Große "mobile" Box mit 10" Top und 2x14" Sub

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Bananensplit12
Stammgast

#1 erstellt: 07. Mrz 2018, 22:24

Ab April wollen n Kollege und ich unsere gemeinsame Master-Box (zum Master Abschluss) bauen. Ausgehend von

dieser mobilen Box, die es zum Bachelor gab, soll es nun besser klingen, mehr und tieferen Bass bringen und leichter oder zumindest nicht schwerer werden.

Das Konzept soll sehr ähnlich sein, nur etwas besser und größer umgesetzt werden.
Ich stelle mir eine große Kiste mit 50x50cm Grundfläche vor, die dann so hoch wie eben benötigt wird, wahrscheinlich 120-140cm hoch.

Als Topteil möchte ich einen 10" TMT + Horn Bausatz verbauen. Mit den Open1001 aus unserem Bollerwagen bin ich immer noch sehr zufrieden, allerdings soll es noch etwas hochwertiger und evtl leichter werden. Der Bausatz soll ein Horn enthalten, das breit genug abstrahlt, wenn es das einzige ist.
Zuerst dachte ich an das JM Sat10, das ist aber doch recht teuer und Jobst liefert ja wohl im Moment schlecht. Vor kurzem hab ich dann den Onlineshop von Bs-Tek entdeckt und bisher zwar nur wenige aber durchweg gute Rezensionen zu deren Lausprechern gefunden.
Daher liebäugele ich im Moment mit dem

BS.M10.
Für andere Vorschläge bin ich aber durchaus offen.

Untenrum soll es ein Subwoofer in bis zu 150L und Bodenport werden. Dafür hab ich nun schon einiges simuliert, bin mir aber noch nicht schlüssig welcher es werden soll. Gesucht habe ich nach Chassis aus der PA Ecke mit 15-18Zoll und 4 Ohm, die in bis zu 150L gut laufen. Gefunden und simuliert habe ich folgende:

Eminence Kappa Pro 15 LF C 4 Ohm

Eighteensound 15W700 4 Ohm

Eighteensound 15ND930 4 Ohm

Eighteensound 15W750 4 Ohm

Eighteensound 18LW1400 4 Ohm

Eighteensound 18LW2400 4 Ohm

mivoc AWX 184 MK II

Sica 18 S 4 PL 8Ohm

B&C 14NDL76 LF 8 Ohm

Der Sica Treiber ist n Ausverkaufsangebot, der kostet sonst wohl viel mehr. Dafür ist er n Neo, also leicht und simuliert sich sehr ähnlich wie die beiden 18S 18"er, hat aber leider 8Ohm. Eigentlich würde ich da ja nur auf wenn überhaupt 3db verzichten, aber es stört mich, dass das Teil 8 Ohm hat, dafür wiegt der erheblich weniger als die anderen 18er. Also vlt doch n guter Schnapper?

Von den B&C 14ern würde ich 2 Stück an der linken und rechten Seite verbauen und parallel schalten, diese Kombi gibts bei BS-Tek z.b. im

214 Sub. Bin mir aber nicht so sicher, ob akustisch gesehen ein einzelnes Chassis, das nach vorne strahlt, nicht überlegen wäre.

Der 15ND930 ginge auch in weniger Volumen, ist dafür aber auch n ganzes Stück leiser. Ebenso der Kappa Pro 15LFC, der auch n Stück leiser als der Rest ist.

Die beste Simulation zeigt eigentlich der 15W750 (gelb), ist obenrum lauter und geht ähnlich tief wie die anderen. Die 2 Stück 14er Variante geht obenrum auch so laut und fällt dafür etwas flacher ab.

Der ganze Rest tummelt sich so um 95db herum und die Simulationen sehen alle recht ähnlich aus, weshalb ich mich überhaupt nicht entscheiden kann. Auch denke ich mir: Simulation ist das eine, aber wie klingt der Sub nachher und wie fühlt er sich an? Steht der 15W750 den anderen wirklich nicht nach, auch wenn er nur n 15er mit weniger Membranfläche ist? Müsste ein 18er nicht vom Soundgefühl nochmal ganz anders klingen?
Da brauche ich also noch einiges an Entscheidungshilfe.

