Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread

Ui, da war ja richtig viel Information dabei, danke.

Wäre es denn z.B. möglich die beiden ISF Profile (heller und dunkler Raum) zu zweckentfremden, also eins für HD ohne HDR (BluRay, HD Material) und eins für HDR Materialzu benutzen?
Was für Settings sollte man dann wählen, "breit" und HD709 kalibrieren und fürs HDR "normal" und P3?

Weniger ist mehr wenn du Romane lesen willst kann ich dir nur den LG 4K OLED Thread ans Herz legen.

Das mit den ISF Profilen wird nicht funktionieren, da der TV bei der Wiedergabe von HDR Material direkt in den HDR Bildmodi wechselt und man somit nicht mehr switchen kann.

ic3m4n2005 (Beitrag #1303) schrieb:

Was für Settings sollte man dann wählen, "breit" und HD709 kalibrieren und fürs HDR "normal" und P3?

Wie kommst Du jetzt auf "Breit" und Rec.709? Das haben wir doch gerade in den Beiträgen zuvor diskutiert.
Für SDR ist Normal die richtige Einstellung.
Ansonsten:
http://www.hifi-foru...117&postID=1290#1290

BlackJoker (Beitrag #1304) schrieb:

...da der TV bei der Wiedergabe von HDR Material direkt in den HDR Bildmodi wechselt und man somit nicht mehr switchen kann.

Und damit hat man seinen separaten Bild Mode für HDR.

Servus

Noch einmal hier den aktuellen Wissensstand zusammengfasst:

SDR mit Rec.709 (SD, HD, UHD) = Farbumfang auf Normal (per Standard definiert)
SDR mit Rec.2020/DCI-P3 (SD, HD, UHD) = Farbumfang auf Breit (wenn es denn solches Material überhaupt gibt)
HDR10 = Farbumfang auf Normal (für LG ist einfach bei HDR10 der Farbraum Rec.2020/DCI-P3 "Normal", da per Standard so definiert)
Dolby Vision = Farbumfang fest vorgegeben auf Breit

Servus

Es wäre klasse, wenn mir die erfahrenen "OLED+HCFR-Nutzer" etwas helfen können...
Bei den nicht-HCFR spezifischen Fragen bin ich natürlich auch sehr dankbar für Hilfe von norbert - wie immer.

Ich erwarte meinen 65B6 in den nächsten paar Wochen.
Mein Bekannter hat sich wieder bereit erklärt, ihn zu kalibrieren.
Er nutzt HCFR und hat ein i1display pro.

Ich habe mich extra nochmal langsam durch den Thread gearbeitet um hier keine unnötigen Fragen zu stellen.
Ein paar sind aber geblieben die ich gern vorher mit eurer Hilfe klären will, da ich ihm nicht unnötig Zeit stehlen möchte.

Die grundsätzliche Vorgehensweise unterscheidet sich ja nicht zur Kalibrierung anderer Fernseher, so wie ich es bisher verstanden habe, oder?

1. Schwarzpunkt
2. Weißpunkt
3. Weißabgleich, bei 100 IRE starten und von dort an abwärts.
4. CMS

Zu:
3. So wie ich es von euch gelesen habe, sollten wir zuerst die 2-Punkt Methode und dabei nur "Hoch" verwenden. "Niedrig" wird ausgelassen? Danach dann mit 20 Punkten weiter machen, richtig?
4. Da das CMS ja unbrauchbar ist, können wir falls nötig versuchen, alternativ etwas über Farbtiefe und Farbton zu arbeiten?


Außerdem:
- Welches Profil sollen wir in HCFR für den OLED verwenden? Generisch? Non-Refresh? Spezielles OLED Profil? Ich bin mir leider nicht mehr sicher, wie letztlich der Konsens war.
- Ich würde gern auch die Durchzeichnung unten etwas verbessern und dafür norbert's Trick mit der BT.1886 Schwarzwertkompensierung anwenden. Kann man in HCFR ebenfalls BT.1886 mit vorgegebenem Schwarzwert (z.B. 0,0002) als Soll eingeben?
- Es spricht nichts gegen eine 30cm Abstandsmessung, korrekt?
- Sind nach wie vor die 75/75 pattern von der Ted Disc erste Wahl? Diese Disc hat und benutzt mein Bekannter auch für alle anderen Geräte.

jd17 (Beitrag #1307) schrieb:

Zu: 3. So wie ich es von euch gelesen habe, sollten wir zuerst die 2-Punkt Methode und dabei nur "Hoch" verwenden. "Niedrig" wird ausgelassen? Danach dann mit 20 Punkten weiter machen, richtig? 4. Da das CMS ja unbrauchbar ist, können wir falls nötig versuchen, alternativ etwas über Farbtiefe und Farbton zu arbeiten? Außerdem: - Welches Profil sollen wir in HCFR für den OLED verwenden? Generisch? Non-Refresh? Spezielles OLED Profil? Ich bin mir leider nicht mehr sicher, wie letztlich der Konsens war. - Ich würde gern auch die Durchzeichnung unten etwas verbessern und dafür norbert's Trick mit der BT.1886 Schwarzwertkompensierung anwenden. Kann man in HCFR ebenfalls BT.1886 mit vorgegebenem Schwarzwert (z.B. 0,0002) als Soll eingeben? - Es spricht nichts gegen eine 30cm Abstandsmessung, korrekt? - Sind nach wie vor die 75/75 pattern von der Ted Disc erste Wahl? Diese Disc hat und benutzt mein Bekannter auch für alle anderen Geräte.

