Sony VPL-VW260/360ES - UltraHD/4K HDR 3D Beamer

ebi231 (Beitrag #2938) schrieb:

Hast du das denn mal im 3D-Betrieb vor und hinter der Brille gemessen? Du wirst erstaunt sein... mein 360er hat übrigens 1.520 kalibrierte Lumen. ;)

nein aber hinter der brille ists ja immer dunkler, war bei allen meinen bisherigen beamern so...

Die HiShock-Brillen fressen 85% 😕

Klipsch-Maniac (Beitrag #2937) schrieb:

eiscool (Beitrag #2905) schrieb: d.h. der 260er ist aufgrund der Lichtleistung für 3D eher ungeeignet?! Frage nur aus dem Grund, da ich mir diesen demnächst für ein dediziertes Heimkino (dunkler Kellerraum) zulegen wollte. Als Leinwand wird wohl eine 235er Rahmenleinwand (16:9, maskierbar) von Spalluto zum Einsatz kommen. Abstand Beamer zur LW ca. 4,5m. kann ich nicht bestätigen. habe 2,92m Breite bei 21:9 - kalibriert 1460 Lumen - einwandfrei helles 3D-Bild

Bei welchem Abstand, von der Leinwand bis zur Linse?

ebi231 (Beitrag #2941) schrieb:

Die HiShock-Brillen fressen 85% 😕

Welche wäre hier besser?

binap (Beitrag #2939) schrieb:

Wie oben geschrieben/vermutet, könnte Truecinema statt eines 5:5 Pulldown bei 120 Hz ein 2:2 Pulldown sein, eventuell mit 48 Hz.

Wie geschrieben: Nach meinem Kenntnisstand bedeutet Truecinema: 120Hz mit 5:5. Was bei "Off" mit 24p/23,976Hz-Material passiert: Keine Ahnung, da es für mich nie relevant war und ich mich daher nie damit beschäftigt habe.

Wenn die SXRD Panels tatsächlich 120Hz machen können, warum ist die Darstellung in 3D dann auf 96Hz begrenzt? Epson macht doch auch 120Hz in 3D und erreicht damit ein deutlich besseres Ergebnis.

so long...

hajkoo (Beitrag #2945) schrieb:

Wenn die SXRD Panels tatsächlich 120Hz machen können, warum ist die Darstellung in 3D dann auf 96Hz begrenzt?

Gibt es zu den 96Hz in 3D eine Quelle? Ich bin ja mittlerweile über jeden noch so kleinen Hinweis dankbar---

Sony hat bereits im Jahr 2007 die 120Hz-SXRD-Panels eingeführt. Anbei ein Link zur Übersetzung der originalen japanischen Pressemitteilung: 120Hz SXRD-Panels
Weshalb Sony dann 3D nicht auch mit 120Hz darstellt? Eventuell war es urprünglich der sonstigen Rechenpower geschuldet. Ist aber nur Spekulatius.

Ich bin gerade doch noch auf einen Artikel gestoßen der die hier diskutierten Themen auf Basis des VPL-VW200 erläutert (ist allerdings bezüglich der Einstellungsvarianten nicht mehr aktuell):
https://www.soundand...jector-poetry-motion

RichardE60 (Beitrag #2943) schrieb:

ebi231 (Beitrag #2941) schrieb: Die HiShock-Brillen fressen 85% 😕 Welche wäre hier besser?

Die 3D-Brillen von JVC sind minimal besser, aber mehr als max. 20 % Lichtausbeute hinter der Brille schaffen die auch nicht.

Ich muss mein HDMI Kabel austauschen, hab da jetzt immer Abbrüche. Was nutzt ihr für eines? Brauche 12m oder 15m ginge auch... hab da wo was von Hybrid-Kabel gelesen, die kosten aber ein Schweinegeld. 350 Euro sind da gleich weg. Hat wer ne günstigere Lösung?

Wenn Du ohne Try&Error zu einem neuen Kabel kommen willst, dann ist die sicherste Variante die hier im Forum vorgeschlagenen Hybridkabel.
Bei anderen Kabeln helfen selbst Empfehlungen anderer nichts, da es bei Deinem Equipment wieder ganz anders aussehen kann.

Schau dir mal dieses Kabel an: Ugreen HDMI Kabel
Ich kann das uneingeschränkt empfehlen.

