Reicht Spanplatte für BP, und wo kriege ich Filz?

MDF ist einfach stabiler, ob span ausreicht kann ich nicht sagen, denke aber beim großen gehäuse das der zu instabil wird.

da lieber paar euro mehr ausgeben, kommt auch bald auf mich zu

Stoff gibts hier:

http://www.just-sound.de/CarHifi/Einbau-Zubehoer/Bezugsstoff-Kleber/Stoffe/

Zum Gehäuse:

Prinzipiell tuts auch die Spanplatte.
Ich persönlich nehme lieber MDF/MPX, aber wenn die Konstruktion ordentlich ist, wird das keinen Unterschied machen.
Ist halt nicht so schön mit zu arbeiten, weils doch sehr stark "ausfranzt".
Ordentlich verkleben + evtl. verschrauben, zwei, drei Rundhölzer als Streben rein und gut is.

Denke das der Mehrpreis gegenüber der Spanplatte vielleicht nicht mal 10 Euro betragen wird . Einfach zu OBI die Maße angeben und da die Platten zusägen lassen , einfacher gehts ja net. Filz bekommt man auch bei Conrad .

Also ich würde dir zu MDF raten.

Es ist deutlich leichter zu verarbeiten und der Preis ist auch nicht soo viel mehr.

Alles kann, nichts muss!
Span MDF MPX Kann man alles nehmen, es eignet sich alles, die Verarbeitung ist unterschiedlich!
Für Stoffe habe ich einen Musterkatalog für meinen Kunden hier vor Ort! Hast du keinen Händler in deiner Nähe?

Gruß Dominik

Bei MDF ist das Handling einfach besser. Auch wenn gefräst wird ist das mit den MDF auf jeden Fall besser, da eine Grobspanplatte schneller aus splittert.

Passenden Bezugsstoff findest Du bei Deinem Dealer des Vertrauens. Wie Dominik schon schrieb, gibt es da auch Muster.

Grüße Mike

Sieht super aus mit dem Skisack, beim Material für den Bandpass würde ich erstmal sehen, was für ein Woofer rein kommt und wie groß die Kammern werden.

Span = schwach / MDF = Standart / Multiplex = stark
Filz bekommste sogar bei Conrad

Span = schwach / MDF = Standart / Multiplex = stark

Dein Beitrag = ganz schwach.

Einfach Käse, was du da schreibst.

Hab ichs mir doch wieder zu einfach gemacht ja?
Danke für den wie immer netten Hinweis

Wer so einen Mist hier reinschreibt, darf ruhig erzählt bekommen, dass er Mist schreibt.

Oh man wie du mir auf den Sack gehst
Kann man hier User ignorieren?

hallo

span roh hat aber einen éndscheidenden nachteil , das zieht feuchtigkeit und kann dadurch aufquellen !

mdf alleine finde ich persönlich zu schwer und instabil

bei uns wird bevorzugt aus MPX oder Siebdruck gebaut

was man auch noch machen kann ist ein materialmix aus mpx und mdf als sandwitschplatten

Mfg Kai

Audiklang schrieb:

span roh hat aber einen éndscheidenden nachteil , das zieht feuchtigkeit und kann dadurch aufquellen !

MDF und MPX gammeln auch...wie weit MPX aufquillt, weiß ich nicht, MDF tut es auf jeden Fall (zumindest an den Schnittkanten).
Wenns im Kofferraum dazu kommt, hat man aber wohl grundsätzlich was falsch gemacht.

Kiela schrieb:

Kann man hier User ignorieren?

Leider nein, ich hab verzweifelt danach gesucht.

ich baue immer erst ein gehäuse aus span, wenns passt dann aus mpx. wenn ich aber ehrlich bin, habe ich da noch nie ein unterschied raushören können...

Doch ganz interessant hier der thread.

Wenn spanplatten nicht so schlimm sind wäre das wohl auch ne option für mich, aufjedenfall günstiger.

