"Tapedeck-Reparatur" Thread

Was etwas Verunreinigung doch ausmacht.
Finde ich erstaunlich.

Prima, dass dieser Fehler nun weg ist.

Ich glaube, mit gewissen Geräuschen der LW werden wir leben müssen. Unsere Geräte sins schließlich mindestens 20 Jahre alt, oft auch das Doppelte.

Gruß
Ingo

vectra_1 (Beitrag #9999) schrieb:

Ein 10cm langes Stück Lötzinn. Nein natürlich nicht von mir. Wer läßt so etwas im Gerät reinfallen oder liegen??? Nicht dran zu denken, was es hätte anrichten können. Ich würd mal sagen viel Glück gehabt.

Wer wirft denn so ein Stück Lötzinn ins Gerät? Das war ja enormes Glück dass da nichts passiert ist.

Schön poliert die Schwungmasse. Gut dass nun alles einwandfrei läuft.

Diese LW vom Typ Sankyo kennen wir ja nun schon zur genüge.


An der rechten Andruckrolle hat sich Band mit eingewickelt.


Nur die Frage warum?


Was da wohl mal drauf war?


Das Spiel ist viel zu groß, da gehören Scheiben dazwischen.


Weitere Fehler sind Bandbremsriemen ohne Spannung und Bandbremse nur auf Stufe 1 eingestellt.

Update zu meinem C1:

Habe einen originalen Optokoppler eingebaut und natürlich funktioniert es nun wieder; kein Wunder, denn vor der Entnahme des alten Optokopplers für das defekte C2 hatte das C1 ja auch funktioniert

Offensichtlich hat die Vishay nicht die richtigen Werte geliefert trotz passender Abmessungen.

Der Vorreparateur vom 2070 hat es bestimmt nur gut gemeint mit Dir. Lötzinn, u. ein Testband beigelegt... Vieleicht findest Du auch noch enen Schraubenzieher.

@digitalo,
aus der Sicht habe ich es noch garnicht gesehen.

.

Nachdem ich noch einen Kühlkörper-Mod vorgenommen hatte, der ohne bisheriger Erfahrung und hinreichend Kenntnisse auch so einiges an Zeit kostete, komme ich nunmehr - hoffentlich - in die Schlussrunde der bisher für mich aufwendigsten Kassettendeck-Reparatur und -wartung, mit dem im Mai erworbenen Onkyo TA 2090 ("Drachentöter").


Wie ja bereits zuletzt in Sachen Leiern vergeblich probiert, zur kurzen Erinnerung:

Letzter Stand dazu war, das ich die linke Andruckrolle mit einem günstigeren Ersatzmodell aus Kunststoff und mit den Massen 10x6,5 ausprobierte. Ergabnis = Leiern.

Auch ein nachgelieferter Ersatz von dem ansonsten hier beliebten Zulieferer für Idler-Gummis und Riemen, hatte zwar anstandslos Ersatz für den Idler-Gummi geliefert, aber dieser ist dann zwar nicht mehr aus diesem grottenschlechten lapprigen Material gewesen, aber dafür dann aus Granulat.
Und der zweite Ersatz war dann schliesslich ein ticken Übergrösse und so passte dieser dann auch nicht exakt in das Idler-Rad und dadurch entsteht eine leichte Unwucht (Ist-Stand).

Kurz:
Dieser hier beliebte Händler verkauft ganz offensichtlich unter Vorgabe des Modells und Typs, einfach irgendwelche, zusammengewürfelte Grössen. Mit der equivalenten Kompatibilität mittels angepriesener Bezeichnung, hats jedenfalls nix zu tun. Preis ist in sofern eine Frechheit. Aber was soll`s ...


Also jetzt mittlerweile jedenfalls bereits eine linke Messing-Kern-Anruckrolle mit 10x6 bereits ausprobiert. Ergebnis = Leiern

Dann nochmal einen anderen Anbieter mit Messing-Kern, aber diesmal mit 11x6 ausprobiert. Ergebnis = Leiern

Dann nochmal den rechten grossen Andruck gewechselt mit Messing-Kern und 13x6 anstatt zuvor Kunstoff-Ersatz mit 13x7. Ergebnis = Leiern.


Original linker Andruck ist jedenfalls definitiv 10,7 x 6. Also nicht 10x6 und nicht 11x6. Aber so eine Grösse gibts nicht als Ersatz.

