Lack auf Box? ich sag euch wie es richtig geht

oscar-13 schrieb:

Wichtig ist die richtige Einstellung des Lackes auf seine Vikosität.(Der Verlauf des Kackes beim lakieren.) ... Ich lakiere nur mit Luft. ... Gruss oscar

Verdammte Kacke

Moin@all

Möchte euch mal eine kleine Hilfe für das Lackieren geben.

1.Vorbereiten von Furnierten Platten zum lackieren.
Abgestuftes schleifen mit 100/120/150 Schleifpapier.
Grobes schleifen mit dem Schwingschleifer letzten schliff
per Hand mir einem Schleifklotz immer in Holzrichtung.
Sehr wichtig das sorgfältige entstauben.

Beizen.
Soll der Farbton der Furniere z.b.dunkler sein,kann man
das fertige Objekt auch beizen.
Ist z.b. der Ls komplett fertig und entstaubt wird zuerst
gewässert.Der LS wird mit einem Schwamm und warmem Wasser
gut feucht abgewischt.Das ganze über Nacht trocknen lassen.
Durch das Wässern werden die vom schleifen nieder-
gedrückten Holzfasern wieder aufgerichtet.
Jetzt fein schleifen,entstauben und mit dem Farbton nach
Wahl beizen.
Die Beize satt auftragen zuerst Quer dann in
Maserrichtung und ca 10 Minuten einwirken lassen.
Der Überschuss mit trockenem Pinsel abnehmen über Nacht
trocknen lassen.
Den Beizschlamm (Staub)mit einer feinen Büste in Maser-
richtung ausbürsten.Ganz wichtig nicht mehr schleifen.

Klarlacke und Farblacke mit Pinsel und Rolle zu lackieren
ist meiner Meinung nach nur für die Glanz grade Matt,
Seidenmatt und ,,Glanzlack''möglich.
Hochglanzlack oder auch Klavierlack genannt erfordert
einen ganz anderen Lackaufbau.
1.Klarlack für Furniere Platen
2.Farblacke auf MDF Platten
3.Hochglanzlack.

1.Klarlack für Furniere Platen

Das lackieren mit dem Pinsel und Rolle erfordert
mindesten 2 Schichten.
Die Grundierung im Keuzgang erst Quer dann in
Maserrichtung mit dem Pinsel gleichmässig auftragen
über Nacht trocknen lassen.
Schleifen mit Lackschleifpapier 280-400.
(andere Körnung wie bei Holz)
Je höher der Glanzgrad desto feiner muss geschliffen werden.
sorgfältig entstauben.
Der Lack wird Strich neben Strich nicht zu dick aufgetragen.
Verkäufer fragen falls Verdünner Zugabe erforderlich ist.
Lieber mehrere dünne Schichten als eine dicke.

2.Farblacke auf MDF Platten mit Pinsel und Rolle ist schon
so eine Sache.Kommt darauf an, wie hoch die Ansprüche sind.
Man erreicht nicht die Qualität eines Lackierten Möbels.

Fehlstellen,Schraublöcher u.s.w. sind mit Härterspachtel zu
schließen (Autospachtel grob-fein).
Die MDF Platte mit 150 Schleifpapier mit Exenter-Schwingschleifer
schleifen und sorgfältig entstauben.
Vorlack gut deckend auftragen.
Falls Tropfnasen entstehen sollten trocknen lassen anschleifen und
von neuen beginnen.
Nach Trocknung über Nacht die Flächen mit 280 Lackschleifpapier
Planschleifen.Also nicht nur Glatt sondern Plan.
Sollten noch Unebenheiten da sein mit Feinspachtel ausgleichen
und Planschleifen.Reicht das nicht noch einmal grundieren.

Eine sorgfältige Grundierung ist die Grundvorraussetzung
zum Lackieren!!Sorgfältig entstauben.
Lackieren
Mit dem Pinsel sollte nur lackiert werden wer da mit Übung hat.
Das geht schon mit der Auswahl des Pinsels los,er darf
nicht fusseln.
Gegen Staub kann man den Fussboden mit der Giesskanne
mit Wasser benetzen
Würde Rolle vorziehen.(wie unter Klarlack beschrieben.)
Sollten kleine Pickel vorkommen nach der Durchtrocknung
Mit Stahlwolle 000 fein entfernen.
Bei nicht gefallen anschleifen und auf ein Neues.