Und feuchtigkeit sollte eigt nicht im kofferraum sein;)

Nagut, ich machs aus MDF, kommt wohl besser.

Habe heute die Kabel nach hinten verlegt

Was für eine KACK arbeit bei so einem neuen Auto. NIE WIEDER!!!

Das Sub Gehäuse zu bauen wird bestimmt auch nicht so einfach, da ich die schräge der Rücksitzbank mit einberechnen will, sollte dann von innen optisch schöner aussehen.

Nur wie kriege ich den Winkel der Rücksitzbank raus, und kann man irrgendwo online ein Gehäuse mit Rücklehnenwinkel berechnen?

Wenn wer noch einen Geheimtipp für Filz hat, bitte melden, weil ich wollte kein vermögen für den bezug ausgeben, ansonsten könnte ich nämlich auch blattgold außenrum machen, das kommt preislich etwa gleich

hallo

Nur wie kriege ich den Winkel der Rücksitzbank raus, und kann man irrgendwo online ein Gehäuse mit Rücklehnenwinkel berechnen?

damit sollte was anzufangen sein

http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm

und zum winkel wie wäre es damit



Mfg Kai

Mal nochmal zum Thema MDF....

Ich kann einfach nicht nachvollziehen warum so viele zum Span neigen.

Der Meter² MDF in einer Stärke von 19mm kostet im Zuschnitt 12-18€ je nach Laden. Wie groß sind denn bitte eure Gehäuse wenn Ihr von einer großen Ersparnis sprecht?

Schon allein dass Span so ätzend splittert würd mir auf die Nerven gehen.

Wobei ich auch schon MDF hatte was geblättert hat wie doof....

Nur wie kriege ich den Winkel der Rücksitzbank raus

Entweder mit dem Winkelmesser oder:

'Stefan' schrieb:

Du misst die Schräge deiner Rückbank "c" Dann die Netto-Höhe "b" Nun kannst du mit der Gegenkathete "b" und der Hypotenuse "c" den Sin(Beta) ausrechnen: Sin(Beta)= Gegenkathete/Hypotenuse Dann die Umkehrfunktion vom Sinus und du hast den einen spitzen Winkel im Dreieck. Weil ein Winkel 90° ist, kannste den anderen dann ganz simpel ausrechnen.

Hab ich irgendwann schonmal geschrieben.
Ist wohl die "nerdige" Variante, BassCad macht das glaub auch ohne Rechnerei. Da musst nur "Höhe oben" und "Höhe unten" angeben, wenn ich das richtig im Kopp hab.

'Stefan' schrieb:

MDF und MPX gammeln auch...wie weit MPX aufquillt, weiß ich nicht, MDF tut es auf jeden Fall (zumindest an den Schnittkanten).

mal ein test zum NACHMACHEN !
zum baumarkt fahren und sich je einen streifen spanplatte , mdf und mpx (nein NICHT sperrholz! ) in 10cm mal 50cm in der selben stärke schneiden lassen (sollte man als rest holz bekommen)
jetzt versuchen es durchzubrechen und feststellen das man spanplatte sehr leicht , mdf schon schwerer und mpx nicht durch bekommt.
und wenn man voller taten drang ist , ein versuch wenn es 7tage in wasser gelegen hat aber vorsicht das man die spanplatte nicht schon beim raus nehmen kaputt macht !

was aber auf dauer in meinen augen wichtiger ist , das gewicht.
mdf ist ca doppelt so schwer als mpx und wenn man überlegt wie viel km man mit den kasten fährt und wie das auto durch das mehr gewicht verschleißt (bremsen , aufhängung usw.) buu ich nur aus mpx !
jeder der mal mit mpx gebaut hat , weiß das es kaum was besseres gibt ! schrauben kann man öfters rein und raus drehen , sogar gewinde sind möglich !
siepdruckplatten gibt es in mind. zwei varianten , eine aus fichte/tanne also billiges weichholz und in "mpx-qualität".
der vorteil von siebdruck liegt im furnier ! es ist sehr zugfest was ihr so die stabilität und festigkeit gibt. zur erklärung : wenn man etwas biegt , dehnt sich eine seite und die andere wird gestaucht. wenn jetzt die eine seite eine sehr hohe zugfestigkeit hat , nimmt sie extrem kräfte auf ! küchenarbeitsplatten funktionieren so und darum wäre DAS für mich eine gute und billiger ersatz um test kisten zubauen !

