"Tapedeck-Reparatur" Thread

... und auch weiteres ausschliessen.

Mist, das Steuerungsfeld des Yamaha KX 260 und KX 360 sehen zum KX 670 zwar äusserlich identisch aus, aber laut SM handelt es sich tatsächlich um andere Platinen. Damit wären günstige Schlachtdecks jedenfalls schonmal ausgeschlossen ..

gst (Beitrag #9747) schrieb:

Rabia_sordia schrieb;: Das sind die Messpunkte für den Output-Level (Kanal links/rechts). Ah ja, und warum ist dann der Sollwert 0 Volt plus/minus 100 mV ? Das kann sich ja eigentlich nicht auf den normalen Nutzsignal-Output beziehen? gst

Das kann ich dir nicht sagen - ich habe das SM nicht geschrieben

@gmjwtech:

Hast du es denn schon mit einem kurzzeitigen brücken der Play-Taste probiert .... und läuft es dann?

Ansonsten - die Platine lässt sich jetzt noch retten ...

die beiden Lötstellen von SW305 mit einem Stück Litze brücken (dranhalten). D

.... eine ganz unerwartete Funktion wird dann ausgeführt, die es eigentlich gar nicht gibt:

ca. 2,5 sek. halbschnelles Vorspulen, dann stoppt es von selbst ... wenn wieder drann gehalten dann das selbe


alle anderen, ausser bei dem ausgewechselten, vormals MUTE Taster, geht die Funktion wie vorgesehen.


Womöglich dann wohl die Widerstände ?

Interessant.
Die fehlende/defekte Leiterbahnbrücke muss dazu aber auch wieder hergestellt worden sein, sonst spinnt das Deck ja weiterhin.

Defekte Widerstände lassen sich ja ohmisch ermessen und dann erneuern.

Andererseits kann aber auch ein Laufwerksfehler vorhanden sein.

Ohje, hab mir ein Teac V-3000 angelacht, verkauft als "spielt super, Aufnahme geht nicht".

Bei mir mal angestöpselt und ausprobiert und die Aussage stimmt. Allerdings konnte ich ganz leise die Quelle hören, wenn ich auf Source umgeschaltet habe und es war auch eine ganz leise Aufnahme auf dem Band. Also funktionieren Lösch- und Aufnahmekopf, das Problem muss woanders liegen.

Mit dem Oszilloskop auf die Suche gemacht und das Signal stoppte recht bald. Es ging noch über das Balance-Poti aber nach dem Aufnahmepegelpoti war es schon sehr leise und reagierte so gar nicht auf irgendwelche Einstellbewegungen.

Also Platine raus und... ohje.




Das Balancepoti ist identisch, Ich könnte nun also das Balancepoti überbrücken und den Aufnahmepegel wiederhrstellen, versuchen, das zerstörte Poti zu kleben oder ich muss einen Ersatz besorgen. Letzteres wäre natürlich das beste aber ob ich sowas kriege?

Halt, grober Unfug, das Balancepoti ist natürlich nicht identisch. Es hat einen Centerklick und völlig andere Werte.

Bevor ich hier noch mehr kaputt mache: ist es möglich, die Leiterbahn (Kohle?) wieder zu verbinden? Ich könnte die braune Platine mit einem Hardcore-2K-Kleber wieder verbinden und auf das beste hoffen, dazu müsste aber die Leiterbahn auch wieder perfekt sein.



Bei ebay gibt es ähnliche Potis, die haben allerdings einen anderen Schaft und wie ich festgestellt habe, lässt sich dieser nicht einfach tauschen.

Edit: ich bearbeite das mal, damit ich hier nicht spamme.

Ein bißchen weiter bin ich. Es gibt von Alps die Serie RK163. Die scheinen auf den ersten Blick mit der Bauform kompatibel zu sein, allerdings unterscheiden sie sich dadurch, dass sie 10kOhm Widerstand haben statt die 20kOhm, welche das Poti aus dem Teac hat. Wie genau die Widerstandskurve ist, weiß ich auch nicht.

