Marantz Receiver 2270 Frühe Version Anfänger Reanimation defekte Endstufe

Die Spindeltrimmer sind ok

bei dem Ersatz für 2SC984 schau mal ob 2SC3939 nicht auch passt, und auf jeden Fall die Beinchenfolge sicher berücksichtigen ggf doch anderen Typen nehmen oder gleich einen BD139 nehmen, die sollten in jeder Bastelkiste sein.

Bei den Endtransen fehlt dann noch der Komplementäre Typ MJ21194


Vielleicht hat ja Carl noch was.

Gruß Uwe

Der komplementäre Typ ist ja hier einfach zu finden ... auf ...93 folgt ..94:
www.digikey.de/en/pr...ICkwEZkE4AsBxEBdAvkA

Grüße
Carl

Edit:
Ich habe zwar kein Datenblatt gefunden. Die gefundenen Daten sagen aber für das Original 100V und 30A. Da wäre der Ersatztyp natürlich eventuell zu schwach auf der Brust. Andererseits scheint es ja eine (erprobte?) Empfehlung aus einem anderen Forum zu sein.

Die 30A sind wohl I(max) bei I(continous) 15A.

Ich bin mir nicht sicher ob dieses Relais richtig ist.
Die Abmessungen sind mit dem alten aber identisch.
Gut finde ich das es eine Optische Anzeige gibt wenn das Relais geschlossen ist.
Die Kontakte sind vergoldet und auch größer.
Obwohl ich denke das die alle nur eine kleine Auflagefläche haben.
Die Pins haben Löcher .

Omron MY2 24DC (S)
Technische Daten

Spulenspannung 24V dc
Spulenleistung 900mW
Spulenwiderstand 636 Ω
Isolation zwischen spule und Kontakt 2kV
Kontaktanordnung 2-poliger Wechsler
Montage TypSteckanschluss
Schaltstrom 10A
Anschluss Typ Steckbar
Anzahl der Pole 2
Schaltspannung AC max.250V ac
Schaltspannung DC max.30V dc
Serie MY
Länge 28mm
Schaltleistung AC max.2,5 kVA
Höhe 36mm
Tiefe 21.5mm
Schaltleistung DC max.300 W

https://de.rs-online...AvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Hier sind jetzt alle anderen Bauteile der Endstufenplatine (blau/gelb) markiert. die ich ersetzen muss.
Defekt, falsch oder außerhalb der Toleranzen.
Muss ich aber erstmal alles bestellen.







Bauteilliste P750 für die Seriennummer 1000 bis 3900

Lennart777 (Beitrag #46) schrieb:

Da gebe ich Dir recht, Uwe! ECG180 ist der PNP, sitzt aber weiter oben (sofern die Edding-Beschriftung stimmt!) - da müsste es eigentlich umgekehrt sein. Das sollte vor Inbetriebnahme genau geprüft werden!! Bei Inbetriebnahme per REegeltrenntrafo und vorsichtigem Hochfahren, würde man bei 10 V scgon wieder zurückregeln, da die Stromaufnahme dann schon bei über einem halben Ampere wäre. Grüße Lennart

Hai Lennart,
ich prüfe alles 3 mal bevor ich etwas einbaue.
Aber klar kann ich trotzdem einen Fehler machen.
Du meinst ich sollte den Marantz 2270 nur mit einem Regeltrenntrafo
(woher nehmen wenn nicht stehlen)) in betrieb nehmen.
Eine Vorschaltlampe reicht nicht aus ?
Ich bin noch nicht soweit, aber bevor ich mir die anderen Platinen vornehme
möchte ich einen Funktionstest machen.

Gruß Michel

Mit meinen lückenhaften Kenntnissen habe ich mir diese Bauteile bestellt und eingebaut.
Ich bin grob nach Originalwerten und Rastermass gegangen.
Kann das so bleiben?




https://www.digikey....CD15CD050DO3/2616842


https://www.digikey....r/225MMR250K/5411540


https://www.digikey..../UPX1V470MPD/4994050
https://www.digikey....CFR-25JB-52-100K/245
https://www.digikey....D1H220MDD1TD/7365024





https://www.digikey....0002007FAC000/596417
https://www.digikey....N65D2702FB14/3343941
https://www.digikey....00JR-52-0R12/2058738


https://www.digikey....0273323004CS/8324626



https://www.digikey..../BFC237341105/502554
https://www.digikey....0G2J151JNT06/5812014

Die Diode für die Stromregelung
würde ich unter den anderen kleinen Kühlkörper kleben habe aber keinen kleber.
Drunterklemmen mit Wärmeleitpaste?

