Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread

Moin,

also ich habe mal versucht mit Calman meinen E6 auf P3 zu kalibrieren. Es kommen merkwürdige Werte dabei rum (z.B. Helligkeit 41, sieht aber ganz ok aus, sowie bei den Farben teilweise krasse Werte wie -41 grün oder sowas) und 2 Punkt kann ich noch glatt bügeln (0,x dE), aber 21 Punkt zeigen Änderungen im jeweiligen IRE keine Änderungen in Calman.

Ich brauch mal wieder Rat

1. Welchen Workflow nehmt ihr so?
2. Welchen Monitortyp (ich habe leider nur ne Version 5.6 zu Verfügung, glaube die hat auch keinen Support, also keine Updates?!?
3. Könnte mal jemand die Settingsseiten hier posten, das meiste sind da für mich nur böhmische Dörfer

Ach ja ich habe ja nen HTPC dran, Settings unter Nvidia sind RGB volle Dynamik. Denke mal da muss ich in Calman PC(0-255) einstellen oder?

Besten Dank schon mal

ic3m4n2005 (Beitrag #1353) schrieb:

Ach ja ich habe ja nen HTPC dran, Settings unter Nvidia sind RGB volle Dynamik. Denke mal da muss ich in Calman PC(0-255) einstellen oder?

Auf jeden Fall muss in dem Fall auch "Schwarzwert = hoch" am LG eingestellt sein.
Falls du das auf "niedrig" hattest, könnte dies die merkwürdig niedrige Helligkeit erklären:

Es kommen merkwürdige Werte dabei rum (z.B. Helligkeit 41...

Wenn der PC allerdings nur zum Abspielen von Videos genutzt wird, macht es eh mehr Sinn, ihn RGB limited ausgeben zu lassen (folglich auch wieder Schwarzwert niedrig am LG). Es sei denn, der LG verlangt RGB full bei UHD Material, das würde mich aber wundern.
Die UHD Videos, die ich mir bisher mit MediaInfo angesehen habe, sind ausnahmslos ebenfalls RGB limited:

jd17 (Beitrag #1161) schrieb:

HDR10 Testvideo von LG (LG_2_DEMO_4K_O_H_7_OLED HDR Tech): Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 10 bits Color range : Limited Color primaries : BT.2020 Transfer characteristics : SMPTE ST 2084 Matrix coefficients : BT.2020 non-constant Mastering display color primaries : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000 Mastering display luminance : min: 0.0040 cd/m2, max: 1100.0000 cd/m2

Schwarzwert war/ist auf hoch.

Ja der PC wird viel zum Videos/Filme schauen benutzt, aber auch das ein oder andere Game ist möglich.
Wenn ich auf YCbCr444 stelle, steht Dynamik automatisch (und ausgegraut) auf limited.

Was wäre hier also am besten zu wählen? Das mit dem Bildmaterial leuchtet mir ein, ich will aber auf keinen Fall das System irgendwie einschränken (Wenn ich nen Porsche kaufe will ich den auch ausfahren ).

Also ich persöhnlich nutze Mediaportal in Verbindung mit Madvr als Player und damit hat man alle möglichen Kombinationen die passen können.
Allerdings nutze ich folgende:

Für Filme:

Player: Mediaportal/Madvr: Limited (16-235)
HTPC: GPU: Full RGB (0-255)
TV: Schwarzwert niedrig (limited)

Kalibriert ist dann auf 16-235.

Für Games muss dann halt der Bildmodus umgeschaltet werden auf einen der mit Schwarzwert Hoch kalibriert wurde.
Am wichtigsten ist einfach, dass die Playereinstellung identisch mit der des TV`s ist also Niedrig/Limited oder Hoch/Full.

Bei YCbCr444 gibt es immer nur limited.

So, ein paar erste Eindrücke zu meinem LG OLED65B6V, Baudatum September 2016 (609):

- 100-120cd/m² ohne ABL sind eine völlig andere Welt als auf dem Plasma. Ich habe schon aus Respekt OLED-Licht nur auf 85 und Kontrast auf 50 gestellt... dennoch, bei Bildern mit hohem APL ist der Unterschied immens. Ich werde wohl OLED-Licht ebenfalls noch auf 80 reduzieren. Als Vergleich: Der Kuro ist (natürlich im Fenster) auf 115cd/m² kalibriert.

- Graustufen haben einen Grünstich. Ich habe zuerst versucht, dass mit 2P Hoch zu kompensieren, indem ich nur Rot und Blau um jeweils 4 Punkte angehoben habe. Das hat aber nicht gereicht, also habe ich Grün zusätzlich auf -4 gesetzt. Da im Vergleich zum Kuro etwas Rot fehlte, habe ich Blau wieder auf 0 gesetzt. Bei 2P Niedrig sieht es ähnlich aus, R+2 G-4, B0. Schon B+1 sorgte für ein Aufhellen des Schwarz bei 2P Niedrig, aber das ist für euch ja sicher nichts neues.
Ich werde mich aber heute nochmal in Ruhe an den Weißabgleich setzen. Der Kuro ist eine ganz gute Referenz daneben, durchschnittlicher dE für Graustufen liegt bei nur 0,24 und avg. dE für Farben ist bei 1,05.
Ich habe für die Hoch-Anpassung das 75% pattern verwendet und für Niedrig 35%.

