"Tapedeck-Reparatur" Thread

Vor einiger Zeit hatte ich ein Zahnrad vom Idler-Antrieb für das RS-BX 747 mit einem Messingring gezeigt.

Die Frage, wo das denn herstammt, konnte ich nicht beantworten.

Jetzt habe ich in der Bucht zufällig diese Zahnräder gefunden.
Hier die Ebay-Artikelnummer: 254824776843

Grüße
Ingo

Edit: nicht zu vergessen, dieses Zahnrad hat bei dem Deck den Flutter verursacht, nachdem ich einige Zeit gesucht habe.

Ich habe mal eine Frage zwischendurch:
Ich möchte erstmal einen Riemen an meinem Kenwood KX 1030 tauschen, bevor ich einen Mechaniker beauftrage. In der Bucht finde ich den Riemen, kostet aber inkl. Versand 18 Euro. Es gibt aber auch solche 50er Packungen mit Riemen von 40-130mm für 7 Euro inkl. Versand. Würde es mit der günstigeren Variante auch klappen, oder muss es unbedingt der mit dem Modell ausgewiesene Riemen sein?
Kurz zu meinen Problem: Mit Kassettte bewegt sich nichts im Tapedeck. Ohne läuft alles (vor, zurück, Play).
Könnte ja vielleicht am riemen liegen, sofern ich das hier durch Lesen richtig verstanden habe. Es wäre auch die günstigste Variante, um das Teil wieder zum Laufen zu bekommen.
Danke

Manchmal klappt es auch mit den preiswerten Riemen.

Meine Erfahrungen sind da nicht so gut. Format des Riemens, Riemenspannung und auch Reibwert habe ich bei den Packungen mit vielen Riemen als nicht gut erlebt.

Seit einiger Zeit habe ich alle Riemen möglichst bei Thakker in Bottrop bestellt. Damit habe ich bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Für Tape-Decks, CD-Player und Plattenspieler.
Auch wenn die eben etwas teurer sind.

Hoffe, meine Einschätzung hilft Dir weiter.

Grüße
Ingo

@Lukcy,

wie meinst du das, mit Kassette bewegt sich nichts? Bleiben die Motore stehen oder rutscht der Capstangummi durch? Greift die Andruckrolle am Capstan? Dreht sich der rechte Wickel mit etwas Kraft im Leerlauf?

vectra_1 (Beitrag #7505) schrieb:

@Lukcy, wie meinst du das, mit Kassette bewegt sich nichts? Bleiben die Motore stehen oder rutscht der Capstangummi durch? Greift die Andruckrolle am Capstan? Dreht sich der rechte Wickel mit etwas Kraft im Leerlauf?

Guter Hinweis.
Also ohne Kassette dreht sich das schwarze Zahnrad, das in die Kassettenspule geht.
Die Andruckrolle bewegt sich bei Play nach oben, der Capstan dreht aber nicht. Ich kann ihn nur mit dem Finger etwas antreiben, er bleibt dann aber wieder stehen.

Mt Kassette dreht sich die Kassetenspule einen Millimeter, dann nicht mehr und der Mechanismus schaltet sich ab- quasi wie, wenn man die Stoptaste drückt.

Im Inneren konnte ich sehen, dass der große Riemen (der einizige, den ich erkennen konnte, wenn man von oben drauf guckt) sich bewegt. Etwas labberig ist auch. Ich weiß natürlich nicht, ob das so ein muss. Weiter ins Innere konnte ich nicht gucken, habe es mir nicht zugetraut.

Der Riemen innen darf nicht labberig sein. Also wirst du wohl einen neuen brauchen. Der rechte Wickel schafft es nicht alleine das Band zu transportieren. Dazu muss auch die Capstanwelle die Andruckrolle antreiben. Also ran ans Werk.

Der IDLER wird auch hin sein.

Den Idler kannst du mit Alkohol reinigen und mit etwas Schleifpapier leicht anschleifen. Hat bis jetzt bei allen Idlern geholfen.


LG

Alles klar

Wie kommst du darauf? Kriegt man das wieder hin? Ist das so ein ganzes Zahnrädchen?

Bin mir nicht sicher, aber wenn ich nachdenke könnte es ein Zahnrad sein, das sollte eigentlich nicht kaputt sein. Da hilft erstmal nur schauen


LG

Zu der Riemenqualität möchte ich auch kurz meinen Senf dazugeben.