Bereits gemacht ist ausserdem:

- neuer Capstan-Riemen
- neuer und richtig sitzender Zählwerksriemen
- Wickelbremse auf mittige Einstellung gestellt
- gesäuberte Capstanwellen, geölte Lager


Ist-Stand:

11x6 Messingkern links und 13x6 Messingkern rechts sowie nach-nach-gelieferter leicht übergrosser Idler-Gummi




Original links








Was wäre zum Leierproblem sonst noch Eure naheliegendste Empfehlung? Wie gesagt, es ging ganz am Anfang alles ja mal bereits. Erst mit der ersten Elektronikreparatur des Aufnahmezweigs fing das Leier-Problem an.


Besten Dank für gute Tipps!

@gmjwtech,

Das ist doch auch ein Sankyo LW oder irre ich mich da?
Du hast ja nun schon alle mechanischen Teile ausgewechselt, gesäubert, geschmiert und neu geölt. Nun bin ich der Ansicht, dass der Fehler nur noch in der Elektronik zu finden ist. Was ist mit der Stromversorgung des Capstanmotors? Ist sie stabil oder gibt es da Schwankungen? Gleiches gilt auch für den Servomotor. Irgendwo muss was sein.

Habe mal mein Sankyo LW leer geräumt, um mal alles altes Fett und Dreck zu beseitigen.

Das schwarze alte Fett wird erneuert.


Auch auf der Rückseite. Bref wird alles wieder säubern.

@Andi

danke Dir!


Ja ist ein Sankyo.

Elektronik ... hmmm ... aber warum sollte die plötzlich beschadet worden sein? Ausserdem läufts am Anfang eines Bandes ja. Erst mit zunehmenden Band auf der rechten Seite fängts dann an.

Jetzt mit der rechten 11x6 Rolle kommt auch Band raus. Aber mit der 10x6 Rolle ist trotzedem Leiern.

Meine Vermutung ist der Servomotor, dass er bei rechts voll laufenden Band zu stark gegen den Capstanmotor arbeitet. Einfach gesagt, er zerrt zu sehr am Band. Überprüfe mal den Motor, eventuell weisst du dann mehr.

Das Ergebnis der Reinigung mit Bref kann sich sehen lassen.


Nun wird das Puzzle wieder zusammen gesetzt.

@Andy


Nur mal als Frage nebenbei:

Was für eine exakte Grösse hat denn Deine linke Andruckrolle beim TA 2070?

Möglicherweise hatte Onkyo ja auch eigene Grössen.


und ...

Das Spiel ist viel zu groß, da gehören Scheiben dazwischen

Ist das tatsächlich - also erwiesener Weise - relevant?

Ich erinnere mich das mir eine super kleine Unterlegscheibe beim Auseinanderbauen der zwei verbundenen Gelenke für den linken Andruck beim Wechsel rausfiel. Könnte das erheblich sein?

Dürfte ja in etwa ein halber Millimeter an Spiel sein.

Mal schauen, ob ich die im eingebauten Zustand messen kann.

Ob es erheblich ist, hängt vom Axialspiel der Andruckrolle ab. Wenn zu viel, läuft sie hin und her.

@gmjwtech,
links: 10,7
rechts: 12,0

@gmjwtech

Das ist ja ein eigenartiges Problem, das Du da hast.

Sind die Spulspindeln mal ausgebaut worden, sind die schön leichtgängig?

rechts: 12,0

aha, interessant ... da muss ich nochmal das Original messen ... danke Dir!

Sind die Spulspindeln mal ausgebaut worden,

Ich selbst habe sie nicht ausgebaut gehabt. Aber in der Tat, haben die Spulspinden einen Widerstand, wenn die zwischen zwei Fingern gedreht werden. Habe mich immer gefragt warum das so ist.

Es fühlt sich beim Drehen zwischen den Fingern so an, als wäre da jeweils noch ein Zahnrad am drehen. Also jedenfalls nicht absolut freiläufig. Auf beiden Seiten.

Danke Dir für den Hinweis!