3.Hochglanzlack-Klavierlack.
Diesen Lack kann man meiner Meinung mach nur mit der
Spritzpistole aufbauen.
Es geht vielleicht auch mit der Rolle,aber der Scheif-
und Schwabbellaufwand währe Wahnsinn.Man kann mit der Rolle
einfach nicht so gleichmässieg auftragen.

So mache ich es.
Ich verwende die Produkte der Firma Zweihorn.

MDF Platten wie unter 2. vorbereiten.
Grundiert wird mir Wig-Füller mit 1:10 Härter Zugabe und verdünnt
mit Verdünnung 9004 10%.
Spritzpistole Düse 1,8 mm.Spritzdruck 2-2,5 Bar.
Liegende Flächen kann man Satter spritzen da der Lack ja nicht
herunter laufen kann.Stehende Flächen erst ganz dünn leicht
antrocknen lassen und neuen Lage.
Über Nacht trocknen lassen und das erste mal mit 280
Papier schleifen.Neue Schicht spritzen nach Trockung über Nacht mit
600-1200 Papier plan (wie einen Spiegel)schleifen.Es dürfen wirklich
nicht die kleinsten Unebenheiten mehr sein!!!!!!
Jetzt kommt der entscheidende Punkt zum Unterschied mit
Lacken aus dem Baumarkt.

Wigranit Farblacke gibt es nur im Glanzgrad Seidenmatt.
Der Farblack wird gehärtet und Verdünnt wie die Grundierung.
Das A und O ist der geichmässige Lackauftrag.
Abstand der Pistohle zu Objekt ca.18 cm!!!!
Nie auf der Fläche anfangen oder aufhören zu spritzen.
Keine Schlackerbewegungen mit der Hand.Immer schön gleichmässig
Strich neben Stich.
Das ganze in mindestens 2 Schichten.(die 1 Schicht nach 1 Stunde
ein 2. mal spritzrn.(Nass in Nass)
Trocknung über Nacht.Mit 600 Papier vorsichtig anschleifen
und ein 2. mal ablackieren.(Nass in Nass)
Jetzt Solltet man eine schöne plane Fläche haben.
Sollten Pickel vorkommen mit 1200 Papier schleifen.
Nun folgt der eigentliche Hochglanzklarlack mit Härter im
Verhältnis 1:50 ohne Verdünnung. Verarbeitungs Zeit 2 Stunden.
Der Lack ist durch den Härter dünn wie Wasser und hat fast
keine Feststoffe mehr.
Hier liegt auch die Schwierigkeit bei stehenden Flächen.
Ein ungeübter hat da Schwierigkeiten und nicht nur er.
Er wird Tropfnasen erhalten.
Oder man spritzt immer nur eine Seite zur Zeit flach liegend zur Zeit.
Man Spritzt am 1 Tag 2-3 Schichten Nass in Nass,immer 1 Stunde
trocknen lassen.
Am nächsten Tag Pickel entfernen mit 1200 Papier und einem
Exenterschleifer mit Absaugung (Staubsauger).Schleifpapier
oft wechseln.
100 % entstauben und die nächsten Lagen spritzen.
Man muss schon eine bestimmte Schichtstärke für die
nächsten Arbeitsschritte haben.
Den Lack min.3 Tage aushärten lassen.
Das ganze glänzt schon ganz gut.ist aber noch kein
Hochglanzlack.
Durch die vielen Lackschichten hat man genug Material aufgebracht
um es Schwabbeln zu können.Erst dadurch entsteht der Hochglanz!
Arbeitsmaterial langsam laufender Exenterschleifer mit Moltonauflage.
Vorschwabbelpaste auf die Fläche geben und die Molton Unterlage
mit Petrolium oder Wasser anfeuchten.Dadurch lässt sich die
Paste besser verteilen.
Jetzt wird geschwabbelt bis die Fläche 100 % plan ist und glänzt.
Es folgt das nach schwabbeln mit der Nachschwabbelpastefür das
Finish mit einer Lammfallunterlage biss auch die kleinsten Kratzer
verschwunden sind.
Wenn alles so geklappt hat wie vorgestellt,sollte man sich jetzt
im Objekt spiegeln können und einerlei Fehler mehr aufweisen.
Pastenreste lassen sich mit Autopolitur entfernen.
Nagelt mich bitte nicht fest von wegen Vollständigkeit.
Es gibt noch so ein paar Tricks und alles ist eben auch
Erfahrungssache.