Zu kaufen zum Beispiel hier und hier die Herstellerseite.

Die blöde Frage könnt ihr euch denken: kriege ich das irgendwie funktionierend da rein?

Wie bekommt man solch ein Poti so kaputt??? Ich würde alles versuchen um ein Austausch zu bekommen. Teac hat bestimmt in seinen Modellen gleiche Potis mal verbaut. Oder eben auch bei anderen Herstellern schauen. Das defekte wieder in Gang zu bekommen, halte ich für aussichtslos.

Reparaturbericht,
Hatte euch ja berichtet, dass mein Sony K 870 ES Probleme mit dem Bandlauf machte. Beide Andruckrollen waren erst ein halbes Jahr alt und welche mit dem Plastikkern. Nach der rechten Andruckrolle wurde das Band gewölbt, aber nicht geknittert. Nach Ausbau der linken Rolle erneut getestet mit dem gleichen Ergebnis. Dann habe ich die rechte Rolle gegen ein Original (Altbestand) ausgetauscht. Der Test bestätigte, dass die neue Rolle einen Fehler hat. Nun wurde das Band korrekt ohne Verformungen wieder in die Kassette gewickelt. Also habe ich mir einen neuen Satz der teureren Rollen bestellt. Diese kamen gestern und wurden gleich eingesetzt. Die mitgeschickten 4 Scheiben sind nicht zu gebrauchen, da das Spiel zwischen Halter und Rolle zu wenig ist. Die passen da nicht mit rein. Also die Rollen noch mal gesäubert und Testlauf. Wie erwartet sehr guter Bandlauf. Bei genaueren schauen und einstellen der linken Rolle habe ich folgendes bemerkt. Sie läßt sich nur sehr gering genau justieren. Dank Spiegelkassette, läßt sich das sehr genau anschauen. Danach habe ich mir die Tonkopfführung mal genauer angeschaut. Mit entsprechender Vergrößerung konnte ich sehen, dass das Band an der unteren Führung am TK an lag aber nicht geknickt wurde.Wie vermutet stimmte der TK weder in seiner Höhe noch in der Neigung. Also rechte Rolle noch mal raus und den TK ran. Aber wie will man diesen ohne Lehre einstellen??? Zuerst habe ich die Höhe des TK an der vorderen rechte Schraube eingestellt. Das Band wurde nun zwischen der Führung des TK gezogen ohne sie oben oder unten zu berühren. Das hat aber nicht gleich auf Anhieb geklappt. Ist ne lange Fummelei und man muss sehr genau mit Vergrößerung schauen. Danach habe ich mich um die Neigung gekümmert. Ein seitlicher Blick am LW von links in Höhe der Capstanwellen, zeigte mir das er nach vorn geneigt war. Dabei kam mir die Idee, wie ist es, wenn ich die Neigung des TK mit den Capstanwellen vergleiche (Lichtspaltmethode). Also habe ich den TK in der Neigung an die Capstanwellen ausgerichtet. Auch hier muss man sehr genau schauen und mehrfach kontrollieren. Eingestellt mit der hinteren rechten Schraube. Habe dann nochmal die Höhe des TK kontrolliert. Testlauf mit Kassette war sehr gut. Nun noch den TK Azimuth eingestellt und noch einmal den Bandlauf kontrolliert. Bis dahin alles sehr gut. Danach nun die rechte Rolle eingebaut und eingestellt. Nun ist der Bandlauf sehr gut und beim abheben der rechten Rolle treten keine Tonhöhenschwankungen auf. Anschließend habe ich mir ein Paar alte Kassetten angehört und musste feststellen wie verdammt Geil das Gerät nun klingt. Das war vorher definitiv nicht so. Also folgt daraus, auch wenn am TK nur minimal die Höhe oder Neigung nicht stimmen, hört man eigentlich nur Schrott. Mein persönlicher Rückschluß ist auch, dass ich bei meinen Geräten keine preiswerten Andruckrollen mehr verbauen werde. Das sind mir meine Geräte wert.
Leider habe ich, weil genervt, vergessen Fotos zu machen.