Klipsch-Maniac (Beitrag #2950) schrieb:

Ich muss mein HDMI Kabel austauschen, hab da jetzt immer Abbrüche. Was nutzt ihr für eines? Brauche 12m oder 15m ginge auch... hab da wo was von Hybrid-Kabel gelesen, die kosten aber ein Schweinegeld. 350 Euro sind da gleich weg. Hat wer ne günstigere Lösung?

Wnn man keine Probleme haben möchte, dann entweder das Original Monoprice oder eins, dass genauso aussieht.
Alle anderen Kabel können zwar beim Einzelnen funktionieren, in einem anderen Setup wieder nicht. Bei Amazonangeboten kann es dann auch schon mal vorkommen, dass man ein komplett anderes Kabel als abgebildet bekommt (je nachdem was der China-Händler an Amazon geliefert hat...). Muss man halt mal testen.

Identisch zum Monoprice, aber auch deutlich teurer, ist z.B. das hier:
4K HDR HDMI Kabel mit 18GBit Hybrid Lichtleiter Technik

Naja ,wenn man mit Gewalt das Geld rausschmeißen will kann man natürlich 350 Euro Ausgeben.

**Heinz** (Beitrag #2954) schrieb:

Naja ,wenn man mit Gewalt das Geld rausschmeißen will kann man natürlich 350 Euro Ausgeben. :D

Es wird niemand gezwungen, das dort zu kaufen, schon gar nicht zu diesem Preis. Wenn man aber eh schon Kunde dort ist oder war, sieht das auch schon mal ganz anders aus....

Ich habe dieses hier in der 15m Variante.
Klick

ok danke leute... ich versuch jetzt erst mal das hier:

https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1

erstmal 1-2 wochen testen bevor ich es einziehe. sollte das nicht einwandfrei funzen werd ich wohl zu dem von **Heinz** vorgeschlagenem Hybridkabel greifen. das wäre preislich noch vertretbar - oder ist von diesem hybrid von haus aus ein besseres signal erwartbar wie von einem 12m "normalen" hdmi kabel?

Klipsch-Maniac (Beitrag #2957) schrieb:

oder ist von diesem hybrid von haus aus ein besseres signal erwartbar wie von einem 12m "normalen" hdmi kabel?

Nein. Entweder Du hast ein Signal, sprich Bild, oder nicht bzw. Aussetzer.
Vom Bild selbst siehst Du keinen Unterschied.

ok dann teste ich erst mal das günstigere, bin aber beruhigt dass es eine gute alternative gibt...

Wolfgang1133 (Beitrag #2958) schrieb:

Klipsch-Maniac (Beitrag #2957) schrieb: oder ist von diesem hybrid von haus aus ein besseres signal erwartbar wie von einem 12m "normalen" hdmi kabel? Nein. Entweder Du hast ein Signal, sprich Bild, oder nicht bzw. Aussetzer. Vom Bild selbst siehst Du keinen Unterschied.

Da hast du zwar grundsätzlich vollkommen Recht - aber leider kann es in der Praxis bei voller Datenrate vorkommen das man zwar eine Verbindung bekommt, aber keine stabile...

Das ist dann sehr unschön - wenn es Mal läuft und Mal nicht

Ich hatte schon die verrücktesten Dinge diesbezüglich erlebt - wenn du ohne Frust einfach ein funktionierendes Kabel möchtest würde ich wie dir schon empfohlen wurde zu einem Monoprice Slim Run oder baugleichen raten...

Ist ja eig. unnötig wenn jeder aufs neue zuerst die selben negativer Erfahrungen machen muss bis er diesbezüglich am Ziel ist

hotred (Beitrag #2960) schrieb:

Wolfgang1133 (Beitrag #2958) schrieb: Klipsch-Maniac (Beitrag #2957) schrieb: oder ist von diesem hybrid von haus aus ein besseres signal erwartbar wie von einem 12m "normalen" hdmi kabel? Nein. Entweder Du hast ein Signal, sprich Bild, oder nicht bzw. Aussetzer. Vom Bild selbst siehst Du keinen Unterschied. Da hast du zwar grundsätzlich vollkommen Recht - aber leider kann es in der Praxis bei voller Datenrate vorkommen das man zwar eine Verbindung bekommt, aber keine stabile... Das ist dann sehr unschön - wenn es Mal läuft und Mal nicht

Deshalb schrieb ich ja "bzw. Aussetzer".

Ja

Was mich aber echt interssieren würde ist die These die GL aufgestellt hat irgendwo in einem Jvc Thread - das aufgrund dessen das bei "schlechter" Verbindung im Sinne von an der Kippe das es gerade noch läuft die Fehlerkorrektur "voll ausgelastet" ist und es deshalb durchaus zu Auswirkungen auf das Bild kommen kann...
Ich halte das für denkbar - kenn mich aber nicht aus in der Materie als das ich dazu was sagen könnte...

