen werden im Elektronik Kompendium behandelt und beantwortet.
Unter anderem auch wie ein Spannungsteiler funtkioniert. Ein Poti ist ja nichts anderes als ein einstellbarer Spannungsteiler.

Zum Gleichrichter.

P = U*I

Der GR muss in erster Linie folgende Kriterien erfüllen

Sperrspannung:
- er muss mindestens die Maximal auftretende Spannung, die an seinen Dioden in Sperrichtung anliegen kann, sperren können.
- Bei einem symmetrischen Netzteil mit 2x50V wären das also minimum 100V.

Strom:
- Was ist der maximale Strom den der Verstärkeraufbau im Normbetrieb (also bei der Leistung für die er ausgelegt ist) zieht.
Das ist der Durchschnittsstrom (mean current) den der GR abkönnen muss.
- Desweiteren muss er kurzzeitig den Stoßstrom beim Einschalten vom Laden der Siebelkos aushalten. Das ist etwas trickier vorherzusagen.
Als eine obere Schranke hierfür könnte man den Strom nehmen, der bei Kurzschluss des Trafos durch seine Sekundärwicklung(en) fließt.

Verlustleistung:
- Die Vorwärtsspannung ist im Datenblatt angegeben. Der Nennstrom ist aus dem vorhergehenden Punkt schon bekannt. Die Formel für die Leistung steht in der Einleitung dieses Posts (P=U*I)
- Vielleicht leifert das Datenblatt auch ein Diagram, in dem die Verlustleistung gegen den Durchschnittsstrom aufgetragen ist.
- Die erwartete Verlustleistung muss abgeführt werden können, bzw. der GR muss darauf ausgelegt sein. Hier gehts um die maximal zulässige Junktiontemperatur der Dioden (siehe Diagram im Datenblatt) und den Wärmewiderstand von Junktion zu Umgebung. Ist dieser ohne KK zu hoch => passend bemessenen KK drauf sodass dieser Widerstand klein genug wird.

Dieser Post ist als grober Hinweis aufzufassen.
Die aufgeführten Punkte sind nicht 100% ausgearbeitet.
Es liegt am Leser, sich mit den genannten Punkten zu beschäftigen und sie zu verstehen, um schließlich eine Entscheidung treffen zu können.

Ok, mal gucken ob ichs verstanden habe:

Sperrspannung:
Das Netzteil hat 2x 18V also muss der GR mindestens 36V abkönnen.
Strom:
Normal ist 4,44A. Wieviel Strom bei Kurzschluss durchfließt, weiß ich nicht. Woher krieg ich den Wert?

Verlustleistung:
Die Leistung ist 160VA (2x18Vx4.44A).
Und weiter komme ich nicht. Aus dem Datenblatt kann ich das mit der Verlustleistung bzw. der Junktionstemperatur (Was ist eine Junktion? Wenn ich das google kommt nur was mit Grammatik raus) nicht ablesen.

Bitte helft mir!!

@Edit: Kann ich nicht einfach den hier nehmen?
Klick
Der scheint mir mit 500V und 25A ziemlich groß.

Du kannst natürlich irgendwas nehmen und schauen obs "puff" macht oder nicht.
Ist außerdem eine nicht zu verachtende Methode, die aber ungemein an Stärke gewinnt, wenn man auch weiß was man tut. Denn dann kann man nämlich "mal schauen" und sieht auch noch was - oder so ähnlich

Thecamper schrieb:

Sperrspannung: Das Netzteil hat 2x 18V also muss der GR mindestens 36V abkönnen.

Bei den GR gibt es Verschiedene Angaben, einmal die RMS Sperrspannung - die müsste min dem entsprechen, was auf dem Trafo steht -
und einmal die Peak Sperrspannung - das wäre dann min Trafospannung mal Wurzel 2, oder das was nach Gleichrichtung und Siebung an Gleichspannung aus dem NT herauskommt.
Hier einfach ein bischen klotzen. Ich würd hier die nächsthöhere verfügbare Spannung nehmen. Wenn du also 36V bräuchtest und es gibt 40V, 80V und 500V, dann nimm einfach 80V. 500V schadet auch nix, müsste aber nicht unbedingt sein.