Hallo zusammen,

habe ein teildefektes Braun Atelier C2 mit folgendem Problem:

Egal ob Wiedergabe oder Spulen, das Laufwerk stoppt nach ca. 2 Sekunden.

Von meinem Blaupunkt XC-240 habe ich gelernt, dass ein defekter Zählerriemen dieses Phänomen verursachen kann.

Aber das C2 hat ein digitales Zählwerk und eigentlich nur 2 Riemen im Laufwerk (Capstan und Wickel), also scheidet das doch aus? Oder kann das digitale Zählwerk trotzdem den Fehler verursachen?

Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mir das Laufwerk noch nicht angeschaut habe, da bei meinem C1 die seitlichen Schrauben der unteren Laufwerksabdeckung so fest saßen, dass ich eine aufbohren musste Werde mich aber demnächst natürlich trotzdem dranmachen und auf ein komplikationsfreies Aufschrauben hoffen

Edit: Anfangs war das Deck übrigens bis auf das Trafosummen komplett tot, was an einer defekten Sicherung lag. Könnte das mit dem Stoppen zu tun (gehabt) haben?

@olimuc,
das Zählwerk läuft bei den zwei Sekunden nicht mit? Dann liegt es an den Impulsgebern.

… doch, eben schon, immer ca 2-3 Umdrehungen bei der Wiedergabe oder ca. 12 Umdrehungen beim Spulen, was was jeweils ca. 2 Sekunden entspricht.

Deshalb kann ich dich davon ausgehen, dass das Zählwerk nicht den Defekt auslöst, oder?

Dann liegt es wo anders dran.Wenn die Sicherung durch war, bedeutet es, dass irgend etwas zu viel Strom gezogen hat oder ein Kurzschluss vor lag.

Ich könnte mir bezüglich der Sicherung und des Anhaltens des Laufwerks vorstellen, dass der Motor zu viel Strom gezogen hat. Dann werde ich wohl das Laufwerk in Augenschein nehmen.

vectra_1 (Beitrag #9759) schrieb:

Wie bekommt man solch ein Poti so kaputt??? Ich würde alles versuchen um ein Austausch zu bekommen. Teac hat bestimmt in seinen Modellen gleiche Potis mal verbaut. Oder eben auch bei anderen Herstellern schauen. Das defekte wieder in Gang zu bekommen, halte ich für aussichtslos.

Wie das geht, kann ich nur vermuten, die Konstruktion bei dem Teac ist sehr ungewöhnlich gelöst. Die Potis befinden sich ganz hinten im Gerät, nahe bei den RCA-Buchsen, die beiden Drehregler sind allerdings ganz vorne. Also was tun? Teac hat es so gelöst, dass beide Potis mit einer ziemlich massiven Metallstange quer durchs Gerät mit den Knöpfen verbunden sind. Ich könnte mir vorstellen, dass entweder konstruktionsbedingt eine Grundspannung entsteht (zwischen Poti und Metallstange befindet sich noch eine Feder, welche zusätzlich vorspannt) oder durch einen Schlag vorne auf den Regler die Stange hinten dem Poti einen mitgegeben hat. Eigentlich sind die Potis noch eingehaust in einem auf der Platine verlöteten Gehäuse aber anscheinend hilft es nicht.

Sei es wie es sei, wie soll ich denn nun aus den Zigmillionen Geräten das passende Schlachtgerät mit genau diesem Poti finden?

@Knilch13,
diese Konstruktion kennen wir auch von Pioneer Decks. Egal wie es nun zerstört wurde. Teile die man nicht mehr neu bekommt, muss man eben bei Schlachtdecks suchen. Eventuell weiß ja einer hier eine Quelle für solche Potis oder kann dir sagen, wo solche noch verbaut sind. Einfach mal warten und selber mal SM verschiedener Teac Decks durchforsten.

