!Subwoofer-erweiterung Hilfe benötigt!

Ist die F1 für mein Vorhaben schon ausreichend oder würde ich mit einer anderen Weiche in sachen Pegel oder Qualität des Basses noch etwas mehr rauskitzeln können?

Wie gesagt, steuer ich meine Subs über das Bassmanagement meines AVR.
Mit externen Aktivweichen hab ich mich daher noch nicht wirklich befasst.
Allerdings sollte die F1 m.E. vollkommen für deine Zwecke ausreichen.

Aber da ich wie gesagt alles über meine Xbox hör stell ich einfach einmal die beiden Verstärker auf einander ein und kann dann die Lautstärke komplett über die Xbox regeln

Und wenn mal zusäzliche Geräte eingebunden werden sollen (z.B. TV, o.ä.), geht das notfalls (zumindest bei Stereo) über sowas.
http://cgi.ebay.de/H..._trksid=p3286.c0.m14

Werde mir nun die F1 kaufen

Hoffe das am Montag alles da ist

MfG Michael

Hi Michael!

Dann können wir jetzt anfangen, uns über das Gehäuse und die Abstimmung Gedanken zu machen.

Dazu hab ich ein paar Fragen an dich:
Im Netz hab ich (wie schon einmal kurz angeschnitten) einen Bericht gefunden,
nach dem die Eltax Silverstone 220 im Bassbereich (so um ca. 60Hz) eine Erhöhung im Pegel haben sollen,
was in dem Bereich zu einem leichten Dröhnen führt.
Ist dir das auch schonmal aufgefallen?

- Welchen Abstand haben deine Lautsprecher von den Wänden (nach hinten, und zur Seite)?
- Wie würdest du die Lautstärke beschreiben, in der du hörst (Zimmerlautstärke, leicht gehoben, oder auch öfter mal Vollgas)?
- Wie groß ist dein Zimmer?
- Kannst du mal eine Skizze vom Raum machen (wo deine Lautsprecher stehen, wo der Sub hin soll, wo du sitzt)?

Hei

Also da hast du vollkommen recht bei 60-66Hz haben die Eltax eine Pegelerhöhung

Zur Aufstellung

Der eine steht ca. 20 cm frei von der Wand entfernt

Der andere steht in ner Ecke (ich weis is nicht gut fürn Klang ) hat ca. 30 cm Abstand nach hinten und 20cm zur Seite

Zur Lautsstärke

Ich höre minimal immer Zimmerlautstärke aber auch sehr oft auf Vollgas. Eben so bis die Lautsprecher nicht mehr lauter werden und sich ****** anhören

Eine Skizze mache ich gleich


MfG Michael

Hier der Plan meines Zimmers





Der Sub soll soll entweder ins Regal oder zwischen Türe und Bett

MfG

Ich erklär dir erstmal, warum ich diese Fragen gestellt habe.

Deine Lautsprecher scheinen also tatsächlich eine Überhöhung im Bereich um 60-70Hz zu haben.
Deine Wandnahe Aufstellung wird dieses vermutlich noch verstärken.
Um die Überhöhung von deinen Lautsprechern auszublenden, wäre es m.E. sinnvoll, deutlich vorher (80-100Hz) zu trennen.
Trennt man aber oberhalb von 80Hz, wird der Sub evt. wieder ortbar.
Steht der Sub jetzt zwischen den Lautsprechern wird das evt. weniger auffallen.
Steht der Sub außerhalb des Stereodreiecks, kann diese Ortbarkeit evt. stören.
(Hast du dir schonmal überlegt, dein Zimmer evt. umzustellen? Wenn du zumindest ein ordentliches Stereodreieck realisieren könntest,
käme das dem Gesammtklangbild auf jeden Fall entgegen. Aber das ist ein anderes Thema, über das du dir ja mal Gedanken machen kannst.)

Anhand deiner Skizze schätze ich dein Zimmer auf ca. 15-20qm. Und beim Pegel gibst du auch gerne mal Vollgas.


Jetzt mal meine weiteren Überlegungen zur Gehäuseauswahl, für deinen speziellen Fall:

Eigendlich würde ich (zumindest bei überwiegender Nutzung mit Musik) mehr zum geschlossenen Gehäuse tendieren.
Dafür spricht das kleinere Gehäuse (was vor allem in kleinen Zimmern z.T. nützlich sein kann), und die (theoretisch) höhere Präzision beim CB.