Nicht notwendigerweise, die 2 Punkte kannst du vollständig machen und dann mit 20 weiter machen, du kannst theoretisch auch gleich mit 20 anfangen, oder einfach 20 sein lassen wenn dir 2 reicht.

Profil: bei EODIS3 ists Non-Refresh (letzter Konsens den ich hatte), Generic oder Refresh sind aber auch nicht wirklich schädlich, nur das OLED Profil was bei HCFR für einen normalen EODIS3 angezeigt wird passt nicht.
Gamma: Ja du kannst natürlich deine eigene Gammakurve reinlegen, also auch Startpunkt angeben
Abstand: 30cm ist gut, du kannst aber auch Kontakt machen, das ist ggf. einfacher
Disc: Jo Ted's Disc ist noch erste Wahl, es gibt diverse Patternfolgen auf der Disc, die mittlerweile auch ind er gleichen Reihenfolge in HCFR drin sind, siehe https://www.avforums...83187/#post-21982325

Hi jd,

bei der B Serie ist es besser den Weißabgleich nur "Hoch" zu machen da die Geräte ein anderen SoC verwenden als die E oder G Serie. Bei meinem E6 kann ich ohne weiteres "niedrig" auf -35 setzen und erhalte so eine sehr gute Ausgangsbasis für die folgenden 20p das geht aber bei der B Serie nur bedingt bis gar nicht.

Das CMS solltet ihr komplett unangetastet lassen und je nach Ausgangslage deines Panels mit Farbtiefe und Farbton arbeiten. Achtet vor allem bei den 20P darauf die Leuchtdichte ebenso auf dem Standardwert 0 zu lassen da ihr euch sonst böse Artefakte ins Bild arbeitet. Siehe hier

Welches Profil ihr bei HCFR verwendet kann ich leider nicht sagen da ich CalMAN nutze deshalb weiß ich auch nicht ob man für den Gamma verlauf einen festen Wert vergeben kann.

Für eine Abstandsmessung sind 30cm ideal ebenso die angegebenen Pattern der TED.

Viel Spaß beim Kalibrieren und vor allem mit dem tollen TV

@BlackJoker: Wieviel Bs hast du schon kalibriert?
Die Anzahl der Artefakte treten bei starken Einstellungen beim B im Weißabgleich auf, egal ob High oder Low.

Bis jetzt 3 Stück bei allen das gleiche Ergebniss bis dato.

Der Weißabgleich "hoch" bei den von mir kalibrierten war aber nie höher 5 Prozentpunkte

Jo ok, dann deckt sich dass mit meinen Erfahrungen (zwei Bs). Ab etwa Wert +/- 5 fängt Low/High an Artefakte zu erzeugen.

Ich würde trotzdem jedem erstmal empfehlen nur 2P zu kalibrieren und dann mal die restlichen Einstellungen zu messen (die ColorChecker Patternfolge), ansonsten verbringt man verdammt viel Zeit mit 20P um dann zu merken, dass man ggf. die Farben nicht mit Tint/Saturation in den Griff kriegt. Unabhängig davon dass erstmal ein paar Stunden auf dem Display gelaufen sein müssen, insb. wenns ein 65er ist, der wohl extreme Schwankungen bei der Bildqualität hat.

Danke für eure Rückmeldungen.

Tornhoof (Beitrag #1308) schrieb:

Nicht notwendigerweise, die 2 Punkte kannst du vollständig machen und dann mit 20 weiter machen, du kannst theoretisch auch gleich mit 20 anfangen, oder einfach 20 sein lassen wenn dir 2 reicht.

OK, wir schauen erst mal, wie es nach 2-Punkt grob aussieht.

Profil: bei EODIS3 ists Non-Refresh (letzter Konsens den ich hatte), Generic oder Refresh sind aber auch nicht wirklich schädlich, nur das OLED Profil was bei HCFR für einen normalen EODIS3 angezeigt wird passt nicht.

Gut zu wissen.

Gamma: Ja du kannst natürlich deine eigene Gammakurve reinlegen, also auch Startpunkt angeben

Perfekt, dann können wir ja direkt so starten.

Abstand: 30cm ist gut, du kannst aber auch Kontakt machen, das ist ggf. einfacher

Prima, dann nehmen wir 30cm. So wird das sehr schwache Restlicht im Raum dann quasi "miteinbezogen".

Disc: Jo Ted's Disc ist noch erste Wahl, es gibt diverse Patternfolgen auf der Disc, die mittlerweile auch ind er gleichen Reihenfolge in HCFR drin sind, siehe https://www.avforums...83187/#post-21982325

Alles klar, je weniger sich am Prozess für ihn ändert, desto besser.
Ich glaube, das verlinkte Update kennt er schon.