Gruss oscar

Fotos Hifi Schrank Farbe seidenglänzend
Lautsprecher Eiche matt Sockel mit Rolle lakiert
Bar Farbe seidenmatt



Gruss oscar

Hallo oscar-13,

Mir scheint Du bist anscheinend mächtig stolz auf Deine Möbel. Vielleicht sind sie auch wirklich gut - es soll Dir gefallen, darum hast Du's ja auch so gebaut.
Zu den Bildern der lackierten Flächen. Man kann auf den Photos nur sehen, das die Fläche lackiert sind. Ob sie gut lakiert sind, kann ich Dir sagen, wenn wir die Flächen gegen das Licht halten und die Kantenaus der Nähe betrachten.
Deine Lakieranleitung ist auf die unglücklichen Zweihornprodukte zugeschnitten und ist in diesem Thread die 8te oder 9te Anleitung. Das führt ehr zur Verwirrung als zum Verständnis.

ukw schrieb:

Hallo oscar-13, Mir scheint Du bist anscheinend mächtig stolz auf Deine Möbel. Vielleicht sind sie auch wirklich gut - es soll Dir gefallen, darum hast Du's ja auch so gebaut. Zu den Bildern der lackierten Flächen. Man kann auf den Photos nur sehen, das die Fläche lackiert sind. Ob sie gut lakiert sind, kann ich Dir sagen, wenn wir die Flächen gegen das Licht halten und die Kantenaus der Nähe betrachten. Deine Lakieranleitung ist auf die unglücklichen Zweihornprodukte zugeschnitten und ist in diesem Thread die 8te oder 9te Anleitung. Das führt ehr zur Verwirrung als zum Verständnis.

Du hast recht.Ich bin stolz auf meine Möbel.
Sicher bekommst du es in deinem Spritzraum besser hin.
Unterdruck,Absaugung,zugeführte Warmluft,Wasserabscheider u.s.w.besser hin.
Aber wer hat schon so was?
Doch nur eine Top ausgerüstete Tischlerei.
Meine Kanten und Flächen weisen keine Apfelsinenhaut auf, aufdie du wohl anspielst.
Aber für einen Raum mit Zuluft Fenster auf
und Abluft 200 mm Ventilator im Fenster ist das schon ordentlich.
Was hast du gegen Zweihorn?bekomme sonst nur noch Clou
bei mir.
Gruss oscar

Hallo,

habe auchmal eine Lackfrage an die Profis:

Ich habe meine Tenöre mit Cloupulverbeize hellrot in zwei durchgängen gebeizt. Da ich mich vor dem lackieren drücken wollte habe ich im Anschluss das Gehäuse mit Bienenholzwachs eingewachst. Das Ergebnis fand ich recht schön.

Problem: Durch den Wachs färbt die Beize ab, sobald man den LS anpackt. d.h. man bekommt leicht rote Finger.

Die Frage ist, ob sich das nach paar Tagen gibt oder ob das abfärbeproblem bleibt. Könnte ich über die gewachste Fläche nun Kunstharzklarlack mit der Rolle auftragen?

Was auf Wachs hält weiß ich nicht, gehöre ja nicht zu den Profis. Aber ich umgehe dieses Problem indem ich Hartöl oder Leinöl mit 1Viertel Ballenmatine (so ne Art Klarlack) vermische und dann mit einem Lappen auftrage. Geht genauso einfach, mit dem Vorteil dass die Oberfläche besser aushärtet und glänzt. Bei Mischversuchen von Öl und Wachs hat es sich allerdings nicht so recht mischen lassen, sodass ein nachträglicher Auftrag meiner "Spezialmischung" problematisch sein könnte. Wo hast du denn die Pulverbeize her? Wenn man sie in Öl oder Wachs lösen kann (bei dir scheint es ja so zu sein), würde ich mich dafür interessieren. Wasserbeize mag ich nich´ so. Mach doch auch mal Mischversuche mit Wachs und einem Nicht-Wasserlack. Funktioniert es, könnte ein anschließender Auftrag davon eine unempfindlichere Oberfläche ergeben. Was sagen die Profis?
ronmann

die Beize ist Clou-Pulverbeize. Habe die in Wasser aufgelöst. erst als diese getrocknet war habe ich das Wachs aufgetragen. Wenn ich heute noch zu komme werde ich mal auf einem Abfallbrett probieren.