Im Normalzustand werden die Wickel gebremst. Deshalb auch der Widerstand. Du müsstest erst die Bremse lösen, damit du dann die Wickel lose drehen kannst. Erst dann merkst, ob sie frei drehen oder schwer drehen.

gmjwtech (Beitrag #10019) schrieb:

Ich selbst habe sie nicht ausgebaut gehabt. Aber in der Tat, haben die Spulspinden einen Widerstand, wenn die zwischen zwei Fingern gedreht werden. Habe mich immer gefragt warum das so ist. Es fühlt sich beim Drehen zwischen den Fingern so an, als wäre da jeweils noch ein Zahnrad am drehen. Also jedenfalls nicht absolut freiläufig. Auf beiden Seiten. Danke Dir für den Hinweis!

Die Bremse wirkt ja nur auf den linken Wickel, wenn beide sich schwer drehen lassen ist nicht gut.

Die würde ich auf jeden Fall mal ölen und sehen, dass sie sich schön leichtgängig drehen lassen denn Dein Problem liegt auf jeden Fall iwo am LW, da ist irgendetwas schwergängig.

Vielleicht auch noch das Zahnrad, auf dem der Bremsriemen läuft etwas ölen und auch die Lager vom Spulmotor und den Idler, das muss alles schön leichtgängig sein.

@ghaliläo,

ich meine nicht die Wickelbremse, sondern die hinter den Wickeln sitzt. Wenn die nicht gelöst sind, machen sie ratterndes Geräusch.

Prüfen der Wickel, ob sie frei laufen.

1. Riemen von der Wickelbremse links abnehmen.
2. Kopfträger von Hand nach oben schieben und halten.
3 Die Wickel sind jetzt gelöst und können per Hand gedreht werden.

Drehen sie sich jetzt leicht ist alles i.O. Drehen sie schwer, muss man die Wickel von vorn abnehmen. Die Achsen säubern und leicht einölen. Die Wickel selbst säubern. Aber VORSICHT, die Rückseite nicht mit ISO reinigen. Dadurch wird die schwarze Farbe abgelöst. Alles wieder zusammen setzen.

4 Wickelbremsrad auf Leichgängikeit prüfen. Sollte sich normal mit Hand leicht drehen lassen ohne Widerstand.

Wenn alles leicht dreht, sollten damit keine Problem bestehen.

@Andy

Das kann natürlich auch sein dass diese Bremse sich nicht löst.

Sollte halt so gemacht werden wie Du es immer machst. Alles zerlegen, von altem Fett befreien, wieder zusammenbauen und neu fetten. Dann ist wieder alles schön leichtgängig.

linke Original-Rolle hat schonmal definitiv 13x6,3


In Sachen Wickel hab ich

- Zählwerkriemen abgenommen
- Schlitten nach oben gehalten,
- der Stophebel schwenkt zu diesem Bremszahnrad rüber,


Ergebnis:

beide Wickel haben dieses leicht hörbare und spürbare rastermässige Drehen. Also ein gewisser Widerstand, jedenfalls nicht freilaufend.

So als ob dahinter nochmal Zahnräder, wie bei einem aufzuziehenden Uhrwerk, mitdrehen.

Dann musst du mal probieren, welcher Hebel der Mechanik die Bremse löst.

Beim Idlerrad siehst du dahinter einen hellen Plastikrahmen. Dieser schiebt sich nach oben und löst die Bremse. Alternativ oben rechts neben dem Kassettenschalter ist die Durchführung. Dahinter sitzt der Hebel, der den Rahmen nach oben befördert.

Übrigens, woher weisst du, dass deine Andruckrollen noch Originale sind?

woher weisst du, dass deine Andruckrollen noch Originale sind?

Ok, stimmt.

Ich meine natürlich mit `Original´ die Rollen der Ausgangssituation, als es am Anfang alles funzte.



Zur Orientierung hier auch nochmal das SM:

Dieser schiebt sich nach oben und löst die Bremse

Meinst Du die Nr. 98-7?


Was sind eigentlich die gelb markierten Nr 95 und 96 für Teile mit ihrem Gewinde? Diese scheinen laut SM über ein Gewinde zu verfügen.

Jedenfalls frage ich mich, welches Teil dieses zahnradmässige Drehen an beiden Wickel auslöst? Da sind doch nirgends Zahnräder ?!?

Meinst Du die Nr. 98-7?

Das scheint doch eher der Antriebspulley des Assy-Motors zu sein.

Die Bremsen müsste m.E.n. der (halbe) Schlitten links im Bild sein (bei 107-1/3).