Hier meine Simulationen

Betrieben werden soll das ganze mit dem Car-Hifi Class-D Verstärker MA40FX aus der alten Box + ggf AHV100 + Wondom Bluetoothmodul oder LNBT02. Die alte Autobatterie wird eingelagert oder entsorgt und durch nen leichteren

AGM Akku mit wahrscheinlich 50Ah ersetzt. Das sollte dicke reichen.
Ich hatte auch mal darüber nachgedacht, auf ein Lion Akkupack + Sure/Wondom Verstärker bei 36 oder 48V inkl Sure DSP zu setzen, allerdings wird das dann doch etwas teuer und vor allem kompliziert. Die Lion Akkus sind ja fast unbezhalbar wenn man sie nicht selbst baut und das traue ich mir nicht zu nachdem ich ein paar Tutorials angeschaut habe.
Zudem hat der vorhandene Verstärker eig alles was ich brauche, z.B. auch nen Subsonic Filter. Und den DSP kann ich ja auch später noch nachrüsten. Es reizt mich sehr, das Teil mal auszuprobieren, aber ich benötige es halt nicht wirklich.

Der Akku soll dieses Mal hinter dem Topteil in einer Kammer mit dem Verstärker Platz finden, klaut dem Sub also kein Volumen mehr.
Über Rollen und Griffe mache ich mir dann später Gedanken, wenn es um den Bau geht.
Bauen möchten wir aus 12mm Multiplex mit starker Versteifung im Bass und die Box nachher mit Warnex streichen.

Es soll die ultimative Spaßbox werden, die gut klingt, sehr laut geht und jede Menge Bass kann.
Also was brauche ich?

1. Kritik oder Verbesserungsvorschläge für das Gesamtkonzept?
2. Topteil in Ordnung, weitere Vorschläge?
3. Welchen der Subwoofer oder hat jemand einen anderen Vorschlag?

Bin für jede Hilfe dankbar

franky-gomera
Inventar

#2 erstellt: 08. Mrz 2018, 23:02

Hotan...und sowas in der art

bischen teurer,bischen grösser vielleicht,aber high end klingt doch vielversprechend...und 100db wirkungsgrad auch

da ne fette endstufe drann...das macht bestimmt spass,aber ist wahrscheinlich nicht sonderlich mobil..möcht nicht wissen was die Hotan wiegt

ähnliches kaliber wäre die

Orwell...

Bananensplit12
Stammgast

#3 erstellt: 09. Mrz 2018, 10:32

Ja die Teile Orwell, Orwell II und Hotan hab ich auch schon gefunden. Sind nur leider zu teuer. Die erste Orwell würde noch passen, wenn ich dann aber noch Batterie, Holz, Kleinteile usw kaufe bin ich überm Budget, 1000€ sind die max Obergrenze.

Auch bin ich mir nicht so sicher, ob mir die 40Hz bei -8db reichen würden. Kommt da durch n Raum bzw Outdoor nur n Boden noch so viel zusätzlich rum, dass die Box untenrum rund und fett klingt? Ich bezweifel das doch etwas.

Und wenn so was immernoch richtig gut klingt, könnte ich es auch mit zwei 15ern selber bauen:

Das ist zwei mal der Sica 15 S3 PL in 150L, 33hz Tuning (rot), das gibt dann die 99db bis 80hz und fällt bis 40hz -8db ab. Schätze mal dass es bei den von dir genannten Teilen ähnlich aussieht.
Aber kriegt man da von 40hz bei -8db überhaupt noch was mit? Wenn ja wäre das natürlich sehr geil.

franky-gomera
Inventar

#4 erstellt: 09. Mrz 2018, 10:54

ich versteh den sinn so einer box nicht so wirklich...das werden doch min. 40kg und batterien brauchs auch noch und ne fette endstufe...
ich würd mir lieber zwei 15er subs bauen und deine open 1001 dazu...damit hat du ne feine kleine PA und mit ner ordentlichen endstufe
(zb TSA 4-700+aktivweiche),kannst du auch mal ne richtig party schmeissen

das klingt doch sicher besser als eine monsterbox in mono...und günstiger wrds auch noch...
und....meine tips waren jetzt nicht soooo ernst gemeint

Bananensplit12
Stammgast

#5 erstellt: 09. Mrz 2018, 12:15

ich versteh den sinn so einer box nicht so wirklich

Weil es einfach genau so eine große Mono Box sein soll

Wenn ich ne Party beschallen will bau ich die zwei Open1001 auf, ganz genau. Das Teil fährt aber als Einzelstück mit in nen Männerurlaub, auf Turniere usw. Da hab ich keine Lust, mehrere Einzelteile rumzuschleppen oder i wo fest zu installieren. Das hat mit der bisherigen Box auch wunderbar funktioniert.