Hallo zusammen,

ich hab da mal ne Frage

Bei mir gehts nicht um Hifi, sondern um einen Schreibtisch
Ähm wie fang ich am besten an... Also ich hab scheiße gebaut denk ich^^

Ich bin hergegangen und hab eine Lasur mit Lösungsmittel genommen...
Die Platte hat das Zeug sowas von aufgesaugt dass ich da min. 5 Liter auf ca. 3 m² verwendet hab^^
Jetzt hab ich das Problem das die Kagge nicht trocknet und tierisch stinkt. Ist getz fast ne Woche her...

Jetzt meine Frage, ich würde die PLatte gern Wasserdicht haben, falls mal ne Flasche etc. tropft...

Wie geh ich am besten vor? Hab schon ein bisle gelesen und gesehen, dass ihr von MDF Isoloierung gesprochen habt...
Kann ich das getz noch anwenden?

Gruß Rex ;))

Hab schon ein bisle gelesen und gesehen, dass ihr von MDF Isoloierung gesprochen habt... Kann ich das getz noch anwenden?

vermutlich nicht.


Was genau hast Du auf die Holzplatte gemacht?

Was für eine Platte ist das? (Material)

Es handelt sich um eine MDF Platte...
Ich hab ungefahr in einem ZTeitraum vom 5 Std. ca 5 Liter einer Lösungsmittelhaltigen Lasur verwendet
Ich schau heut Abend mal nach welche Lasur das genau war...
Jedenfalls ist die getz superfleckig und stinkt

Lösemittelhaltige Lasur?

Also ein Farbstoff und ein Bindemittel...

Was empfiehlt der Hersteller zum Reinigen der Pinsel?
Das Bindemittel wird ebenfalls auf der Dose angegeben.
Vielleicht findest Du ja Angaben dazu...

Habs aufgegeben und schmeiß den scheiß weg
Die MDF Platte hat den ganzen 7 Liter Lasur aufgesaugt...
Von daher kann ich da nicht mit Lösungsmittel drangehen
Die Platte kostet grad mal 30 Euro, oder so...
Werd mir die wie hier beschrieben bearbeiten ;))

Trotzdem Danke für die Antwort!!

Hallo,
kann man vor dem Lackieren von MDF als Grundierung auch Wandfarbe nehmen ?
Oder hat "richtige Grundierung" da große Vorteile ?

Wandfarbe wäre nämlich noch da... Grundierung nicht

oh, das hättest nicht fragen sollen Die Experten hier werden dich zusammenstauchen, warum du nicht die Seiten zuvor gelesen hast . Ich kann es dir nicht beantworten. Gut hört es sich nicht an.

Die ersten 3-4 Seiten oder so hab ich gelesen :D...
Das mit der Wandfarbe bietet sich halt nur grad bei mir an, weil davon noch da wäre ;)... aber wenns gar nix is, wird halt Grundierung gekauft.

hi,
toller thread!
was gibt es denn für möglichkeiten, die boxen (mdf) zu lackieren, wenn man keine sprühpistole hat und kaufen will, so dass es nachher trotzdem gut aussieht?!?!
wer weiß rat. will dem verkäufer im bauhaus nicht blind vertrauen müssen

danke philipp

Gießen statt spritzen

gießen? na dann lass mal hören.

So, ich hab auch mal eine Frage zum Thema:

Ich möchte auf eine vorhandene schwarze Nexteloberfläche einen Terracottanextel (à la Nuwave) Lack auftragen.
Wie sollte ich da am besten vorgehen und wie wird Nextellack aufgetragen?

Wenn ich dazu ein eigenes Thema eröffnen soll (mit Bildern der Fertigstellung) sagt mir bitte kurz bescheid.

Noch ne Frage für den Themenersteller, aber ne einfache

ich will eine Mivoice 2 bauen und bin am Überlegen welches Oberflächematerial sinnvoll wäre: Furnier oder Lack. Ich stelle mir die Variante mit dem Lack einfacher vor, als die mit dem Furnier. Furnier sieht aber so coool aus(ist aber auch teurer). Frage am Rande: Bei den CNC-Boxenprofis gibt es Bausätze die grundierfoliert sind, was haben die für Vorteile?

lg Bxt

Ps: Danke für die hilfreichen Tipps.

http://www.hifi-foru...um_id=117&thread=271

Gibt es auch Grundierung/Lack/Kram den man sowohl auf Holz wie auch auf Kunststoff verwenden kann? Weil ich hätte gerne meine Boxen und den passenden Abspieler im gleichen Schwarz und gleichem hochglänzend. Oder kann ich das was das ganze hochglänzend macht auf beide (MDF und Kunststofflack) sprühen? Hab mir alles soweit durchgelesen bin aber ncoh nich so furchtbar weit...