@ stefan
das du sehr wenig praktische erfahrung hast merkt man immer mehr ! zwar ist dein theoretischen wissen hoch aber was nützt das einen wenn jemand nur "quasselt". einschätzen kann ich dich immer noch nicht richtig, nur auffällig ist das du JEDEN DEINE MEINUNG aufdrängen musst.

Kiela schrieb:

Oh man wie du mir auf den Sack gehst Kann man hier User ignorieren?

da sind wir schon mindestens zu zweit wenn nicht mehr , hehe

ach , @ stefan , das soll jetzt kein angriff sein , bitte fasse es als kritik auf !


mfg torsten

Mario_D schrieb:

Nagut, ich machs aus MDF, kommt wohl besser. Habe heute die Kabel nach hinten verlegt Was für eine KACK arbeit bei so einem neuen Auto. NIE WIEDER!!! Das Sub Gehäuse zu bauen wird bestimmt auch nicht so einfach, da ich die schräge der Rücksitzbank mit einberechnen will, sollte dann von innen optisch schöner aussehen. Nur wie kriege ich den Winkel der Rücksitzbank raus, und kann man irrgendwo online ein Gehäuse mit Rücklehnenwinkel berechnen? : Wenn wer noch einen Geheimtipp für Filz hat, bitte melden, weil ich wollte kein vermögen für den bezug ausgeben, ansonsten könnte ich nämlich auch blattgold außenrum machen, das kommt preislich etwa gleich

Mario_D schrieb:

Nagut, ich machs aus MDF, kommt wohl besser. Habe heute die Kabel nach hinten verlegt Was für eine KACK arbeit bei so einem neuen Auto. NIE WIEDER!!! Das Sub Gehäuse zu bauen wird bestimmt auch nicht so einfach, da ich die schräge der Rücksitzbank mit einberechnen will, sollte dann von innen optisch schöner aussehen. Nur wie kriege ich den Winkel der Rücksitzbank raus, und kann man irrgendwo online ein Gehäuse mit Rücklehnenwinkel berechnen? Hallo für den winkel der rückbank baue einfach eine lehre aus 2 streifen pappe 1 legs du an die rückbank 2 legst du auf den boden und fixierst beide mit isolierband Wenn wer noch einen Geheimtipp für Filz hat, bitte melden, weil ich wollte kein vermögen für den bezug ausgeben, ansonsten könnte ich nämlich auch blattgold außenrum machen, das kommt preislich etwa gleich

Wos wird des ?
mfg Karl

Mario_D schrieb:

Wenn wer noch einen Geheimtipp für Filz hat, bitte melden, weil ich wollte kein vermögen für den bezug ausgeben, ansonsten könnte ich nämlich auch blattgold außenrum machen, das kommt preislich etwa gleich

So a Unsinn... Wie groß soll das Gehäuse denn werden?

Ich hab vor etwas längerer Zeit mal ein 105Liter Gehäuse bezogen, da bin ich mit 20€ für Filz + Sprühkleber hingekommen...