Strom: Normal ist 4,44A. Wieviel Strom bei Kurzschluss durchfließt, weiß ich nicht. Woher krieg ich den Wert? Verlustleistung: Die Leistung ist 160VA (2x18Vx4.44A).

Du hast die falsche Spannung eingesetzt. Nicht die des Netzteils ist hier entscheidend, sondern die, die in Durchlassrichtung (also wenn sie grade Leiten) über den Dioden des GR abfällt. Und die steht im Datenblatt und ist meist in der Gegend von 1V bis 1,4V angegeben (2 Diodenstrecken).
Wo hast du die 4.44A her? Hört sich nach Aufdruck auf dem Trafo an?
Die Frage lautet Durchschnittsstrom durch die GR-Dioden. (Dabei wäre der Aufdruck auf dem Trafo durchaus auch eine Hausnummer, ist aber im Prinzip an der falschen Stelle in der Schaltung nachgeschaut)

Zum sekundärseitigen Kurzschlussstrom:
- Wenn du ein Datenblatt zu dem Trafo hast könnte der da drinn stehen.
- Wenn du den Trafo schon zur Verfügung hast kannst du etwas messen:
Eine eher zu hohe Abschätzung liefert das Messen des DC-Widerstandes der Sekundärseite.
Eine Sek-Wicklung nehmen, Widerstand messen. Angegebene Spannung der Wicklung mal Wurzel 2 (um den Spitzenwert zu erhalten) dann geteilt durch eben gemessenen Widerstand
=> Imax_Wicklung = U_Wicklung*1.41 / R_Wicklung.
Gibt zumindest eine Hausnummer, ohne groß was zerstören zu können.

Genauer wirds, wenn du den DC-Widersand der Primärseite noch mit einbeziehst. Den musst du durch das Quadrat des Übertragungsverhältnisses Ü der Spannungen des Trafos dividieren und zu dem Sekundärseitigen Widerstand dazuaddieren.
Bsp:
Ü = 230V / 23V = 10;
R_prim = 100 Ohm; R_sek = 1 Ohm
R_Wicklung = R_prim/ܲ + R_sek = 100/100 Ohm + 1 Ohm = 2 Ohm

Noch genauer wäre Simulieren der gesamten Netzteilschaltung.

Und die genaueste ist, das Netzteil aufbauen und dann Strom messen (was natürlich längst nicht so einfach ist, wie diesen Satz hinzuschreiben).

Und weiter komme ich nicht. Aus dem Datenblatt kann ich das mit der Verlustleistung bzw. der Junktionstemperatur (Was ist eine Junktion? Wenn ich das google kommt nur was mit Grammatik raus) nicht ablesen.

Ok sorry.
Das muss natürlich junction heißen und meint die pn-Übergänge der Dioden des GR.
Diese dürfen nicht zu heiß werden. Und was unter welchen Bedingungen zu heiß ist, steht im Datenblatt (Diagramm Strom über Temperatur).
Oft werden die Junctiontemperaturen in den Datenblättern außen vor gelassen und alles auf die Gehäuse(Case) Temperatur bezogen angegeben.

Sorry wenn ich dir hier immer nur so Brocken hinwerfe.
Bleib weiter so hartnäckig am Ball, dann wird das sicher was.

Ich hab das auch nicht an einem Tag gelernt.

Danke für die schnelle Antwort.

Du kannst natürlich irgendwas nehmen und schauen obs "puff" macht oder nicht. Ist außerdem eine nicht zu verachtende Methode, die aber ungemein an Stärke gewinnt, wenn man auch weiß was man tut. Denn dann kann man nämlich "mal schauen" und sieht auch noch was - oder so ähnlich

*grins*

Bei den GR gibt es Verschiedene Angaben, einmal die RMS Sperrspannung - die müsste min dem entsprechen, was auf dem Trafo steht - und einmal die Peak Sperrspannung - das wäre dann min Trafospannung mal Wurzel 2, oder das was nach Gleichrichtung und Siebung an Gleichspannung aus dem NT herauskommt. Hier einfach ein bischen klotzen. Ich würd hier die nächsthöhere verfügbare Spannung nehmen. Wenn du also 36V bräuchtest und es gibt 40V, 80V und 500V, dann nimm einfach 80V. 500V schadet auch nix, müsste aber nicht unbedingt sein.