Man kann die meisten Kunststoffe lackieren - aber nicht alle.
In dem Fall vorher Probelackierung durchführen.

Hi,
möchte mal so in die Runde fragen, welcher 2K Pur-Klarlack am besten auf Hochglanz zu bringen ist, hatte da an 2Horn Crystallit CH-H gedacht, vielleicht hat ja jemand schon einige ausprobiert und kann sagen, welcher am besten taugt.

Ich würde dann bis P2000 schleifen und mit 3M Schleif-, Feinschleifpaste und abschließend mit Hochglanzpolitur aufpolieren wollen.
Was meint ihr?

Hätte mal eine frage möchte meine lautsprecher erst zusammenbauen aus 19mm mdf und die kanten abrunden sprich etwas schleifen aber keine fasen . Dann würde ich das gehäuse spachteln und dann schleifen .
dann aus der sprühdose grundierung auftragen und wieder schleifen eventuell nochmal grundieren .
dann wollte ich einen schönen silbernen lack auftragen wie bei der heco reference 2.2 , kann mir einer sagen was das für ein farbton ist .
Und zum schluss hochglänzenden klarlack aus der sprühdose . kann ich das so machen mit einem guten ergebniss oder habe ich was vergessen .
danke im vorraus

norsemann schrieb:

... dann wollte ich einen schönen silbernen lack auftragen wie bei der heco reference 2.2 , kann mir einer sagen was das für ein farbton ist .

Ich vermute RAL 9006 (Weißaluminium)

zum Rest sage ich nichts. Es steht alles in diesem Thread
Wenn Du zu faul bist zum Lesen
nehme ich mir das Recht zu faul zu sein beim Schreiben

das soll wohl heißen dass das gehäuse zwar silber wird, aber es wird weder perfekt noch hundsmiserabel. die klebungen werden mit der zeit wieder sichtbar und ne oberfläche in autoqualität wird es auch nicht, aber es wird silber.

Ich bin seit ner stunde dabei mein Gehäuse zu malen und jetzt bin ich auf den thread erst gestoßen also ich habs net so gemacht wie der erste.
Mein Vadder hat mir gesagt wie ich das machn muss wollte fragen wie ich jetzt wieter vorgehen muss ?
Also ich hab erstens billges MDF aus´m Baumarkt.
Das hab ich geschliffen.
Dann hab ich im Keller noch Fürniß-Leinöl gefunden. Das war schon ziemlich hart, hab ich erstmal mit benzin verdünnt. Funzt auch einmannfrei jetzt. So und jetzt will ik so 2 stunden warten ne 2te schicht leinöl draufmachen dann einmal abschleifen und dann kommt: Diamant Hochglanz-Buntlack Alkydharzlack drauf.

Ist diese Vorgehensweise Richtig ? Also ich meine soll wenigstens halbwegs ordentlich aussehen muss jetzt nich glänzen oda so... .

Hi,

ich habs hier im Thread nicht gefunden darum frage ich mal schnell nach:
Wie siehts denn aus wenn ich Multiplex lackieren will? Ich habe vor mir ein Hifi-Rack zu bauen und wollte dem Baumarkt morgen mal nen Besuch abstatten. Habe vor, ca. 30 mm dicke Multiplex-Böden mit klarlack (glaube ich, vieleicht auch ne farbe, aber denke wird klarlack werden) zu lackieren, damit die Oberfläche richtig schön glatt wird und glänzt. Ich denke mal dass ich auch hier speziell die kanten vorbehandel muss, oder?

Gibt es einen Lack oder Firma die ihr empfiehlt, welche es im Baumarkt gibt (Praktiker/Obi)

Besten Dank
Raphael

mache gerade Erfahrungen mit Parkettlack (auf wasserbasis, fast geruchlos!) aus dem Baumarkt aufgetragen mit einer Schaumstoffrolle. Das Ergebnis wird verdächtig gut. Allerdings ist der Zwischenschliff noch einen Tick glatter als nach der letzten Lackierung. Ich denke es liegt unter anderem daran dass der Lack recht dickflüssig ist und nicht spiegelglatt läuft. Meine Idee wäre den Lack mit Wasser oder Spiritus für den letzten Anstrich stark zu verdünnen, damit es superglatt wird. Was halten die Fachleute davon? Spriritus deshalb weil er noch etwas dünner als Wasser ist. Mischen sollte es sich. Er verdunstet natürlich schneller.

