Gehäusevorschlag für 2 Stück H12 Helon Series

Es macht eigentlich keinen Unterschied, ob beide in einem Gehäuse sitzen oder jeder eine einzelne Kammer hat. Es ist nur konstruktiv einfacher, beide in ein Gehäuse zu bauen.

Ich würde je Sub auch mit 70 Litern rechnen und dann das Gehäuse auf 35 Hz abstimmen. Ist dann sehr allroundig aber für Techno mMn ziemlich optimal. Portfläche würde ich für beide 350 qcm nehmen.

Mal was anderes: Wie siehts mit der Stromversorgung aus? Bei 3 kW für den Sub und einiges an Leistung an der Front müsst ihr da auf jeden Fall einiges zur Verfügung stellen

Also zur Stromversorgung, da haben wir eine spezielle Batterie verbaut, Marke weiss ich jetzt nicht, hat aber eine Kapazität von 5000 Watt. Sollte also genügen für die beiden Verstärker. Auch sitzt diese hinten im Kofferraum, somit sind die Stromkabel zu den Verstärkern auch bis max. 1 Meter lang.
Zum Gehäuse empfiehlst du mir also auch ein BR mit je 70 Litern Volumen je Woofer? Dann stimmen also meine Recherchen.
Doch jetzt fangen meine Probleme an. Bis anhin hatte ich immer nur geschlossene Gehäuse verbaut. Diese waren auch relativ einfach zu berechnen für die benötigten Grössen. Mit BR Gehäuse kenne ich mich noch nicht aus. Gibt es da Anleitungen wie man so was baut, vor allem mit der Portfläche. Wie berechne ich diese, habe bei meiner Kiste nur einen Schlitz/Öffnung über die ganze Breite. (Die hatte ich aber nicht selber gebaut). Es gibt aber auch Rohre habe ich schon gesehen, nur sicher nicht in diesem benötigten Durchmesser.
Auch zur Aussage

das Gehäuse auf 35 Hz abstimmen

. Wie mache ich das? Ich nehme an, das hat auch was mit denPorts zu tun.
Zum Aufbau des Gehäuses habe ich hier mal eine einfache Skizze angefügt:


Die verfügbare Breite zwischen den Holmen vom Kofferraum beträgt max. 92 cm. Diese ist also eine fixe Grösse. Ich würde gerne die beiden Woofer auf dem oberen Brett (Bezeichnung d) montieren zusammen mit den Ports, damit es besser nach vorne strahlt. Ist das eine gute Idee? Habe schon gelesen wo gesagt wird, man solle die gegen die Heckklappe spielen lassen. Also genau andersrum. Warum, was wird da bezweckt? Bei meiner Kiste spielt der Woofer gegen das Dach, sind vielleicht 20 cm Abstand.
Weiteres Problem. Wie berechne ich die benötigten Masse der einzelnen Bretter, damit ich mir diese im Baumarkt zuschneiden lassen kann? Kann ja nicht einfach an loszubauen, und dann feststellen, dass das Volumen viel zu gering oder zu viel ist.
Also wie schon geschrieben ist das Bodenbrett 92 cm breit, Bezeichnung b (auf der Skizze) sollte max. 55 cm lang sein. Somit verbleibt noch ein wenig Platz im Kofferraum. Bezeichnung c wäre das Brett wo an der Rückbank anliegt, diese hat eine Länge von 48 cm. Aber wie ist das Mass (Bezeichnung a + d) damit ich auf die 70 Liter komme? Ach ja, würde dann in der Mitte der Box diese mit massivem Brett trennen, damit die zwei Kammern entstehen.
Hoffe auf weitere Hilfe und Tipps, damit wir das bauen können.

Gruss Andreas

Heißt das, ihr habt dann bloßdie Starterbatterie ersetzt oder ist da zusätzlich zu dieser noch eine weitere verbaut?