Bei dir wissen wir jetzt nicht, ob eine Trennung bei 80Hz ausreicht, um wirkungsvoll die Überhöhung von den Fronts zu nehmen.
Andererseits könnte eine Trennung bei 100Hz durch die mögliche Ortbarkeit störend wirken.

Problem:
Bei einer Trennung @80Hz spielt das Chassis (in 40L CB) bis ca. 35Hz/-3dB.
(Reicht eigentlich für die meißten Musikrichtungen noch)
Bei einer Trennung @ 100Hz (in 40L CB) nur noch bis ca. 38Hz/-3dB.
(Kein wirklich großer Unterschied, aber spätesten wenn du den Sub mal bei Filmsond nutzen willst, m.E. deutlich zu wenig.)
Dazu kommt noch, das die CB-Variante ca. 5dB früher aus dem kontrollierten Bereich kommt.
5db sind schon recht deutlich hörbar, und du gibst ja gerne mal Vollgas .

Kurzum bin ich mir also nicht sicher, ob du mit der CB-Variante wirklich glücklich werden würdest.


Bei der BR-Variante wäre es ziemlich egal, ob du später bei 80Hz oder bei 100Hz trennst.
Auf den Tiefgang (ca.30Hz/-3dB in 45l) hat das nahezu keine Auswirkung.
Ein Pegelmonster wird der BR-Subwoofer zwar auch nicht, aber mir (höre vor allem Filme gerne mit Volldampf),
hat das immer locker gereicht .
Und über einen Mangel an Präzision (im Vergleich zum CB) brauchst du dir wirklich keine Gedanken machen.
Ich hatte ja beide Varianten im direkten Vergleich gehört, und der Unterschied war wirklich nur marginal.

Kurzum würde ich in deinem Fall doch zum Bassreflex raten.
Damit wärst du m.E. (was Pegel, Präzision und Flexiblität angeht) sicherlich gut bedient.


Oder hast du (oder evt. auch jemand anders) Einwände?

Morgen stell ich mal eine Simulation meines Bauvorschlages ein.

hi

Erst mal Vielen Dank für deine Hilfe

-Ja es ist in Planung umzustellen so das ein Stereodreieck
zustande kommen kann

-Ich wäre auch eher für die Bassreflex Variante



Freue mich schon auf deine Ergebnisse

MfG Michael

-Ja es ist in Planung umzustellen so das ein Stereodreieck zustande kommen kann

Sehr schön:
Durch eine ordentliche Aufstellung lässt sich klanglich einiges rausholen.
Deine derzeitige Aufstellung ist wirklich nicht gerade optimal.


Jetzt mal zur Abstimmung deines BR-Subwoofers:

Dein Chassis läst sich im BR-Gehäuse problemlos auf 25Hz/-3dB abstimmen.
Das macht aber m.E. nur Sinn, wenn der Sub überwiegend für Filmsound genutzt werden soll.
(Im Gegensatz zu vielen Blockbustern sind solch niedrige Frequenzen bei Musik eine absolute Ausnahme.)

Eine so tiefe Abstimmung würde allerdings ein ca. 20L größeres Gehäuse erfordern, und geht zudem evt. zu Lasten der Präzision.
Da du ja z.Zt. überwiegend Musik hörst, halte ich eine solche Abstimmung nicht für notwendig.

Ich habe mit dem Chassis ja selbst schon einiges ausprobiert, und kenne es daher nun auch schon mit verschiedenen Gehäusen/Abstimmungen.
Für deine Zwecke würde ich ein Gehäuse mit einem Nettovolumen von 45L vorschlagen, mit einem Port von 8cm Durchmesser,
und 48cm länge.
Damit würde der Sub bis ca. 30Hz/-3dB runterspielen, und einen recht guten Kompromiss aus Tiefgang und Präzision bieten.
Für Musik reicht das auf jeden Fall, und dürfte auch bei Filmen noch einiges an Spaß bringen .


Hier mal meine Simulationen zu diesem Vorschlag:

Frequenzgang:

Diese Abstimmung dürfte dir für Musik präzise genug sein, und auch ggf. bei Filmsound noch genügend Spass machen.

Group Delay:

Fällt bei der CB-Variante deutlich niedriger aus, aber der hörbare Unterschied ist marginal.

Cone excursion:

Die 8mm xMax wurden bei der Entwiklung meiner Subs damals von uns ermittelt, da keine Angaben dazu aufzufinden waren.
Dürfte aber recht gut passen.
Hier bleibt das Chassi z.B. bis ca. 100W noch im kontrollierten Bereich.