Hey! Das hab ich verstanden! Ich arbeite mich so langsam voran.

Der Rest kommt auch so langsam. Muss wohl in den nächsten Tagen verstärkt Datenblätter durchwälzen. Da kommt Arbeit auf mich zu
Morgen bin ich den ganzen Tag weg, aber danach gehts mit Volldampf weiter. Ist ja Wochenende

Lg Daniel

Hallo!

Sorry, war seit gestern nicht mehr drin.

Also, hier der Schaltplan mit dem Spannungsteiler und so. Als LED habe ich eine mit eingebautem Vorwiederstand für 24V DC genommen, deshalb weiß ich den Wert für den Wiederstand nicht, der richtet sich ja nach der LED selbst.



Mit der ganzen Stromgeschichte... Was Krachkiste hier schreibt wusste ich auch noch nicht! Ich habe einfach diesen Gleichrichter genommen. wenn der schon nicht mehr kostet wie der kleinere Ich ging zwar nicht davon aus dass eine Kühlung benötigt wird, aber ich hab das teil einfach auf ne Kupferplatte aus einem Autoradio geschraubt. Wird übrigents überhaupt nicht warm ;-) Was maximalstrom angeht, ich habe sekundär mit 4A träge abgesichert, das heißt wesentlcih mehr wie 4A fließt da nicht, der Einschaltpeak vielleicht mal ausgenommen. Kurzschluss ist somit "unmöglich".

Irgendwie habe ich bis jetzt bei so Sachen immer drauf los gebastelt. So auf gut Glück, und wenn was nicht geklappt hat hab ich nachgeschaut wieso das nicht ging und nachgebessert und dabei meistens ne menge gelernt. natürlich war ich jetzt nicht zu doof um nicht zu erkennen, ab wann's gefährlich wird (von wegen Netzspannung oder fette elkos, (beim ersten mal kurzschließen hab ich mich aber dann doch mächtig erschrocken ;-) ) Bis jetzt hatte ich aber immer viel glück weil die allermeisten dinge die ich bastel auf anhieb funktionieren

Also, wenn noch fragen bestehen...

Lg Hans!

Wie heißt es doch so schön:

Probieren geht über Studieren

Nicht immer, aber oft dann, wenn man beim Studieren nicht mehr weiter kommt.

Probieren geht über Studieren

Ganz genau außerdem:

Aus Fehlern lernt man

Auf dass The Camper das Beste draus macht

Lg Hans

So, ich nehm jetzt auch einfach den Gleichrichter den du hast.
Eine Frage hab ich noch: Womit hast du Primärseitig abgesichert?

Lg Daniel

Also irgendwie ist der reichelt online Katalog an der stelle auch ein bischen komisch.

Wie soll ich denn wissen was ich da kaufe, wenn nichtmal die bauform (explizit) dabei steht, geschweige denn Strom und Spannung.

Die Bezeichnungen sind auch nicht wirklich hilfreich, weil ich bei Gleichrichtern nicht (mehr) auf eindeutige Bezeichner vertraue, seit ich im bürklin katalog mal 2 unterschiedliche mit dem selben Namen gesehen habe.

(gut bei KBU* und co kann man sich schon drauf verlassen, vor allem gibts da Datenblätter, aber dieses B???C??? zeugs - uaahh)

Also einer aus der KBU8 Reihe würde eigentlich locker reichen (Spannungsversion im DB nachschlagen ). Und wenn du deinen Amp nicht nonstop auf Anschlag mit Dauersinus fährst, sollte der auch ohne Kühlung reichen.