Nicht immer sind die Riemensets von schlechter Qualität.

Hab mir vor Jahren mal eine Satz Viekantriemen mit über 100 Riemen in den verschiedensten Größen gekauft und die sind top.

Damit hab ich sicher schon 30 oder mehr Geräte repariert und die laufen alle tadellos.

Also, bei Riemen habe ich mit Thakker und einem Lieferanten aus der Bucht gute Erfahrungen gemacht.
Bei den Riemen für Capstanantrieb und auch Plattenspielern (meistens ja Flachriemen) bestelle ich dort.

Bei Spulantrieb, Zählwerk u.ä. nehme ich auch günstig oder aus einem Paket. (was gerade unterwegs ist )

Obwohl ich da auch schon mal Pech hatte. Ein günstiger Riemen für die Schublade vom Harman Karton TD 420 war nach einem halben Jahr schon wieder hin. Hatte sich richtig verformt. (Der neue dann von Thakker geht seit dem einwandfrei)

Idler hatte ich erst einmal. (gebrochen) Den habe ich bestellt. Beim nächsten mal werde ich aber mal Schlauchdichtungen aus dem Baumarkt probieren.
Das scheinen Normteile zu sein.

Gruß

Stephan

Ein Riemenset macht m.M. nach nur Sinn, wenn man eine ganze Sammlung an Deck´s hat, und hier und da mal was testen möchte. Meine, in 2020 gekauften, Flachriemensets aus Ebay sind von der Qualität nicht gut. Schlechte Viskosität, unsauber geschnitten und der Geruch … naja.

Für ernsthafte Revisionen besorge ich mit die Riemen von Thakker. In der Regel liegt ein Riemensatz um 15 € +/-. Ich kann mich nur wiederholen. Die Qualität und der Service sind gut, der Preis ist fair.

Es macht für mich, in Anbetracht der Arbeitszeit, keinen Sinn, billige Riemen (also schlechte) einzubauen. Vom schlechten Gleichlauf ganz zu schweigen.

Ich kenne im Moment kein gutes Flach- Kantriemen-Set. Falls diesbezüglich jemand einen Tipp hat, ich wäre der erste der es kauft

Also Kanntriemen kaufe ich in der Bucht bei " adesit ". Der verkauft auch in anderen Größen als angeboten. Die Qualität scheint gut zu sein und haltbar. Die bisher dort gekauften, vor ca. eienm Jahr verrichten klaglos ihren Dienst.

Letzte Woche ist dann die Andruckrolle aus England für das RS-AZ7 gekommen. Gestern habe ich diese und einen neuen Treibriemen eingebaut, die Köpfe poliert und Capstanwelle gefettet.

Das Laufwerk vom AZ7 finde ich lange nicht so gut zu handeln wie die LW aus der BX-Reihe. Dort kann ich nur mit Schrauben die Capstanwelle aus- und einbauen.
Hier waren Lötarbeiten erforderlich. Die Anschlüsse von Capstan- und Idler-Motor mussten gelöst und wieder angelötet werden. Nach Entfernen der Platine konnte man dann den Kunststoff-Rahmen für die beiden Motoren lösen und die Capstanwelle rausnehmen.
Die Welle sieht den Direktgetriebenen der BX-Reihe recht ähnlich, hier läuft außen auf der Schwungmasse noch der Treibriemen.
Für diese Arbeiten war das Service-Manual sehr nützlich und notwendig.
Dafür ist das Wechseln der Andruckrolle denkbar einfach, sie wird nur eingeklipst.
Für mich erstaunlich, musste nach dem Zusammenbauen mit dem neuen Treibriemen die Geschwindigkeit neu eingestellt werden.

Hier die Bilder dazu:


Die Verfärbungen der Capstanwelle habe ich noch bei keinem anderen Deck gesehen. Heißt für mich, dass sie mal wenig Schmierung hatte.


Das LW ohne Capstanwelle



LW-Ansichten


Alles wieder drin


Geschwindigkeit eingestellt und kontrolliert

Aufnahme-Tests mit Typ IV Bändern waren ok, aber nicht umwerfend. Typ II Bänder waren echt klasse.

Grüße
Ingo

Heute habe ich mir das RS-M270X vorgenommen.
Wenn man den Deckel abnimmt: alles voll.
Ganz anders als bei den Geräten 10 Jahre später.