SPL:

Wie gesagt, kein Pegelmonster:Sollte für dich aber locker ausreichen.
Ich konnte mich zumindest nicht beklagen (dafür aber mein Bruder, der unter mir wohnt ).


Das Ganze ist aber jetzt nur eine Simulation, die nicht zu 100% genau zutreffen muß.
Für einen Anhalt aber schon genau genug.
Trotzdem macht es m.E. Sinn, beim Bau des Gehäuses die letzte Gehäusewand erstmal noch nicht zu verleimen, sondern vorest nur zu verschrauben.
So lässt sich beim Port notfalls noch ein Feintuning (durch schrittweises kürzen/verlängern des Reflexrohres) nach eigenem Hörgeschmack durchführen.


Und nochmal was zum Port/Reflexrohr.
Hier gilt als Faustformel "Durchmesser/Port = 1/3 Durchmesser Chassis".
Darunter besteht die Gefahr von hörbaren Strömungsgeräuschen.

Mit meiner Empfehlung von 8cm liege ich da schon hart an der Grenze.
Man könnte natürlich auch ein 10cm Reflexrohr nehmen, um auf der sicheren Seite zu bleiben.
Allerdings würde die Länge dann auf ca. 77cm ansteigen, und wäre im 45L-Gehäuse wohl kaum machbar.

Hier gibts zwei Möglichkeiten, der Gefahr von evt. Strömungsgeräuschen entgegen zu wirken.
1.: Anstelle eines Reflexrohres baust du einen Reflexkanal aus Holz.
Damit bist du bei den Abmessungen flexibel, und kannst dir den optimalen Kompromiss aus Durchmesser und Länge berechnen.
Der Nachteil dabei ist, das ein evt. notwendiges Feintuning kompliziert wird.

2.: Du besorgst dir ein spezielles 8cm Reflexrohr, mit beidseitig abgerundeten Endstücken.
Hierdurch wird die Gefahr von Strömungsgeräuschen ebenfalls verringert.
Hier ist der Nachteil, das solche speziellen Reflexrohre deutlich teurer sind, als z.B. ein (Achtung: Spartipp ) Abwasserrohr aus dem Baumarkt.

(Ich persönlich würde es erstmal mit einem Baumarkt-Wasserrohr versuchen. Wenn nötig, kann man das immer noch austauschen.)

Vielen Dank

Ich werde dann in den nächsten Tagen ein paar Bauvorschläge zeichnen und sie zur "Gehnemigung" hochladen

Das mit den Rohren ist kein Problem da komm ich Billig/kostenlos daran

Muss ich übrigends etwas beachten bei der Positionierung der BR-Rohrs im Gehäuse?

MfG Michael

Setz das Reflexrohr in die Frontwand des Subwoofers.
Ein Reflexrohr hinten könnte den Subwoofer wieder aufstellungskritischer machen.

Je nach den geplanten Abmessungen könnte es sein, das du kein 48cm Rohr in der Frontwand unterbringen kannst.
Es ist aber kein Problem, wenn das Rohr einen Winkel hat.
Passende Winkel gits sowohl für spezielle Reflexrohre, als auch für Abwasserrohre.


Und denk dran, Verstrebungen einzuplanen, und das du das Volumen von Reflexrohr, Chassis, und den Verstrebungen zm Nettovolumen von 45L zuaddieren mußt.

Da ich es in dem Dieagramm nicht richtig sehen konnte

Was für einen Pegel könnte den der Subwoofer erreichen

Und wie könnte man den Bass der "vielleicht" mal rauskommt mit dem meiner jetztigern Eltax vergleich auch vom Pegel her?

Was für einen Pegel könnte den der Subwoofer erreichen

86dB@1W / 106dB@100W
Aber nur laut Simu, das muß nicht 100%ig stimmen.

Und wie könnte man den Bass der "vielleicht" mal rauskommt mit dem meiner jetztigern Eltax vergleich auch vom Pegel her

Lass dich überraschen

Kann jemand dem Vorschlag zustimmen oder hat jemand Verbeserungen


MfG

Michael

Sonst keiner einen Komentar dazu?

Die gemessenen TSP sind ja ein paar Post's höher angegeben, falls jemand eine eigene Sumulation machen will.