Hab meinen Filz von Sinus Live...
Billig bei Ebay geschossen und mit Sprühkleber war ich bei ~15€

Zum Kleber: Spühkleber nehm ich nur noch von CHP, UHU und Pattex haben mich derb enttäuscht. Meistens klebe ich auch gar nicht mehr, sondern spanne nur drüber und tackere fest.

cwolfk schrieb:

UHU und Pattex haben mich derb enttäuscht.

inwiefern?

cwolfk schrieb:

Zum Kleber: Spühkleber nehm ich nur noch von CHP, UHU und Pattex haben mich derb enttäuscht. Meistens klebe ich auch gar nicht mehr, sondern spanne nur drüber und tackere fest.

Getackert kann an den Schnittkanten ja nur scheisse aussehen oder? ... Kann mir nicht vorstellen dass das was sauberes ergibt.

Ich habe bisher immer den Sinuslive Sprühkleber benutzt, und wenn ich ehrlich bin ist das der größte Dreck. An allen Ecken und Kanten lösst sich der Mist wieder..

Seit dem verklebe ich die Kanten selbst immer mit stink normalem Flüßigkleber aus der Tube nach. Das hällt dann auch.

@ moyo2005

Aber die Winkelgeschichte vom Stefan war nicht verkehrt.


Am Thema Holz scheiden sich wie immer die Meinungen!
Ich habe nun schon einige Kisten gebaut und habe all diese Materialien schonmal verbaut.
Mein Fazit:
Je stabiler das Material ist desto besser (druckvoller) klingt es (das wird hier auch wieder heiße Diskussionen geben).

Viel wichtiger finde ich es erstmal eine BP ordentlich abgestimmt zu haben. Dafür würde ich erstmal ein billiges Testobjekt in angriff nehmen um zu sehen ob ich überhaupt so ein Mistding zustande bringe. Wenn es daran schon scheitert kann man sich das teure, gute Material schenken. BP sind die bösesten Zicken zum abstimmen.

Mein Vorschlag also:
Bau eine Kiste aus Spanplatte, zum testen und verhunzen, wenn die ordentlich geht und passabel klingt das Ding nochaml aus qualitativ hochwertigem Material nachbauen.

LG Jörg (der Newbie, zumindest hier)

MPX ist ganz klar das beste Material um ein gutes Ergebnis hin zu bekommen.
Mir ist es oft unverständlich wie man mehrere 100 Euro fürn Woofer ausgeben kann und dann zu geizig ist noch mal 50-100 Euro (je nachdem wo man einkauft) für MPX zu zahlen...

DasM schrieb:

cwolfk schrieb: UHU und Pattex haben mich derb enttäuscht. inwiefern?

Klebkraft und Haltbarkeit. Und ja, ich verarbeite sie Richtig. Oberfläche am Holz wird angerauht, alles entfettet, genügend Kleber benutzt.. Alleine das sprühen mit der CHP Dose war ein Erlebnis! Schön gleichmäßig deckend, kein fleckiges Fädengerotze. Angedrückt, hält. Selbst an schwierigen Stellen: Finger kurz drauf behalten und der klebte gleich mit fest, dafür hat sich das Leder auch nicht wieder gelöst. Im Gegensatz dazu der Kleber aus dem Baumarkt: Einmal Sonne drauf und schon schlägt alles Wellen und Falten

Getackert wird natürlich nie auf ner Sichtfläche!

moyo2005 schrieb:

@ stefan das du sehr wenig praktische erfahrung hast merkt man immer mehr ! zwar ist dein theoretischen wissen hoch aber was nützt das einen wenn jemand nur "quasselt". einschätzen kann ich dich immer noch nicht richtig, nur auffällig ist das du JEDEN DEINE MEINUNG aufdrängen musst.

Und da liegt einfach dein Problem.