Bei diesem Gerät hat mir das Service Manual nicht viel gebracht. Da müsste man mehr Details sehen können, dafür wird man das SM als Original benötigen.

Aber das Gerät lässt sich auch so gut zerlegen. Die ganze Bauweise empfinde ich als wesentlich aufwändiger als bei späteren Geräten.

Front abgenommen, dann konnte ich das LW lösen und herausnehmen. Den Idler habe ich ausgebaut. In der Bucht wird ein neues Gummi angeboten, das habe ich auch hier.
Allerdings hat das Gummi innen eine Nut. Das heißt, man muss es ordentlich dehnen, um es aufzuziehen. Da das Idler-Rad aus Kunststoff ist, habe ich mich das nicht getraut. Der Kunststoff wird mittlerweile spröde sein und evtl. brechen.
Hab das Gummi wie hier im Thread schon mehrfach beschrieben mit einem Glasfaserstift aufgeraut. Er funktionierte vor dem Zerlegen ja noch einwandfrei.
Andruckrolle und Treibriemen vom Zählwerk sind für ein RS-M45. Für das 270X gibt es nix. Die LW sollen aber die Gleichen sein. Beide Teile passten einwandfrei.
Köpfe poliert. Leichte Einschleifungen kann man fühlen, aber ich denke, das ist normal in diesem Alter.

Die Capstanwelle habe ich mich nicht getraut auszubauen, das ist doch viel aufwändiger als bei denen, wo ich das schon gemacht habe. Vielleicht besorge ich mir mal ein Schrottgerät und übe das erstmal.

Danach LW wieder rein und anschließend Potis und Scgalter gereinigt. Allerdings eingebaut mit Kontakt 60. Es war auch nur leichtes Kratzen vorher zu hören.

Zu guter Letzt noch Geschwindigkeit eingestellt und dann Probelauf. Alles gut, puh!

Hier noch Bilder:


Ansicht nach Abnehmen des Deckels


Idler und Andruckrolle, die neue eingesetzt, die alte rechts daneben


Idler, Andruckrolle und neuer Riemen eingesetzt


So sieht die Schwungmasse mit dem Direktantrieb aus


Auch hier Geschwindigkeit mit der König-Cassette und alter 50 Hz Glühlampe eingestellt

Grüße
Ingo

Vielleicht besorge ich mir mal ein Schrottgerät und übe das erstmal.

Das ist immer gut, so mache ich das auch - wie neulich. Zu meinem funktionierenden Teac 6030 (S. 133, Beitrag #6611) habe ich mir ein "Übungsgerät" dazu gekauft, falls der mal reparaturbedürftig ist.

Ein defekter Teac V-6030 S ist hoffentlich bald nicht mehr defekt.


Ein Motor ist zu hören, aber die Capstanwellen stehen. Bei eingelegter Kassette werden alle Bandsorten richtig erkannt, aber beim Öffnen der Klappe flackert die Bandsortenanzeige.
Spulen funktioniert, bei "Play" fährt der Kopfschlitten hoch und gleich wieder runter.

Da ist doch bestimmt ...


... der Riemen ab.

Auch sonst sind einige Wartungsarbeiten zu machen. Ein Tütchen mit Riemen und Andruckrollen von BlackReel war mit im Paket.
Service Manual ist da - und die vielen hilfreichen Beiträge zu den Sankyo-Laufwerken von Manfred und einigen anderen hier.
So weit, so gut - das Wochenende naht

Dann viel Erfolg am Wochenende, Barbara.

Ohne die Beiträge hier hätte ich einiges bestimmt nicht gemacht.
Da hab ich schon viel gelernt durch Lesen und Schauen.

Grüße
Ingo

Moin Ingo,

getreu dem Motto "Fortes fortuna adiuvat" oder "Try and Error" klappt das schon.
Was mich immer wieder erstaunt ist die unterschiedliche Qualität der Sankyo-Motororen. In den z.B. Kenwoods gehen die immer fest durch das lange stehen, während es in allen Teac-V da nie Probleme gibt?! Zumindest bei denen die ich bis jetzt auf der "Schlachtbank" hatte.