Und ich glaube nicht, dass das Teil unendlich schwer wird. Mit den Chassis bleibe ich unter 15kg, der Akku wiegt 14kg, der Verstärker ist super kompakt und leicht, "bisschen" Holz

und schon ist die Box fertig. Ich glaube nicht, dass es mehr als die 64kg der alten Box werden.

und....meine tips waren jetzt nicht soooo ernst gemeint

Ich nehme sie aber ernst

Evtl kriege ich das sogar hin. 2 15"er und das Topteil quer obendrüber. Dann käme ich auf etwa 57x50x130cm. Wenn beide 15er nach vorne spielen kann ich die auch noch etwas höher trennen und das Teil kickt ohne Ende. Ich überlegs mir mal.

franky-gomera
Inventar

#6 erstellt: 09. Mrz 2018, 16:21

64kg

...ok,wenn du solche dimensionen gewohnt bist..

bin gespannt auf deine kreation

Bananensplit12
Stammgast

#7 erstellt: 26. Mrz 2018, 12:04

Ich bin auch sehr gespannt was das letzendlich gibt und wie gut es wird.

Ich denke die Box wird sogar noch n Tacken breiter als ursprünglich geplant, da das Top, wenn es denn horizontal montierbar ist, ca 57cm breite braucht. Höhe würde ich auf 1,25m setzen, da die MPX Platten glaube ich immer 1,25x2,5m sind und so weinger Verschnitt entstehen würde. Somit wären es 57x50x125cm, für den Bassbereich macht das dann schon fast 230L Brutto (ca 54x47x90).

Ich bin nur immernoch total unsicher, was für einen Subwoofer ich wählen soll. Hab noch weitere interessante Chassis gefunden und werde mir immer unsicherer.

Sollte ich bei meinem Vorhaben auch auf Werte wie den BL Kraftfaktor und Mms achten? Da hab ich noch zu wenig Ahnung.

Ein hoher BL Wert ist immer positiv, weil der Antrieb dann stark ist? Aber ist das für meine Anwendung überhaupt relevant?

Bei Mms kommt es mir so vor als würden Chassis mit niedrigem Mms in der Simulation etwas lauter werden. Leichte Pappe, leichter zu bewegen?
Aber klingen sie dann auch weniger druckvoll?

Lustiges Beispiel aus eigener Erfahrung: Es kommt mir so vor, als würde der Kappalite 3015LF in unserem Bollerwagen etwas druckvoller klingen seitdem er ein paar Spritzer klebrigen Glühwein abbekommen hat und dadurch ja Mms gestiegen sein müsste?

Neu gefundene interessante Chassis wären der
Celestion

CF1840H 4 Ohm
Fane Colossus

18 XBN
da müsste ich mal bei Thomann nachfragen, ob die den evtl in 4 Ohm liefern können.
Der Ferrit 18XB ist in 4 Ohm lieferbar aber doch sehr schwer.
Auch interessant aber leider zu teuer finde ich
Eighteensound

18 ND 9310 B 4 Ohm

B&C 18NBX100 - 4 Ohm

Oder mache ich mir da viel zu viele Gedanken, weil bei meinen angepeilten 280W/4Ohm zwischen all den Chassis eh kein großer Unterschied auffällt? Unterscheiden sich die Chassis dann erst bei richtiger Profi PA mit vernünftigen Verstärkern um/über 1000W, wenn sie an ihr Limit gebracht werden?

Was ich brauche ist ja maximaler Wirkungsgrad für wenig Leistung und nicht toller Klang noch bis kurz vor der thermischen und mechanischen Belastungsgrenze.

Reference_100_Mk_II
Inventar

#8 erstellt: 26. Mrz 2018, 14:05

280W sind für all die genannten Chassis mehr oder weniger Standgas.
Ist aber auch egal.