BlackJoker (Beitrag #1309) schrieb:

bei der B Serie ist es besser den Weißabgleich nur "Hoch" zu machen da die Geräte ein anderen SoC verwenden als die E oder G Serie. Bei meinem E6 kann ich ohne weiteres "niedrig" auf -35 setzen und erhalte so eine sehr gute Ausgangsbasis für die folgenden 20p das geht aber bei der B Serie nur bedingt bis gar nicht.

Tornhoof (Beitrag #1310) schrieb:

Die Anzahl der Artefakte treten bei starken Einstellungen beim B im Weißabgleich auf, egal ob High oder Low.

BlackJoker (Beitrag #1311) schrieb:

Der Weißabgleich "hoch" bei den von mir kalibrierten war aber nie höher 5 Prozentpunkte

Tornhoof (Beitrag #1312) schrieb:

Ab etwa Wert +/- 5 fängt Low/High an Artefakte zu erzeugen. Ich würde trotzdem jedem erstmal empfehlen nur 2P zu kalibrieren und dann mal die restlichen Einstellungen zu messen (die ColorChecker Patternfolge), ansonsten verbringt man verdammt viel Zeit mit 20P um dann zu merken, dass man ggf. die Farben nicht mit Tint/Saturation in den Griff kriegt. Unabhängig davon dass erstmal ein paar Stunden auf dem Display gelaufen sein müssen, insb. wenns ein 65er ist, der wohl extreme Schwankungen bei der Bildqualität hat.

OK, das sind für mich zumindest teils neue Informationen. Habe ich hier im Thread etwas verpasst?
Den gern gewählten "Standardschuldigen" hier im Forum (SoC) würde ich allerdings auch in diesem Fall als sehr unwahrscheinliche Ursache sehen. Die benötigte Rechenleistung für das Setzen von ein paar Parametern dürfte gegen 0 gehen. Nur meine Spekulation.
Davon abgesehen habe alle 4 Modelle jeweils unterschiedliche SoCs und niemand kennt die genauen Leistungsdaten. Nur beim B6 wissen wir durch die service manuals, welcher SoC zum Einsatz kommt ( Link).

Wie auch immer - verstehe ich das richtig, dass alle B-Modelle bei Werten über X (4?) im 2-Punkt Weißabgleich Artefakte erzeugen, diese Schwelle jedoch bei allen E-Modellen höher liegt (oder gar nicht vorhanden ist)?

Dann wäre meine Frage an euch - wenn ihr schon zusammen 5 B6 kalibriert habt, konntet ihr trotz dieses Mankos vernünftige Ergebnisse mit guter Optik und niedrigem dE erzielen?
Kann man das 2-Punkt Manko notfalls durch 20-Punkt kompensieren?

BlackJoker (Beitrag #1309) schrieb:

Achtet vor allem bei den 20P darauf die Leuchtdichte ebenso auf dem Standardwert 0 zu lassen da ihr euch sonst böse Artefakte ins Bild arbeitet. Siehe hier

Leuchtdichte ist dann analog in norbert's Tabelle der erste Wert nehme ich an?

Ich bin bei beiden 55B6 ohne große Probleme, also nur mit 2P mit niedrigen Werten, Tint/Saturation für Farbe, auf <dE 1.5 bei Graustufen und ~dE 2.0 bei den Farben gekommen.

Bei beiden habe ich jeweils größere Ausreißer bei 100% (ansonsten wäre Graustufen überall <1.0)

Meinen eigenen habe ich mal mit Gewalt (also 2P mit hohen Werten und 20P) auf <0.3 bei Graustufen gedrückt, hatte dann aber größere Artefakte

Edit: Nochmal die aktuellen Werte gesucht, von meinem 55B6, mit CIE76 (uv) als Formeln:

Graustufen: avg. dE (CIE76): 0.76, Ausreisser 100% mit 2.2
Farben (Calman Colorchecker): avg. dE: ~1.52, Ausreißer: Yellow und Yellow Orange mit 3.6

Ich weiß, dass der andere B6 den gleichen Graustufenausreißer hatte, aber insg. bei den Farben andere Ausreißer hatte, es kann sein dass der 100% Ausreißer mit ABL zu tun hat, ich hab das ehrlich gesagt icht mehr detailiert geprüft.


Für die CIE2000 Leute (Calman afaik) siehts dann so aus:
Graustufen: avg. dE (CIE2000): 0.68, Ausreisser 100% mit 1.27
Farben (Calman Colorchecker): avg. dE: ~1.52, Ausreißer: Yellow und Yellow Orange mit 3.64

BlackJoker (Beitrag #1311) schrieb:

Bis jetzt 3 Stück bei allen das gleiche Ergebniss bis dato.

Wenn du bereits 3 Bs kalibriert hast, weichen die von dir eingetragenen Einstellungen von Gerät zu Gerät groß ab, oder hält sich das ungefähr die Waage? Wäre es möglich das du diese Einstellungen hier postest? Waren es 55 oder 65 Zoll Geräte?