Bevor ich hier noch mehr kaputt mache: ist es möglich, die Leiterbahn (Kohle?) wieder zu verbinden?

Nein

Wie genau die Widerstandskurve ist, weiß ich auch nicht.

Da es sich hier um ein analoges Gerät handelt wird dazu ein logarithmisches (Charakteristik: A) Poti gebraucht.

Bei ebay gibt es ähnliche Potis, die haben allerdings einen anderen Schaft und wie ich festgestellt habe, lässt sich dieser nicht einfach tauschen.

Das defekte Poti kannst du ja mal öffnen und dir die Mimik anschauen, dann abwägen ob du es hinbekommst.

Ein elektrisch passendes Poti (2x 22 kA) gibt es dort. Ob du es mechanisch umbauen kannst erfährst du ja nach dem Zerlegen des defekten Poti.

Drehpoti

Das Poti ist schon auseinander, es ist ein Doppelpoti und die Schleifkontakte sind in einem Plastikgehäuse auf den Schaft geschoben, welcher dann mechanisch verformt wurde, sodass eine Trennung meines Erachtens nach ohne Zerstörung des Plastikgehäuses unmöglich ist.

Ich brauche also einen Ersatz. Was würde denn passieren, wenn ich eins mit 10 statt 20kOhm nehmen würde? Meinem Verständnis nach würde sich dadurch der Einstellbereich verringern, korrekt? Kann man abschätzen, ob diese Einschränkung sich dann am unteren oder oberen Pegelende abspielen würde?

Was würde denn passieren, wenn ich eins mit 10 statt 20kOhm nehmen würde? Meinem Verständnis nach würde sich dadurch der Einstellbereich verringern, korrekt? Kann man abschätzen, ob diese Einschränkung sich dann am unteren oder oberen Pegelende abspielen würde?

Nach "oben" und dort wird dann wohl der Regelbereich auch grob, evtl zu grob werden.

Rabia_sorda (Beitrag #9768) schrieb:

Bevor ich hier noch mehr kaputt mache: ist es möglich, die Leiterbahn (Kohle?) wieder zu verbinden? Nein

Moin,
vielleicht doch.
Das abgebrochene Teil so gut wie moeglich ankleben, wenn's geht, mit einer Auflage auf der Rueckseite.
Dann versuchen, den Spalt mit kleinen Klecksen Leitsilber zu ueberbruecken.
Erfolg ist nicht garantiert (mit Leitsilber kann man auch die Heizleiter einer heizbaren Heckscheibe reparieren, wenn der Spalt nicht zu gross ist), aber einen Versuch waere es wert, wenn sich sonst kein Ersatz findet.

73
Peter

..

Leitsilber soll wohl für Reparatur von Kohleleiter nicht sehr geeignet sein. Leitsilber

Wurde mir bei meiner Suche nach nem Fehler im Aufnahmezweig bei meinem grossen Onkyo abgeraten und hab ich auch schonmal in einem anderen Bericht gelesen, das unbrauchbar. Am Schluss war es aber ohnehin kein Fehler der Kohleleiterbahn in meinem Fall.

Ich hab in einem Reparaturbericht auch schonmal die Wiederherstelllung der Kohleleiterbahn mittels neuer
Anmischung der leitenden Substanz gesehen. Hab den Bericht jetzt grad aber nicht zur Hand ... war irgendwo ausserhalb vom HF.de


Ansonsten wohl einfach experimentieren a la sonstige Verbindungsbrücken



Wäre ja Schade um das V-3000 ... ist eigentlich ein grundsolides Deck, das schon recht ordentlich klingt. Ich empfehle ansonsten zum Deck unbedingt noch die Vibrations- und Schallisolierung der metallenen Verbindungsstellen zwischen Gehäuse und LW. Das voluminöse Gehäuse hat leider schon eine gewisse Geräuschentwicklung.