Jetzt aber ne Frage an die Spezies. Ich Habe hier ein Technics RS-TR 979 stehen was nach erfolgreicher Riemenkur, reinigen und abschmieren wieder brav auf beiden Laufwerken durch spielt. Nun aber zum Problem:
Peak Level schlägt nicht aus und einen Ton wirft es auch nicht heraus. Auf beiden Laufwerken. Daher haben wir hier wohl ein zentrales Problem?!
Gibt es hier einen Ansatz wo ich suchen sollte? Bevor ich mir hier stundenlang einen Wolf messe frage ich lieber mal. Ggf. ist das Problem ja bekannt und man muss nur zwei, drei taube Bauteile tauschen.
Bisher kontrolliert:
- Alle Steckverbindungen
- kalte Lötstellen

BG
Andreas

Bei den Riemen habe ich bislang praktisch nur sehr, sehr durchwachsene Erfahrungen gemacht. Dabei spielte es keine Rolle, ob sie von Thakker, aus der Bucht oder von anderen Anbietern stammten.

Ich habe das auch schon anderswo angemerkt, aber das Problem ist schlicht und eindeutig, dass es nur noch einen sehr kleinen Kreis von Großhändlern gibt, und fast immer lautet der "Classic service parts". Wo der die Riemen fertigen lässt, kann ich nicht sagen, aber eines ist ganz klar: es handelt sich dabei nicht mehr um die früher üblichen "präzisionsgeschliffenen" Riemen. Und das ist der entscheidende Nachteil.

Von Thakker habe ich mal ein Riemen-Set für ein Panasonic Ghettoblaster bekommen, bei dem die Capstan-Riemen nach einem 3/4 Jahr wieder ausgeleiert waren. Ebenfalls von Thakker sowie aus der Bucht habe ich – durchweg von den ja beinahe immer gleichen Anbietern – Riemen bekommen, um z.B. Sony, Onkyo, Technics u.ä. Doppelcapstan-Decks wieder flott zu bekommen. Die laufen dann natürlich auch wieder, aber die ursprünglich ja hervorragenden Gleichlaufwerte erreichen sie bei weitem nicht mehr, oft liegen die Werte knapp an oder gar unterhalb der Hifi-Grenze (0,2%, ab da hört man es unverkennbar). Und zwar nachdem die Lager, Andruckrollen etc. ihre Wartung bekommen haben. Außerdem sieht man auf dem W&F-Messgerät ja den Takt der Gleichlaufschwankung, also ob er zur Andruckrolle, zur Schwungmasse / Capstanwelle oder zum Riemen passt.

Die Gleichlaufwerte mit neuen Riemen sind eigentlich nur noch dann wirklich gut und auf Original-Niveau, wenn der Capstan-Motor direktgetrieben ist. Denn der ist meist so fein geregelt, dass die nur noch durchschnittliche Qualität der Riemen ausgeglichen wird.

Aus meiner Sicht und Erfahrung ist das leider echt ein Problem, der frühere "Präzisionsschliff" der Riemen hatte völlig eindeutig seinen Sinn.

Servus,

was sind eigentlich eure Erfahrungen mit Andruckrollen von BlackReel HiFi bzw. Revox_de?

Ich brauche nach einem Jahr wieder eine neue Rolle für mein Deck
Die, die ich vor rund einem Jahr geholt habe ist, warum auch immer, mittlerweile etwas unförmig geworden und knittert erneut manches BASF 90 Min. Band.

Manfred_K. (Beitrag #7515) schrieb:

Ein Riemenset macht m.M. nach nur Sinn, wenn man eine ganze Sammlung an Deck´s hat, und hier und da mal was testen möchte. Meine, in 2020 gekauften, Flachriemensets aus Ebay sind von der Qualität nicht gut. Schlechte Viskosität, unsauber geschnitten und der Geruch … naja. Ich kenne im Moment kein gutes Flach- Kantriemen-Set. Falls diesbezüglich jemand einen Tipp hat, ich wäre der erste der es kauft ;)

Hi Manfred_K,

meine neuen Gummiriemen haben alle eine schlechte (keine) Viskosität und ich finde das gut.
Meine wurden vor gebrauch einfach vulkanisiert.

vectra_1 (Beitrag #7516) schrieb:

Also Kanntriemen kaufe ich in der Bucht bei " adesit ".

Vielen Dank für den Tipp. Den Verkäufer kannte ich noch nicht. Habe ich mir gleich abgespeichert.

P.S.: Im Moment habe ich beruflich viel um die Ohren, daher bin ich gerade etwas im "Hintergrund", verfolge aber mit Interesse jeden Beitrag

@Manfred,

geht mir im Moment auch so und komme kaum mit dem 777 vorwärts. Ausserdem waren von 10 gelieferten Transen zwei Defekt und die Ersatzlieferung scheint erst kommende Woche zu kommen. Bin schon sehr gespannt, ob es dann endlich mit der nötigen Geschwindigkeit spult.