Hallo Raffi,
Du hast es zwar nicht erwähnt, aber ich kann ja von hier aus sehen dass Du Birke Multiplex gekauft hast.

Sowohl die Kanten als auch die Platten sind - herstellungsbedingt - von sehr vielen kleinen Rissen und Spalten durchzogen (Rundschälfurnier!) .
In diesen Öffnungen verschwindet einiges an Lack auf Nimmerwiedersehen und Du wirst lange brauchen bis - ich zitiere Dich: - " die Oberfläche richtig schön glatt wird und glänzt."

Deshalb rate ich Dir: kein Farblack !
Wenn schon bunt oder dunkleren Holzton, dann eine Farbstoffbeitze vorweg.

Du wirst sehr "füllkräftigen" Klarlack brauchen. Das Wort "füllkräftig" bzw. "sehr gut füllend" steht grundsätzlich auf jeder Dose drauf. Du kannst das glauben, nur "füllen" tut er vielleicht doch nicht - oder erst nach der sechsten Schicht? ?

Kauf Dir also "Füller", wenn es den im Baumarkt gibt (was ich nicht glaube)
Rechne damit, dass die Kanten auch gespachtelt werden müssen.
Rechne beim "Materialbedarf" damit, dass Du aussen viele Schichten Lack aufbringen musst (außen mindestens 4 Schichten) - innen reichen eine oder zwei (oder lass sie ganz weg) .

Danke für die Antwort UKW!

Also gekauft habe ich die Birke-Multiplex noch nicht, es wird aber sicherlich welche werden

Bezüglich Lacke und Baumarkt: Ich muss jetzt nciht unbedingt im Baumarkt kaufen. Nur die beiden genannten sind bei mir direkt um die Ecke und da nicht unendlich viel Zeit darein stecken kann hätte ich halt einfach das beste ausm Baumarkt gekauft. Kannst du denn einen Internethändler empfehlen der die benötigten Lacke zu moderaten Preisen hat? Da ich wie gesagt eine kleine Familie habe und wir beide noch Azubis sind sitz das Geld nun auch nicht so locker als dass ich es für teuren High-End Lack ausgeben könnte... leider

Nochmal zusammengefasst:

1-Böden kaufen
2-Ränder mit Sandpapier bearbeiten
3-Füller auftragen (ist das einfach eine Flüssigkeit die besonders gut füllt???)
4-Ein paar mal mit Klarlack drübergehen, zwischendurch immer leicht anschleifen

Stimmt das soweit?
Noch eine Frage: Lack auf welcher Basis verwendet man denn am besten? Für unseren Flur hatte ich glaube ich Acryllack verwendet, da dieser wohl nicht so giftig Stoffe hatte (Freundin war doch schwanger). Wohl aber dafür nciht ganz so wiederstandfähig war.

Gruß
Raphael


ps: was ich über das lackieren in diesem Thread gelernt habe... ist gaaanz schön viel! SUPER THREAD! THX

ALSO,

ich war heute bei Praktiker und war TOTAL enttäuscht. Vom Holz her konnten die mich überhaupt nicht überzeugen und vor dem Lack stand ich wie ein blöder, weil ich nciht wusste welchen...!

Gefunden habe ich folgende Sachen von der Firma Clou:

- Holzbeizer (evtl. finde ich nussbaum recht schön)
- Schnellschleifgrundierung (Sehr füllkräftig...)
- Holzlack (Acryl)
- Holzsiegel
- Lacklasur

Ich dacht zuerst beizen (falls erwünscht), danach die Schnellschleifgrundierung und anschließend einen von den 3 Lacken. Sind das die richtigen Produkte? Und falls ja welchen Lack von den dreien?

Oder hätte einer einen Link zu den ich sag ma professionellen Lacken?

Gruß
Raphael

Mit Füller oder Schnellschleifgrund habe ich keine Erfahrung. Aber wenn du das schicke Multiplex sehen willst brauchst du nach meiner Erfahrung derlei Sachen nicht. Gegenmeinungen? Außerdem wenn du es durch Beizen einfärbst und dann wieder dranrumschleifst bekommst du wieder helle Stellen. Gute Erfahrungen habe ich mit Parkettlack gemacht (leicht zu verarbeiten und stinkt nicht) und noch einfacher einfach mit Hartöl. Lasur ist einfach nur "schmutziger Lack". Fertig in einem Arbeitsgang. Das ist was für´n Gartenzaun, aber nix für ne wirklich hochwertige Optik. Auch das ist Geschmackssache, aber nicht meiner.