Bei der Leistung müssten auf jeden Fall 2 mittelgroße Batterien verbaut werden. Da wären dann genaue Bezeichnungen schon wertvoll, damit man ungefähr einschätzen kann, ob das reicht, oder nicht.


Die Berechnung von einem Bassreflexgehäuse kann man mit Hilfe von einiger Software wie WinISD oder BassCAD machen.
In eurem Fall habe ich ja schon geschrieben: Ich würde eine große Kammer für beide Woofer nehmen. Also 140 Liter netto. Dazu einen Port mit einer Portfläche von 350 - 400 cm². Dieser sollte für eine Abstimmung von 35 Hz eine Länge von 50 cm haben. Den kannst du auch einfach um die Ecke bauen, wenn er so grade nicht passt. Das spielt keine Rolle.
Was dann wirklich am besten klingt, muss man im Fahrzeug austesten, da kann man dann noch ein wenig mit der Länge spielen.

Volumenberechnung ist Länge*Höhe*Breite. Das sollte dir bei deinem Problem mit der Gehäusegröße helfen

Ob man den Woofer nach oben oder hinten spielen lässt ist schwierig zu beantworten, der eine schwört auf das eine, der zweite auf das andere. Meiner spielt auch gegen den Himmel und es gefällt mir so. Ist für meinen Geschmack klanglich schöner, gegen die Heckklappe ist dann tatsächlich mehr auf Druck ausgelegt. Anwinkeln würde ich das Brett mit den Woofern jedenfalls nicht, wäre mir zu viel Arbeit, für ein unklares Ergebnis

Ich würde die Subs gegen die Heckklappe spielen lassen, damit hab Ich die besten Erfahrungen gemacht. Ein weiterer Tipp: nimm alle Innenmaße in dm und du erhälst das Ergebnis in Litern. Bei deinen Schrägen nimmst du einfach die Gehäuseinnenbreite x zugehörige Gehäusehöhe x Gehäusetiefe in halber Schrägenhöhe. Bei deinem Gehäuseentwurf müsstest du aufgrund der zwei Schrägen auch 2 Volumen errechnen und diese dann addieren.

Poste mal die TSP´s, evtl rechne Ich dir was durch. Den Port kannst du entweder durch Aeroports oder mittels Holzports ausführen. BR Gehäuse werden mittels Portfläche und -länge abgestimmt. Diese müssen zum verwendeten Chassis und Gehäusevolumen passen.

Heißt das, ihr habt dann bloßdie Starterbatterie ersetzt oder ist da zusätzlich zu dieser noch eine weitere verbaut?

Das ist richtig, wir haben nur die Starterbatterie ersetzt. Es ist eine AGM Batterie von XS Power, Link siehe hier. Diese ist völlig ausreichend für die beiden Verstärker. Wir haben jetzt am Wochenende testweise mein BR Gehäuse mit einem 15" Sub von Rockfort Fosgate eingebaut. Dieser ist belastbar bis 2K.
Was soll ich sagen, es hat uns stark beeindruckt. Die Kiste entwickelt eine Power, viel besser als bei meinem Wagen, obwohl ich da auch 1,5K darauf los lasse. Und ein Strom Problem hatten wir zur keiner Zeit.

Poste mal die TSP´s, evtl rechne Ich dir was durch.

Ich habe keine Anleitung zu den Lautsprechern. Habe folgendes auf der Website von Audio System gefunden. klick mich..
Wobei es sich da um die SPL Woofer handelt. Ich werde mal versuchen, diese Daten morgen vom Hersteller zu bekommen. Die Website von denen scheint momentan auch nicht richtig zu funktionieren.

Gruss Andreas

sind das die H12 SPL oder die normalen H12?

Dann gibt es bei den H12 noch eine neue serie und noch die alte. Die alte hat den gelben schriftzug am dustcap (das teil in der mitte des SUBS, auch staubschutz genannt)

ist der schriftzug am dustcap grau,dann ist es die neue serie.