Dein "Ich leg Holz in Wasser und lass es aufquillen" oder "Ich zerbreche es am Knie"-Test sagt übrigens mal so überhaupt nichts aus.
Kannst mir ja gerne erklären, wozu die Bruchfestigkeit beim Gehäuse wichtig ist.
Dann kannst du mir auch gerne belegen, dass ein ordentlich gemachtes Spangehäuse anders klingt als ein MPX-Gehäuse. Mit deiner praktischen Erfahrung solltest du das ja können.
Man kann davon ausgehen, dass die Schalldämmwirkung von Span um ca. 5% schlechter ist, als die von MDF. Was hilft? Dicker bauen (wieviel dicker wirklich nötig ist, um mit MDF mitzuhalten kann man sich bei den 5% ja denken). Dann hat man das gleiche.
Es gab dazu mal interessante Tests in der Stereoplay, da wurden verschiedene Materialien (Beton, Schiefer, Multiplex, MDF, Tischlerplatte und son Zeugs) in einem Testgehäuse getestet und gemessen.
Vielleicht solltest du dich einfach mal mehr mit der Theorie beschäftigen, dann brauchst auch keine sinnlosen "Praxistests" anzuführen, um meinen Aussagen das Standbein zu nehmen...was dir ja immer noch nicht gelingt...
Lustigerweise ist Theorie ganz sinnvoll, wenn man sie anzuwenden weiß.

Ansonsten:
Ich dränge hier keinem meine Meinung auf. Wenn du mir zeigst, wo ich das hier getan habe, bekommst einen Keks und eine Apfelschorle von mir.

Das ist jetzt kein Angriff, versteh es mehr als ein "es ist mir einfach egal was du schreibst".
Dass euch Leute auf den Sack gehen, die eure festgefahrene Meinung nicht vertreten, hab ich aber inzwischen begriffen. Ihr seid übrigens mehr als zwei.

/Edit

Der Test ist sogar online zu finden.

http://www.stereoplay.de/Themenspezial/Swing-Low-_4274546.html

Chris schrieb:

Mir ist es oft unverständlich wie man mehrere 100 Euro fürn Woofer ausgeben kann und dann zu geizig ist noch mal 50-100 Euro (je nachdem wo man einkauft) für MPX zu zahlen...

Da muss ich dir allerdings recht geben. Dem Gedankengang kann ich auch nicht so recht folgen.

Komm scheiß mal auf den Stefan.
Der ist so damit beschäftigt recht zu haben und was besseres zu sein,
dass der nichtmal per PM geschriebene Friedensangebote annimmt.

Dem wurd damals in der Schule halt viel zu oft des Pausenbrot geklaut.

Das wäre eine Idee. Scheißt auf mich.

Dein "Friedensangebot" hab ich dir doch dahingehend beantwortet, dass ich kein Problem mit dir, sondern vielmehr mit deinem Beitrag hatte.
Ich hab keinen "Krieg" mit dir.

Um nochmal zum Sinn des Threads zurück zu kommen:

Mario_D schrieb:

Und reicht für den mit Filz verkleideten Bandpass nicht such die olle Spanplatte?

Ja das reicht.
Filz bekommst du bei den angegebenen Händlern oder halt bei Conrad.

@Kiela
Du kennst weder den Threatersteller noch seinen Anspruch.
Wenn deiner geringer ist darfst du das nicht auf andere projezieren.

Mal ne anderer Vorschlag , ich hab mein Gehäuse mit Granitlookspray lackiert . Mit einer 500ml Dose kommt man ca 1Quadratmeter weit,natürlich sollte man das Gehäuse auch Vorbereiten:- Kanten sbrunden
- kleine Schlitze und Schraubenvertiefungen
Spachteln
- Grundieren
- Lackieren
- Klarlack
Ist meiner Meinung nach was anderes ,zumahl es verschiedene Varianten gibt

Ich hab grad mal in den Test reingeguckt und stelle ich mal die Frage in den Raum, inwiefern dieser Test beim aktuellen Problem Gültigkeit hat. Dort geht es nämlich um Frequenzen ab 100Hz und hier um einen Subwoofer. Ich denke hier werden die Ergebnisse etwas dramatischer ausfallen.