Eigentlich könnte man fast einen KBU6-artigen nehmen, aber dazu weiß ich zu wenig von deinem design, bei dem KBU8er sollte nix mehr anbrennen können und kostet eh nur 3ct mehr.

die Artikelbezeichnung selbst verrät die daten: B125C35A bedeutet für mich 125V und 35A.

Primär habe ich mit 2 A Träge abgesichert

Lg Hans

Das läge nahe, aber genau darauf verlasse ich mich nicht, wenn ich zu dieser Bezeichnung kein (eindeutiges) Datenblatt finde, das genau das bestätigt.

Ich kann ja noch nicht mal sicher sein, dass das Bauteil auch genau so heißt, weils ja eigentlich nur die reichelt Artikelnummer ist.

Das mag alles etwas paranoid klingen, aber find mir mal das passende Datenblatt zu dem Teil das du da bekommen hast und garantiere mir, dass das auch genau das jenige welches ist

Wenn ich z.B. b125c10a bei datasheetcatalog suche, kommt da gar nichts.

Bei google gibts geschlagene 10 Treffer. Und die suggerieren nicht grade, dass es sich dabei um einen Gleichrichter mit 125V und 10A handeln soll

So danke ich denke ich hab jetzt alles und werde morgen bestellen

Ich habe für die LEDs den Vorwiderstand jetzt berechnet (1,2kOhm) und kaufe zusätzlich noch Einbaufassungen dazu. Kommt mich günstiger als die Dinger schon fertig zu kaufen.


Lg Daniel

Alles klar, dann viel Erfolg! ;-)

Joa das mit dem Gleichrichter stimmt natürlich, ich hatte vorhin auch ma gegoogelt, aber das Ding sieht immerhin so aus als ob 35A drin sind und bis jetzt hats keine Probleme gemacht. Also wieso nicht?

Lg Hans

So, bestellt isses. Ich hab von den Widerständen, den LEDs, den Sicherungen etc. nen paar mehr bestellt (immer 10er Packs). Wer weiß, ob mir mal eins davon durchschmort oder ich die so mal brauchen kann. Außerdem warn die ja nicht allzu teuer.

Ich freu mich schon total! Kanns kaum erwarten, bis die Teile da sind.

Lg Daniel

Na dann bin ich mal gespannt

lg Hans

edit: so im geheimen findest du hier auch was zu der endstufe. die seite ist aber noch nicht fertig, am wochenende ists dann denke ich so weit kannst dich ja im gästebuch verewigen und mir sagen was du von der sache hältst

AHH Ich könnt ko**en!
Das Paket kommt noch nicht. Die Potis und die Kabel ham sie nicht mehr auf Lager. Potis ham sie dann ab dem 22.1., Kabel steht nur "im Zulauf"
Konsequenz: Unbekanntes Lieferdatum

Mist...

kannste nicht einfach stattdessen was anderes nehmen?

Hab mich vertan
Nur die Potis und das Kabel kommen später. Die andern Sachen sind heute gekommen
Bin schon fleißig am tun und machen

Lg Daniel

Hey Leute. Ich hab nen Problem mit dem Trafo.

Da kommen 6 Kabel raus und ich habe keinen Schimmer, welches wofür ist. Es sind 2 dünne, gelbe, ein rotes, ein grünes, ein blaues und ein braunes in dieser Reihenfolge.

In den drei Datenblättern, dies bei Reichelt gab, steht in jedem was anderes drin und in keinem kommt meine Farbkombination drin vor

Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Lg Daniel

Hi,

die dünnen beiden gelben sind die Prümärseite,
die dicken für die Sekundärseite, die normal auch so in der Reihenfolge rauskommen
rot-grün = Sekundärwicklung1
blau-braun = Sekundärwicklung2
kannst du dich aber auch vergewissern mit einem Ohmmeter.

Grün und Blau gehören dann zusammengeschalten für die Mittelanzapfung.
An rot und braun musst du dann beide Sekundärspannungen zusammengerechnet erhalten.