Was sind eigentlich die gelb markierten Nr 95 und 96 für Teile mit ihrem Gewinde?

Sind das nicht Federn?

Sind das nicht Federn?

Stimmt, die gibts ja auch noch.




aber ich sehe keinerlei Hinweis, wie dieses zahnradmässige Drehen der Wickel zu Stande kommen soll,
wenn nach hochfahren des Kopfschlittens die Bremse ja eigentlich losgelöst sein sollte.

Irgendwas veranlasst die Wickel wie aufgrund von Zahnrädern zu drehen.

aber ich sehe keinerlei Hinweis, wie dieses zahnradmässige Drehen der Wickel zu Stande kommen soll, wenn nach hochfahren des Kopfschlittens die Bremse ja eigentlich losgelöst sein sollte

Also die Bremse ist gelöst und es "rattert" bei einem händischen drehen?
Es dreht dazu aber nicht nur der vordere gefederte Dorn auf dem gesamten Wickeldorn, oder?

Also die Bremse ist gelöst und es "rattert" bei einem händischen drehen?

Ja, sowohl links als auch rechts.

Es dreht dazu aber nicht nur der vordere gefederte Dorn auf dem gesamten Wickeldorn, oder?

Nein. Das zahnradmässige Drehen ist sowohl mit gedrückten Dorn, als auch ohne gedrückten Dorn.

Das Teil 107 löst die Bremse an den Wickeln. Die Wickel haben innen auch noch einmal einen verzahnten Ring. Dort greift die Bremse an.

Die Wickel haben innen auch noch einmal einen verzahnten Ring

Ok, das könnten möglicherweise die beiden Nr. 49 dann sein.



Hab dazu sogar was im Netz gefunden. Ich hoffe, das Fair Use für Lernzwecke ist hiermit gestattet.




jetzt fragt sich nur noch, was dagegenreibt und das widerrum lässt sich wohl nur durch Ausbau feststellen ...

da grauts mir ja jetzt schon, wenn ich mich an mein TA 2066 erinnere, wo es mir die Halteklemme kaputt gemacht hat,
als ich den Dorn abziehen wollte.

Am Teil 107 sind unten zwei Nasen. Da ist Silikonschlauch drüber gezogen und die wirken als Bremse bei Stop.

Nein 107-1

Nr. 49 ist ganz wo anders und damit nix zu tun.

Also wenn es der Schlitten 107 mit seinen Silikon-Schlaufen 107-1 ist, dann ist also fraglich, warum diese beim Hochfahren des Kopfschlittens nicht ausreichend Abstand zu den Zahnkränzen nehmen.

Dann ist da noch ein Hebel, der nur bei eingelegter Kassette das Teil 107 frei gibt. Dieser ist oberhalb im LW auf der Rückseite verbaut. Kannst du so nicht sehen. Das Loch rechts oben am LW . Da ist das Ende des Hebels. Wenn du da ran kommst und nach oben drückst, geht die Bremse frei.

Das ist Teil 114.

Ich mach mal ein Foto und zeige es dir gleich.

Schaust du hier,

Hier mal die Maße der Kugeln vom Kopfschlitten ud dem Halter,

Vom Kofträgerhalter


Vom Kopfschlitten, sind 3 Stück

.

... au weia ... das mit der 114 sieht ja tief innen aus ...

joo, da gehts ans Eingemachte.

Habe nir gestern beim Zusammenbau nen Wolf gesucht nach einem Distanzstück. Bis ich merkte, dass zwischn den ganzen Schrauben eine Mutter liegt. Äh wozu ist die denn??? Klaro als Distanzstück und leider der Beweis, an diesem LW war schon jemand drann und hat das Teil verbummelt. Eine Mutter an dieser Stelle ist im SM nicht vorgesehen.

.

und was schätzt Du, wie lange dürfte es in etwa dauern, bis das LW insgesamt auseinander- und wieder zusammen gebaut ist?

Also entsprechend Deiner fortgeschrittenen Erfahung.

Ich sitze jetzt den zweiten Nachmittag/Abend drann.Zerlegen geht schnell, mit Fotos machen. Geht sicher auch schneller, da ich ja alles säubere und prüfe.

das heisst, selbst jemand fortgeschritten Geübtes wie Du, benötigt dazu effektiv mal locker 4-8 Std. oder rund 6 Std.?