Oli,

Das SM des C2 ist u.a. hier dabei:

Braun-C-2-Service-Manual

Dort ist unter dem rechten Wickeldorn eine "Fächerscheibe" ersichtlich (Seite 30 im PDF). Dort sollte als Drehgeber ein Optokoppler verbaut sein. Evtl ist dort Schmutz vorhanden und die Lichtschranke arbeitet daher nicht richtig. Sie kann natürlich auch defekt sein.

Alles klar, wenn jetzt niemand den heißen Tip hat, wo ich jetzt so ein Poti bekomme, werde ich mal an dem kaputten rumbasteln, mehr als kaputt geht ja nicht. Ansonstrn frage ich noch bei den Tapeheads nach, vielleicht weiß ja da jemand was.

Wäre schon schade, ja, vor allem wegen sowas offensichtlichem. Vielleicht probiere ich doch auch mal das 10kOhm-Poti aus, da ist nicht viel verloren und eventuell kommt ja ja am Ende mit dem Verhalten des Gerätes zurecht?

Vielleicht probiere ich doch auch mal das 10kOhm-Poti aus, da ist nicht viel verloren und eventuell kommt ja ja am Ende mit dem Verhalten des Gerätes zurecht?

Das scheint mir aber ein negativ logarithmisches Poti zu sein. Daher wundere dich dann nicht über ein "seltsames" Verhalten.

P.S.
Falls du das auch evtl zerstörst dann viel Erfolg beim suchen eines neuen Potis

Hast du zufällig eine Typenbezng oder gar ein Bild vom Innern des Decks?

Was bedeutet negativ logarithmisch? Und warum sollte ich das Ersatzpoti zerstören? Die Beschädigung kam ja nicht von mir.

Hier ein Bild des Inneren im aktuellen Zustand.



Rechts habe ich eine der beiden Metallstangen hineingelegt, welche das Frontpanel mit den Potis verbinden, die beide ausgelötet sind. Eine Typenbezeichnung außer derjenigen, die ich schon nannte, habe ich nicht.

Bei ebay fand ich dieses Poti, welches sehr ähnlich ist, bis auf den Schaft. Da ich überlege, die hintere Plastikkupplung anzupassen, könnte ich es eventuell passend bekommen.

Was bedeutet negativ logarithmisch?

Das die Kennlinie genau gegensätzlich zu einem (positiv) Log.- Poti verläuft.
Hier dann antilogarithmisch:

Potentiometercharakteristiken

Und warum sollte ich das Ersatzpoti zerstören?

Es hat ja auch noch niemals nie nich jemand etwas kaputtrepariert, nich!?

Bei ebay fand ich dieses Poti, welches sehr ähnlich ist

Das ist doch ein negatives Poti. Weshalb brauchst du nun so eines
Du brauchst ein (positiv) logarithmisches 2x 20/22 kA Poti als Ersatz für das REC-Poti. Zur Not nimm ein lineares ("B") Poti und fertig.

Das von mir zuvor als ein negativ log - Balance-Poti vermutete Poti hat sich nun als ein MN - Poti entpuppt. Diese haben eine "S"-Kennlinie.

Die weiße Plastikhülse.... lässt sich dazu nicht auch eine andere Hülse für eine andere Wellenform finden?

Rabia_sorda (Beitrag #9777) schrieb:

Das die Kennlinie genau gegensätzlich zu einem (positiv) Log.- Poti verläuft.

Gut, das ist nicht perfekt aber spricht nun nicht völlig dagegen, Wird dann halt komisch einzustellen sein aber Hauptsache, es funzt.

Rabia_sorda (Beitrag #9777) schrieb:

Du brauchst ein (positiv) logarithmisches 2x 20/22 kA Poti als Ersatz für das REC-Poti. Zur Not nimm ein lineares ("B") Poti und fertig.

Wenn es weiter nichts ist!