Vieleicht hat ja jemand noch ner andere Idee.
Ich lerne ja auch gerne noch was dazu.

Ich würd grad was simulieren, aber die TSP auf dem Bildserver sind down. Text wäre besser gewesen...
Gestern hatte ich keine Zeit

Das Bild braucht ich nur verlinken, Text hätte ich alles abtippen müssen.
Und verlinken ist weniger Arbeit .

Brand=Infinity
Model=G-1310A
Manufacturer=000 Infinity
ProvidedBy=detegg
Comment=
DateAdded=20061122
DateModified=20061122
Qts=0,383775351014041
Znom=8
Fs=23,5183234133117
Pe=180
SPL=86,0786354187777
Re=7,6
Le=0
fLe=0
KLe=0
BL=17,1198466404117
Xmax=0,008
Cms=0,000428
Qms=6
Qes=0,41
Rms=2,63523138347365
Mms=0,107
Sd=0,0363
Vas=0,0800021515985996
Dia=0
Vd=0,0001452
no=0,00246841524870397
Dd=0,214985105237285
EBP=57,3617644227115
numVC=1
Hc=0

Wenn du mit WinISD Pro Alpha arbeitest kann ich dir aber auch das WDR-File zumailen, wenn du mir deine Adresse gibst.

Jo, das ist einfacher
sakly1980 (at) gmx Deutschland.

Gesagt/getan:

Nu hab ich dann auch kurz mal ein bisschen rumgespielt.
Der Vorschlag ist sicher der beste Kompromiss aus Platzbedarf und Pegel und Tiefgang. Wenn einem das reicht, dann würde ich ihn so bauen.
Wenn es ein bisschen tiefer sein darf, dann hat nr.4820 ja schon geschrieben, dass es größer wird. Da könnte man noch sinnvoll auf 60l vergrößern und auf 22-25Hz (35-45cm langes Rohr) abstimmen. Du bekommst dann im Tiefbass noch 1-2dB mehr, aber das wirst Du so gut wie nicht hören. Insofern würde ich die 15-20l Gehäusegröße nicht spendieren, weil der Effekt wirklich gering ist.

Dann mache ich es also so

-45liter Bassreflex
-8cm Bassreflexrohr, 49 cm lang

Noch eine Frage

Die 45 Liter Gehäusevolumen sind da die Voluminas von Chassis und Bassreflexrohr schon dabei ??
MfG

Nein, die musst Du noch dazurechnen.

Gut zu wissen

Zudem soll ja der Sub überwiegend für Musik genutzt werden.
Da dürften die 30Hz locker reichen.
Meine CB-Varianten sind (über LR-Filter) auch auf ca. 30Hz abgestimmt, und machen mir sogar beim Heimkino noch mächtig Spaß.

Die 45 Liter Gehäusevolumen sind da die Voluminas von Chassis und Bassreflexrohr schon dabei ??

Die Volumen für Chassis, Reflexrohr und Verstrebungen musst du noch draufrechnen.

das Volumen vom Rohr ist ja kein Problem zu berechnen

Aber zum Volumen von der Chassis kann ich keine Angaben finden

Denn da es ja kein wirklicher Kegel ist kann man ja uch nicht wirklich gut das Volumen selber berechnen

Da würde ja gleich ein halben bis ganzer LIter Ungenauigkeit auftretten


MfG

Rechne halt noch 2l drauf, dann passt das. Bei solchen Gehäusegrößen muss man nicht päpstlicher sein als der Papst.

Ich hab das Chassis so auf ca. 1,5L geschätzt.
Port und Verstrebungen lassen sich ja noch recht einfach ausrechnen.
Und einen halben Liter mehr oder weniger wirst du bestimmt nicht hören.

Hallo,
bin an dem Sub sehr interessiert, vergiss blos nicht Fotos vom Aufbau etc. zu posten
Ich schätze das Chassisvolumen auf max 1L ein, nur der Magnet ist ja aussschlaggebend.
BTW: 45L entspricht keinem der allignments, muss man sich denn streng an diese halten um einige Nachteile nicht zu kasieren oder kann man da noch etwas variieren, wie ihr es gemacht habt?

Andreas

So jetzt komm ich auch mal wieder


Die Chassis ist heute Mittag gekommen<--- geiles Teil
vor allem die Keramik Membran is geil

Die Endstufe müsste auch die Tage kommen

Werde dann heut oder morgen die Weiche und Anschlussterminal kaufen (Conrad)

Muss ich beim kauf des Terminal auf etwas achten würde sonst das einfache für 6 Euro von Conrad nehmen

Die Port Rohre bekomm sind auch kein Problem

Werde dann nächste Woche ans bauen gehen

Natürlich mache ich Photos etc.