Mich interessiert das Thema, ich glaub ich erstell mal einen Thread dazu, vielleicht liest wer mit der sich damit sehr gut auskennt.

Das kann ich Dir nicht beantworten.
Ich kann Dir nur meine Erfahrungen mitteilen. Ich habe mal probeweise ein 3m HDMI Kabel (CSL 8€) mit meinem 15m LWL von Inakustik (340€) verglichen.
Zugespieltes Material war 1080p (BD)
Resultat: Ich sah kein Unterschied.

Ich halte das für denkbar - kenn mich aber nicht aus in der Materie als das ich dazu was sagen könnte...

Ich hatte bei mir genau diesen Effekt. Bis 30hz einwandfreies Bild (war ein altes 15m Kabel von 2010), bei 50hz kamen plötzlich grüne Pixel ins Bild. Die blitzten immer wieder auf und wanderten ohne Muster. Bei 60hz wurde das noch schlimmer. Die Fehler sah man auch in den Cinemascope-Balken. Dachte zuerst schon an einen defekten Beamer.

Mit einem neuen Kabel war dies dann weg.

Bei HDMI wird neben den Nutzdaten noch Parity-Daten mitgesendet, um anhand dieser Übertragungsfehler zu korrigieren. Diese Korrektur ist aber nicht fehlertolerant und es ist auch nicht möglich fehlerhaft empfangene Daten nochmals anzufordern.
Es gibt somit nur die Zustände:
1 = Kein Fehler
2 = Fehler
Dazwischen gibt es nichts. Wenn Fehler in der Übertragung nicht korrigiert werden können, dann kommt es unweigerlich zu Ton-/Bildfehlern. Wie stark und in welcher Form diese auftreten hängt natürlich von den jeweiligen Fehlern ab.

hotred (Beitrag #2962) schrieb:

Ja Was mich aber echt interssieren würde ist die These die GL aufgestellt hat

Das ist keine These, sondern meine Beobachtung. Die physikalischen Gründen habe ich auch aufgezeigt.

Die Frage ist nur ob das ein "systematisches Problem" ist oder nur ein isoliertes Phänomen das bei dir da zufällig aufgetreten ist...

Es gibt keine voll ausgelastete oder am Limit arbeitende Fehlerkorrektur. Jeder übertragene Block wird geprüft und ggf. korrigiert. Allerdings müssen nicht korrigierbare Fehler nicht gleich zum totalen Ton-/Bildausfall führen. Ein Beispiel was eventuell einige kennen sind Striche/Punkte verteilt über das ganze Bild. Von daher: Ja, Fehler in der Übertragung haben Auswirkungen auf das Bild/den Ton. Allerdings sind diese fast immer massiv wahrzunehmen oder führen zum Komplettausfall.

Gestern Abend die UHD des neuen Jumanji gesehen, bin echt Begeistert! Dachte zuerst ich würde die FI unbedingt brauchen, weshalb ich mit dem oppo alles auf 1080p ausgab. Mittlerweile hat mich die FI mehr gestört wie begeistert. Jetzt spiele ich alles nativ zu und das gefällt mir wegen dem Kino Look einfach viel besser! Und die Bewegtdarstellung ist auch ohne FI ausgezeichnet, ebenso wie das dynamische hdr des oppo. Sehe auf meiner 240 LW alles im Lampenmodus low.
Keine Ahnung warum, aber beim Händler dachte ich die FI brauche ich unbedingt, Zuhause nach 2-3 Filmen sah das anders aus..
Grüße

Hi! Hab noch ein paar Fragezeichen bzgl. Panelabgleich und werde aus der BDA nicht so recht schlau:

Zuallererst: Wenn hier "Voreinstellung" gesetzt ist, handelt es sich vermutlich um die Werkseinstellung ("Voreinstellung: Die optimierten Daten wurden voreingestellt). Kann man davon ausgehen, dass somit für das jeweilige Modell eigentlich schon vernünftig eingestellt sein sollte?

Davon einmal abgesehen. Woran erkenne ich als Laie denn, dass ich hier noch optimieren kann bzw. muss? In der BDA steht "Korrektur von Farblücken" - wie muss ich mir das vorstellen?