- Heute werde ich auch versuchen, die Farben vorsichtig etwas zu korrigieren. Aktuell sieht es so aus, als würde die Grüntöne etwas zu viel Gelb abbekommen und Rot geht leicht in Richtung Orange. Das waren zumindest gestern meine kurzzeitigen Eindrücke ggü. dem Kuro.
Wenn ich jetzt allerdings den Farbton in Richtung Grün drehe, z.B. G3, würde das Rot aber eher noch mehr Richtung Orange driften, oder?

- Das Thema Panelhomogenität habe ich im Parallelthread schon beschrieben, hier der Link:
http://www.hifi-foru...=59&postID=8918#8918


Weiteres dann später.

jd17 (Beitrag #1357) schrieb:

- 100-120cd/m² ohne ABL sind eine völlig andere Welt als auf dem Plasma. ..... dennoch, bei Bildern mit hohem APL ist der Unterschied immens

Keines Zitat meinerseits:

Meine Highlights haben sich aber in der Reihenfolge geändert. Meine Top 3: 1. völlig frei von ABL bis ca. 140 cd/m² (Wahnsinn! Wie ein Plasma auf Speed! Ich habe mich im positiven Sinne bis heute noch nicht daran gewöhnt.) 2. kein False Contour Effekt, kein Rainbow Effekt (Farbblitzen), kein Phosphor-Lag, kein Line Bleeding 3. perfekte S/W-Darstellung, Grayscale fehlerfrei

Wenn ich jetzt allerdings den Farbton in Richtung Grün drehe, z.B. G3, würde das Rot aber eher noch mehr Richtung Orange driften, oder?

Theoretisch - Ja.
Wenn Grün und Rot "gegenläufig" zu korrigieren wären, dann hast Du ein Problemchen, dann das geht mit allgemeinen Farbton nicht.

Servus

Ich habe noch die Hoffnung, dass ich das vielleicht nicht so genau gesehen habe (hatte noch nicht so viel Vergleichszeit) und Rot eher Richtung Pink driftet.

Andererseits könnten mich auch Sättigung (durch höheres Gamma - 2.3 am Kuro vs. BT.1886 am LG) und höhere Effektiv-Leuchtdichte täuschen.
Farben ohne Sensor sind schwierig!

Guten Morgen.

Gestern habe ich zwar viel Zeit damit verbracht, den TV an die Wand zu hängen, aber davor hat mich der Kumpel kurz besucht, der den TV auch letztlich kalibrieren wird.
Er ist allerdings ohne Equipment angerückt und wollte sich den TV erst einmal nur im Vergleich zum Kuro ansehen.

Seine Beobachtung am Rande, der ich zustimmen muss:
Nichts schlägt die natürlichen Graustufen des Kuro. Ihn hat der B6 sehr an seinen 65VTW60 erinnert, dort hatte er ebenfalls zu viel grün und "erdige" Graustufen. Beim Kuro muss man fast nichts tun um den niedrigen dE zu erreichen, es gibt OOTB fast keine Einfärbungen (hier und da mal eine +1 oder -1, sonst nichts). Sowohl beim VTW, als auch beim B6 ist deutlich mehr Arbeit nötig.


Wir haben dann zusammen nochmal ein wenig mit dem Weißabgleich experimentiert.
Hierzu habe ich gleich mehrere Fragen an euch...

Bei meinen vorigen Einstellungen habe ich ja absichtlich Werte von 4 nicht überschritten - wegen eurer vorigen Warnungen. Gereicht haben diese Anpassungen aber nicht.
Wir sind dann nach Augenmaß und Kuro als Referenz letztlich bei folgendem gelandet:

2P Hoch:
R+9
G-12
B+6

2P Niedrig:
R0
G0
B0

Niedrig wollte er grundsätzlich nicht anpassen, er meinte das sei zu "messy", entweder man hellt schwarz auf, oder handelt sich einen black crush ein und müsste wieder Helligkeit erhöhen usw...

Erst später ist uns aufgefallen, dass wir analog wahrscheinlich auch (saubrerer) folgendes hätten tun können...

2P Hoch:
R+21
G0
B+18

...aber wir hatten auch anfangs versucht, keine hohen Werte einzustellen und daher haben wir dann Grün (erst nur leicht) reduziert und letztlich auch so belassen.