Und es freut mich das auch andere sich für mein Projekt interessieren

Noch eine Frage

Der Subwoofer kostet ja am Ende so ungefähr ca. 70 Euro
(ohne Endstufe)

Wie viel würde etwas vergleichbares von der Qualität her kosten ohne Selbstbau. Also fertig im Laden

MfG Michael

BTW: 45L entspricht keinem der allignments, muss man sich denn streng an diese halten um einige Nachteile nicht zu kasieren oder kann man da noch etwas variieren, wie ihr es gemacht habt?

"Das passende Volumen" oder "die passende Abstimmung" gibt es m.E. bei einem Subwoofer nicht.
Im Grunde versucht man immer, Kompromisse zu schließen, und setzt den Schwerpunkt da, wo man es für notwendig hält.

Horsthunter z.B. will den Sub überwiegend für Musik einsetzen.
Deshalb meine Empfehlung für dieses Gehäuse/Abstimmung.
Für ausschließlichen Heimkinogebrauch z.B. würde meine Empfehlung völlig anders aussehen.

Muss ich beim kauf des Terminal auf etwas achten würde sonst das einfache für 6 Euro von Conrad nehmen

Nimm auf jeden Fall eines mit soliden Schraubanschlüssen.
Z.B. sowas:
http://www.pollin.de...OTk=&w=MDA3OTg5&ts=0

Und es freut mich das auch andere sich für mein Projekt interessieren

Das sehe ich genau so.
Obwohl dieses Chassis m.E. für den Preis wirklich was kann, gibts hier im Forum (meines Wissens) außer mir nur zwei Leute, die es bisher verbaut haben.
Vieleicht wird es ja jetzt etwas bekannter.

Ich hab bei Conrad an dieses gedacht

Artikelnummer 332461 - 62

verlinke funktioniert ja nicht bei Conrad

Genemigt

Ggf. solltest du gleich nachsehen, ob Conrad auch passende Spikes/Absorber im Programm hat.
Dann sparst du evt. Porto.

Ah genau meine nächste Frage

Also diese Absorber was ist den deren genau Funktion

Nur das die Niedere Frequenzen auf den Boden übertragen werden??

Noch zu den Kabel

Was soll ich denn da für welche nehmen und was für ein Durschschnitt sollten sie haben

Sonst brauche ich ja eigentlich nichts mehr


Ach und hab hier gerade noch eine billige Weiche entdeckt

http://www.pollin.de...OTk=&w=MDA3OTg5&ts=0

Die ist schon nicht nur im Preis billiger wie die F1 oder??

Oder kämme die in Frage

mfg Michael

Also diese Absorber was ist den deren genau Funktion

Mit Absorbern koppelst du den Sub vom Boden ab.
Das macht vor allem bei Parkett/Laminat Sinn,
um die Übertragung von Resonanzen vom Sub auf den Boden zu mindern.
(Holzboden kann sonst u.U. zum dröhnen angeregt werden.)
Mit Spikes dagegen koppelst du an den Boden an.
Das ist bei solidem Betonboden zu empfehlen.
Durch die Spikes werden Resonanzen des Gehäuses in den Boden abgeleitet,
wo sie sich aufgrund der hohen Masse des Betonbodens totlaufen.

Einige (ich gehöre auch dazu) kombinieren beides, in dem man eine Beton/Granitplatte o.ä. mit Absorbern vom Boden abkoppelt,
und den Sub dann mit Spikes an die Platte ankoppelt.

Ach und hab hier gerade noch eine billige Weiche entdeckt

Der Link führt wieder zu dem Anschlußterminal.
Wenn du die Best.Nr. 640 208 bei Pollin meinst, darüber hab ich auch schon nachgedacht.

Für meine Begriffe sollte die auch ausreichen.
Kenn mich aber mit dem CarHifi-Zeugs nicht so aus.
Da kann dir Sakly vermutlich eher was zu sagen.

horsthunter schrieb:

Und es freut mich das auch andere sich für mein Projekt interessieren

Ich interessiere mich auch sehr dafür und lese immer mit.

Wo gibts denn Bilder von dem Infinity Chassis?