Guten Abend,
ich Frage dann noch mal seperat
Ist vielleicht im letzten Beitrag unter gegangen?
Ich Habe hier ein Technics RS-TR 979 stehen was nach erfolgreicher Riemenkur, reinigen und abschmieren wieder brav auf beiden Laufwerken durch spielt. Nun aber zum Problem:
Peak Level schlägt nicht aus und einen Ton wirft es auch nicht heraus. Auf beiden Laufwerken. Daher haben wir hier wohl ein zentrales Problem?!
Gibt es hier einen Ansatz wo ich suchen sollte? Bevor ich mir hier stundenlang einen Wolf messe frage ich lieber mal. Ggf. ist das Problem ja bekannt und man muss nur zwei, drei taube Bauteile tauschen.
Bisher kontrolliert:
- Alle Steckverbindungen
- kalte Lötstellen

BG
Andreas

was sind eigentlich eure Erfahrungen mit Andruckrollen von BlackReel HiFi bzw. Revox_de?

@Alex:
Die Andruckrollen in meinen Sony-Decks sind alle von diesem Anbieter. Nach ca. fünf Jahren fangen sie an zu glänzen, haben aber noch keine Probleme gemacht. Mit Kontakt WL geht die glänzende Schicht kurzfristig ab, kommt aber schnell wieder.

Leider habe ich jetzt ein Problem. Zu meinem goldenen Teac 6030 wollte ich einen bebilderten Reparaturbericht schreiben, habe die Riemen getauscht, Capstanlager und -motor geölt.
Alles wieder zusammen gebaut, nur das Blech überm Laufwerk für einen Testlauf noch weggelassen.
Die Capstanwellen drehen, das Laufwerk läuft fast so leise wie meine Sony-Direkttriebler.

Und jetzt das:
Erst hat die Klappe nur mit Widerwillen geschlossen, der Schlitten ist fast oben und eine Kassette sitzt fest. Das Gerät reagiert nicht mehr auf Tastenbefehle, und von Hand lässt sich auch nichts bewegen. Ich muss wohl was total verstellt haben oder die Laufwerkssteuerung ist kaputt!?

So sieht das jetzt aus:

@blaufrau,

da hast du wohl was verstellt. Ich nehme mal an, dass die LW Funktionen vorher gegeben waren. Da hilft nur wieder ausbauen und zerlegen. Dann gemäß SM zusammen bauen. Dabei aber auf Stellungen von bestimmten Zahnräder oder Encoder achten. Leider weiß ich nicht, wie die Einstellungen bei dem LW sind. Ich habe auch kein einziges Teac.

Peak Level schlägt nicht aus und einen Ton wirft es auch nicht heraus. Auf beiden Laufwerken.

Und zuvor funktionierte das?

Die Tonkopfstecker stecken richtig in CN9 (Deck 2) und in CN10 (Deck 1) (wobei CN10 über ein Verbindungsstück zu CP1 führt)?

Ansonsten könnte nun ein sehr schwieriger elektronischer Defekt vorhanden sein. Auffällig wäre dann erstmal IC2, wobei aber auch IC402 und sogar IC501 i.F. kommen könnten.
Ich würde mir aber zuerst die Betriebsspannungen an IC2 anschauen. Evtl hast du Glück und es ist nur ein Sicherungswiderstand, eine Diode oder ein Transistor im Regulator defekt.
Daher auch unbedingt R406 und R407 prüfen! Falls sie defekt sein sollten dann sollten dazu unbedingt C422, 423 und C424 erneuert werden, weil sie evtl wohl der Auslöser des durchbrennens waren.

@ Blaufrau: Ich als Maschinenbauer tippe ja auf ein evtl. leicht schief/verkantetes eingebautes Laufwerk.
Du hast ja geschrieben, daß die Klappe schon schlecht zuging. Das ist irgendwie schon ein Zeichen dafür.
Leg' doch mal das Abdeckblech auf und schaue nach ob alle Bohrungen sauber fluchten.
Wenn es das nicht ist, würde ich das LW noch mal so rausnehmen, daß man die Kassette trotzdem abspielen kann.
Sollte eigentlich bei den meisten Geräten gehen. Wenn das dann geht, hat irgendwas beim Einbau nicht sauber zum Klappenmechanismus gelegen.
Kenne das Gerät natürlich nicht und fische hier per Ferndiagnose auch etwas im trüben...

