Der offizielle PA-Stammtisch

Wolltest du die rcf behalten? Ein neues top (zb jm) ist doch kompakter wie fill + top

RCF? Hab kein RCF. Wirklich gar nix.

Ein neues top (zb jm) ist doch kompakter wie fill + top

Nein, ist es nicht zwangsläufig. Kommt drauf an wie es konstruiert ist.

Ne jetzt verwechsel ich was, welche Tops hast du nochmal?
Wieviel wiegt die qsc die in der Auswahl steht?

Edit: bummi war das mit den rcf, du hast die tw richtig?

@qsc/sync: eher die qsc, aber nur nach persönlicher prüfung: die dinger kommen ja eher aus den verleihbetrieb als aus der tanzbandanlage, daher sind da schon einige unterwegs, die ein paar hundert mal wenig pfleglich behandelt wurden.
@pioneer-diskussion: ich glaube, man kann ganz objektiv festhalten, dass die dinger sowohl bei normalaussteuerung als auch bei zu hoher aussteuerung ganz ordentlich klirren; sie sind daher insofern gutmütig, dass sie im roten bereich erst einmal nicht schlechter klingen als vorher; der klangliche wie auch der messtechnische vergleich zu anderen, auch deutlich billigeren pulten fällt aber desaströs aus; dazu kommt eine erstaunliche reparaturunfreundlichkeit.
meine erfahrungen beziehen sich auf djm250/500/600/800. vielleicht hat sich da mittlerweile aber auch etwas getan.

*xD* (Beitrag #10779) schrieb:

Im Angebot sind entweder 2 x Synq 3k6 für 800€ oder eine QSC PL 380 für 1200€. Synq: [...]- Leistung nur kurzzeitig abrufbar

Ich würde ehrlich gesagt eher zur SynQ tendieren, wenn die lauten Lüfter nicht stören.
Zumal die Leistung definitiv nicht nur kurzzeitig abrufbar ist.
Die Engländer haben wohl irgendwas um 2x1,6kW an 4Ω bei 50Hz gemessen.
Etwas unter die 800€ zu handeln sollte da auch noch drin sein.

Wobei auch die PL380 mit gemessen (!) knapp 3kW Sinus unter 50Hz an 4Ω zu überzeugen weiss.
Mir stößt etwas sauer auf, dass man bei diesen, recht teuren Amps, öfter von Ausfällen hört.
Die zu allem Übel, dank Einplatinendesign, nicht unbedingt günstig in der Reparatur sein können!

ohne_titel (Beitrag #10791) schrieb:

sie sind daher insofern gutmütig, dass sie im roten bereich erst einmal nicht schlechter klingen als vorher;

Das ist ach das einzig gute an den DJMs, dass man sie eben faktisch nicht überfahren kann. Vor einiger Zeit hab ich´s mal mit einem DJM600 und DJM800 versucht, ganz egal was man wie weit aufgerissen hat, aber das Ausgangssignal blieb so sauber wie bei normaler Aussteuerung.
Das ist durchaus auch ein Betriebssicherheitsaspekt, denn es braucht nur noch einen Limiter hinter dem Pult, der die hohen Ausgangspegel abkann, und die ganze Anlage ist dann effektiv Narrensicher.
Ob das Pult dabei noch klingt ist an der Stelle vollkommend nebensächlich. Wer etwas von der Materie versteht fährt eh 0dB am Output (oder evtl. etwas mehr…) und benutzt A&H

kann man also schon behaupten,
das man mit Pioneer Pulten bestens bedient ist,
wenn man sie kurz vor Benutzung gegen eines von A&H austauscht

auch wenn ich A&H mag, ist doch momentan nicht meine Budgetklassen

such übrigens ne Komakt Digi-Kamera für den Urlaub am Strand und so,
jemand nen Tipp bis 200 Euronen ??

kompaktknipse?
- gebrauchte canon powershot g10/11/12
- ansonsten gilt: für situationen mit genügend licht sind fast alle kameras jenseits der 100,- völlig o.k. - bei wenig licht sieht das deitlich anders aus.
- es gibt in dieser klasse viele kameras, die keine manuellen einstellungen ermöglichen; das merkt man oft erst hinterher.
- das stichwort strand ist natürlich etwas heikel; an den strand würde ich prinzipiell keine kamera mitnehmen. sand ist einfach fies. wenn doch, auf jeden fall eine kamera ohne wechselobjektive.