Ich hatte 2 H12 an einer Colli FE mit.230L Bassreflex. Port waren ca.500cm² und 30 cm lang. Hatte da 150.4 DB

Dann probierte ich auch noch einen H12 alleine in einer 100L BR kiste mit einem Port von 400cm². Ging auch gut. hatte da 144 DB. Da wär aber noch mehr gegangen weil der port zu kurz war. Waren glaub ich 20 oder 25 cm. und wenn ich das richtige materieal auch benutzt hätte wäre das ergebnis um einiges besser...



Der H12 ist ein sehr Leistungsbeständiger Subwoofer. Angegeben mit 1.1 KW steckt er locker das doppelte weg. aber als ich ihn alleine an die Colli FE gehängt habe, ist er mir abgeraucht.

LG

-Touringfahrer- (Beitrag #6) schrieb:

Und ein Strom Problem hatten wir zur keiner Zeit.

Wie hast du das festgestellt? Die Spannung gemessen?

Du musst bedenken, dass wenn nicht genug Strom vorhanden ist, Komponenten gerne und schnell mal wegsterben. Ich will dir ja nichts aufquatschen, hab ich ja nix von. Aber meine Erfahrung zeigt, dass bei > 3 kW Leistung eine einzelne Batterie niemals ausreicht. Auf keinen Fall. Die Batterie ist super, aber als Zusatz. Baut eine vernünftige Starter ein, à la Banner AGM und die XSPower zusätzlich, dann sollte das ausreichen.

Wie hast du das festgestellt? Die Spannung gemessen?

Nein die Spannung habe ich nicht gemessen. Bis anhin ging ich davon aus, wenn das Licht im Standgas flackert, dann ist zu wenig Spannung da. Ich werde das aber vermutlich morgen Abend überprüfen. Auch lief der Verstärker bis jetzt nicht auf 1 Ohm, sondern auf 2 Ohm und da hat der keine 3KW.

sind das die H12 SPL oder die normalen H12?

Es sind die normalen H12 Woofer, nicht die SPL. Ob neu oder altes Modell kann ich nicht sagen, werde ich auch morgen überprüfen. Weiss nur die Membranen sind schwarz und gekauft vor knapp 3 Wochen direkt von Audio System.

Das ist ein Symptom, ja. Aber wirklich Gewissheit hast du nur mit Hilfe von Spannungsmessungen.

Nicht nur der Verstärker für den Woofer zieht Strom, auch der für das Frontsystem

Im Stand sollte die Spannung bei Volllast nicht unter 12 Volt, bei laufendem Motor nicht unter 12.8 Volt sinken, um mal so grobe Richtwerte zu nennen

Hat die Anlage nämlich nicht genug Strom zur Verfügung, kann dir der Verstärker durch Unterspannung stark beschädigt werden oder durch Stromclipping den Woofer grillen.

Also wir haben heute Abend mal den Strom gemessen. Im Stand bei laufendem Motor und Licht an beträgt die Spannung zwischen 13,2 - 13,8 Volt. Das reicht also für die jetzige Konfiguration mit meiner Kiste. Es könnte aber knapp werden, wenn die 2 Helons mal an der Stufe angeschlossen sind. Wir werden es sehen.

War das bei Volllast? Wäre ziemlich beeindruckend...

Den wert hab ich mit 2 gelbatterien... ca 130 ah

War das bei Volllast? Wäre ziemlich beeindruckend...

Das sind natürlich Werte unter Volllast und das Abblendlicht haben wir im Standgas extra angelassen. Man schaue sich mal die Daten der Batterie an, war keine billige. Die Stromversorgung lassen wir so mal bestehen.

Poste mal die TSP´s, evtl rechne Ich dir was durch.

Hier habe ich nun die Daten der Woofer:


Gruss Andreas

Ui, reichlich hohe reso ...

Also ~13,5V bei Vollgas sind unrealistisch.

Ich will jetzt nicht behaupten, dass 13,5 V unrealistisch sind, aner die XS Batterien sind schon echt brutal. Also das kann vielleicht schon sein. Habe selber zwei 12-50 XS Batterien und halten die Spannung auch extrem gut.