Über das Tuning, die richtige Abstimmung, kannst du (im Verhältnis) viel mehr erzielen als über den "Chassis-Wirkungsgrad", der bei Subwoofern dieser Klasse im Bereich um 50Hz immer etwa gleich ausfallen wird.
Vielleicht 1-2dB Unterschied.

Ich würde da ja einfach den 15LB075-UW4 ( ja, 55€

) reinpacken, auf 48-50Hz tunen, und glücklich sein.
Der geht auch in 110L schon ganz gut. Die Box wird also wieder etwas kompakter.
Der Pegel sollte bei 95-96dB liegen.
Und da die MA ja sogar nen Subsonic hat, braucht man sich bei dem hohen Tuning keine sorgen um zu viel Auslenkung unten rum kümmern.

Das Topteil unbedingt aufrecht aufbauen, so wie es auch entwickelt wurde.
Quer klingen nur wirklich aufwändigst entwickelte Tops wirklich gut.
Das Open ist ja eher ein LB bis ULB Teil...

Bananensplit12
Stammgast

#9 erstellt: 26. Mrz 2018, 16:53

Erstmal danke für deine Antwort!
Dass da bei all den Chassis mit nur 280W kein großer Unterschied ist hab ich mir schon gedacht.
Also meinst du, dass ich keinen Unterschied merke, ob ich nun nen 50€ oder 300€ Chassis spielen lasse, wenn es nur 280W sind?

Nur mit der hohen Abstimmung die du vorschlägst bin ich mir nicht so sicher, ob mich das nachher zufrieden stellen würde. In der aktuellen Box werkelt ja der 12-280 8W in etwa 50L mit eben so einer hohen Abstimmung von fast 50hz. Damals dachte ich mir auch das wäre n cooler Nutzbass Buckel, aber es fehlt mir dadurch untenrum was. Würde ich heute tiefer abstimmen.

Bananensplit12
Stammgast

#10 erstellt: 25. Apr 2018, 12:01

Haben uns letztendlich nach Rücksprache mit Bernd von BS-Tek dafür entschieden, das BS.M10 Topteil waagerecht aufzubauen und zwei B&C 14NDL76 darunter zu verwenden (Ähnlich BS.M214s, aber mit nem anderen Gehäuse). Das Topteil soll auch horizontal betreibbar sein, allerdings ist das Horn nicht drehbar. Dadurch dass das Horn nicht gedreht wird, bekommen wir eine bessere vertikale Abstrahlung, Bernd meinte das könnte hlifreich sein, da das Top ja nicht auf Ohrhöhe oder darüber spielen wird. Bin ich selbst gar nicht drauf gekommen.

Der Bausatz und die Sub-Chassis sind schon lange angekommen, der Versand ging super fix. Jetzt warten wir noch darauf, das Holz vom befreundeten Schreiner zugeschnitten zu bekommen. Wird 12mm MPX, Warnex drüber, wahrscheinlich abgedeckt mit dem PA-Stoff von Akustikstoff.com und nem stabil gespannten Hasendrahtgitter oder Lochblech dahinter. Da sind wir uns noch nicht so sicher.

Zum fahren bauen wir diesmal eine richtige Achse aus ner Gewindestange ein, die hinten unten quer durchs Gehäuse geht und von ner 45° Platte dicht abgedeckt wird. Außen kommen dann irgendwelche Reifen dran, wollen gerne Luftbereifung nehmen, da die vollgummi Teile der letzten Box doch arg rappelig waren und auf ner Wiese z.B gerne etwas eingesackt sind. Vorne kommen Gummifüße unter die Box, damit sie gerade steht.

Insgesamt wird die Box jetzt wie geplant 125x57x50cm H,B,T aussen, die Front doppelt ausgeführt und Chassis eingelassen, Front 2cm nach hinten versetzt und es gibt nen zweigeteilten Bodenport je 8*26,7cm = 427cm2 Querschnitt. Die 14NDL76 haben nen SD con 707cm2, wird also 1/3,3 *SD gesamt.
Bei der Länge werden wir wohl leider erstmal ausprobieren müssen, um wie viel cm der Bodenport virtuell verlängert, falls das denn wirklich so ist.
Die Abstimmung kann ich doch mit nem Handy Frequenzgenerator überprüfen, wenn ich die Membranbewegung beobachte, oder?