Fieplitz (Beitrag #57) schrieb:

Mit meinen lückenhaften Kenntnissen habe ich mir diese Bauteile bestellt und eingebaut. Ich bin grob nach Originalwerten und Rastermass gegangen. Kann das so bleiben? https://www.digikey..../UPX1V470MPD/4994050 https://www.digikey....CFR-25JB-52-100K/245 https://www.digikey....D1H220MDD1TD/7365024

Weshalb haben denn die beiden Elkos C759 und C760 47µF? - Die sollen doch im Original 10µF haben! Man sieht auch gleich, dass die zu groß sind, so
wie die sich da quetschen. Bitte noch ändern.

Grüße
Lennart

[quote="Lennart777 (Beitrag #59)

Weshalb haben denn die beiden Elkos C759 und C760 47µF? - Die sollen doch im Original 10µF haben! Man sieht auch gleich, dass die zu groß sind, so
wie die sich da quetschen. Bitte noch ändern.

Grüße
Lennart[/quote]


Verlixt und zugenäht.
Die sollen auf eine andere Platine.
Danke das du drübergeschaut hast,
die beiden tausche ich gegen 10µF / 25V.

Gruß Michel

Fast fertig.
Ein paar Bauteile fehlen noch.
Einige Lötstellen muß ich nacharbeiten.

Hallo ihr lieben,
ich habe mich jetzt endlich um die Stromversorgung (P800) gekümmert.


Die Endstufen sind noch ausgebaut.
Kein Singnal rein keine Lautsprecher etc.
Lautstärke runter gedreht.
Brücken Pre/Main in/out sind draussen.
Vorschaltlampentest war gut.
Relais gibt frei.
Ein paar Birnen sind noch kaputt und ich habe auf 240V umgestellt.


Die gemessenen Spannungen .


J801 war 12,5 VDC soll 13,5
J802 war 30,5 VDC soll 35

Jetzt habe ich alle Elkos auf P 800 ersetzt

Wie man sehen kann sind die alle "Handgepflückt".












Mit 100 W Vorschaltlampe nochmal die Spannungen gemessen.

J801 26,92 VDC
J802 40,20VDC

Der Trimmer R 809 reagiert nicht.
Ob er vorher ging habe ich leider nicht probiert.
Das Relais gibt auch frei.

Jetzt weiß ich nicht wo ich weitermachen soll.
Trimmer ausbauen ersetzen?
Habt ihr vielleicht eine Idee?

Vielen Dank und
Grüße Michel

Alle Elkos auf der P800er-Platine erneuert - aber das Verschleißteil Relais drin gelassen?? Merkwürdig.

Grüße
Lennart

Ja ich gehe wohl nicht sehr planvoll vor, ich denke aber das ist ganz normales Anfänger Chaos.
Das neue Omron MY2 liegt aber schon bereit.
Ich bin halt ungeduldig und wollte sehen ob sich jetzt die Spannungen verändert haben
und ob alles richtig eingebaut ist.
Der Trimmer R809 scheint erstmal zu funktionieren. Es ändert sich der Widerstand von wenigen Ohm bis zu 4,2k Ohm
am ausgescjhalteten Gerät.
An einer 40 Watt Birne vorgeschaltet messe ich an

H806
B: 5,0 V
C: 4,4 V
E: 30 V

Ich habe jetzt den Transistor (H808) 2SC945 gegen KSC2383 YTA getauscht,
und den 4,7K Ohm Trimmer (R809) gegen einen neuen von Burns getauscht.
Das Ralais ist jetzt aus drinn.
Der Transistor (H803) hat neue Wärmeleitpaste bekommen.

Spannung auf 35V eingestellt und ist stabil.