Das entscheidende ist aber, dass wir mit diesem Weißabgleich (9/-12/6) beim besten Willen nirgends Artefakte ausmachen konnten.
Aufgrund der Ausführungen von Tornhoof und BlackJoker bleiben daher für mich folgende Möglichkeiten:

1. Wir hatten schlicht nicht das richtige Testmaterial, um die Artefakte zu sehen. Habt ihr vielleicht eine geeignete Testsequenz, um zuverlässig die Artefakte zu offenbaren? Könnt ihr mir diese Artefakte auch genauer beschreiben? Worauf muss man achten? Ideal wäre natürlich ein Foto mit/ohne Artefakte...
2. Die Artefakte treten beim 65" Modell des B6 nicht auf. Nach meinem Verständnis waren alle B6, die ihr kalibriert habt, 55" Geräte?
3. Seitdem ihr die Geräte kalibriert habt, gab es ein Firmware-Update, was das Erscheinen der Artefakte bei größeren 2P Hoch Änderungen eliminiert - ist das möglich? Mein Gerät hat die Firmware 4.30.04.
4. Mit Sicherheit sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht denkbar: Die Artefakte erscheinen nur bei D-Modellen, nicht aber V... Waren alle eure kalibrierten Geräte B6D oder auch B6V dabei?


Letztlich haben wir dann noch die Farben (für meine Augen erfolgreich) mit Farbtiefe und Farbton korrigiert:
- Farbtiefe: 45
- Farbton: G4

Insgesamt ist das Bild so nun schon sehr nah am Kuro. Ich bin gespannt, wie es sich letztlich misst.

Ich wäre dankbar, wenn ihr noch auf die verbliebenen Fragen eingehen könnt.

Artefakte beim 2-Punkt-Weißabgleich sind mir nicht bekannt.
Artefakte beim 20-Punkt-Weißabgleich sind mir (theoretisch bei Benutzung von Luminanz-Regler) bekannt.

Aussage gültig für E6/G6. B6/C6 habe ich noch nicht zwischen den Fingern gehabt.

Auch mein E6 war ab Werk schön "krumm" bei der RGB-Balance:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=690#690

Servus

Ja, ich beziehe mich dabei auf die Aussagen von Tornhoof und BlackJoker:

BlackJoker (Beitrag #1309) schrieb:

...bei der B Serie ist es besser den Weißabgleich nur "Hoch" zu machen da die Geräte ein anderen SoC verwenden als die E oder G Serie. Bei meinem E6 kann ich ohne weiteres "niedrig" auf -35 setzen und erhalte so eine sehr gute Ausgangsbasis für die folgenden 20p das geht aber bei der B Serie nur bedingt bis gar nicht.

Tornhoof (Beitrag #1310) schrieb:

Die Anzahl der Artefakte treten bei starken Einstellungen beim B im Weißabgleich auf, egal ob High oder Low.

Tornhoof (Beitrag #1312) schrieb:

Ab etwa Wert +/- 5 fängt Low/High an Artefakte zu erzeugen.

Auch mein E6 war ab Werk schön "krumm" bei der RGB-Balance

Der Grün-Überschuss ist bei mir bestimmt ähnlich deutlich, wahrscheinlich noch stärker...
Ich zeige die Resultate, wenn wir gemessen haben.

jd17 (Beitrag #1362) schrieb:

Der Grün-Überschuss ist bei mir bestimmt ähnlich deutlich, wahrscheinlich noch stärker...

All deine Messwerte sind aktuell eh noch nicht wirklich aussagekräftig, da dein Fernseher noch nicht wirklich viel gelaufen sein dürfte.

Mich irritieren aber deine Messwerte trotzdem extrem, sicher dass du richtig misst?
Ich habs nicht gefunden, aber beschreibe mal exakt deinen Messaufbau.

Ich mein du hast einerseits die Saturation runtergedreht und anderseits auf G4 die Farbe verschoben und dann in 2P-High die Sau rausgelassen, das ist an verdammt vielen Stellschrauben gedreht um dein Grün problem in den Griff zu kriegen.

Wenn dein Fernseher ab werk nicht komplett falsch eingestellt war, kann ich mir kaum vorstellen dass das so falsch ist. Soweit ich weiß hatten weder BlackJoker noch ich mit so extremen Werten zu kämpfen.

Bzgl. Artefakte: Ich hab primär Posterization gesehen, die Disneyschloss Intro Szene bei Filmen hatten in den Blauanteilen Posterization (Halo ums Schloss z.b.). Bei der gleichen Szene gabs bei stärkeren Einstellungen auch stärker sichtbares Banding. Ich kann nicht ausschließen ob das mit der Firmware zusammenhängt.

Tornhoof (Beitrag #1363) schrieb:

All deine Messwerte sind aktuell eh noch nicht wirklich aussagekräftig, da dein Fernseher noch nicht wirklich viel gelaufen sein dürfte.