Gruß Fempto

suchst du forum: "anschluss trafo" !
kriegst du:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-1330.html

Das wär mal ein Einstieg, dann schauen wir weiter.

Und nur so nebenbei erwähnt:
Achtung! Netzspannung ist lebensgefährlich!

Zumindest bei mir stands dick und fett und eindeutig auf dem typenschild

die dünnen beiden gelben sind die Prümärseite, die dicken für die Sekundärseite, die normal auch so in der Reihenfolge rauskommen rot-grün = Sekundärwicklung1 blau-braun = Sekundärwicklung2

Super danke! Das die dünnen primär sind hab ich mir fast gedacht

Zumindest bei mir stands dick und fett und eindeutig auf dem typenschild

Hmm... jetzt, wo dus erwähnst hab ich die Abkürzungen auch als Farben ausgemacht. Wer bitteschön kürzt rot mit rt und grün mit gn ab?

Und nur so nebenbei erwähnt: Achtung! Netzspannung ist lebensgefährlich!

Ich bin vorsichtig. Versprochen

Thecamper schrieb:

Hmm... jetzt, wo dus erwähnst hab ich die Abkürzungen auch als Farben ausgemacht. Wer bitteschön kürzt rot mit rt und grün mit gn ab?

Hm, is eigentlich "Norm"...

ich fands irgendwie eindeutig wie sollte man es sonst abkürzen?

Lg Hans

Ich finde entweder mit Farben das regeln oder einfach ausschreiben. "rot" ist jetzt nicht viel länger als "rt"

Aber egal. Jetzt weiß ich ja bescheid.

Oh mein Gott...

Ich brech mir grade voll den Ast ab an nen gescheiten Lochrasterlayout für die Amp-Platine. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich?

EAGLE?

PS:
Den Thread hier nochmal durcharbeiten. Da steht schon n bisl was zu dem Thema, vielleicht reicht das ja bereits als inspiration.

Was hat sich den jetzt ergeben?
Hasst du schon angefangen zu basteln?

Ja bin munter dabei. Durch mein Praktikum und den Bericht jetzt hatte ich nicht so viel Zeit.
Die Stromplatine und eine Verstärkerplatine ist fertig. Wenn ichs schaffe mach ich die andere heute auch noch fertig.

Ansonsten muss ich nurnoch Holz kaufen und alles zusammenbauen.

Lg Daniel

Thecamper schrieb:

Durch mein Praktikum und den Bericht jetzt hatte ich nicht so viel Zeit.

Ach du auch??

Bin ich ja mal gespannt Du hast nicht zufällig Bilder?

Lg Hans

Hansinator schrieb:

Thecamper schrieb: Durch mein Praktikum und den Bericht jetzt hatte ich nicht so viel Zeit. Ach du auch?? Bin ich ja mal gespannt Du hast nicht zufällig Bilder? Lg Hans

Ja habe ich:


Die zweite Verstärkerplatine sieht genauso aus, wie diese.

Ich war leider zu geizig und habe die Lochrasterplatine ohne Cu-Beschichtung genommen um noch ein paar Euro zu sparen.
An alle, die auch mit dem Gedanken spielen, das Projekt nachzubauen: Nehmt auf jeden Fall Lochraster mit Cu-Beschichtung! Ohne ist es echt mies!
Bei meinem nächsten Projekt wage ich mich vielleicht sogar an das Ätzen mit der Bügelmethode dran.

Lg Daniel

Immer (schon wieder) diese Platzverschwendung auf der Verstärker-Platine

Bei der netzteilplatine:
Kann es sein dass da bei der Schwarz isolierten Litze noch ein paar Adern in der Luft hängen, ohne elektrischen Kontakt zur Masseleitung?

Eine Leitung ist insgesamt nur so stark wie ihre schwächste Stelle!

PS:
Ja, ohne Kupferkaschierung ist es ein Wunder, dass das überhaupt hält.

Ich hab das auch mal ohne Cu-Beschichtung gemacht.
NIE NIE NIE wieder.
Das ist ja so nervig wenn alles wackelt.
Aber sieht schon echt gut aus.