So war das alte Relais befestigt. Das hätte sogar eine Schraube gehabt aber naja.

Weiter gehts mit den fetten Dosen (die jetzt garnichtmehr sooo fett sind)
Ich habe diese CDM 10 000 µF 80 V mit 40mm Durchmesser gefunden.
Nach 50 Jahren können die Elna 55 V 6800 µF Rente.
Eine Dose zeigt am DMM und am kleinen Multitester nur noch 11 µF an.
Ein richtiger Test ist das nicht, aber würde mich nicht wundern wenn die kaputt ist.

Ich habe etwas Kupferdraht gebogen und die Neuen Siebelkos mit den alten Anschlüssen verlötet.
Nicht schön, aber hält gut, und was anderes ist mir nicht eingefallen.





Vorher


Nacher

Hi ,
auf der Phono-Platine sollen ein paar Elkos sein die drinn bleiben sollten (RIAA entzerrverstärkung).
Dazu komme ich später noch, hier habe ich die Pre / tone Amp -Platinen.
Was ist zB. mit C408 der lustige grüne Drobs hat sich wohl verrirrt?
Oder die Kerkos auf der Tone-Platine? Alle nicht NP0 ersetzen?
Danke.

Der "lustige grüne Drops" ist ein Tantal-Elko, am besten gegen einen "normalen" Elko ersetzen, 47µF 35V ist ja ein Standardwert.
Die Keramik-Kondensatoren kann man alle beruhigt drin lassen.

Grüße
Lennart

Lennart777 (Beitrag #68) schrieb:

Der "lustige grüne Drops" ist ein Tantal-Elko, am besten gegen einen "normalen" Elko ersetzen, 47µF 35V ist ja ein Standardwert. Die Keramik-Kondensatoren kann man alle beruhigt drin lassen. Grüße Lennart

Danke.
Ich frage mich bei manchen "recapping Projekten" die ich im Netzt gefunden habe was dahinter steckt.
ZB. wurde der Tausch der Kerkos ohne NP0 empfohlen,
weil die so stark auf Temperaturschwankungen reagieren und ihre Kapazität kurzfristig verändern.
Aber dann frage ich mich warum die nicht gleich vorher ab Werk eingebaut wurden wenn das so wichtig hier wäre.

Ich ersetze nur Elkos/ Tantal-ko. und löte die auffälligen Lötpunkte nach.

Gruß Michel

Der "grüne Drops" hat wohl 4,7µF - da habe ich wohl das Komma übersehen. Er soll aber 3,3µF haben laut Teileliste. Schau mal lieber nach, welchen Wert der C407 im anderen Kanal hat. Es gibt Techniker, die nehmen einfach etwas ähnliches als Ersatz...

Grüße
Lennart

Lennart777 (Beitrag #71) schrieb:

Der "grüne Drops" hat wohl 4,7µF - da habe ich wohl das Komma übersehen. Er soll aber 3,3µF haben laut Teileliste. Schau mal lieber nach, welchen Wert der C407 im anderen Kanal hat. Es gibt Techniker, die nehmen einfach etwas ähnliches als Ersatz... Grüße Lennart

Andere Seite C407 hat 3,3 µF 25 V.
Die Toleranzen sind hier auch mal wieder sehr großzügig +40 -20 %.

Fieplitz (Beitrag #70) schrieb:

Ich frage mich bei manchen "recapping Projekten", die ich im Netzt gefunden habe, was dahinter steckt. ZB. wurde der Tausch der Kerkos ohne NP0 empfohlen, weil die so stark auf Temperaturschwankungen reagieren und ihre Kapazität kurzfristig verändern. Aber dann frage ich mich warum die nicht gleich vorher ab Werk eingebaut wurden wenn das so wichtig hier wäre.

Kerkos wahllos zu tauschen, weil sie angeblich heimlich, schnell und bösartig ihre Kapazität ändern würden, ist natürlich Unsinn hoch drei.
Natürlich ändern Bauteile temperaturbedingt Werte, aber das ist im Design schon berücksichtigt. Nur in den Fällen, wo es wie z.Bsp. für Klangfilter, auf Konstanz ankommt, müssen temperaturstabilere Typen verwendet werden. Eine Kompensation gegen HF Schwingung kann dagegen locker 10% Änderung verkraften, wenn sie nicht von Anfang an falsch ausgelegt wurde.