Er hat doch noch garnicht gemessen, sondern eher visuell an den kalibrierten Kuro angeglichen

Nui (Beitrag #1364) schrieb:

Er hat doch noch garnicht gemessen, sondern eher visuell an den kalibrierten Kuro angeglichen :)

Das würde auch erklären wieso ich seinen Messaufbau nicht finden konnte

Tornhoof (Beitrag #1363) schrieb:

Mich irritieren aber deine Messwerte trotzdem extrem, sicher dass du richtig misst? Ich habs nicht gefunden, aber beschreibe mal exakt deinen Messaufbau. Ich mein du hast einerseits die Saturation runtergedreht und anderseits auf G4 die Farbe verschoben und dann in 2P-High die Sau rausgelassen, das ist an verdammt vielen Stellschrauben gedreht um dein Grün problem in den Griff zu kriegen. Wenn dein Fernseher ab werk nicht komplett falsch eingestellt war, kann ich mir kaum vorstellen dass das so falsch ist. Soweit ich weiß hatten weder BlackJoker noch ich mit so extremen Werten zu kämpfen.

Wie schon gesagt wurde (und ich auch geschrieben habe) wurde bisher nur mithilfe des Kuro nach Auge angepasst.

Allerdings sehe ich die resultierenden Werte gar nicht als extrem an.
Wenn ich mir die Werte von norbert im Vergleich ansehe, kann man doch sogar eine Tendenz ablesen.
Auch er hat bei 2P Hoch Rot und Blau deutlich angehoben, um das Grün auszugleichen.
Außerdem haben er und BlackJoker ebenfalls Farbtiefe und Farbton ähnlich angepasst (46/47 | G4/G5).

Die Stellschrauben haben ja auch gar nicht alle mit dem Grünüberschuss in den Graustufen zu tun, lediglich der Weißabgleich.
Farbtiefe und Farbton haben wir so angepasst, weil sowohl Gelb, als auch Rot und Grün direkt negativ ins Auge gefallen sind im Vergleich zum Kuro.

Bzgl. Artefakte: Ich hab primär Posterization gesehen, die Disneyschloss Intro Szene bei Filmen hatten in den Blauanteilen Posterization (Halo ums Schloss z.b.). Bei der gleichen Szene gabs bei stärkeren Einstellungen auch stärker sichtbares Banding. Ich kann nicht ausschließen ob das mit der Firmware zusammenhängt.

Kannst du konkret sagen, bei welchem Film du das gesehen hast? Das Schloss ist ja auch immer ein wenig anders. Dann würde ich dieses Schloss mal pausieren und absichtlich starke Änderungen testen und nach Fehlern suchen.

jd17 (Beitrag #1366) schrieb:

Kannst du konkret sagen, bei welchem Film du das gesehen hast? Das Schloss ist ja auch immer ein wenig anders. Dann würde ich dieses Schloss mal pausieren und absichtlich starke Änderungen testen und nach Fehlern suchen.

100% sicher nicht mehr, aber ich geh von Zoomania aus, die kam einige Tage vor meinem Fernseher an.

OK, den habe ich auch.
Dann werde ich damit prüfen.

Posterisation sollte man aber normal auch in Gesichtern direkt sehen, oder?
Ich habe gestern primär auf Gesichter geachtet nach der 2P Anpassung.

jd17 (Beitrag #1368) schrieb:

OK, den habe ich auch. Dann werde ich damit prüfen. Posterisation sollte man aber normal auch in Gesichtern direkt sehen, oder? Ich habe gestern primär auf Gesichter geachtet nach der 2P Anpassung.

Jo, wobei unter dem Namen Posterization auch alles mögliche gesehen wird, bei mir sah das fast wie schlecht gedithert, also schlechte Color quantization aus. Nachdem das für mich extrem nach Algorithmenfehlern aussah, will ich Handshake probleme nicht ausschließen.

Der Samsung K8500 hatte anscheinend in früheren Firmwares Handshake probleme wenn man die Farbtiefe auf Automatisch hatte, mittlerweile hängt aber bei mir nen Receiver dazwischen daher kann ich das nicht mehr echt reproduzieren.

Ich gehe da heute ganz stumpf an die Sache ran.

isf Hell 0/0/0 als Referenz zum Umschalten...
Dann probiere ich einfach mal direkt bei isf Dunkel 30/0/0, 0/30/0, 0/0/30 und zuletzt 30/30/30.
Wenn ich dabei nichts sehe, dürfte mein benötigter Regelbereich in Ordnung sein.


Bei Zootopia bin ich allerdings vorsichtig, der Film hat schon im Quellmaterial manchmal so merkwüdiges Pseudo-HDR, wodurch einiges etwas überstrahlt aussieht (auch Halos) und obwohl er animiert ist, habe ich im Hintergrund Kompressionsbanding gesehen.

Die Artefakte von den ich sprach sind sehr deutlich zu sehen selbst bei schlecht gemasterten Material und treten auf sobald man die Luminanzregler der IRE Stufen verwendet siehe hier.

Versucht das kleinste dE über alle Stufen zu bekommen indem ihr lediglich "hoch" optimiert dann nochmal kleine Anpassungen mit den 20P mein letzter durchlauf verlief sehr gut und ich konnte optisch und auch Messtechnisch das bisher beste Ergebniss erzielen.