Gruß

Stephan

Was die Andruckrollen betrifft, ob von Black Real oder anderen Anbietern hab ich bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Die Andruckrollen bekommen jedes mal eine „Frühjahrskur“ das heißt ich behandel diese mit Walzenreiniger und lasse das ganze über Nacht einwirken. Nächsten Tag wird mit Isoprop geputzt. Bis jetzt hab ich keine glänzenden Rollen entdeckt, haben alle noch genug Grip.

Bei den Riemen ist es etwas anders, ein Kantriemen im Sony TC K 690 machte etwas schlapp. Ich vermute das er etwas Fett abbekommen hat beim Einbau. Deswegen geb ich immer den Tip nach dem Einbau nochmal zu prüfen und gegebenenfalls mit Isoprop den Riemen nochmal zu putzen.
Auch hatte ich vor ca. 12 Jahren noch original Pioneer Riemen bekommen, keine Ahnung wie alt diese schon waren. Nach ein paar Jahren waren die auch schon glatt geworden.

Über die heutige Qualität und Haltbarkeit kann man noch nicht viel sagen, das wird sich in ein paar Jahren zeigen

Beim mir tun 12 Decks ihren Dienst, und ein paar Reserve. Alle laufen noch!!! (Pioneer, Sony, Denon, Yamaha, Technics und Kenwood) wurden von mir im Zeitraum von vor ca. 12 Jahren bis 2 Jahren repariert.

Rabia_sorda (Beitrag #7530) schrieb:

Peak Level schlägt nicht aus und einen Ton wirft es auch nicht heraus. Auf beiden Laufwerken. Und zuvor funktionierte das? Die Tonkopfstecker stecken richtig in CN9 (Deck 2) und in CN10 (Deck 1) (wobei CN10 über ein Verbindungsstück zu CP1 führt)? Ansonsten könnte nun ein sehr schwieriger elektronischer Defekt vorhanden sein. Auffällig wäre dann erstmal IC2, wobei aber auch IC402 und sogar IC501 i.F. kommen könnten. Ich würde mir aber zuerst die Betriebsspannungen an IC2 anschauen. Evtl hast du Glück und es ist nur ein Sicherungswiderstand, eine Diode oder ein Transistor im Regulator defekt. Daher auch unbedingt R406 und R407 prüfen! Falls sie defekt sein sollten dann sollten dazu unbedingt C422, 423 und C424 erneuert werden, weil sie evtl wohl der Auslöser des durchbrennens waren.

Guten Morgen,
vielen Dank für die Hinweise. Ob es zuvor funktionierte kann ich aber nicht sagen. Ich habe das Gerät im Paket mit einer Anlage vor vielen Jahren mal gekauft. Da funktionierte es schon nicht. Einen Umzug und noch mal Jahre später habe ich es jetzt mal raus gekramt und neue Riemen verbaut.
Alle Steckkontakte sind mehrfach kontrolliert worden. Optisch kann ich keine schlechten Bauteile oder dunkle Verfärbungen durch Hitze erkennen?!
Ich checke deine Hinweise aber nochmal. Thx

BG
Andreas

@blaufrau83, @SonyPioneer

Gut, danke... Dann werde ich mir auch dort die nächste Rolle wieder bestellen, in der Hoffnung, dass ich das letzte mal nur die Montagsproduktion erwischt habe

blaufrau83 (Beitrag #7528) schrieb:

der Schlitten ist fast oben und eine Kassette sitzt fest. Das Gerät reagiert nicht mehr auf Tastenbefehle, und von Hand lässt sich auch nichts bewegen.

Hallo Barbara,

dieser Fehler ist typisch und in der Regel dem Hubmotor, den 3 Kontakten oder einem verkantetem Einbau der Schnecke geschuldet.

Ich würde zuerst das LW ausbauen, den Hubmotor von der Elektronik trennen. Dann den Hubmotor mit extern 5-6V ansteuern. Ist alles in Ordnung, hebt uns senkt sich nun die ganze Kopfmechanik rauf und runter. Im richtigen Moment vom Strom genommen, kannst Du dann die Kassette entnehmen.