Tornhoof (Beitrag #1314) schrieb:

Ich bin bei beiden 55B6 ohne große Probleme, also nur mit 2P mit niedrigen Werten, Tint/Saturation für Farbe, auf <dE 1.5 bei Graustufen und ~dE 2.0 bei den Farben gekommen.

Also komplett ohne 20P?
Das ist ja schon recht ordentlich.

Edit: Nochmal die aktuellen Werte gesucht, von meinem 55B6, mit CIE76 (uv) als Formeln: Graustufen: avg. dE (CIE76): 0.76, Ausreisser 100% mit 2.2 Farben (Calman Colorchecker): avg. dE: ~1.52, Ausreißer: Yellow und Yellow Orange mit 3.6 Ich weiß, dass der andere B6 den gleichen Graustufenausreißer hatte, aber insg. bei den Farben andere Ausreißer hatte, es kann sein dass der 100% Ausreißer mit ABL zu tun hat, ich hab das ehrlich gesagt icht mehr detailiert geprüft.

Diese Werte sind jetzt aber mit 20P, korrekt?
Können die Korrekturwerte bei 20P denn beliebig hoch ausfallen?
Ich finde, das klingt sehr ordentlich, Graustufen unter 0,8 und Farben um 1.5. Viel besser sieht es aktuell bei meinem Kuro auch nicht aus.

Ausreißer wegen ABL? Das heißt du nutzt den Sensor und hast nicht OLED-Licht hoch und Kontrast niedrig?

Crash81 (Beitrag #1315) schrieb:

BlackJoker (Beitrag #1311) schrieb: Bis jetzt 3 Stück bei allen das gleiche Ergebniss bis dato. Wenn du bereits 3 Bs kalibriert hast, weichen die von dir eingetragenen Einstellungen von Gerät zu Gerät groß ab, oder hält sich das ungefähr die Waage? Wäre es möglich das du diese Einstellungen hier postest? Waren es 55 oder 65 Zoll Geräte?

Ich würde mich auch sehr über Infos zu den kalibrierten B6 von BlackJoker freuen.

jd17 (Beitrag #1313) schrieb:

BlackJoker (Beitrag #1309) schrieb: Achtet vor allem bei den 20P darauf die Leuchtdichte ebenso auf dem Standardwert 0 zu lassen da ihr euch sonst böse Artefakte ins Bild arbeitet. Siehe hier Leuchtdichte ist dann analog in norbert's Tabelle der erste Wert nehme ich an?

Ich sehe gerade, dass du deine Ergebnisse ja auch im Profil hast, klasse und vielen Dank!
Dann war meine Annahme bezüglich Luminanz wohl richtig.

jd17 (Beitrag #1316) schrieb:

Diese Werte sind jetzt aber mit 20P, korrekt? Können die Korrekturwerte bei 20P denn beliebig hoch ausfallen? Ich finde, das klingt sehr ordentlich, Graustufen unter 0,8 und Farben um 1.5. Viel besser sieht es aktuell bei meinem Kuro auch nicht aus. Ausreißer wegen ABL? Das heißt du nutzt den Sensor und hast nicht OLED-Licht hoch und Kontrast niedrig?

Jo das ist mit 20P, wobei du mit 2P ähnlich gut rauskommen wirst, 20P ist bei mir nur für die Gammakorrektur bei 5% interessant. Ich habe auch bei 20P maximal +/-4 bei den Werten und natürlich Luminance auf 0.

Der Ausreißer ist nur bei der Graustufenmessserie und nachdem deren Dauer praktisch immer konstant ist und durch die längere 0% Messung insg. bei rund 90s rauskommt ist das meine aktuelle Annahme und ja ich hab OLED Licht hoch und Kontrast niedrig. ABL komplett umgehen geht nur übers ServiceMenü.

Edit: Anmerkung zur SOC diskussion, aktuell ist es ziemlich gesichert, dass der B eine komplett andere Plattform wie die anderen nutzt, d.h. nur weil die UI gleich aussieht ist ziemlich sicher alles andere unterschiedlich.
Ich kann mir gut vorstellen, dass beim B die Skalierung der UI auf die internen Werte falsch ist, also ein UI Schritt wirklich einem internen Schritt entspricht, anstatt z.B. 0.1. Damit ist erklärbar wieso der nutzbare Wertebereich beim B so gering ist.

Ah, das heißt es geht um das Dimming nach längerem Standbild beim Messvorgang?

Nochmal Danke für eure Hilfe!

jd17 (Beitrag #1319) schrieb:

Ah, das heißt es geht um das Dimming nach längerem Standbild beim Messvorgang?

Nicht zwangsweise Standbild, wenn das Bild immer heller wird, springt der limiter irgendwann an.
Und ich glaube halt, dass bei meiner Messreihe grade dann irgendein Schwellwert getroffen wird
edit: Aussage korrigiert

Tornhoof (Beitrag #1318) schrieb:

Edit: Anmerkung zur SOC diskussion, aktuell ist es ziemlich gesichert, dass der B eine komplett andere Plattform wie die anderen nutzt, d.h. nur weil die UI gleich aussieht ist ziemlich sicher alles andere unterschiedlich.