Weniger ist mehr in diesem Falle

Guten Morgen.

Zuerst einmal eine kleine Randnotiz:
2P Hoch R+9 / G-12 / B+6 ist nicht das gleiche wie R+21 / G0 / B+18. Natürlich hat ersteres weniger Leuchtdichte, das habe ich durch OLED-Licht und Kontrast kompensiert... Aber auch die RGB-Balance stimmt definitiv nicht überein. Bei der Graustufen-Ramp hatte letzteres offensichtlich mehr Blau-Anteile.
Da der Kuro nun nicht mehr daneben steht, bleibe ich aber einfach bei den ursprünglich ermittelten Werten und passe eben OLED-Licht und Kontrast nach Geschmack etwas an - es gibt ja reichlich Reserven.
Bis zur eigentlichen Kalibrierung kann ich mit dem schon tollen Resultat sehr gut leben.

Nun zum Thema Artefakte bei 2P Hoch:
Ich habe besagtes Disney-Schloss im Film Zootopia pausiert und alle drei Farbkanäle von -30 bis +30 getestet.
Bei Grün und Blau bin ich sogar bis zum Maximum (+50) gegangen.
In keinem der Fälle waren irgendwelche Artefakte, sei es Posterisation oder sonstiges, zu sehen.
Das Bild blieb absolut sauber - wenn man mal von den verkorksten Einfärbungen absieht.

Ich bleibe also bedenkenlos bei den besagten R+9/G-12/B+6 in 2P Hoch.

Tornhoof - vielleicht testest du auch nochmal, wie das (Nutzen von höheren Werten in 2P) bei dir aussieht. Würde mich wirklich interessieren!


Zuletzt noch eine andere Beobachtung... Scheinbar waren die Anpassungen an Farbtiefe und Farbton doch noch nicht ganz passend...
Der Mann ist blau!

Huch,ich dachte die Clone in Avatar wären Blau

Ich hatte gestern nochmal versucht mit Probleme zu reproduzieren und bin bei 2P gescheitert, bei 20P auch nur luminance. Ich habe aber definitiv Probleme wenn die Farbtiefe Auto ist, mittlerweile ist es bei mir fest eingestellt, aber damals war es nicht.
Als Fazit kann ich aktuell daher nur sagen, dass meine Testkonstruktion fehlerbehaftet war.
Damit sind alle meine Aussagen zu Problemen mit Artefakten bei 2P nichtig.

derdater79 (Beitrag #1373) schrieb:

Huch,ich dachte die Clone in Avatar wären Blau :D

Ich dachte, ein wenig Humor kann dem Thread hier nicht schaden.

Tornhoof (Beitrag #1374) schrieb:

Ich hatte gestern nochmal versucht mit Probleme zu reproduzieren und bin bei 2P gescheitert, bei 20P auch nur luminance. [...] Als Fazit kann ich aktuell daher nur sagen, dass meine Testkonstruktion fehlerbehaftet war. Damit sind alle meine Aussagen zu Problemen mit Artefakten bei 2P nichtig.

Prima, gut dass es bei dir auch keine Probleme mit Artefakten mehr gibt.

Ich habe aber definitiv Probleme wenn die Farbtiefe Auto ist, mittlerweile ist es bei mir fest eingestellt, aber damals war es nicht.

Ich weiß gar nicht, wo diese Einstellung zu finden ist... Kannst du mir das sagen?
Oder ist das der Eintrag, wo man Deep Color aktivieren kann?
Ich spiele allerdings aktuell eh nur Feld/Wald/Wiesen-1080p, also 8 Bit zu. Daher ist dieser Eintrag wahrscheinlich auf dem Standardwert.

Die Einstellung ist im Samsung K8500. Wenn die Einstellung Auto ist und der Fernseher nach dem Player angestellt wird gibts farbartefakte

Hallo Zusammen
Nachdem ich vor kurzem einen Spyder4 zu einem günstigen Preis erwerben konnte, habe ich mich auch an meine erste 20p Kalibrierung des 65e6v gemacht. Die Zuspielung der AVS-Disc erfolgte via BR-Player.






Ich habe direkt mit der 20-P Einstellung begonnen. Hätte es Sinn ergeben vorgängig eine 2-P zu machen?

Mir viel auf, dass ich sehr viel Rot korrigieren musste (Zwischen 12-19), ist dies normal oder bin ich falsch vorgegangen?

Besten Dank für eine kurze Rückmeldung.

satai86 (Beitrag #1377) schrieb:

Ich habe direkt mit der 20-P Einstellung begonnen. Hätte es Sinn ergeben vorgängig eine 2-P zu machen?

Ja. Unbedingt. Ansonsten könnte man sich den Verlust der Linearität einfangen.

Mir viel auf, dass ich sehr viel Rot korrigieren musste (Zwischen 12-19), ist dies normal oder bin ich falsch vorgegangen?