Wenn z.B. die weiße Menüschrift auf der Leinwand nicht ausschließlich weiß ist, sondern an den Schriftkanten hier und da rot Punkte sichtbar sind? Und aus welcher Entfernung muss es "sauber" wirken? Schon mit der Nase an der Leinwand (überspitzt formuliert), aus 1m Entfernung oder interessiert nur der tatsächliche Betrachtungsabstand (= Sitzposition)?

Sofern man tatsächlich einstellen will - muss eine bestimmte Reihenfolge beachtet werden? Z.B. immer erst "Posten einstellen" und dann bei "Farbe einstellen" alle Möglichkeiten durchgehen?

Iceman026 (Beitrag #2970) schrieb:

Sofern man tatsächlich einstellen will - muss eine bestimmte Reihenfolge beachtet werden? Z.B. immer erst "Posten einstellen" und dann bei "Farbe einstellen" alle Möglichkeiten durchgehen?

Google mal nach „Konvergenz einstellen – Tipps&Tricks“ und halte Dich an die dort verfügbare Anleitung.

wie muss ich mir das vorstellen?

Da es sich um ein 3Chip Gerät handelt sind die Unterschiede in der Serie auch nicht immer gleich, schön wäre ein 3Chip Gerät mit einer perfekten Konvergenz, ist mir noch nicht untergekommen
Also ein feines Gittertestbild zuspielen und nach Farbsäumen Ausschau halten. Der Focus sollte dabei auf der Bildmitte liegen weil die Objektive zum Rand immer eine leichte Verzeichnung haben ( !bitte nicht extrem, sonst umtauschen ). Dann zuerst Rot überprüfen ,dann Blau, danach sollte bei einem weißen Gitterbild mit der "Nase an der Leinwand" nach Möglichkeit kein/wenig Farbsaum zu sehen sein.
Aus 1m-2m Entfernung wird man dann auch nicht`s mehr erkennen, Gerät muss richtig warm sein !

Ok, danke euch beiden. Werde ich mir bei nächster Gelegenheit mal anschauen.

PS: Als (weißes) Gittertestbild das vom Sony-Projektor nutzen, nehme ich an? Oder ist das nicht fein genug?

Als (weißes) Gittertestbild das vom Sony-Projektor nutzen, nehme ich an?

ja , bei der Konvergenzeinstellung schaltet der Projektor sowieso auf sein internes Testbild ,ist jedenfalls bei JVC so, Sony ??

Hat irgend jemand einen Link zu der Gebrauchsanweisung, das mit der CD ist etwas mühsam!
Danke

Jetfat (Beitrag #2975) schrieb:

Hat irgend jemand einen Link zu der Gebrauchsanweisung, das mit der CD ist etwas mühsam! Danke

Hab die Anleitung von der CD auf Platte kopiert und dann aufs iPad... somit über iBooks immer griffbereit
Im Netz hab ich die Anleitung noch nicht gefunden und bei Sony gibt es sie nicht zum Download, warum auch immer.

Hab jetzt bisl rumgespielt beim 260. bei motionflow kann ich nur impuls oder aus einstellen. Wo ist sind die Glätt-Moden?

Geht nicht bei 4k, oder du spielst alles mit 1080p zu

Ich hätte momentan nur ne normale blu-ray drin

Ich hätte momentan nur ne normale blu-ray drin

Die darf der Player/Receiver aber auch nicht auf 4K upscalen und ausgeben

Ja das wäre eh nicht der Fall, geht trotzdem nicht.

Kann mir das auch wer erklären:

Wenn man unbedingt seine 4K-Filme auch mit FI bei 24Hz ansehen möchte, der kann dem VW260 das Signal einer UHD als BT2020/HDR/1080/24p zuspielen, eine Custom HDR-Gamma Kurve nutzen und dann den Beamer wieder auf 4K hochrechnen lassen. Der fast nicht sichtbare Unterschied zur nativen 4K-Zuspielung ist bei fast allen UHD-Filmen vernachlässigbar, da diese meistens eh nur auf einem 2K-Master oder 2K-DI beruhen!
Ich projeziere auf 2,60 Breite und sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied. Als Zuspieler nutze ich den Oppo 203, der das Signal als 1080/24p ausgibt, unter Beibehaltung des BT.2020-Farbraums aktiven HDR.
So lässt sich sehr einfach auch bei UHD-Material die FI nutzen.

Klipsch-Maniac (Beitrag #2981) schrieb:

Kann mir das auch wer erklären:

Der Text kommt mir bekannt vor... Was verstehts Du denn nicht?