DANKE schonmal
sollt ich wohl nach Outdoor Kameras gucken , hmmmm ?!?

die letzte, ich glaub ne billige Canon hat unseren Hausumbau nur mit schweren inneren Verletztungen überlebt

2x Kappalite 3010LF in BR:
Alter Schwede klingt das mal richtig geil.
Sau trocken, super präzise und auch recht laut, da können viele teure 15er locker einpacken,
klanglich sowieso. (Ist auch extrem mini geworden, Außenmaß ~110L, wird evtl. aber noch kleiner)

Eben gerade fertig gebaut und mit 2 Kollegen ne Stunde Gas gegeben.
Kann das Chassis wirklich jedem empfehlen. (Als Fullrangetopteil auch schon ein Proto gebaut, aber für PA dann zu leise, dafür tief,
aber sicher ein Tipp für High-End Hifi)

wären die etwas günstiger, würden die meinen gedanken zur systemumstellung verstärkern...
ich habe gerade erst nen lbb118 mit thomann drin gebaut und erst danach festgestellt dass der zu groß, zu laut usw für micht ist
(der läuft auf unseren feiern outdoor an einem kanal von ner e800 auf halbgas, das ist mir dann doch zu viel headroom für das geschleppe...)

Jetzt bin ich am überlegen, ob ich nicht komplett vom momentanen setup mit 18ner bass und 8er tops weggehe und mir was neue zulege, was kleineres, kompakteres...

Ich bin am überlegen, ob ich nicht meinen lbb118 gegen einen lf12g301 in BR tausche und dann nette 6" tops drüber setze, z.b. jl-sat161
ich denke, das würde ne echt nette kleinst PA werden

amping momentan dann e800, evtl später nen 4kanäler (evtl die d4-500 1+2gebrückt für den bass?)

was haltet ihr davon?
mehr als 30PAX sinds seltenst...

Hier wäre wohl die K-Serie von jobsti interessant.
Oder was leichtes kompacktes wie jm sub 212 als 1x 12" version + jobstis 6" oder die 206

Oder die achat mini, gibt ja auch 206 tops und aktive 12" Bässe. Würde aber eher selber bauen

lf12g301 würd eich mir überlegen, denn so laut sind die DInger net wirklich,
finde eher was für Fullrange Topteile.

Dann doch eher was Richtung AW PS-Bass oder Achenbach 15, z.B. mit Kappa Pro 15 LF.

d4-500 klingt nicht an Tops, Finger weg von billig Class-D, dann schleppe lieber bissel mehr
und ne TSA 4-700, oder noch besser die baugleiche (aber potentere ) Deep²

Hier wäre wohl die K-Serie von jobsti interessant

Das wird definitiv zu teuer sein, alleine das 6" Topteil liegt als Bausatz bei 400,- EUR.
Habe aber was neues: L-Sat8, ist super kompakt für ne 8er und sehr günstig.
Dazu JM-Sub212 mit Thomann-Bestückung.


Edit:
Bild vom Bass, 3 Beiträge weiter oben:

naja, ich wollte schon nen single 12er nehmen und die mega pegel orgien brauche ich nicht, dann lieber ein bisschen mehr tiefgang oder etwas höher auflösendes (beim jm-sub112 bin ich mir nicht sicher, ob der tiefgang ausreicht... -5db bei 47Hz...)

ziel ist die höherwertigere variante vom achat mini bundle.
hatte an sonsten auch überlegt das ganze passiv zu ampen mit ner s150 gebrückt fürn bass und ner s100 für die tops, der ds2/4 wird auch jeden fall bleiben
als tops würde ich bei selbstbau die l-sat 161 oder ggf. die l-sat 261 nehmen, tendenziell aber eher die 161, da die so schön kompakt sind und auch mit nem single 12er keine probleme haben sollten, an sonsten halt kleine achat tops

was würdet ihr an subunterstüzung im bereich bis 150€ +/- nehmen? evtl nen doppel 10ner? aber ich glaube, das würde das budget sprengen (hatte 150€ fürs chassi geplant, an sonsten fand ich den bms 12n630 auch ganz nett, da langhubchassi, der liegt aber leider außerhalb des budgets)

ich wollte halt ein kleines, gut klingendes system für feiern mit wirklich geringen personenzahlen, das wirklich dezent ist.

beste grüße aus nordamerika

den the box 18er in 80 liter CB stecken und mit 60 Hz 18BW trennen,
auch kompakt

Zur Kamera:
Was abends noch gute Bilder machen würde wäre
die Panasonix LX-5 oder die Lx-7.
Sehr lichtstarke Objektive
Gruß

momentan tendiere ich zu jl-sats 261 mit original bestücktem jm-sub212 (als single aufgebaut)
damits was ansatzweise gescheites wird dann als amping ne 4kanal ld deep oder die tsa, tendenziell eher die deep
nur mal gucken, wie und ob ich das momentane zeug loswerde

meint ihr, die l-sats kommen auch mit einem 212er pro seite noch mit?