Die meisten "Projekte" dieser Art werden von Amateuren und Bastlern ausgeführt, die irgendwann irgendwo irgend etwas gelesen haben, was ein anderer Amateur sich so ausdachte. So entstehen und erweitern sich Meinungs-Blasen aller Art.

Da wo möglich habe ich Wima Filmkondensatoren eingebaut.
Getestet und läuft.

Ich habe mal einen Plattenspieler angeschlossen und es gibt keine Auffälligkeiten.
Also ersetze ich nur die Tantal C703/C704 und den großen Elko C713.

Die defekte linke Endstufe habe ich noch nicht angeschlossen. Irgendwie ist mir das jetzt nicht ganz geheuer.
Da sind immer noch ein paar Widerstände und Transistoren denen ich nicht so ganz vertraue.

Ich habe mir aber die Muting Platine P 550
vorgenommen.
Da sind wieder Jumper und extra Widerstände auf der Rückseite.
Das ist auch auf der 750 Platini so verwirrend.
Da sind auch Widerstände eingelötet die ich auf dem Platinenscan nicht finden kann.

Hier auf der 550 aber egal. Stummschalten ist ja in OK.
Also nur die Dosen erneuern.
Leider sind die verlöteten Kabel sehr brüchig.
Beim ersten Test hatte ich dann kein muting mehr. Also alle Kabel abgelötet und neu gemacht und dann war alles wider gut also stumm wenn es soll.













Dann die Beleuchtung.

Fundstück.
Warum bin ich nicht mehr überascht. Ich stumpfe ein wenig ab.



Das Diffusorpapier (Vellum) war sehr braun und fleckig geworden.
Ich konnte es aber mit Waschmittel reinigen und bleichen und habe es wider eingeklebt.



Neue 8V 200mA Fuse-Style und 6,3 V 40mA Bi-pin Lampen.
Ob die Alufolie das Skalenband vor dem Lötkolben gerettet hätte?
Es ist aber nix passiert.


Gut ausgeleuchtet und schön türkis
durch das Orischinal Papier.

10 Jahre hält das jetzt wieder.

Und wie hört es sich an mit nur einer Endstufe Hast Du ein Regeltrenntrafo oder ein Labornetzteil?

Gruß Uwe

Gehe über Pre-out in eine andere Endstufe.
Der andere rechte Kanal hört sich alleine sonst sehr gut an.
Regeltrenntrafo oder ein Labornetzteil?
Beides habe ich nicht (noch nicht). Das Labornezteil müsste auch 45 Volt schaffen.
Das verwirrende sind zB. R792 und R793
Die finde ich hier nicht.

aber hier


Aber auch die Transistoren die da mal jemand ersetzt hat sind suspekt.
Morgen kommen andere Transistoren und Widerstände geliefert und dann sehe ich mal.

Das verwirrende sind zB. R792 und R793 Die finde ich hier nicht.

Sind die auf der Linken Seite vorhanden ?

Das Labornezteil müsste auch 45 Volt schaffen.

Das machen die meisten, es reichen aber auch +/- 30Vdc zum testen, ich habe dieses und reicht mir vorkommen aus

Gruß Uwe

Deine Endstufen-Platine ist ja eine YD281 8007-2. Im Service Manual ist es die YD281 8007-0. Auch wenn das Layout identisch zu sein scheint, wurden ja offensichtlich im Laufe der Produktion Änderungen vorgenommen.

Man sieht auch am Platinenlayout, dass auf die Widerstände R792 und R793 verzichtet wurde. Die Anoden der Zenerdioden H764 und H765 haben direkte Verbindung zu R786 und R787. Leider habe ich auch im 8-seitigen Revision-Manual (=Update) keine Infos dazu bekommen.

Das sind ein paar Widerstände verbaut. Aber anders als es soll glaube ich.

So sieht die rechte (funktionierende) Seite aus.



Und so sah die defekte linke Seite aus.