Warm2 als Voreinstellung?
Ohne 2-Punkte kann das durchaus sein.

Allgemeine Vorgehensweise:
http://www.hifi-foru...117&postID=1081#1081

Servus

norbert.s (Beitrag #1378) schrieb:

Warm2 als Voreinstellung?

Ja das ist eingestellt.

norbert.s (Beitrag #1378) schrieb:

Allgemeine Vorgehensweise: http://www.hifi-foru...117&postID=1081#1081

Hab mir den Eintrag absichtlich gemerkt und trotzdem nicht drauf geschaut. Naja dann werd ich die Messung nochmals durchführen. Dieses Mal zuerst mit 2-P und dann erst die 20-P...

Ich gebe zu mit der Farbtiefe und Farbton habe ich etwas (grosse) Mühe, wo kann ich dies wie Messen, bzw. mit welchen Testbildern?

Gruss

Zu HCFR kann ich nichts sagen.
Bei CalMan mit den Saturation Sweeps.

Bei Farbtiefe und Farbton kann am Ende nur das Auge entscheiden weil:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=766#766

Servus

Ich habe gerade mal einen neuen Anlauf für die D65, P3 Kalibrierung genommen.
Schwarzwert ist auf hoch(HTPC) und Farbumfang auf breit.
Helligkeit auf sehr niedrigen 41 und Kontras auf 71. OLED Licht auf 85.
Das scheint mit Calman auch nachvollziehbar zu sein.
Komisch wird es aber schon bei der 2P Einstellung, ich kann niedrig oder hoch anfangen, das zuletzt justierte passt aber das davor sieht dann z.B. wie im Bild aus.
Was tun?

Ich habe zwar seit kurzem einen 65B6D, habe aber folgende Frage:

Ich habe mich bei den Einstellungen bisher für OLED 60 und Kontrast 80 entschieden (Gamma 2.4 und Helligkeit 51).

Interessant ist, dass Norbert das genau gegenteilig einstellt (OLED 80-90 und Kontrast 50-70).

Ich habe natürlich beide Möglichkeiten gestern getestet (bei Star Wars Bluray), aber Kontrast 50 bei ISF dunkel fand ich schon extrem "zurückhaltend" vom Bild.

Bin ich da alleine mit meiner Einschätzung?

Dann dreh den Kontrast doch etwas höher. OLED Licht niedrig zu wählen sorgt für "zurückhaltende" große helle Flächen, aka ABL, bei denen das Bild dunkler geschraubt wird, sobald viel helles im Bild ist

Nui (Beitrag #1383) schrieb:

Dann dreh den Kontrast doch etwas höher. OLED Licht niedrig zu wählen sorgt für "zurückhaltende" große helle Flächen, aka ABL, bei denen das Bild dunkler geschraubt wird, sobald viel helles im Bild ist ;)

OK, werde ich mal testen.

Habe mir die TED's Disc zum Einstellen mal bestellt. Kommt nächste Woche...

blowfly6 (Beitrag #1382) schrieb:

Ich habe mich bei den Einstellungen bisher für OLED 60 und Kontrast 80 entschieden (Gamma 2.4 und Helligkeit 51). Interessant ist, dass Norbert das genau gegenteilig einstellt (OLED 80-90 und Kontrast 50-70).

Meine Einstellung 80 OLED-Licht und 49 Kontrast sind genau 100 cd/m² für Vollbild und Fenster und damit komplett ohne ABL.
Meine Einstellung ist für einen dunklen oder sehr schwach beleuchteten Raum. Ich habe nur eine indirekte Beleuchtung hinter dem Fernseher - eine Philips Hue auf kleinst möglicher Flamme.

Wirkungsweise der Regler:
http://www.hifi-foru...hread=186&postID=8#8

Wie aus meiner Datei hervorgeht, nutze ich manchmal und sporadisch für Tageslicht 90 OLED-Licht und 70 Kontrast, was in etwas Vollbild 120 cd/m² und Fenster (11%) 260 cd/m² entspricht.

Servus

Hallo, ich hätte da mal eine Anfängerfrage von einem Einsteller.
Ich habe bei meinem C6d das Problem, dass Hauttöne beim ÜberGang von hell nach dunkel in den dunkleren Bereichen eher nach Sonnenbrand aussehen. Also wohl zu hoher rot Anteil. Betrifft subjektiv andere Hell Dunkelübergänge weniger.
Ich nehme an, das ist ein klassischer Fall für eine Kalibrierung?

Grüße

Ja. Möglicherweise haben bei deiner Kiste die dunkleren IREs eine andere RGB-Balance als die helleren IREs. Da würde dann nur eine 20-Punkte-Kalibrierung helfen.

Das ist meine parteiische Meinung als Kalibrierer, die Einsteller mögen andere Lösungsansätze haben. ;-)

Servus

Die Einsteller haben leider keinen Lösungsansatz ;-)
Danke.