Rabia_sorda (Beitrag #9777) schrieb:

Das von mir zuvor als ein negativ log - Balance-Poti vermutete Poti hat sich nun als ein MN - Poti entpuppt. Diese haben eine "S"-Kennlinie.

Zusätzlich ist es nur ein Einfachpoti und ich brauche ein Doppelpoti mit 6 Kontakten.

Rabia_sorda (Beitrag #9777) schrieb:

Die weiße Plastikhülse.... lässt sich dazu nicht auch eine andere Hülse für eine andere Wellenform finden?

Die Hülse würde ich schon irgendwie angepasst bekommen. Favorit ist noch immer das Ebay-Poti. Ist zwar negativ logarithmisch, hat aber die gleiche Bauform, den richtigen Wert und muss "nur" noch in die Plastekupplung gezwungen werden. Was besseres habe ich bisher nicht,

Wird dann halt komisch einzustellen sein aber Hauptsache, es funzt.

Du musst ja damit klarkommen.
Irgendwie funzt dazu jedes Poti ...

Zusätzlich ist es nur ein Einfachpoti und ich brauche ein Doppelpoti mit 6 Kontakten.

Ja Mensch ...

Die Hülse würde ich schon irgendwie angepasst bekommen

1. Ein anderes Poti mit genau der Wellenform die verbaut werden soll erhitzen und in die Hülse "einschmelzen".
(Das "heiße" Poti kann dabei zerstört werden)

2. Die Hülse potiseitig aufbohren und einkleben.

3. Durch den seitlich-mittleren Schlitz der Welle ein Metallplättchen schieben, wobei dazu seitlich ein Schlitz in die Hülse gesägt wird und somit kraftschlüssig arbeitet.
Diese Variante würde ich bevorzugen.

Favorit ist noch immer das Ebay-Poti. Ist zwar negativ logarithmisch, hat aber die gleiche Bauform, den richtigen Wert ...

Ich schaue nochmals ....

Rabia_sorda (Beitrag #9779) schrieb:

Du musst ja damit klarkommen. Irgendwie funzt dazu jedes Poti ...

Ja, stimmt wohl. Woher nehmen, wenn nicht stehlen und ich habe ehrlich gesagt wenig Lust, nach Schlachtdecks zu suchen, welche zufällig das gleiche Poti haben. Im SM steht dessen Wert übrigens nicht mal, das wird wohl bei den anderen ähnlich sein.

Rabia_sorda (Beitrag #9779) schrieb:

Ich schaue nochmals ....

Du bist ein Schatz!

Hab das von mir gefundene mal bestellt. 4€ ist jetzt kein übermäßig hoher Einsatz und was man hat, hat man. Sollte es noch irgendwo das passende geben, dann nehme ich natürlich das!

Vielleicht baue ich das negativ logarithmische rückwärts ein, dann passt es ja wieder .

Im SM steht dessen Wert übrigens nicht mal

Steht nicht?!
Kannst du den passenden Ausschnitt des Schaltplanes posten?

Vielleicht baue ich das negativ logarithmische rückwärts ein, dann passt es ja wieder

Das trifft ja genau meinen Humor

Gefunden habe ich nur noch diese:
(die Achsen lassen sich kürzen)

Potentiometer Stereo logarithmisch 1K | 2,2K | 5K | 10K | 22K | 50K | 100K | 220K | 500K |
(22 k auswählen!)

Piher PC16DH-10IP06223B2020MTA

OMEG 9919 Dreh-Potentiometer

Drehpotentiometer, Stereo, 22 kOhm, logarithmisch

Im SM steht dessen Wert übrigens nicht mal

Die stehen doch da ...

Ja Wahnsinn, danke Dir! Dabei hatte ich gedacht, schon alles abgegrast zu haben.

Das bei Amazon gefällt mir am besten, sieht sehr ähnlich aus und die Vermutung ist, dass es gut passt, da die Abmessungen laut Angabe identisch sind. Werde das mal kaufen und auf das beste hoffen.