Sobald der Sony ein 4K-Signal bekommt, kannst Du keine normale FI-Funktion mehr nutzen. Es ist lediglich der Modus „Impuls“ zuschaltbar, der zusätzliche Schwarzbilder einfügt und dadurch eine etwas ruhigere Bildfolge produziert. Durch die Schwarzbilder wird das Gesamtbild natürlich dunkler.

Um jetzt die FI dennoch zu nutzen, benötigst Du einen Player, der eine UHD Blu-ray Disk mit ihrem HDR-Signal auf die 2K-Auflösung 1080p herunterskaliert, jedoch Farbraum BT2020 und auch das HDR-Signal beibehält.
Sobald der Sony nun aber ein HDR-Signal per HDMI zugespielt bekommt, schaltet er sofort seine eigene interne und viel zu dunkel abgestimmte HDR-Kurve hinzu.
Das wollen wir aber nicht, sondern schalten deshalb die HDR-Auswertung im Beamer ab. Dadurch erscheint auch wieder die normale Gammakurvenauswahl im Menü, die aber alle nicht für HDR-Material passend sind.

Um jetzt dennoch den HDR-1080p-Content korrekt abspielen zu können, laden wir eine passende Custom HDR-Gamma-Kurve von Dutyfree in den Sony und wählen diese dann im Gamma-Menü aus. Und schon passt alles wieder mit HDR.

Der Sony kann nun ganz normal die diversen FiI-Modi nutzen, bevor dieser das Bild wieder auf 4K hochskaliert und ausgibt.

Hi! Ich müsste noch einmal auf das leidige Thema Panel Alignment zu sprechen kommen.

Hat es bei euch ausgereicht, nur die Lage einzustellen, oder musstet ihr noch Filigranarbeit leisten und einzelne Zonen optimieren (binap z. B.?)

Ich hatte heute den Beamer mal warmlaufen lassen und mir den Status quo angeschaut. Nur mit Lage einstellen werde ich kein optimales Ergebnis erzielen, da dann z.B. die mittige horizontale Gerade im Gitterbild zwar passt, dafür aber andere Geraden (Nähe Leinwandmitte) Farbsäume zeigen. Ich hatte es mal beim Lage einstellen an verschiedenen Gitterlinien beobachtet - die notwendigen Anpassungen werden sich wohl im Rahmen halten (+1 oder -1 für Rot und/ oder Blau Horizontal bzw. Vertikal genügen vermutlich).

Aber genau hierfür ist die Zoneneinstellung gedacht, nehme ich an. Das Optimieren in kleinen Bereichen, damit das große Ganze passt. Echte Si­sy­phus­ar­beit ...

@iceman, warum machst du das überhaupt? Ist dir denn beim Film schauen etwas aufgefallen? Habe das noch gar nicht gemacht, da mir da nichts negatives auffällt....
Oder sollte man den panel Abgleich zwingend machen?

Jetfat (Beitrag #2984) schrieb:

Oder sollte man den panel Abgleich zwingend machen?

Warum sollte man Dich dazu zwingen?
Es gibt genug Leute, die Empfehlungen erst einmal ignorieren, obwohl es teilweise sogar von den Händlern auf dem Beipackschreiben mit den Beispiel-Settings explizit aufgeführt ist. Natürlich ist das jedem sein eigenes DIng, ob er das machen möchte oder nicht.

Bei Michael2907 sah das Bild z.B. so aus:



Bei mir sieht das Bild nach Panelabgleich so aus:



Wenn Du mit dem ersten Bild zufrieden bist, brauchst Du natürlich keinen Panelabgleich durchzuführen...

Ich würde es machen, um das Optimum herauszuholen. Beim Filme schauen ist mir bis dato nichts aufgefallen. Beim Vorgänger (HW40) hatte ich mich damit gar nicht beschäftigt.

@ binap: Sieht sehr sauber aus bei dir. Hattest du dafür mit Zonenkorrektur gearbeitet? Insgesamt sind es ja recht viele Zonen - muss man die wirklich alle einzeln durchgehen?

Es ist schon einiges hier gesagt worden was man alles tun soll / kann / darf.
Wenn ich meinen in eine paar Wochen in Betrieb nehme, würdet ihr mir (uns unwissenden) bitte eine kleine Todolist machen.
Damit man nicht komplett daneben steht

Verstellt sich bei euch eigentlich der LS auch.
Habe bei mir jetzt schon mehrmals die Beobachtung gemacht, dass das Bild beim nächsten Projektor Start (z.B. am nächsten Tag) entweder zu weit unten oder zu weit oben war.