Danach wirklich sorgfältig die 3 Kontakte reinigen. Da ist oftmals sehr hartnäckiger Schmutz drauf. Getränkte Papierstreifen mit den üblichen Kontaktsprays durchziehen oder das von mir viel gepriesene "Breff für Fett und Eingebranntes", danach gut mit Iso spülen und die Kontakte sind wie neu.

Beim Einbau der Nockenwelle aufpassen, dass nix verkantet. Die Stellung der Nocken ist grundsätzlich egal, weil sich das LW nach dem Start selber positioniert. Aber die Nockenwelle treibt mit dem unteren Tel den Tonkopfschlitten an. Da darf nichts verkantet sein. Beim Einbau den Tonkopfschlitten eventuell etwas anheben, damit die Mitnehmernase schön hoch gezogen werden kann. Ansonsten probiere diese Stellung bei "Schlitten unten":

Der runde Bolzen (blau 1) hebt und senkt den Tonkopfschlitten. Rot 2 gibt die Bremse der Bandwickel frei.

Danke euch für die Hinweise!
Mit meinem Teac 6030 bin ich jetzt weiter gekommen. Den Schlitten habe ich bei ausgeschaltetem Gerät mit einer 9V-Batterie runtergefahren und hinterher die Kassette rausgeholt.
Was alles passieren kann, wenn die Reparaturfotos noch nicht auf dem Rechner sind ... Den Fehler mit der Klappe habe ich selbst verursacht und konnte ihn beheben.

Bilderalarm!
Aus dem offenen Deck strömt ein leichter Zigarettengeruch. Wie geht dieses verbarrikadierte Laufwerk da raus?


War gar nicht so schlimm. Blech ab, zwei Schrauben und paar Stecker lösen.
Die Zungenschalter wurden auch gleich behandelt: Links die Positionsschalter für den Schlitten mit Papier und die Hülsen-Schalter rechts für die Banderkennung mit Kontakt WL.
Zum Riemenwechsel muss die kleine Schraube raus.


Neuer Bremsriemen.


Unter der Klappenverriegelung muss zum Riemenwechsel eine Schraube gelöst werden.


Genau die. Die beiden Endschalter sieht man hier auch.


Und diese beiden Schrauben.


Bastelchaos beim Riementausch.


Jetzt ist alles sauber und entmagnetisiert.


Die ollen Rollen müssen raus - eins nach zwei andern . Wolln erstma sehn, ob das Ding überhaupt wieder geht.
Naa?
Die Capstanwellen drehen wieder, und der frisch geölte Antrieb läuft fast so leise wie ein Sony-Direktantrieb.
Leider schließt die Klappe nur widerwillig, und der Kassettenrecorder äußert seinen Leidensdruck mit seltsamen Geräuschen.
Spulen in beide Richtungen geht, aber die Kassette kann nicht abgespielt werden und bleibt im Schacht stecken.

What the hell? Was läuft hier falsch

Die Feder ist doch irgendwie falsch eingehängt, und das Blech erreicht den oberen Endschalter nicht.


Das sieht schon richtiger aus.


Und jetzt?
LÄUFT! Aber leider mit wenig Ausdauer, mal einige Minuten, mal ein paar Sekunden. Der rechte Wickel bleibt dann stehen und das Laufwerk schaltet ab.
Die Klappe funktioniert jetzt wieder richtig. Gleichlauf und Klang hören sich gut an, nur der Wiedergabepegel ist sehr hoch eingestellt.

blaufrau83 (Beitrag #7538) schrieb:

LÄUFT! Aber leider mit wenig Ausdauer, mal einige Minuten, mal ein paar Sekunden. Der rechte Wickel bleibt dann stehen und das Laufwerk schaltet ab.

Schöner Bericht! Ein Sankyo-Laufwerk mit motorbetriebener Kassettenklappe ist selten

Einer der wenigen Schwachpunkte des LW´s sind die Hub- und Wickelmotoren. In Deinem Fall wird der Wickelmotor einen Totpunkt haben. Ich habe deshalb auch schon einen Hubmotor zerlegen müssen.

Wenn Du den Wickelmotor nicht zerlegen möchtest, hilft manchmal auch ein paar Stunden "Spulen lassen". Es kann danach aber wieder passieren, wenn das Deck ne Weile nicht gelaufen ist. Typische "Standschäden" bei den Sankyos. Die müssen im Prinzip laufen, laufen, laufen ...