Du hattest ja freundlicherweise die service manuals hervorgegraben.
Ich verstehe aber nicht, wieso man hier immer dazu tendiert, den B6 auf die eine Seite zu stellen und alle anderen auf die andere Seite.
Vielleicht ist es auch naheliegend, weil es das günstigste Modell ist und kein 3D hat, naja.
Deine manuals haben doch jedenfalls bestätigt, dass alle Modelle einen komplett unterschiedlichen SoC haben.
Das wurde auch von einem LG Techniker in England bestätigt:

CAS FAN / AVForums.com schrieb:

I discussed the concerns about there being a less capable chipset in the TV and they stated that the chipset in the different models were all different, but that the chipset in the B6 was no less capable than the others and that this was purely a software issue. They did not know what the exact cause of the issue was, as they just get the release notes, which state which fixes have been applied. They did state that the update involved software updates to some of their chips and also chips from Realtech.

Tornhoof (Beitrag #1318) schrieb:

Ich kann mir gut vorstellen, dass beim B die Skalierung der UI auf die internen Werte falsch ist, also ein UI Schritt wirklich einem internen Schritt entspricht, anstatt z.B. 0.1. Damit ist erklärbar wieso der nutzbare Wertebereich beim B so gering ist.

So etwas kann ich mir auch vorstellen. Ein Fehler in der Software.

Sorry, wenn ich euch auf den Zeiger gehe... Aber könntet ihr die zwei offenen Fragen noch beantworten?

jd17 (Beitrag #1316) schrieb:

Können die Korrekturwerte bei 20P denn beliebig hoch ausfallen?

Ich weiß, dass du gesagt hast, du nutzt nur +/-4 @Tornhoof - aber ginge theoretisch auch mehr ohne Artefakte? Oder gibt es auch ab einem bestimmten Wert Artefakte, wie bei 2P?

Crash81 (Beitrag #1315) schrieb: BlackJoker (Beitrag #1311) schrieb: Bis jetzt 3 Stück bei allen das gleiche Ergebniss bis dato. Wenn du bereits 3 Bs kalibriert hast, weichen die von dir eingetragenen Einstellungen von Gerät zu Gerät groß ab, oder hält sich das ungefähr die Waage? Wäre es möglich das du diese Einstellungen hier postest? Waren es 55 oder 65 Zoll Geräte? Ich würde mich auch sehr über Infos zu den kalibrierten B6 von BlackJoker freuen. :)

BlackJoker deine Expertise ist gefragt.
Konntest du bei den von dir kalibrierten B6 auch gute Ergebnisse erzielen, trotz des Artefakt-Problems bei 2P?

Ich kann dich beruhigen ich konnte mit den 2P sehr gute Ergebnisse ohne Artefakte bei den Geräten erzielen es waren jeweils 55er Modelle. Leider habe ich die Messcharts nicht mehr ich weiß aber sehr wohl das ich bei der Greyscale ein dE <1.00 hatte.
Der Colorchecker lag bei den Geräte jeweils zwischen dE ~1.3 - 2.00

Phantastisch, das beruhigt wirklich.
Vielen Dank!

Wollte am WE mein 65E6D wieder kalibrieren aber habe es Zeitlich nicht mehr geschafft dies werde ich hoffentlich heute nachholen können bin gespannt wie und ob sich das Panel verändert hat.

Ich kann für den E6D von keinerlei zusätzlichen Fehlern bei der Linearität mit 2-Punkt High (Low brauche ich nicht) bis +10 und 20-Punkt bis +8/-8 berichten. Höhere Stellwerte brauchte ich nicht.

Aber entscheidend ist eher eine eventuelle Gegenläufigkeit der Stellwerte, die gerne einmal zu Problemen führt.
Man sollte also Ergebnisse hinterfragen, die z.B. bei einer Farbe bei 35 IRE +4 und bei 30 IRE -4 benötigen. Ebenso z.B. +9 und +1.
Den größten Sprung von IRE zu IRE den ich aktuell habe ist einmalig bei 5 Steps, manchmal 4 Steps und des öfteren 3 Steps.

So oder so sollte man mit und ohne Kalibrierung immer mit einer Grayscale Ramp prüfen. Ein Problem mit der Linearität lässt sich im A/B-Vergleich schnell erkennen. Ein gutes Beispiel dafür war der kürzlich von mir kalibrierte 55E6V mit seinen Problemzonen bei der Ramp. Da bin ich kurz ins Schwitzen gekommen, aber die Probleme waren bereits unkalibriert vorhanden.

Servus

Ein schöner ausführlicher Test vom Sony ZD9 mit Quervergleichen zu LG OLED.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/kd65zd9-201610164372.htm

Links der LG, rechts der Sony.





Die zu den Bildern gehörigen Texte findet man im obigen Link.