Hier:
http://cgi.ebay.de/I..._trksid=p3286.c0.m14

Aber nicht erschrecken, bei dem Preis:

Bei einem anderen Händler gehen die z.T. als Auktion für um 35,-€ raus.
Vermutlich, weil das Chassis im DIY-Bereich eher unbekannt ist.

Der gefällt mir auch. Schön schlicht. Die Keramik kann ich allerdings nicht erkennen. Aber der Threadersteller hat ja auch Fotos versprochen!

Ich hab mal einen schönen Bericht über die Kappa-Serie gefunden, aus der dieses Chassis stammt.
Da ist auch die Alu/Keramik-Verbindung (C.M.M.D.-Technik) beschrieben.

http://www.areadvd.de/hardware/infinitykappa.shtml

Zu der Weiche von Pollin: ICH würde die nicht nutzen, da sie mir zu enflexibel ist. Sie beitet nur fest einstellbare Frequenzen von 50/90/120Hz, die ich recht unflexibel finde. 50Hz ist so ziemlich die einzig sinnvolle Einstellung.
Vor allem rauschen so günstige Teile oft auch. Aber das merkt man eben erst beim Anschließen...
Ich habe meine Weichen von ebay. Sind dann zwar immer noch teurer, aber dafür auch deutlich wertiger.

Heute kamm dann endlich meine Endstufe

Geiles Teil und das für den Preis

Ausserdem hab hab ich mich jetzt mal umgeschaut und ich finde kein 80mm Rohr

Bei uns im Baumarkt gibt es von den grauen nur 70 mm

wäre das auch in Ordnung und wie lang müsste dann der Kanal werden

MfG

Michael

Werde ab Baubeginn dann auch einen extra Thread aufmachen mit Bilder und allem

Ja, geht auch, dann 35-40cm lang.

Ok das ist gut


Danke

Ich meine, das ich bei Conrad oder Strassacker mal 80er gesehen habe.
Hab gerade keine Zeit zum suchen, da ich gleich wieder los muß.

Bei geht natürlich auch.
Das Rohr wird dadirch sogar etwas kürzer.
Allerdings steigt damit auch wider die Gefahr von Stömungsgeräuschen.

Evt. wäre dann doch ein Reflexkanal eine Alternative.
Oder (wenn aufzutreiben) zwei 55mm Rohre mit 46cm länge.

Ich denke, es wird keine Strömungsgeräusche geben.

Ich werde es einfach mal mit den 70 mm probieren und wenns nichts wird kann ichs ja immer noch anders machen

Und was für ein Kabel sollte ich den am besten nehmen von Chassis zum Terminal und dann vom Terminal zur Endstufe ??

MfG Michael

Tag,
nimm mindestens 2,5mm², du kannst natürlich auch 4mm² nehmen, für die Verkabelung in der box sowie außerhalb.
Aber das nützt nur bei längeren Strecken was.
Zum Port, ob eckig oder Rohr, es sollten die Enden immer Abgerundet werden. Das problem bei "zu kleinen" Durchmesern ist ausser den Luftgeräuschen auch eine größere Nichtlinearität, dabei kann bei höherer Lautstärke die Abstimmfrequenz nach oben klettern. Aber gut, das ist dann wenn mans perfekt machen will, übrigens steht alles im Buch: Lautsprecherbau von Vance Dickason

Naja aber mit dem 7cm-Port kannst du es ja mal versuchen, ist ja auch nicht soo klein.
Gruß

Und wie siehts mit der Qualität von den Kabel aus reichen normale Baumarkt Kabel oder sollten es besseere sein

MfG Michael

Baumarkt-Qualität in 2,5mm² reicht vollkommen. 4mm² ist völlig übertrieben.

Ich hab zwar alles mit 4mm² verkabelt, aber nur für das gute Bauchgefühl ;)(und weil ich das noch hier hatte) .
Wenn du unter 10m länge bleibst, sollte 2,5er sicher reichen.

Und nochmal zum Port:
Versuch macht kluch .
Probier es einfach mit dem 7cm Rohr.
Bei der Länge komm ich dann auf 35cm.
Plane das Gehäuse aber besser gleich so, das du im Falle von Strömungsgeräuschen das Rohr noch gegen 8cm/48cm austauschen kannst.
Oder bau dir erstmal aus 22er Spanplatte ein Testgehäuse.

Ich probiers einfach mal aus

Allerdings kann ich erst etwa in
2 Wochen mit dem Bau anfangen


MfG Michael