Danke!
Das mit den Totpunkten hatte ich von dir im Gedächtnis. Spulen geht einwandfrei, in dem Fall würde er dann doch auch abschalten? Ich probiere erst mal deinen Tipp mit dem Spulen.

Motoren hatte ich früher schon mal zerlegt. Muss mal gucken, wie ich den Wickelmotor da raus bekomme - und wieder rein
Das hier ist das erste LW dieses Typs, das ich auseinander hatte. Es gibt viel darüber zu lernen - vielleicht auch an einer billigen Schlachtekiste von Onkyo oder Kenwood.

Hallo,
das TA-2760 eines Freundes hatte das gleiche Problem mal lief die komplette Cassette durch und manchmal nur Sekunden lang.
Habe den Wickelmotor, wie es Manfred schon schrieb, mehrere Stunden in beiden Richtungen laufen lassen.
(vor der Arbeit am Netzteil angeschlossen, nach der Arbeit abgeklemmt und am nächsten Tag das gleiche in anderer Richtung)
Seit etwa 1,5 Jahren läuft es so - bisher ohne Fehler.

Gruß Leo

Moin,
die meisten dieser Motore haben im Lagerschild zwei Schlitze, durch die mit einer Gabel bei der Montage die Buerstenfedern auf den Kollektor gehoben werden. Durch diese Schlitze ein kuzer Zisch K61 und dann den Motor im Leerlauf eine Weile laufen lassen. In den meisten Faellen habe ich die Motore so wieder zur Mitarbeit ueberreden koennen.

73
Peter

Das Gleiche wie Peter habe ich bei zwei Onkyo TA-2870 so gemacht. Vorher gleicher Fehler wie bei blaufrau, nachher kein Ausfall mehr.

Grüße
Ingo

Einen schönen Dienstag zusammen, ich bräuchte mal einen Tipp zur Reparatur des Spulendorns an einem Technics RS-T60R.

Von Tape 2 muss sich bei dem Gerät bereits vor geraumer Zeit die Spitze des linken Spulendorns gelöst haben, weshalb ich nur noch die Feder und den in die Kassette greifenden Teil gefunden habe.

Mir fehlt nun gewissermaßen die Spitze des linken Dorns oder eine Idee zur alternativen Befestigung. Ich kann zwar eine Kassette einlegen und dann von außen den „Zahnkranz“ ohne Feder reindrücken, jedoch hält das eben nichts mehr von selbst.

Ist das Problem einigermaßen verständlich? Hier noch zwei Bilder zum Zustand.

Solch ein Problem hatte ich mit einem Sony. Übergangsweise hatte ich einen O Ring vorn drauf gemacht. Hielt auch ganz gut. Habe mir dann ein neues Teil aus USA gekauft. Wenn es für dein Deck so etwas nicht gibt, brauchst du ein Spendergerät.

Hatte so ein Problem auch mal bei einem Ghettoblaster. Habe dafür eine passende Sicherungsscheibe für Wellen genommen.

Sowas:
Sicherungsscheiben

Wenn ich mir das Bild in der Vergrößerung genau ansehe, sieht das aber nicht nach einer fehlenden Sicherungsscheibe aus.
Da ist gar kein Dorn einer Welle zu sehen, sondern nur eine Bohrung (Hohlwelle). Da fehlt dann wohl eher eine Art Stopfen mit Kragen, der das festhält.
Sicher, daß da nicht noch ein Teil im Recorder "rum fliegt"...

Interessant! Für einen O-Ring oder Seegerring müsste der Dorn aber eher rund sein, oder? Er hat aber die Form eines 6-Kantes.

Ich hatte mehr an eine Art Dübel gedacht, der den Hohlraum zur Befestigung ausnutzt. Nur möchte ich die Welle eben nicht zu stark belasten.

gordon99 (Beitrag #7548) schrieb:

Wenn ich mir das Bild in der Vergrößerung genau ansehe, sieht das aber nicht nach einer fehlenden Sicherungsscheibe aus. Da ist gar kein Dorn einer Welle zu sehen, sondern nur eine Bohrung (Hohlwelle). Da fehlt dann wohl eher eine Art Stopfen mit Kragen, der das festhält. Sicher, daß da nicht noch ein Teil im Recorder "rum fliegt"...

Ja Stopfen mit Kragen trifft es sehr gut. Sowas müsste ich wohl nachahmen, im Gerät bin ich zum Glück noch auf die Feder und den Kranz gestoßen - mehr leider nicht.