Ja kommen die. Warum jeweils ein 112 pro seite und nicht einen 212 in die mitte? Der wiegt doch eh nix

weil ich single gehäuse besser ins auto und wieder raus bekomme deswegen auch weg vom 18ner, den ins auto zu bekommen ist ne echt hausnummer... im passat geht's noch, einfach reinschieben, beim a3 mit ladekante will ichs garnicht erst versuchen
evtl wirds aber auch nen 15ner, erstmal schauen, dass der 18ner wegkommt

Eine 2x6er kommt problemfrei mit einem 212er mit,
da die Alpha 6 wirklich richtig laut können, je nach VA auch mit 2 212ern!

Falls es noch kompakter sein darf, und Gala-Tauglich:
die neuen 2x10" Bässe, oder gar 1x10", sind nur leider noch teurer als die 12er, dafür aber kleiner
Potente 8" Kiste drauf und ab geht's.

Für eher kleinere VA's, wo man nicht so weit hinter muss, würde ich dann eher zu
einem Single 8" oder 10" greifen anstatt 2x6".
Ist aber auch Geschmackssache.

So, letztendlich hat doch der Geiz gesiegt und es liegen zwei gebrauchte 3k6 gerade hier. Auch die 1HE und die 4 Kanäke waren ein ausschlaggebender Punkt bei der Entscheidung.

Erster Eindruck: Schön leicht, im wesentlichen soweit gut verarbeitet.

Beim Einschaltet knackt es hörbar in der Steckdose, auch die dabeiliegenden Netzkabel zeigen kleine angeschmolzene Stellen. Die nur bedingt wirksame Strombegrenzung des Netzteils ist bekannt. Das Netzteil hängt sofort am Strom nach dem Einschalten. Der L16 Automat bleibt drin, selbst wenn beide Endstufen gleichzeitig eingesteckt werden. Ein B wird also vermutlich auch stand halten, daher verschmerzbar.

Die erste Endstufe rattert beim Einschalten sehr laut los. Beim Aufschrauben wird sichtbar dass hier schon "gebastelt" wurde und verschiedene Lüfter drin sitzen - die Austauschexemplare haben auch schon wieder einen Lagerschaden und verursachen den Lärm.

Die Endstufen spratzeln und fiepen im geöffneten Zustand ziemlich laut, man hört schön die Entstördrosseln und Tiefpassfiltern sirren.

In der zweiten Endstufe sitzt auch ein Lüfter mit Lagerschaden. Ein bisschen herumgetauscht und geschraubt - schon ist eine Endstufe fertig und verrichtet mit annehmbarer Lautstärke ihren Dienst.



Dieses ist das ältere Exemplar mit "altem" Netzteil. Da ein vollständiges neues Netzteil für gerade mal 170€ bei Ebay gehandelt wird, wäre ein Defekt wirtschaftlich verschmerzbar.

Das Netzteil liefert im unbelasteten Zustand +-142V DC an die beiden Endstufen. Das passt gut zur versprochenen Leistung von 1,05kW an 8 Ohm.

Auffällig ist dass die Drossel auf den Endstufenplatinen im unbelasteten Zustand schon locker 50°C erreichen, interessant wird es wohl wenn hier mal richtig Strom drüber geht... die 1mm Drahtquerschnitt scheinen rein nach Gefühl auch etwas dünn gewählt zu sein.

Ein kurzer Test ohne LS Richtung Vollgas resultiert in einer effektiven Ausgangsspannung von 96V bis zum Aufleuchten der Clip-LEDs. Eine weitere Erhöhung des Eingangspegels ist wirkungslos - es greift also ein Limiter ein. Da kein Oszilloskop zur Verfügung steht kann nicht geprüft werden ob das Signal "sauber" bleibt - die generelle Funktion scheint aber vorhanden zu sein.
Mit Musiksignalen hört man die Drosseln nun leise und verzerrt das Signal wiedergeben.

Im Vergleich zu davor zeigt eine Endstufe nun einen etwas lauteren Pfeifton am Ausgang, der sich mit den beiden Lautstärkereglern modulieren lässt. Nicht so toll - im Bassbereich aber verschmerzbar. Das neuere Exemplar zeigt kein solches Verhalten.