Meine Erfahrung: Stabile Gehäuse lohnen sich! Natürlich darf auch alles in Reelation bleiben, ich brauch bei einem 20l Gehäuse kein 24er MPX, aber auch bei 120l kein 16er oder 19er Span.

Was die Preisdifferenz angeht, liegt man hier schnell bei 25% und mehr zwischen MDF und dem nächstdickeren Span.

Gerade der Bereich der getestet wurde ist der wo unterschiede entstehen!
Unterhalb spielt das noch weniger eine Rolle!
Span MDF oder MPX mit allem kann man gute Ergebnisse erzielen wenn man weiß was man macht!
Materialstärken über 24mm halte ich sowieso für Blödsinn, dann lieber sinnvoll verstebt! Meist kommt man mit 19mm und Streben locker aus!

Gruß Dominik

surround???? schrieb:

Gerade der Bereich der getestet wurde ist der wo unterschiede entstehen!

Gerade da entstehen doch die größeren Druckunterschiede, die hier ohne Verformung ausgehalten werden müssen. Ich will meinen Strom doch in Schall/Druck umwandeln und nicht durch mechanische Arscheit des Gehäuses vernichten.
Den sowieso unterirdischen Wirkungsgrad der Schallwandler hier mal unberücksichtigt gelassen.

cwolfk schrieb:

Ich hab grad mal in den Test reingeguckt und stelle ich mal die Frage in den Raum, inwiefern dieser Test beim aktuellen Problem Gültigkeit hat. Dort geht es nämlich um Frequenzen ab 100Hz und hier um einen Subwoofer. Ich denke hier werden die Ergebnisse etwas dramatischer ausfallen.

Klick mal neben dem Bild mit den verschiedenen Materialien auf die kleinen Bildchen, das sind die Messschriebe zu den entsprechenden Materialien.
Es ist zu erkennen, dass die Verluste bei der Vibrationsmessung bei allen Gehäusematerialien nach unten hin geringer werden.
Beim einen Material natürlich mehr als beim anderen...wenn du dir den Messschrieb weiter nach links fortgeführt vorstellst, ist die Tendenz der jeweiligen Materialien die gleiche, wenn alles auch nicht so stark ausgeprägt und auf niedrigerem Niveau anzusiedeln ist.

Im Schluss ist es für einen Subwoofer "noch egaler", was man letztendlich zum Gehäusebau hernimmt, weil die Verluste da im Verhältnis noch kleiner sind, als im oberen Frequenzbereich.
Die Reso der Gehäusewände liegt eben um einiges höher, als ein Sub wirklich spielt...dementsprechend wenig werden sie da unten zum Schwingen angeregt, entsprechend klein fallen die Verluste aus.

Gerade da entstehen doch die größeren Druckunterschiede, die hier ohne Verformung ausgehalten werden müssen. Ich will meinen Strom doch in Schall/Druck umwandeln und nicht durch mechanische Arscheit des Gehäuses vernichten.

Der (Über-/Unter-)Druck, der beim Einschwingen/Ausschwingen im Gehäuse entsteht, reicht nicht aus, um das Material effektiv zu verformen.
Sicherlich passiert das...aber in einem derart geringen Maße, dass es als nichtig anzusehen ist.
Wenn ich lustig bin, such ich mir nachher mal ein Chassis aus und berechne über den Hubraum die Drückänderung und die damit einhergehende Krafteinwirkung auf die Gehäusewände (bei Butterworth-Abstimmung).

surround???? schrieb:

Span MDF oder MPX mit allem kann man gute Ergebnisse erzielen wenn man weiß was man macht!

/Edit

So, ich hab das mal fix gemacht.
Ausgehend von einem JL Audio 12W6 in einem Gehäuse mit 107,22l, was laut WinISD Pro Alpha einem Qtc von 0,707 entspricht.
Der Hubraum wird über Sd(532cm²)*xmax (1,16cm) berechnet und ist demnach 617cm³, entspricht 0,617l.