Hat die B und C Serie eigentlich die selben Einstellungen wie die E Serie, oder fehlen da Punkte bezüglich Kalibrierung?

Nein, ist alles gleich

Ich habe auch einen 65B6D und möchte mich in die Kalibrierungswelt wagen...

Zunächst habe ich mir mal die TED's-Bluray bestellt und habe sie auch schon da.
Blöde Frage hierzu:

Gibt es irgendwo ein Manual, wie man z.B. mit den Pre-Calibration Patterns verfahren muss? Wie soll ich wissen, welche Werte ich wie verstellen soll?

Eine Ted alleine ohne Sensor und Software? Das nennt man Einstellen und nicht Kalibrieren.
Eine Ted ohne passendes Equipment ist sinnfrei. Da kannst Du nur den korrekten Schwarzpunkt per Helligkeit einstellen und das war es dann. Man kann noch ein paar Sachen mit den Pattern kontrollieren und auf Qualität prüfen (z.B. Grayscale Ramps, Color Ramps), aber daraus keine Einstellungen ableiten.

Für die kostenlose AVSHD709 gibt es eine Erläuterung auf Englisch:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496
Patterns-Manual.pdf

Servus

Ok, ich wollte zunächst mal die möglichen "Einstellungen" mit der Disc machen.


Danke für das Manual!

Bei der Hardware/Software zum Kalibrieren bin ich mir noch nicht so schlüssig, was ich nehmen soll.

Am wichtigsten ist mir eine leichte Handhabung! Ob die ein paar Euro kostet, ist nicht soo wichtig.

blowfly6 (Beitrag #1393) schrieb:

Bei der Hardware/Software zum Kalibrieren bin ich mir noch nicht so schlüssig, was ich nehmen soll. Am wichtigsten ist mir eine leichte Handhabung! Ob die ein paar Euro kostet, ist nicht soo wichtig. :prost

Gibt 3 bekannte Kalibrierungsprogramme:
- Calman
- Chromapure
- HCFR

Calman hat interessante Bundle Angebote mit Hardware und praktisch für jeden Anwendungszweck eine bestimmte Ausführung. Da aber LG keine Autokalibrierung kann, muss man trotzdem einiges von Kalibrierung, Farben usw. verstehen um das ganze hinzukriegen. Es gibt zwar einige ganz gute Workflows, die das einfacher machen, aber Übung braucht man trotzdem. Die interessanten Hardwarebundles kosten mit C6-HDR (Kalibriertes EODIS3) rund $1000

Chromapure ist ähnlich wie Calman angelegt, die Oberfläche ist imho noch ein gutes Stück unübersichtlicherer, da man praktisch durch keine Workflows an die Hand genommen wird. Chromapure Standard mit einem kalibrierten EODIS3 kostet rund $650.

HCFR nimmt dich nicht wirklich an die Hand, da musst du alles selber wissen, ist aber kostenlos.

Ehrliche Antwort? Eine leichte Handhabung hast du am ehesten bei Calman, einfach ist das ganze Thema trotzdem nicht. Chromapure ist primär für Profis ausgelegt die viel Kalibrieren und dann auch Reports daraus erzeugen.
Ich hab im Laufe der Zeit alle drei Programme ausprobiert, als erstes eine uralte Calman Version, da war die Oberfläche noch richtig mies, dann kam Chromapure 2, da war die Oberfläche besser, dann hat Calman kräftig aufgeholt und Chromapure kommt imho nicht mehr hinterher, Chromapure 3 haut mich gar nicht vom Sockel. Von der aktuellen Calman Version kenne ich nur den ColorChecker.

Die Oberfläche von HCFR ist seit Ewigkeiten immer gleich.

Danke!

Daraus resultierend werde ich mal das EODIS3 bestellen:

https://www.amazon.d...=8-1&keywords=eodis3

Dann probiere ich doch mal zuerst die HCFR-Variante aus. Wenn ich nicht klar komme, dann kann ich ja calman immer noch nachrüsten!

Hier einmal meine für OLED aktualisierte Übersicht und Empfehlung.

- Sensor EODIS3 (180 €)
- Software SpectraCal CalMAN Control (299 $)
- Pattern AVSHD709 (0 €) und/oder Ted's Calibration Disk (15 bis 30 $)

Alternativen und Optionen:
Bei der Software gibt es das kostenlose HCFR. Wer mehr Zeit mitbringt, kommt auch damit zu sehr guten Ergebnissen.
Es gibt CalMAN Enthusiast für 399 $ für bestimmte Szenarien.
Es gibt das C6 (= EODIS3 modifiziert von SpectraCal) für 695$ und C6-HDR für 795$.
Das preiswerte Spyder 3/4/5/x kann ich als Sensor für einen OLED nicht empfehlen.
Amazon Fire TV Stick und Box können von CalMAN als ferngesteuerter Patterngenerator benutzt werden, ersetzt aber nicht vollständig die Disk für die Pattern.