Generell ist das Rauschen des Modells aber auf einem sehr niedrigen Niveau, gerade für eine Class D erstaunlich. Das Grundrauschen der neueren Endstufe ist ein reines Rauschen ohne hörbare Artefakte, Spratzeln, Pfeifen oder dergleichen.

Ein paar Messungen, durchgeführt mit dem neuen Exemplar (auch noch mit 3 Lüftern, aber mit neuem Netzteil).

(Messpegel ca. 10V eff)

Die Audiowerte sind sehr gut. Man erkennt eine gewisse Impedanzabhängigkeit, vermutlich verursacht durch das Tiefpassfilter am Ausgang, welches den Dämpfungsfaktor mindert, aber nichts wirklich auffälliges.
Als Grenzfrequenzen f3 lassen sich 4Hz und 40khz ablesen (das ist auch der Grenzbereich der SK...). Erfreulicherweise gibt es keine impedanzabhängige Betonung im Superhochtonbereich über 10khz.

Auch das Spektrum des Ausgangssignals zeigt keine größeren Auffälligkeiten, außer ein paar größere Spitzen über 10khz.


Leistungsmessungen kann ich mangels Lastwiderstand nicht durchführen, allerdings zeigte sich bei anderen Tests bereits, dass die Endstufe für ihren Preis an 4 Ohm zufriedenstellend arbeitet.

Fazit für mich: Beide Endstufen kriegen erstmal neue Lüfter. Die neue bleibt definitiv da, die alte wird uU mal ersetzt durch ein neueres Exemplar, wenn ich mal eine aus der Bucht angeln kann.

96V müsste ich damals auch gemessen haben.
Ich hatte ja mal einen Kanal an 2,6ohm bei Sinussignal (müssten 2,7KW gewesen sein) ,für das Endstufenmodul sollte das kein großen Probleme sein.
2x2Ohm wäre interessant,den Strom wird das Netzteil aber nicht bringen.

meine tut ihren dienst nun schon seit fast 2 jahren , an 8 und an 4 ohm last... bin sehr zufrieden wobei meine (neuere Version) damals nur 599 € kam nachdem die überarbeitet worden sind.. mittlerweile sind die auch deutlich teurer geworden. die 3k6 ist allemal eine empfehlung wert

Kurze Zwischenfrage: Hab morgen ein kleines open Air. Ich werde hier sechs Limmer 215 mitnehmen und möchte mal Zahnlücke probiern. Wieviel Abstand sollte ich zwischen den einzelnen lassen? Hochkannt stellen oder längs legen?

Gespielt wird techhouse.

schau mal hier rein: http://www.jobst-audio.de/tools-akustik/zahnluecke

hier ist es erklärt, wie es bei "doppelbässen" zu handhaben ist: http://www.lautsprec...ahnl%C3%BCcke#p66579

bei Outdoor die Subs immer hochkannt stellen,
so steht weniger Fläche im Matsch

Immer 2 liegend übereinander auf ner euro Palette. Ist am stabilsten, Spanngurt drum und fertig

Hm... ok. Hochkannt oder 2 je liegend übereinander? Ist auf ner wiese.

Hä steht doch oben 2 lieged übereinander. Dann wird das Gewicht von beiden auf die 4 Füße der unteren verteilt, das macht das ganze stabiler. Obwohl bei so fetten Kisten...
Du legst aber schon ne palette drunter? Oder wenichstens auf ne mdf oder mpx patte
Grad bei dem nich sonderlich Sommerlichen Wetter...

An paletten hab ich noch garnicht gedacht...

- palette drunter ist pflicht.
- je nach gelände und wetter sind auch manchmal 2 paletten übereinander sinnvoll.
- 2er stacks bieten etwas mehr tiefgang, aber dann bleiben bei 6 bässen nur noch 3 stacks - da kann man sich die zahnlücke auch gleich sparen.
- die bässe am besten liegend betreiben, und zwar so, dass die seite des horn, die nach hinten in die box geht, unten liegt. das hat minimale theoretische vorteile bezüglich des strahlungswiderstands und maximale praktische vorteile, weil die treiber trocken bleiben, wenn es in die box regnet...
- spanngurte sind normalerweise unnötig, zum schutz der lautsprecher kann aber eine untergelegte gummimatte sinnvoll sein.

Wenns regnet dann regnet es eben - na und? Das macht eine "normale" pa Box (aktiv ausgeschlossen) auch nur sauber. Meine jl 212 & 118 standen letztens 2h in strömendem Regen (ging leider nicht anders). Danach sahen die wider aus wie neu, einmal mit dem Handtuch drüber und fertig
Danach waren die noch 4x im Einsatzt, liefen wie immer tadellos.