Moin Ronman...
Moin scarvy

ronmann schrieb:

Mit Füller oder Schnellschleifgrund habe ich keine Erfahrung. Aber wenn du das schicke Multiplex sehen willst brauchst du nach meiner Erfahrung derlei Sachen nicht. Gegenmeinungen?

siehe #332

ronmann schrieb:

Außerdem wenn du es durch Beizen einfärbst und dann wieder dranrumschleifst bekommst du wieder helle Stellen.

Nach dem Beitzen wird nicht geschliffen - ggf.- nur mit einer speziellen Bürste geglättet

ronmann schrieb:

Gute Erfahrungen habe ich mit Parkettlack gemacht (leicht zu verarbeiten und stinkt nicht) und noch einfacher einfach mit Hartöl.

Öl (egal ob Lein- Hart- Grundier- oder sonstwas -Öl ) macht das helle Birke Multiplsex pischgelb
ich würde das nicht machen. Das Schöne an der Birke ist die helle Farbe und der "perlmuttartige Glanz" im Holz - wer das nicht sieht, hat bei der Oberfläche was falsch gemacht

tja, wem pischgelb gefällt ich find´s nicht schlecht. welche farbe hat füller? farblos oder wie helles holz? erreiche ich durch füller wirlich einen echten vorteil? also nach der ersten oder 2. lackschicht glattschleifen und schon wird die schicht danach schön glatt. ich weiß nicht wo der vorteil liegen könnte?

ronmann schrieb:

welche farbe hat füller? farblos oder wie helles holz? erreiche ich durch füller wirlich einen echten vorteil?

Füller gibt es farblos (Grundierung)
und reinweiß (für Farblack) kann aber auch eingefärbt werden.

Vorteil: 2 Lackschichten gespart - kostet weniger Zeit.

Hi,

war eben bei OBI und war nach dem Pr...Besuch gestern doch überrascht dass ich dort mehr oder weniger alles gefunden habe.

Folgende Vorstellung:

1-Clou G1 Schnellschleif-Grundierung
2-Danach mit Lack streichen

Leider weiss ich nicht welchen ich nehmen soll:

L1 Holzlack:
Farbloser Nitro-Kombinationslack, universell einsetzbar, schnelltrocknend, gut schleifbar, trinkalkoholfest

L17 AQUA combi-clou Lack Lasour:
Wasserverdünnbar, geruchsarm, seidenmatt, lichtbeständig, intensiv einfärbend, Holzmaserung bleibt sichtbar


Ja, welchen von denen? Oder keinen sondern einen anderen? Die Oberfläche soll halt "richtig glatt" werden, so dass man das Holz nicht mehr merkt beim anfassen sondern es schön glatt ist...:)

Wäre nett wenn ihr mir ncoh helfen könntetn bis morgen, denn Prakt... hat bis morgen 20% und der führt ja diese Lack-marke auch.

Besten Dank
Raphael


PS: natürlich wird das mit diesen Mitteln nicht Profi-mäßig, aber ich denke mal es würde für mich reichen...

holz färben (beizen) und danach klarlack drauf sieht für meinen geschmack besser aus als bräunlicher Lack (lasur)

@ronmann

Achso dachte farbloser Lasur-Lack färbt nicht.

Also wäre der Farblose L1 Holzlack der richtige!??! Oder ist Klarlack noch was anderes als Farbloser Holzlack?

Gruß
Raphael

Nimm den Nitrolack, denn => Wasserlack enthält ... ... Wasser ...

Dadurch quillt das Holz auf. Du wirst kaum eine wirklich glatte Oberfläche erzielen.

Nachteil Nitrolack: Er ist (wird) spröde und ist nicht wirklich "lichtecht" - zumindest solange A. Clouth der Hersteller ist. Außerdem wird der Lack wasserempfindlich sein.

Trotzdem für Dich geeignet.

auch mit wasserlack bekommt es glatt. beim ersten Anstrich stellen sich die Fasern zwar etwas auf, aber die Schcihten danach werden gut. Sicher sind nicht-wasser-lacke die besseren, weswegen man in den 90er Jahren sich in der Autoindustrie schwertat auf wasserlacke umzustellen. Aber Holz ist ja kein blech. da hält auch spucke drauf
Achja, wenn du gebeizt hast und danach die erste gequollende Lackschicht glattpolierst wird es helle Stellen geben. zumindest habe ich dieses Problem noch nicht gelöst und umgehe es mit nichtwasserhaltigen Sachen z.B. gefärbtes Öl
http://www.hifi-foru...um_id=117&thread=271

Also dann wirds die Schnellschleifgrundierung und der Holzlack...