Hier noch Bilder meiner Simulation der 14er und wie das ganze nachher ungefähr angeordnet wird.

Bananensplit12
Stammgast

#11 erstellt: 30. Jul 2018, 09:12

Nach langer Zeit gings vergangenes Wochenede endlich los.
Unser Schreiner hatte vorher leider keine Zeit oder Lust. Jetzt warten wir nur noch auf die Frontplatte mit den passenden Fräsungen, die kommt hoffentlich bis Ende der Woche.
Hier schon mal die ersten Bilder vom Bauvortschritt, vielleicht hat ja noch jemand Verbesserungsvorschläge.

*Niklas*
Ist häufiger hier

#12 erstellt: 30. Jul 2018, 15:29

Bananensplit12 (Beitrag #10) schrieb:

Die Abstimmung kann ich doch mit nem Handy Frequenzgenerator überprüfen, wenn ich die Membranbewegung beobachte, oder?

Geht schon aber warum nicht gleich

LIMP benutzen? Habe mir dazu zwei dieser

Adapter schicken lassen, damit hat man kein Kabelsalat und in weniger als 10min den kompletten Impedanzgang.

Bananensplit12 (Beitrag #10) schrieb:

(...)um wie viel cm der Bodenport virtuell verlängert, falls das denn wirklich so ist.

Oh ja und wie das so ist, habe gestern einen neuen Prototypen mit Boden/Eckport gemessen und ihn dann von simulierten 32cm auf 17cm gekürzt. Also fast um die Hälfte

Bananensplit12
Stammgast

#13 erstellt: 30. Jul 2018, 15:56

*Niklas* (Beitrag #12) schrieb:

Bananensplit12 (Beitrag #10) schrieb:

Die Abstimmung kann ich doch mit nem Handy Frequenzgenerator überprüfen, wenn ich die Membranbewegung beobachte, oder?

Geht schon aber warum nicht gleich

LIMP benutzen?

Habe ich mich jetzt auch zu entschieden, mein Aufbau ist auch schon fertig und funktioniert, sieht nur etwas lustig aus

Habe mir dazu zwei dieser

Adapter schicken lassen, damit hat man kein Kabelsalat und in weniger als 10min den kompletten Impedanzgang.

Die kannte ich nicht, hätte ich das mal eher gewusst

Bananensplit12
Stammgast

#14 erstellt: 13. Aug 2018, 13:15

Haben die Box vergangenen Samstag spielfertig bekommen und den ersten Soundcheck durchgeführt.
Sind vollkommen zufrieden, da kommt ordentlich was raus.
Als nächstes wird noch der Port angepasst, dann gespachtelt, geschliffen, gestrichen, dann gibts wieder Fotos.

Habe nach dem Soundcheck mal die Impedanzmessung beim Subwoofer durchgeführt. Tuningfrequenz liegt jetzt bei 37-38hz. Angepeilt waren 42hz.
Winisd hatte mir für 42hz 23,5cm Portlänge ausgespuckt, eingebaut haben wir ca 20cm. Für eine Abstimmung von 37,5hz schlägt Winisd 32,5cm Länge vor. Wenn ich jetzt 20/32,5cm (unsere aktuelle Länge / Simulation von den realen 37,5hz) teile bekomme ich den Faktor 0,615.

Kann diesen Faktor nutzen, um die benötigte Länge auszurechen?
Simulierte 23,5cm * 0,615 = 14,5cm Länge für die gewünschte 42hz Abstimmung?
Denn simulierte 32,5cm (37,5hz Abstimmung laut Impedanzmessung) * 0,615 (Kürzungsfaktor) = 20cm (unsere aktuelle Länge)

Oder hilft da nur ausprobieren und wieder nachmessen?

Reference_100_Mk_II
Inventar

#15 erstellt: 13. Aug 2018, 20:41

Jo, ausprobieren.

Und:
Bodenport hat ja auch was mit dem Boden zu tun.
Steht die Box Mal höher sieht das wieder ganz anders aus

Bananensplit12
Stammgast

#16 erstellt: 14. Aug 2018, 09:35

Da kommen später noch Gummifüße drunter, dadurch kommt die Box nochmal so 2cm höher vom Boden weg. Sollte ich die Impedanzmessung dann nochmal um diese Höhe aufgebockt durchführen?