Eine nicht einfach zu beantwortende Frage ist, wer es denn nun "richtiger" macht. Denn der Sony muss mit seiner zugegebenermaßen sehr guten Videoaufbereitung in Abhängigkeit zum Bildinhalt das LD-Backlight auf die Flüssigkristalle ständig abstimmen und das Bild entsprechend aufbereiten - sprich: er ist Weltmeister im Biegen vom Gamma. Die Versuchung die Details ein wenig mehr als nötig "anzuheben" und einem LCD die Arbeit zu erleichtern liegt nahe.

Servus

norbert.s (Beitrag #1326) schrieb:

Aber entscheidend ist eher eine eventuelle Gegenläufigkeit der Stellwerte, die gerne einmal zu Problemen führt. Man sollte also Ergebnisse hinterfragen, die z.B. bei einer Farbe bei 35 IRE +4 und bei 30 IRE -4 benötigen. Ebenso z.B. +9 und +1. Den größten Sprung von IRE zu IRE den ich aktuell habe ist einmalig bei 5 Steps, manchmal 4 Steps und des öfteren 3 Steps. So oder so sollte man mit und ohne Kalibrierung immer mit einer Grayscale Ramp prüfen. Ein Problem mit der Linearität lässt sich im A/B-Vergleich schnell erkennen. Ein gutes Beispiel dafür war der kürzlich von mir kalibrierte 55E6V mit seinen Problemzonen bei der Ramp. Da bin ich kurz ins Schwitzen gekommen, aber die Probleme waren bereits unkalibriert vorhanden.

Das sind gute Hinweise, danke!

Tornhoof (Beitrag #1312) schrieb:

Ich würde trotzdem jedem erstmal empfehlen nur 2P zu kalibrieren und dann mal die restlichen Einstellungen zu messen (die ColorChecker Patternfolge), ansonsten verbringt man verdammt viel Zeit mit 20P um dann zu merken, dass man ggf. die Farben nicht mit Tint/Saturation in den Griff kriegt.

Hierzu noch eine kurze Frage...
Würdest du nach 2-Punkt Kalibrierung und folgender Kontrollmessung der Farben auch schon erste Anpassungen an Tint/Saturation vornehmen (und so lassen), bevor du 20P anpackst?
Oder meinst du nur eine reine Kontrollmessung?

Edit:
Ich glaube ich kann meine Frage selber beantworten... Tint wirkt sich auch deutlich auf die Graustufen aus, korrekt?
Das heißt ich müsste danach auf jeden Fall auch nochmal 2P korrigieren, oder?

jd17 (Beitrag #1329) schrieb:

Würdest du nach 2-Punkt Kalibrierung und folgender Kontrollmessung der Farben auch schon erste Anpassungen an Tint/Saturation vornehmen (und so lassen), bevor du 20P anpackst? Oder meinst du nur eine reine Kontrollmessung? Edit: Ich glaube ich kann meine Frage selber beantworten... Tint wirkt sich auch deutlich auf die Graustufen aus, korrekt? Das heißt ich müsste danach auf jeden Fall auch nochmal 2P korrigieren, oder?

Tint verschiebt Magenta/Grün verhältnis und Color die Sättigung. Beide haben nur geringen Einfluss auf den Weißabgleich beim B6.
Ich würde nach 2P auch die Color/Tint prüfen um einen Eindruck zu kriegen wie gut es wird. Es kann, wie gesagt, gut sein, dass dir 2P und Color/Tint vollkommen reichen und du 20P ggf. nur noch brauchst um die Gammakurve zu glätten (wenn überhaupt).

Grundsätzlich ist es immer eine Schleife, d.h. immer nachmessen und wieder korrigieren usw. Irgendwann aufhören wenn du keinen Unterschied mehr hast oder keine Lust mehr hast. Umso häufiger du das machst umso mehr merkst du welche Änderungen an den Settings welche Messwertänderungen nach sich ziehen und dann brauchst du nicht mehr soviel nachmessen. Aber das ist Erfahrungssache.

Prima, vielen Dank!

BlackJoker und norbert haben für die E6 beide jeweils die Sättigung etwas reduziert und den Farbton in Richtung Grün angepasst, wenn ich das richtig verstehe.
Ist es bei den B6, die ihr kalibriert habt, ähnlich?

Und noch eine Frage - sorry, falls diese im Thread schon beantwortet wurde:
2P Hoch wirkt sich auf höhere IRE und 2P Niedrig auf untere IRE aus, korrekt?
Kann man eindeutig nachvollziehen, dass z.B. Niedrig für 0-50 und Hoch für 50-100 verantwortlich ist?

So direkt trennen kann man 2P nicht. Der Low Wert hat messbaren Einfluss auf High Werte.
Mein B6 hat kräftig sättigung (60 oder so) und ist Richtung grün verschoben, der 2. B6 den ich kalibriert hatte hat praktisch keine tint/color Einstellungen gekriegt, da gings auch ohne.
Wie gesagt alles eine Frage vom Nullpunkt.

jd17 (Beitrag #1331) schrieb:

Ist es bei den B6, die ihr kalibriert habt, ähnlich?