Aber mit den Europaletten ist schon wichtig, im Schlamm/Matsch sollten die nicht auf dauer stehen.

3 Stacks mit jeweils 2 limmer 215 übereinander sieht doch bestimmt nicht schlecht aus

Soll ich echt nen monostack machen? @ohne titel: du meinst "deckel an deckel" legen, oder? Also dass die zwei hörner ne spitze ergeben oder?

nein, das meinte ich nicht. ich weiß aus eigener erfahrung, dass limmerbässe auch dann noch spielen, wenn etwa 2 eimer wasser drin sind. aber natürlich nur, wenn das nicht die treiber betrifft. wenn die gefahr besteht, dass es in bässe hineinregnen könnte, diese so zu stellen, dass eindringendes wasser nicht sofort die box killt.

ob ein monostack, eine zahnlücke oder etwas ganz anderes für dich richtig ist, hängt von der situation ab. wir wissen nichts über die zu beschallende fläche und das programm, das die pa wiedergeben muss.
ein monostack reicht im zweifel etwas tiefer und ist geeignet, einen eher breiten zuschauerbereich zu beschallen, eine zahnlückenanordnung eignet sich weniger für breite sondern für tiefe zuschauerbereiche.

niemals die Montageöffnung nach oben stellen,
da wird fast immer Wasser ( gern auch mal Bier ) eindringen und auf der Treiber tropfen !

Ich gehe doch mal stark davon aus dass die Servicklappe mit Dichtband ab gedichtet ist, wenn ja ist das bei Regen unbedenklich.
Regen perlt in der Regel von Frontschaum ab, wenn man nicht grad ein Eimer Wasser drauf kippt.

ohne_titel meint das denk ich, flach gesagt, so dass der treiber "oben" ist, also dass wenn Wasser rein läuft das wenn überhaupt im Hornmund stehen bleibt und nicht weiter läuft, selbst wenn es bis zur Rückwand läuft wäre dass nicht schlimm da der Treiber ja oben sitzt

Man hat bei Serviceklappen immer einen Spalt wo, wenn man sie nach oben stellt, Wasser stehen kann.
Das das nicht so prickelnd ist auch wenns abgedichtet wurde kann sich jeder denken

Gruß

Ich weis. Tanks kommen noch und Flughöhe ist beschissen. zudem gibts nach 10m in der mitte ne auslöschung. aus welchen grund auch immer...

Sieht doch gut aus, vielleicht die truss bisschen höher damit man die Tops auch sinnvoll anwinkeln kann und bissle mehr Licht. obwohl bei dem wetter würde ich mir das 2x überlegen.

Edit: kannste die Tops net bisschen höher hängen? Die hängen ja nochmal ein halben Meter unter der truss

das ist doch ne 1a Wildschweinscheuche

wünsche schönes Wetter

hätte da jez aber 3 Stacks gemacht, aber gut.

ein / zwei Dinge sind da aber nicht ganz regelkonform.



davon abgesehen hätte man den Heads ruhig einen kleinen Dom ala IKEA-Plastikkiste spendieren können

Big_Määääc (Beitrag #10827) schrieb:

das ist doch ne 1a Wildschweinscheuche

Ich hab an das gleiche gedacht als ich das Maisfeld sah

Soll ich echt nen monostack machen? @ohne titel: du meinst "deckel an deckel" legen, oder? Also dass die zwei hörner ne spitze ergeben oder?

Du sollst die so aufeinander stellen, dass das Horn unten is (wenn ich das richtig verstanden hab ), sodass keine Flüssigkeiten an den Treiber kommen.

Ich hab halt bei den unteren bässen den deckel nach oben und bei den oberen den deckel nach unten gelegt, sodass das horn ne spitze ergibt. Passt schon so oder? @big mäc: wie 3 stacks?
Kürzer kann man die ketten leider nicht machen.

Kürzer kann man die ketten leider nicht machen.

Wozu überhaupt die Ketten?
Womit bekommst du die an die Tops? Ancra-Studs?

Einfache und kürzere Lösung wäre einfach Doughty Halbschelle -> Ringöse mit Schäkel und Ancra-Stud.

Stiimt! Ich schau gleich mal, obs auch ohne ketten geht.

Natürlich mit Dichtband. Auch an den Chassis. Immer an den Decklen und Chassis. Sollte doch selbstverständlich sein oder nicht? Beim Würth kostet das grad mal 10 Euro für 80 m oder so.

Kommt noch ein kleiner Erfahrungsbericht von deiner Party im Meisfeld? Vielleicht in "ich benutze heute" Tread?;)