Noch ne Frage: Die Gehäuseabstimmung und damit Abstimmfrequenz ist doch nur vom Gehäuse abhängig, oder?
Da die Chassis noch nicht so lange eingespielt sind ändern sich nur die TSP der Chassis, nicht aber die Abstimmung?

Reference_100_Mk_II
Inventar

#17 erstellt: 14. Aug 2018, 10:03

Ja, genau.
Wo das Gehäuse wie mitarbeitet ist alleinig die Sache des Gehäuses.

Allerdings wählt man die Gehäuseabstimmung aufgrund der TSP aus ^^

Bananensplit12
Stammgast

#18 erstellt: 14. Aug 2018, 10:29

Reference_100_Mk_II (Beitrag #17) schrieb:

Allerdings wählt man die Gehäuseabstimmung aufgrund der TSP aus ^^

Das ist mir schon klar, anders hätte ich ja auch nichts simulieren können

Ich vertraue einfach mal darauf, dass die TSP nach einer gewissen Einspielzeit der Herstellerangabe entsprechen oder zumindest sehr nahe kommen

MK_Sounds
Stammgast

#19 erstellt: 14. Aug 2018, 10:33

Bananensplit12 (Beitrag #18) schrieb:

Ich vertraue einfach mal darauf, dass die TSP nach einer gewissen Einspielzeit der Herstellerangabe entsprechen oder zumindest sehr nahe kommen ;)

Warum misst du die nicht einfach ? Das passende Kabel hast du doch schon. Ne Packung Plastik Fermit aus dem Baumarkt für die Massemethode und los gehts.

Bananensplit12
Stammgast

#20 erstellt: 14. Aug 2018, 11:52

Ich denke wenn ich die TSP jetzt messen würde, würde ich das Gehäuse eher falsch abstimmen, da sie ja noch nicht den endgültigen TSP nach der Einspielzeit entsprechen. Daher vertraue ich lieber auf den Hersteller dass der das vernünftig gemacht hat.

Ganz richtig wäre es natürlich anders. Ich lasse die Chassis mit ordentlich Hub einspielen, messe dann selber die TSP und lege danach erst das Gehäuse aus

MK_Sounds
Stammgast

#21 erstellt: 14. Aug 2018, 12:37

Bananensplit12 (Beitrag #20) schrieb:

Ganz richtig wäre es natürlich anders. Ich lasse die Chassis mit ordentlich Hub einspielen, messe dann selber die TSP und lege danach erst das Gehäuse aus

Einspielen tut man ohnehin jeden TMT bevor man ihn verbaut. Alles andere ist eigentlich Quark.
15 Hz Sinus nehmen, dem Chassis ordentlich Hub in der Größenordnung von x_max geben und im Keller nen Tag huben lassen.
Dann abkühlen lassen und TSPs messen.

Reference_100_Mk_II
Inventar

#22 erstellt: 14. Aug 2018, 12:45

Ich messe lieber mit TSP bei "Betriebstemperatur"...

MK_Sounds
Stammgast

#23 erstellt: 14. Aug 2018, 12:49

Reference_100_Mk_II (Beitrag #22) schrieb:

Ich messe lieber mit TSP bei "Betriebstemperatur"...

Ich lasse die Chassis nach dem Einspielen ein paar Stunden liegen zum abkühlen. Vor dem Messen lasse ich nochmals 10min einen 15 Hz Sinus laufen und messe dann.
Ist aber hauptsächlich auch die Frage, ob man einen Nahfeldmonitor oder ein PA-Top baut. Das PA-Top wird sicherlich mehr Prügelbetrieb bekommen als der Monitor.

[Beitrag von MK_Sounds am 14. Aug 2018, 12:53 bearbeitet]

Bananensplit12
Stammgast

#24 erstellt: 17. Aug 2018, 09:48

Habe den Port jetzt um 5cm von 20 auf 15cm gekürzt und bin nun bei ca 40hz Abstimmung.
Bin mir nicht sicher ob ich es nun so lassen oder nochmal kürzen soll.

Kann ein Port zu kurz werden, sodass er nicht mehr richtig funktioniert?
Oder kann ich jetzt ohne Sorgen nochmal 2-3cm wegnehmen? Der Port kommt mir jetzt schon so kurz vor