BlackJoker und ich haben unsere 65E6D fast zeitgleich kauft und beide könnten quasi aus der gleichen Charge stammen. Daher will ich daraus aktuell keine "Regel" ableiten. Die von mir kalibrierten 55E6V und 65E6D unterscheiden sich deutlich bei den Farben und den daraus folgenden Stellwerten bei Farbton und Farbtiefe.

Bei den Farben wäre ist fast neidisch auf den einen 55E6V, wenn nicht seine unerklärlich geringe Leuchtdichte wäre und die nicht korrigierbaren schmalbandigen Einfärbungen (Graustufenfehler) bei der Grayscale.

Hier noch einmal die Wirkungsweise der allgemeinen Farbregler. Sie wirken auf viele Eigenschaften gleichzeitig:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=766#766

Meine allgemeine Vorgehensweise:
http://www.hifi-foru...117&postID=1081#1081

Servus

Danke!
Ich glaube, jetzt bin ich wirklich ganz gut gerüstet.

Tornhoof (Beitrag #1318) schrieb:

Edit: Anmerkung zur SOC diskussion, aktuell ist es ziemlich gesichert, dass der B eine komplett andere Plattform wie die anderen nutzt, d.h. nur weil die UI gleich aussieht ist ziemlich sicher alles andere unterschiedlich.

Ich habe nochmal ein wenig selber recherchiert und stimme dir nun eingeschränkt zu.
Alle OLED haben zwar unterschiedliche SoC, scheinbar sind die SoC von E und C aber aus der gleichen "Chipsatz-Familie".
Der G6 scheint ein Sonderfall zu sein, da gibt es eine eigene Firmware nur für 65/77G6.

Die entscheidenden Merkmale für den Unterschied zwischen C/E und B könnten 3D und der Entwicklungszeitpunkt sein.
Der B6 kam ja etwas später...

Ich schlussfolgere dies aus den Firmware-Versionen und Modellen, die die gleiche Firmware benutzen.
Beispielhaft an den US-Versionen, auf de europäischen Servern gibt es nicht für alle Modelle ein Firmware-Download.

B6P:
Version 03.15.25

Modelle, die ebenfalls diese Firmware verwenden, alle auch ohne 3D:
- **UH7500-UA
- **UH7700-UB
- 70UH6350-UB

http://www.lg.com/us/support-product/lg-OLED65B6P

C6P und E6P:
Version 04.30.15

Modelle, die ebenfalls diese Firmware verwenden:
- **UH9500-UA
- 75UH8500-UD
- **UH8500-UA
- 75UH6550-UB (als einziger ohne 3D)

http://www.lg.com/us/support-product/lg-OLED65C6P
http://www.lg.com/us/support-product/lg-OLED65E6P


Das ist natürlich teils wieder etwas Spekulation...
Hoffen wir einfach, dass es nach dem UHD 24p Ruckeln nicht zu weiteren Problemen mit dem B6 kommt und dass vielleicht noch die Kalibrierungswerte gefixt werden.

Du hast da schon Recht mit deinen Plattformen, im Servicemanual vmo
UH8500 https://lg.encompass...EN/sm/65UH8500UA.pdf
ist u.A. in den Schaltplänen die Bitkombination für Oled dabei.

wie auch immer LG kauft auch einfach nur praktisch fertige Module anderer Hersteller ein (z.B. MStar) und baut daraus ihre Fernseher auf.

Vielleicht gibts ab und wann ein paar Referenzdesigns bei den großen Modellen, die in House designed werden, aber bei den ganzen kleinen Modellen sicher nicht. Das wäre viel zu teuer.

Bin gestern endlich mal dazu gekommen wieder zu kalibrieren und war doch etwas erschrocken über das Ergebniss. Das Panel hat sich doch stark verändert innerhalb der 3 Monate. Habe diesmal aber 2P Low komplett außen vor gelassen und mit 2P High versucht das kleinste dE als Ausgangsbasis zu schaffen für die 20P. Farbtiefe und Farbton habe ich ebenfalls etwas angepasst ebenfalls habe ich den Gamma Step bei 5% weg gelassen und genieße dadurch lieber etwas mehr punch unten rum.

Kalibrierung vom 22.07.16



Kalibrierung vom 22.07.16 gemessen am 19.10.16



Kalibrierung vom 19.10.16

Das ist aber eine durchaus deutliche Änderung. Wie viele Stunden hast Du auf der Kiste? Ich bin aktuell bei 1200 Stunden und bei mit ist alles stabil.
Allerdings habe ich auf "nur" 100 cd/m² kalibriert. Du kalibrierst immer noch auf 140 cd/m² und damit deutlich höher?

Servus

Ich bin aktuell bei 1100 Std. zum Zeitpunkt der Kalibrierung am 22.07 war ich bei 350 Std.
Das stimmt ich bin nach wie vor bei den 140 cd/m² das ist für mich und meine Umgebung der sweet spot.