Ted's Calibration Disk ist aktuell nötig, weil ich keine kostenlose Testdisk kenne, die die korrekten RGB-Triplets für 75% Saturation beinhaltet.
Zusätzliche Profilierungsdaten für den Sensor sind optional, weil die mitgelieferten Profile vom EODIS3 und C6 bereits gut passen.
Das C6 hat ein eigenes LG OLED Monitor-Profil integriert.

Zum Einstieg und zur Übung:
Beamer und TV Kalibrieren: Ein Leitfaden für Anfänger!
Abweichung bei Kontrast (der Leitfaden ist da nur für Beamer richtig):
http://www.hifi-foru...d=117&postID=681#681
Mit dem Parameter Kontrast stellt man ausschließlich die gewünschte Leuchtdichte für den Weißpunkt (Windows) ein. Die Geräte dürfen in diesem Pattern >235 bei den Graustufen differenzieren können. Das Pattern White Clipping dient also nur zur Kontrolle, ob irgend etwas nicht stimmt und man Schei... gebaut hat.

ISF Dark Room ist der beste Bild Mode als Ausgangspunkt.

Meine Vorgehensweise (EODIS3 und CalMAN):
http://www.hifi-foru...d=117&postID=702#702

Allgemeine Reihenfolge:
1. Schwarzpunkt (= Helligkeit)
2. Leuchtdichte/Weißpunkt (= Kontrast)
3. Grobeinstellung Weißabgleich (= Weißabgleich 2-Punkte)
4. Feineinstellung Weißabgleich (= Weißabgleich 20-Punkte)
5. Grobeinstellung Farbe (= Farbtiefe und Farbton)
6. Kontrollmessung aller Punkte und eventuell Wiederholung aller Punkte bis keine Verbesserungen mehr erzielt werden

Da das CMS (Feineinstellung Farbe) unbrauchbar ist, kann man bei Punkt 5. nur einen Kompromiss erzielen.

Servus

@Norbert: Spielt der Stick falsche Pattern bei 75℅ Saturation zu?

Nein. Er spielt genau das zu was MobileForge von CalMan gesagt bekommt. Aber...

Du beziehst Dich vermutlich auf diese Aussage:

Ted's Calibration Disk ist aktuell nötig, weil ich keine kostenlose Testdisk kenne, die die korrekten RGB-Triplets für 75% Saturation beinhaltet.

Ohne Referenz geht es nicht. Und die Referenz ist bei mir die Ted (oder eben jede andere korrekte Disk) und kann nie der Stick (oder die Box) sein. Denn die Andriod-Dinger liegen grundsätzlich ein wenig daneben (vermutlich 1 Digit). Die Abweichung ist zwar minimal, aber per Referenz identifizierbar.
http://www.hifi-foru...3&postID=12177#12177

Natürlich arbeite ich (abgesehen von Schwarzpunkt) mit dem Stick.
Aber jeder sollte selbst wissen/erfahren, welche Abweichung vorliegt. Nur so kann man frei entscheiden, ob man sie akzeptiert oder ablehnt.
Die Zeitersparnis durch das Handling per MobileForge ist immer noch so groß (auch ohne AutoCal), dass aus meiner Sicht der Nutzen den Nachteil überwiegt.

Servus

norbert.s (Beitrag #1398) schrieb:

Nein. Er spielt genau das zu was MobileForge von CalMan gesagt bekommt. Aber... Du beziehst Dich vermutlich auf diese Aussage: Ted's Calibration Disk ist aktuell nötig, weil ich keine kostenlose Testdisk kenne, die die korrekten RGB-Triplets für 75% Saturation beinhaltet. Ohne Referenz geht es nicht. Und die Referenz ist bei mir die Ted (oder eben jede andere korrekte Disk) und kann nie der Stick (oder die Box) sein. Denn die Andriod-Dinger liegen grundsätzlich ein wenig daneben (vermutlich 1 Digit). Die Abweichung ist zwar minimal, aber per Referenz identifizierbar. Servus

Genau das meinte ich. Danke. Ich hatte damals, nach der Kalibrierung mit dem Stick, mit TEDs Disk gegengemessen und die Abweichungen waren gering, jedenfalls für mich nicht von Bedeutung.

Gestern bekam ich für den 65E6D die neue Firmware 04.30.65 angeboten. Gemessen habe ich noch nicht, aber sie hat augenscheinlich keine Auswirkungen auf existierende Kalibrierungen (SDR).

Servus

Ich habe seit gestern einen LG Oled 65e6D. Was für ein geiles Gerät, auch optisch und haptisch.

Ich suche nun die besten Einstellungen die ich im Menue des TV machen kann. Ich suche mir hier schon die Finger wund, finde viel über Kalibrierung aber wenig zu den ganz normalen Basis-Einstellungen.

Ich finde mit den momentanen selber gemachten Veränderungen habe ich ein wenig Soap-Effekt den ich gerne weg hätte. Kann jemand helfen?

Grüße