Laut Schematik soll das aber anders oder?



Mir fehlt es leider noch an vielen Grundkenntnissen.

Ich wollte einfach nicht die neuen Teile schrotten.

Wenn ich es auf den letzten Photos richtig sehe, wurden die Leiterbahnen an den von mir markierten Stellen unterbrochen und dann die Widerstände jeweils über die Unterbrechung gelötet. Das würde dann dem Schaltplan entsprechen.
Die Widerstände sehen mit ihren Schutzhülsen um die Anschlussdrähte ziemlich original aus.
Wenn Du es genau wissen willst, könntest Du auf Lennart hoffen. Er hat das Gerät ja offensichtlich bereits revidiert und kennt deshalb vermutlich den Originalzustand.

Ok ich dachte R792 soll zwichen h764 und R786 und R788.
Ich werde die rechte Seite nochmal ausbauen
und dann die linke Seite genauso aufbauen.

Imzwischen habe ich weitergemacht mit Sachen die nicht so kompliziert sind.
Das Netzkabel sah zwar noch gut aus aber die Ummantelung war schon brüchig und an manchen Stellen fehlerhft.
Switch und unswitch Buchsen habe ich stillgelegt.
3 Fehlerquellen weniger.


vorher



Nacher



Netzkabel jetzt im trendigen 80er Jahre bürograu.

Moin,

Das Netzkabel sah zwar noch gut aus aber die Ummantelung war schon brüchig und an manchen Stellen fehlerhft.

Das ist natürlich schon mal gut, dass du einen brüchigen Mantel erkennst und dazu das Kabel erneuerst!

Hinweis (VDE):
Die grün-gelbe Litze (PE) muss länger als die anderen beiden Litzen sein und es sollte zudem nicht angelötet (auch wenn es vorher so war), sondern mit einer Quetsch-Öse direkt unter die/eine Chassis-Schraube verschraubt werden.
(Die Öse muss auch mit einer VDE-konformen Quetschzange verpresst werden)

Rabia_sorda (Beitrag #84) schrieb:

Das ist natürlich schon mal gut, dass du einen brüchigen Mantel erkennst und dazu das Kabel erneuerst! Hinweis (VDE): Die grün-gelbe Litze (PE) muss länger als die anderen beiden Litzen sein und es sollte zudem nicht angelötet (auch wenn es vorher so war), sondern mit einer Quetsch-Öse direkt unter die/eine Chassis-Schraube verschraubt werden. (Die Öse muss auch mit einer VDE-konformen Quetschzange verpresst werden)

Hi,
Merci
den zweiten Teil kannte ich nicht
und so eine Zange habe ich nicht.
Kann ich nicht ändern.
Vielleicht wandert der 2270 mal in eine Werkstatt die darauf achtet.
Das ist und bleibt eine Hobby und Küchentischbastelei.
Der Schutzleiter ist etwas länger und somit die letzte Leitung die abreist.
Das habe ich hier im Forum mal aufgeschnappt.
Die Schraube hat eine gezackte Unterlegscheibe und ist von mir angemessen festgezogen und auf der Rückseite mit Nagellack gesichert.
Danke für deinen Hinweis.

Grüße Michel

Kann ich nicht ändern.

Das ist natürlich mit ein wenig Kosten verbunden (oder ausleihen) und daher doch, dass kannst (musst) du daher ändern
Es geht hier um die VDE-Richtlinien und DU bist (nun) dafür verantwortlich.

Das liest sich jetzt etwas "böse" und man möchte das nicht hören, aber es geht hier um Personenschutz.

Rabia_sorda (Beitrag #86) schrieb:

Kann ich nicht ändern. Das ist natürlich mit ein wenig Kosten verbunden (oder ausleihen) und daher doch, dass kannst (musst) du daher ändern Es geht hier um die VDE-Richtlinien und DU bist (nun) dafür verantwortlich. Das liest sich jetzt etwas "böse" und man möchte das nicht hören, aber es geht hier um Personenschutz.