Is ja nicht gegen die Batterie,aber Car-Hifi Batterien haben ne Ruhe Spannung von max 13V,alles drüber macht ja die Lichtmaschine.
Wenn man jetzt mal ne etwas stärkere Lima mit 120A nimmt und davon die ganzen Verbraucher abzieht bleibt ja nimmer viel Leistung für die Stufen über .
Somit puffert ja jetzt nur noch die Batterie und diese bricht ja auch noch ein wenig ein und hält nicht ihre Ruhespannung. Realistisch gesehen kommt vielleicht was um die 12,5V bei laufenden Motor raus.

Ui, reichlich hohe reso ...

Das sagt mir jetzt nicht wirklich was. Wie meinst du das??

Also ~13,5V bei Vollgas sind unrealistisch.

Ich kann nur das wiedergeben was wir gestern Abend an der Batterie gemessen haben. Und diese Werte stimmen.

Gruss Andreas

Also, anbei folgende Angaben gelten Pro Sub:
Bruttovolumen in Litern / Port (Fläche in cm² x Länge in cm) / Gehäusereso / Bemerkungen

Vorschlag 1:
60 / 150 x 65 / 31 Hz / Lt Simu Linealglatt bis 35 Hz, - 3 dB @ 27 Hz

Vorschlag 2:
60 / 150 x 43 / 37 Hz / eher Punchiger Bass, + 1 dB von 35-70 Hz (bei ca 39-45 Hz Spitzenpeak von ca 2,5 dB)

Vorschlag 3:
100 / 300 x 50 / 37 Hz / + 4,8 dB Peak bei 37 - 41 Hz

Also ich wäre für Variante 3,nur die Reso noch ein wenig weiter runter.

Nagut, das ist geschmackssache. Ich hab mir angewöhnt nicht mehr so extrem tief zu tunen um zum einen obenrum (Bereich 40-60 Hz) mehr Pegel zu haben und untenrum knapp unter der Tuningfrequenz eher Druck auf den Körper aufzubauen. Ich hab den Text nochmal überflogen, hab aber sein Peakergebnis samt Frequenz nichtmehr gefunden.

Also, anbei folgende Angaben gelten Pro Sub: Bruttovolumen in Litern / Port (Fläche in cm² x Länge in cm) / Gehäusereso / Bemerkungen Vorschlag 1: 60 / 150 x 65 / 31 Hz / Lt Simu Linealglatt bis 35 Hz, - 3 dB @ 27 Hz Vorschlag 2: 60 / 150 x 43 / 37 Hz / eher Punchiger Bass, + 1 dB von 35-70 Hz (bei ca 39-45 Hz Spitzenpeak von ca 2,5 dB) Vorschlag 3: 100 / 300 x 50 / 37 Hz / + 4,8 dB Peak bei 37 - 41 Hz

Bedanke mich schon mal für diese Angaben. Jetzt habe ich aber eine banale Frage zu Vorschlag Nr. 3.
Interpretiere ich das richtig: 100 Liter (Gehäusevolumen) / Portfläche (300 cm² x 50 cm Länge) / 37 Hz ( Gehäusereso )

Als Beispiel für ein Gehäuse: 50 x 50 x 40 cm gibt die 100 Liter. Dazu müsste ich die Portfläche noch hinzurechnen, als Beispiel 50 x 6 cm = 300cm² x 50 cm Länge Das wären nochmals 15 Liter und 6 Liter Volumen für den Woofer.
Ist das so richtig? Also 50 x 55 x 44 cm = 121 Liter.

Doch was mache ich mit der Gehäusereso? Ergibt sich diese nicht aus der berechneten Portfläche?
Wer kann mir das erklären?

Gruss Andreas

Die Gehäusereso ergibt sich auch dem zusammenspiel vom Sub, Gehäusevolumen und Port. Unterhalb dieser Frequenz wird das Chassis nicht mehr bzw kaum durch das Luftpolster im Gehäuse gebremst und baut ab da recht viel hub auf.