Besten Dank und werde berichten
Raphael

Hallo zusammen!

Ich möchte mir ein Horn bauen (Jericho). Die Seitenwände des Hornmundes bestehen aus einer Spahnplatte und sind furniert. Dort soll ein Klarlack aufgebracht werden, um die Holzoptik zu erhalten. Die restlichen Flächen bestehen aus MDF-Platten die mir ein Schreiner zuschneidet. Sie sollen ein Finish bekommen, das halbwegs an Klavierlack erinnert. Da ich 1. das Funier nicht beschädigen möchte und 2. das schleifen dann leichter fällt frage ich mich, ob ich die einzelen Bauteile erst lackieren und fertig stellen kann, um sie dann zusammen zu kleben? Die großen Außenteile werden zusätzlich mit Lamellos verleimt...

Ich vermute mal, dass dort wo Leim aufgebracht wird, kein Lack sein sollte (beim Auftragen der Grundierung/Lack/... abkleben?). Was mache ich mit an den Seiten herausquellendem Leim? Wird er sichtbare Rückstände hinterlassen auf den fertig lackierten Teilen?

Gruß an alle Selberbauer

Thomas

Alternative: schwarzes MDF statt Lack. Nach meiner Erfahrung werden Verklebungen selten 100%ig perfekt, weil hier und da kleinste Spalte bleiben, weil der Zuschnitt nunmal nich auf´s Zehntel genau ist. Diese Spalte füllen bei mir immer Schleifstaub. Ansonsten muß es halt perfekt werden und du wischst austretenden Staub gründlichst feucht weg. Lack und Holzleim gehen wahrscheinlich keine bombenfeste verbindung ein, weshalb in der Verklebung keine Lackschicht sein sollte.

morgn,

da ich jetzt gerade meine viecher zusammenbaue hätte ich ein paar fragen zur lackierung(hab nur mdf platten verwendet)

es wird beschrieben das man vor dem zusammenleimen lackieren sollte, ist das zwingend notwendig oder nur weil mdf platten sonst luftdurchlässig sind?

ich würde sie am liebsten mit einer spraydose lackieren, was muss ich da bei der isolierung und beim spraydosenlack genau beachten?

gruß an alle

raven

Habe auch maleine frage , ich habe mir neue frinten gekauft aus mdf für miene boxen , diese angefast und die löcher für die speaker rausgesägt.
dann habe ich die platte grob mit 120er vorgeschliffen , entstaubt und grundiert .
so dann habe ich wieder geschliffen , aber nass mit 240er , dann gespachtelt , dann geschliffen , wieder nass mit 240er und dann vorstreichfarbe .
dann mit 320er nass geschliffen und wieder vorstreichfarbe , nun aber ziemlich verdünnt . so dann wieder geschliffen und zwar mit 600er nass .
die oberfläche war (ich betone war) sau glatt absolut geil .
So dann habe ich nun die erste schicht lack aufgetragen , und so ein scheiß , es sind tausende von kleinen stecknadelkopf großen blasen entstanden , die oberfläche hat eine orangenhaut .
Total der müll . wollte zwar sowieso noch 2 schichten lack drauf machen mit zwischenanschliff mit 600er nass , aber wie bekomme ich das zum schluss weg , also da die oberfläche schön glatt wird .
Ist der lack vielleicht zu dick gewesen ?
Mache alles mit der rolle , habe extra teure ganz feine genommen , war ja auch bis zum letzten voranstrich sehr gut geworden .
lacke sind auf wasserbasis , da ich das in der wohnung machen muß , damit es nicht so stinkt .
als endlack wollte ich glanz schwarz nehmen .bzw habe ich auch grundierung und vorstreichfarbe waren vom selben hersteller und auch wasserbasis .
fehler ????

Die Vorstreichfarbe und der Lack vertragen sich nciht dneke ich mal, es ist ganz wichtig dass man beachtet was auf der Verpackung steht. Lacke unterschiedlicher Firmen sind eben nicht immer nett zueinander.

Der lack und die vorstreichfarbe ist vom gleichen hersteller , beides auf wasserbasis . Selbst der spachtel ist vom gleichen hersteller .Wie gesagt bis zur vorstreichfarbe war alles sau glatt , nur jetzt nach dem ersten anstrich mit dem lack ist orangenhaut und kleine bläschen .