Die gezackte Unterlegscheibe habe ich spendiert und
alle Kabel neu verlötet.
Aber man kann nicht vorsichtig genug sein.
Personen möchte ich natürlich nicht schaden,
die das nicht wollen.
Also habe ich in die große Kiste gegriffen.
Das hier lockt jetzt nur noch potentielle Selbstmörder an.
Was ja dann gut ist.

OK, denke das geht auch.

Vorschlag um im engl. zu bleiben, hoffe es ist richtig : associated lugs für Quetschoese

Deinen Humor mag ich



Aber mehr als darauf hinzuweisen kann ich leider nicht

Dein Einwand war vollkommen berechtigt. Der @Fieplitz gibt sich aber Mühe und hat ja sogar ein Hinweis angebracht und habe auch etwas dazu gelernt, das der PE länger sein muß

Gruß Uwe

Rabia_sorda (Beitrag #89) schrieb:

Deinen Humor mag ich Aber mehr als darauf hinzuweisen kann ich leider nicht :(

Ja Danke nochmal dafür und das meine ich auch so.
Es kann ja auch schnell in so eine komische
Richtung abschweifen im Netzt.
Wenn sich die Gelegenheit ergibt, werde ich mir so eine Spezialzange leihen.
Im Moment (habe ich nicht das Geld) geht das einfach nicht anders.
Es sind einfach andere Sachen wichtiger.

Uwe_1965 (Beitrag #88) schrieb:

:D OK, denke das geht auch. Vorschlag um im engl. zu bleiben, hoffe es ist richtig : associated lugs für Quetschoese

Quetschöse du bist OK für mich : (und sogar besser als gelötete Verbindungen in diesem Fall glaube ich)



.

Hallo es geht so langsam auf die Zielgerade.
Zumindest Hoffe ich das.


Jetzt hängt hängt die Endstufe am Gerät.
Mit Überbrückungskabeln.
Mit einer 40W dann bis 100W Vorschaltlampe und
kein Kurzschluss und nichts ist abgeraucht.
Ralais schaltet ein.
Juhu
Aber zu früh gefreut.
Idle current an J 753 und J 754 gemessen,
geht aber am Trimmer R 763
nicht unter 190 mVDC.
Soll aber auf 5 mVDC eingestellt werden. Verdammich aber nochmal.
Könntet ihr mir einen Tipp geben wonach ich zuerst suchen soll.

Versuch 1.
10 kOhm huckepack an R784 R785 (je 10 Ohm)

Versuch 2.
H758 und H759
Die hatte jemand vor mir schonmal mit anderen ersetzt.
Jetzt getauscht gegen.
H758 mit
NPN MJE 15032G
8A 250V 50W
H759 mit
PNP MJE 150 336
8A 250VG 50W

Jetzt konnte ich den Bias oder idle current auf
10mVDC runterbringen.
Tja immer noch etwas zu hoch .

DC -Offset konnte ich,
am Lautsprecherausgang mit R 762 nicht unter 500mVDC
Den muss ich jetzt noch auf null bringen.

Gibt es nicht drei Trimmer pro Kanal? Ich dachte, ich hätte es so im Schaltplan gesehen.

H 757 NPN
ist jetzt
2N3440

H756 PNP
ist jetzt
2N5415

H764 und H765
Zener Dioden
771 - NZX6V8D.133

H753/55 NPN ersetzt durch
KSC 2383YTA

H754
PNP 2SA 539 da suche ich noch Ersatz.
Ist wohl auch für den Bias wichtig?

Da sind sogar 4 Trimmer.
Habe ich natürlich vorsichtig probiert ,
aber weiter runter ging weder Bias noch
DC offset.

H751/52
2SA640
Das diff. Paar habe ich noch nicht ersetzt.

Es sind natürlich noch alte viele Widerstände drinn,
die hatten aber alle noch gute Werte.

H754 PNP 2SA 539 da suche ich noch Ersatz.

Hier?

Keksdose (Beitrag #99) schrieb:

H754 PNP 2SA 539 da suche ich noch Ersatz. Hier?

Danke aber ich brauche einen mit dem Kollektor in der Mitte.
Die Anschlüsse liegen in einer Reihe, also kann ich den nicht so hinbiegen.
Oder ist das üblich die Beinchen so zu verbiegen?