D.h. das Gehäusevolumen wird bei eingeschwungenem Zustand des 12W6 auf 107,22-0,617l verringert. Ergibt 106,6l. Trotzdem müssen noch 107,22l Luft darin Platz finden.

Nach dem Boyle-Mariotte-Gesetz sind Druck und Volumen von Gasen bei gleichbleibender Temperatur in geschlossenem Volumen umgekehrt proportional zueinander.
Heißt:
Wenn ich den Druck verdopple, halbiert sich das Volumen. (die Dichte erhöht sich natürlich, ist hier aber unwichtig)

Nun kann man das über einen ganz einfachen Dreisatz ausrechnen:
107,22l:106,60l ~ 1,0058

Daraus folgt, dass sich der Druck um den Faktor 1,0058 erhöhen muss
-> 1023hPa *1,0058 ~ 1028,94hPa

Aus der Differenz von resultierendem Druck und dem Normaldruck ergibt sich der Überdruck im Gehäuse

1028,94hPa - 1023hPa ~ 5,9334 hPa

Ein Bar entspricht einer Krafteinwirkung von 1N/m².
Wir haben also eine Änderung von 0,059N/m²

Veranschaulicht:
Auf ein m² Gehäusefläche wirkt dabei die gleiche Kraft, die wirkt, wenn ich 6g Nutella auf einen Quadratmeter Holz schmiere.

Das ist zu vernachlässigen.

q.e.d.

(beim Ausschwingen ist es das gleiche, nur ist die Richtung der Kraft auf die Gehäusewände entgegengesetzt)

Gut. Das bedeutet laut deiner Rechnung das man theoretisch! auch eine 6er Pappel hernehmen könnte als Material.

Es bedeutet, dass du ein Gehäuse aus 6er Pappel bauen kannst und die Kraft, die durch den Überdruck entsteht nicht ausreicht, um dein Gehäuse effektiv zu verformen.

Was deinem 6er Pappel-Gehäuse (und jedem anderen Gehäuse, egal welchen Materials) zusetzt, ist die Schwingung, bzw. die auftretenden Resonanzen.

Womit wir wieder beim Thema Materialkunde wären

Absolut, ja.

Wobei natürlich zu sagen ist, dass das Chassis relativ zur Membran dabei als "fest" zu betrachten sein muss.
Das wird bei 6er Pappel nicht der Fall sein...da wird sich dann das Chassis entgegengesetzt zur Membran bewegen.
Kraftschluss setze ich voraus.

War ja nur eine blöde Idee um zu zeigen, dass das Gehäuse sich da nicht groß verformt. Zumindest nicht aus dem Grund, den man annehmen könnte oder angenommen hat:

cwolfk schrieb:

Gerade da entstehen doch die größeren Druckunterschiede, die hier ohne Verformung ausgehalten werden müssen. Ich will meinen Strom doch in Schall/Druck umwandeln und nicht durch mechanische Arscheit des Gehäuses vernichten.

hallo

nette diskusion hier mittlerweile

wer mal wissen will was die konstruktionsweise des gehäuses an sich aus macht sollte sich mal den VW des Michael Müller anschauen

der baut zwar auch mit MPX aber das ist nicht endscheidend denn das wie ist viel wichtiger

da wackeln ganze hallen und wenn man das gehäuse berührt denkt man das gehört nicht dazu geschweige das steht an dem ort denn das ist einfach nur tot


ist das selbe mit einer autokarosserie ! 1,2 mm blech ist nicht stabil ,erst formgebung und art des verbau bringt steifigkeit

Mfg Kai

Ich glaub der Michael Müller (soll ich den Spitznamen sagen?) verwendet bei seinem VW nur 12er MPX - Sandwichbauweise macht´s möglich

cwolfk schrieb:

Ich glaub der Michael Müller (soll ich den Spitznamen sagen?) verwendet bei seinem VW nur 12er MPX - Sandwichbauweise macht´s möglich :hail

Pssst