Irgendwie muss das Ding ja zum Laufen zu bekommen sein.

Das bei Amazon gefällt mir am besten

Ich hätte das Piher gewählt. da es gekapselt ist und Piher eine gute Qualität liefert.

Vllt könnte man dann auch mit solchen Achskupplungen eine mechanische Achs-Verbindung schaffen.

Oder man baut sich mit so einem (Amazon-)Poti-Knopf (nicht im Angebot enthalten!) eine andere Verbindungshülse, woran dann die lange Achse/Welle befestigt werden könnte. Das Poti passt in so einem Knopf ja schon hinein ...

Noch ist es nicht bestellt. Ich bin mir bei dem Piher nicht sicher, ob es passt. Sind die Pins standardisiert?

Rabia_sorda (Beitrag #9773) schrieb:

Dort ist unter dem rechten Wickeldorn eine "Fächerscheibe" ersichtlich (Seite 30 im PDF). Dort sollte als Drehgeber ein Optokoppler verbaut sein. Evtl ist dort Schmutz vorhanden und die Lichtschranke arbeitet daher nicht richtig. Sie kann natürlich auch defekt sein.

@Karsten: Habe das Laufwerk nun freigelegt. Riemen, Idler etc. sehen alle super aus.

Den Optokoppler habe ich gereinigt, Testlauf leider nicht nachhaltig erfolgreich. Zunächst funktionierten Wiedergabe und Spulen wieder etwa für 'ne Minute, dann wieder das Stoppen nach ca. 2 Sekunden.

Ich glaube dass der Optokoppler tatsächlich defekt ist. Ich habe ja noch ein C1 Tapedeck, vielleicht ist da der gleiche verbaut. Muss mal ins SM schauen.

Update zum Sony K 870,

da die neuen teueren Andruckrollen nun eingebaut waren, habe ich ausgiebig getestet. Bei Kassetten I und II gab es keine Probleme. Nur mit Typ IV wurden Probleme sichtbar. Mit diesen habe ich getestet,


Das Ergebis sah dann so aus,


winzig kleine Metallspähne auf der linken Andruckrolle. Soll das bedeuten, dass das Band nicht mehr zu gebrauchen ist? Wäre echt schade, da ich davon ne ganze Menge habe.

Weiterhin gab es mit diesen Kassetten Probleme mit dem Bandlauf. Die Bandführung an der linken Rolle(grau), scien mir irgendwie nicht zum LW zu passen. Habe dann mal verglichen ,

die Graue war aus dem LW, die Schwarze ein Ersatzteil aus meinem Fundus. Es sind minimal Unterschiede zu sehen.


Habe nun die Schwarze eingebaut und wieder getestet. Bandlaufprobleme sind nun nicht mehr vorhanden.

joo so dachte ich, nach einer Weile wieder Bandlauf Probleme. Die linke Andruckrolle, egal wie ich es einstelle, schiebt das Band nach oben. Dadurch sind die Einstellungen am AW für die Katz. Habe jetzt den Verdacht, dass die Welle für die linke Andruckrolle verbogen ist. Muss ich aber erst noch genau prüfen. Jedenfalls ohne linke Rolle und Einstellung des A/W ein perfekter Bandlauf und Sound.

Knilch13 (Beitrag #9785) schrieb:

Noch ist es nicht bestellt. Ich bin mir bei dem Piher nicht sicher, ob es passt. Sind die Pins standardisiert?

Wie wäre es denn, sich das Datenblatt des Piher anzusehen und die Maße mit deinem jetzigen Poti zu vergleichen ?!



Die Kunststoffachse lässt sich gut bearbeiten und die kann man dann gut kürzen und auf eine abgeflachte Achse feilen/sägen.
Das habe ich bislang nur an Potiachsen aus Alu gemacht. Daran geht es eigentlich auch recht gut. Die Schwierigkeit besteht dabei nur auf die richtige Position des Knopfes (bei dir die lange Welle) zu kommen - aber auch das ist möglich.