Edit: Beim Volumen hast du die Portwandung nicht berücksichtigt.

Edit: Beim Volumen hast du die Portwandung nicht berücksichtigt.

OK das ist richtig, aber das können ja max. 2 Liter sein, bei einer dicke von 2,2 cm

Wie genau muss man das nachbauen, ich denke mal auf den Liter genau ist es fast nicht möglich. So weiss ich ja auch nicht, wie viel Volumen genau der Sub verdrängt. Also + oder - 5 Liter, macht das einen so grossen unterschied??

Ist es richtig, dass man bei deiner Variante Nummer 3 den meisten Druck erhält? Und kann man das auch noch gut für Musik hören gebrauchen?? Die Kiste sollte nicht bis aufs letzte für SPL ausgelegt sein.

Hi,

ein paar liter hin oder her sind egal. Abschliesendes Feintuning im Auto kannst du sowieso nicht umgehen. Dami meine ich, mit der länge vom Port solltest du im Auto ein bisschen spielen

Gehäuseangaben sind immer netto innenvolumen. Rechne lieber einmal genau und schließe alle Variablen möglichst genau aus. Heist, bis auf das Volumen das der Sub verdrängt (oft in der BDL zu finden) kannst du genau Rechnen und entsprechend bauen

Lg
Erik

Variante 3 hat aufgrund des größeren Ports mehr SPL Potential da die Membran bei großen Auslenkungen weniger stark gebremst wird. Musiktauglich sind alle Versionen sofern man leicht am EQ dreht. Wie der Frequenzgang letztendlich wirklich aussieht kann dir keiner sagen da das Fahrzeug an sich auch maßgeblichen einfluss hierauf hat.

5 Liter mehr oder weniger sind nicht sooo tragisch. Bau so gut wie möglich und nach besten Wissen und Gewissen. Vergiss die Verstrebungen nicht.

Dami meine ich, mit der länge vom Port solltest du im Auto ein bisschen spielen

Und wie macht man das? Wenn die Ports aus Holz und fest verbaut sind, dann kann ich diese schlecht noch kürzen oder verlängern.

Gruss Andreas

Also ich würde MDF nehmen, Dicke 2,2 cm.
Braucht es da wirklich noch Verstrebungen?? Hätte hier mal grob eine Variante von ca. 123 Litern. 41,5 x 57 x 52 (L xB H) braucht es da noch Verstrebungen?? Sind natürlich Innenmasse.

Gruss Andreas

Natürlich.

Verstrebungen ist das wichtigste in einem Gehäuse!
Ein großes Gehäuse aus 19mm MDF mit zig Verstrebungen ist besser als eins aus 24mm MDF ohne Verstrebungen.

So ich habe mal ein paar Entwürfe erstellt um zu sehen, was passend ist im Kofferraum. Bin jetzt zu folgendem Ergebnis gekommen.

Die Proportionen stimmen nicht so überein, aber dafür die angegebenen Masse.

Mit dieser Variante verbleibt uns noch ein kleiner Platz im Kofferraum, wo man was ablegen kann.
Möchte mir das jetzt so bauen, ausser es gibt Einwände, die dagegen sprechen.

Gruss Andreas

Ich kann nur dazu raten den Port in die selbe Schallwand wie den Sub zu stecken. Denk daran alles gut zu verstreben und wenn du nur ein 10cm breites Brett mittig, hochkant auf die zu versteifende Fläche schraubst und leimst. Das Brett sollte dann auch so lang sein, das es die gegenüberliegenden Gehäusewände ebenfalls verbindet.

Stimme ich auch zu.

Pack die Woofer ziemlich an den Rand und Bau einen großen Port für beide in die Mitte.
Habe die Proportionen nun nicht hier im Kopf.

Ich kann nur dazu raten den Port in die selbe Schallwand wie den Sub zu stecken.