Die moderate anpassung bei Farbtiefe und Farbton hat nochmals eine kleine verbesserung bei den Hauttönen gebracht.

Der Unterschied ist ja tatsächlich merkwürdig groß.
Könnte es vielleicht an deiner ehemals recht starken Absenkung von grün bei 2P Niedrig liegen?

Das weiß ich nicht das kann sein bei norbert scheint das Panel ja sehr konstant zu sein. Ich werde die these in paar Wochen mit meiner aktuellen Kalibrierung bei der ich nur 2P hoch angewendet habe überprüfen.

Meine Ergebnisse sprechen ja nicht zwingend dagegen. Du hast immerhin fast die gleiche Stundenanzahl, aber 40% mehr "Belastung".
Und dass sich beim Selbstleuchter OLED wie bei Plasma etwas bewegen kann ist ja nicht unbekannt.

Außerdem könnte eine kleine Abweichung bei der Messposition bereits die Hälfte des Deltas von deiner Kiste ausmachen.
http://www.hifi-foru...117&postID=1198#1198

Servus

Entschuldigung, wenn ich hier mal kurz dazwischen grätsche...

Würde mir gerne ein Kalibrierungsset zulegen. Welches ist denn zu empfehlen?

Anwenderfreundlich, mit allen relevanten Einstellungen (Gamma, Weißabgleich etc.) 200-300 Euro wären ok.

Danke

blowfly6 (Beitrag #1342) schrieb:

Würde mir gerne ein Kalibrierungsset zulegen. Welches ist denn zu empfehlen?

EODIS 3 und Ted's Calibration disk kaufen und HCFR (kostenlos) nutzen: ~200 Euro

Calman und Konsorten kosten mit Sensor locker das doppelte.

Calman ist primär nutzerfreundlicher als HCFR, als Ergebnis erreicht man aber praktisch das gleiche.

BlackJoker (Beitrag #1340) schrieb:

Das weiß ich nicht das kann sein bei norbert scheint das Panel ja sehr konstant zu sein. Ich werde die these in paar Wochen mit meiner aktuellen Kalibrierung bei der ich nur 2P hoch angewendet habe überprüfen.

Hmm, sieht man beim B6 ohne Servicefernbedienung irgendwo die Power On Time? Ich müßte wenn ca. bei 300h liegen.
Ich hatte nach ~10h, ~50h, ~100h kalibriert (nach 1. Wochenende, nach 1. Monat, nach 2. Monat) und habe auch größere Unterschiede gesehen.
Meine Werte die ich vor kurzem gepostet hatte, haben sich nicht stark zu 100h geändert.

Tornhoof (Beitrag #1343) schrieb:

EODIS 3 und Ted's Calibration disk kaufen und HCFR (kostenlos) nutzen: ~200 Euro

Danke!

Wir reden also hiervon:

https://www.c-nw.de/x-rite-i1-display-pro.html

HCFR Software habe ich auch gefunden.

Aber wo und wie bekomme ich die Ted Disk? Lite version oder full? Auf Stick laden oder muss man die auf Bluray brennen?

Jo, das ist das richtige Gerät
Die Disc kriegst du hier: http://www.displaycalibrations.com/
Kannst entwede einzelne MP4/MKV Dateien kaufen, nen ISO Image oder andere Varianten.
Ich bevorzuge einzelne Dateien, dann kann ich die für alle meine Geräte nutzen, inkl. integrierter Media Player.

Statt der calibration disc kannst du auch die AVS HD 709 Dateien nutzen, die sind kostenlos.
Teds disc hat einfach noch mehr Patterns und die sind exakt auf die einzelnen Probleme zugeschnitten.

Tornhoof (Beitrag #1346) schrieb:

Jo, das ist das richtige Gerät Die Disc kriegst du hier: http://www.displaycalibrations.com/

Danke. Habe gesehen, man kann auch eine "echte" Bluray der Ted's Calibration disc bestellen. Das werde ich wohl machen. Irgendwie habe ich da lieber etwas "handfestes".

Tornhoof (Beitrag #1344) schrieb:

Hmm, sieht man beim B6 ohne Servicefernbedienung irgendwo die Power On Time?

Nein.
Mit einer programmierbaren Fernbedienung wie Logitech Harmony oder Andriod Apps klappt es auch.
http://openlgtv.org....ervice_menus_/_modes

Servus

Habt ihr vielleicht einen Link zu HDR patterns für mich?
Ich meine, sowas gabs im Thread schon mal, finde es aber nicht.

Da Kalibrierung in HDR ja momentan eh noch nicht wirklich geht, würde mir schon eine .mp4 oder .mkv reichen, die 100% weiß in einem 10% Fenster zeigt und eben in 2160p, HDR10 (und/oder DV), ST.2084 und BT.2020 vorliegt.
Dann könnte ich zumindest mal (aus Interesse) die maximale Leuchtdichte in HDR Standard und HDR Bright messen.

Wisst ihr, ob/wo es sowas gibt?

http://www.avsforum....d-test-patterns.html
http://www.pc-magazi...ownload-3195250.html

Servus

Besten Dank!