Hallo,

Zum Sony K870

Die einzige Uhrsache das das Band aus der linken Bandführung herausläuft ist wenn die Wickelbremse von linken Wickeldorn nicht funktioniert die ist notwendig damit das Band in der Führung bleibt.

Meist laufen dann Kassetten die etwas schwergängig sind einwandfrei währen leichgägige Bandlaufprobleme bekommen.

Unterhalb des linken Wickeldorns ist ein kleiner Hebel mit Filzauflage der gegen das Wickelrad Drückt wenn der Kopschlitten angehoben ist und es bei der Wiedergabe etwas bremst entweder klemmt er oder der Filz ist flöten gegangen vorallem darauf achten das der Filz sauber und trocken ist, das dolltest du mal überprüfen.

mfg Garlock

Unterhalb des linken Wickeldorns ist ein kleiner Hebel mit Filzauflage der gegen das Wickelrad Drückt wenn der Kopschlitten angehoben ist und es bei der Wiedergabe etwas bremst entweder klemmt er oder der Filz ist flöten gegangen vorallem darauf achten das der Filz sauber und trocken ist, das dolltest du mal überprüfen.

Das Filz fehlt oft und das wäre dann ein guter Ansatz.
Man könnte dann einen Andruckfilz einer guten MC nehmen und es dort ankleben.

@Rabia und garlock,

die Wickelbremse ist ok, deshalb meine Vermutung mit der Achse für den Andruckrollenhalter. Wenn ich es Heute noch schaffe, will ich die Achse noch prüfen,

.


Was ist denn Eurer Meinung - in der Regel - die übliche Ursache für BandKNITTER?

Also nicht für herauskommendes Band sondern wenn es entlang der Laufrichtung verknittert
und zusammengestaucht wird.


Besten Dank für Eure Einschätzung und Erfahrung!

Schlechte, verschmutzte oder hart gewordenen Andruckrollen. Falsche Justierung A/W Kopf mit Bandführung.

So ich meinte dieses Teil vom LW.



hier ein anderes Ersatzteil.


Wie man sehen kann, stehen beide Achsen völlig paralell zu einander. Würde es gern noch messen, aber wie soll man es machen.

Schlechte, verschmutzte oder hart gewordenen Andruckrollen. Falsche Justierung A/W Kopf mit Bandführung.

Also folgendes dürfte behoben sein:

gründlich gesäubert sind:

- 2x Andruckrollen (sind sogar vergleichsweise auffällig weicher und elastischer als bisher gewohnt)
- 2x Capstanwellen


Ist die Justierung standardmässig immer mit der Spiegelkassette überprüfbar?

Rabia_sorda (Beitrag #9789) schrieb:

Wie wäre es denn, sich das Datenblatt des Piher anzusehen und die Maße mit deinem jetzigen Poti zu vergleichen ?!

Da hast Du natürlich recht und ich musste feststellen, dass die Pins nicht passen. Die Höhe ist nicht ausreichend und die Abstände unterscheiden sich zum vorhandenen Raster.

Werde das Ding bei Amazon bestellen, scheint mir eine Kopie des ALPS-Reglers zu sein und hoffentlich haben sie die Größe auch gut kopiert ;-).

Ah nein, sehe gerade, dass dort die Pins auch kürzer sind. Oh Mann, das klingt nach Bastelarbeit.

@gmjwtech,

Grundsätzlich ja, es gibt aber auch Decks mit Kassettenklappen, wo du nix siehst. Da muss die Klappe abgebaut werden.

Hallo,

Hast du die Wickelbremse mit einer Drehmomentkassette überprüft ?

Die Backtension sollte laut Servicemanual
ca. 8 - 10,5 g•cm betragen.

Einfach mal den Wickel zusätzlich mal mit dem Finger bremsen wenn das Band geknittert wird, wird der Bandlauf dann besser stimmt was mit der Mechanik nicht.

Liegt genau im Soll mit 8,7.