Kannst mir bitte auch erklären, warum das besser sein soll? Es sind ja zwei einzelne geschlossene Kammern, die wir bauen werden. In der Mitte ist das Gehäuse getrennt bei 46 cm. Die Woofer spielen schräg nach hinten zur Heckklappe/Fenster. Der Port ist doch so auch an der gleichen Schallwand wie der Woofer, nur das dieser schräg verbaut ist. Ausserdem reicht die Portlänge von 60 cm so gut aus, damit dieser waagrecht gerade nach hinten verbaut werden kann. Es verbleibt Luft bis zur schrägen Rückwand von ca. 4-5 cm. Sollte das zu knapp sein, dann könnte ich die Portlänge auf 59 cm kürzen. Sollte auch gehen. Oder ich mache das Gehäuse um 1 cm länger, so wäre das Gehäuse 68 cm tief.
Wie viel Luft sollte vom Abschluss Portlänge bis zur Rückwand auf jeden Fall verbleiben? Mir wurde gesagt, dass 5 cm reichen.

Verstreben werden wir die beiden separaten Kammern auch noch. Denke eine Querstrebe und eine Längsstrebe sollten reichen, möchte mind. 3 cm dickes Rundholz verwenden. Diese werden natürlich verschraubt und verleimt.
Hier nochmals das Bild, wo man die Unterteilung der beiden Kammern besser sehen kann.



Gruss Andreas

Der Port sollte in die Schallwand, weil es sonst zu Phasenproblemen und Auslöschungen kommen kann.

Zur Rückwand sollte vom Port mindestens so viel Platz bleiben, dass sich der Querschnitt nicht verändert. Das kann man also nicht so einfach runterbrechen, das hängt dann immer vom Querschnitt ab. Ich würde aber bei rechteckigem Port immer etwas mehr als Portbreite ansetzen.

Jupp, Phasenprobleme und Lauf zeit unterschiede.

Jupp, Phasenprobleme und Lauf zeit unterschiede.

Der Port sollte in die Schallwand, weil es sonst zu Phasenproblemen und Auslöschungen kommen kann.

Jetzt auf mein Gehäuse bezogen, wenn ich die Ports unterhalb der Woofer im senkrechten Teil platziere, dann gehört diese doch auch noch zur Schallwand. Die Woofer spielen schräg nach vorn zur Heckklappe, und der Schall schräg nach hinten. Die Ports sind gerade nach hinten.
Oder verstehe ich da was falsch??

Zur Rückwand sollte vom Port mindestens so viel Platz bleiben, dass sich der Querschnitt nicht verändert.

Porthöhe sind 5 cm, somit sollte der verbleibende Platz bis zur Rückwand min. 5 cm sein, besser wären 10 cm. Richtig? Somit würde ich den Port hinten abwinkeln, damit dieser nicht zu nahe an der schrägen Rückwand endet.

Gruss Andreas

Bei deiner Konstruktion sind die Abstrahlwinkel von Port und Chassis unterschiedlich. Denke mehr muss man dazu nicht sagen. Ebenso muss es nicht nochmal wiederholt werden das der Port idealerweise mittig zwischen den Chassis sein sollte.

Du brauchst dir bei so einem minimalen abstrahlwinkel keine Gedanken zu machen.
Manchmal widerlegt die Praxis die Theorie, das Wird klappe zu einem ausloschug Wird es schon gar nicht kommen.
Hatte auch schon den rockford T2 10er in einem rechteckigen Gehäuse wo der Woofer komplett oben und der Port komplett zu heckklappe gerichtet vorne war.
Hat wunderbar geklappt und hatte damals fast meine 140db bei 25hz im Sommer !!!
Können die ausm Treffen bezeugen. Klingt wenig ging aber gewaltig.
Klang war auch sehr ausgewogen müsste wenig linearisieren.
Obenrum ging abstimmungsbwdingt nicht sehr viel, Rest hatte eh mein FS gemacht.