schallrichtung

Wie ein subwooferchassis eingebaut wird ist praktisch egal.

Was bitte ist ein Tiefpasschassis? Wenn man das Wort genau nimmt, dann ist jeder elektrodynamische Lautsprecher ein Tiefpasschassis, weil die Spule immer einen Tiefpass darstellt und zu höheren Frequenzen abschneidet.=)

Tiefpass Chassis?
Hatte Tieftöner im Kopf, aber die Finger haben Tiefpass getippt.

Hast mich aber ja verstanden.

Dann könnte ich also eine dickere Bodenplatte (1,9 oder 2,2 cm mdf, je nachdem was ich noch da habe) in die Kiste kleben und das Chassis einfach umgedreht drauf schrauben? Mit entsprechendem Ausschnitt nach unten natürlich. Die brettstärke wäre also der Abstand zum Bodenbelag von wo auch immer.
Sollte die innere Kiste dann komplett geschlossen sein, oder mit br-rohr oder ner anderen öffnung?

Und noch eine Frage, eignet sich styropor zum dämmen zwischen Holz und plastikkiste?

Kannst ja mal eine Skizze anfertigen, was du dir vorstellst. Dann ist das evtl. Leichter verständlich.

Mit malen hab ichs nich so. Dann lieber Bilder.


Und hier nochmal die basskiste.


Da soll noch ein Boden aus 19er mdf rein. Mit Ausschnitt nach unten. Den kistenboden lasse ich mit den Verstrebungen so aus stabilitätsgründen. Oben kommt dann ein Deckel drauf.
Also eine geschlossene box in einer bierkiste mit Membran nach unten, wenn man so will. Damit sie stapelbar bleibt und original aussieht.

Sollten da noch Öffnungen ala bassreflex rein? Oder das Chassis höher setzen, damit der Schall besser nach unten weg kann? Oder das Chassis andersrum nach oben ausgerichtet?
Oder doch von innen in eine lange Seite der holzinnenkiste und Löcher in die bierkiste bohren. Damit von außen kein riesen Loch zu sehen is. Platz zum schwingen wäre zwischen Holz und Plastik wäre von innen dran geschraubt 3 cm.

Du musst halt sicherstellen, dass die von der Membran verschobene Luft nicht behindert wird. Auf dem Bild sieht es so aus, als ob der Großteil der verschobene Luft sich nciht frei bewegen könnte, sobald die Kiste auf dem Boden steht. Da müssten also Füße an die Bierkiste dran, die der Kiste einen ausreichend großen Abstand zum Boden ermöglichen. Das entspräche dann einem Downfire-Subwoofer. Kann man so machen Mir wäre es jedoch für den Outdooreinsatz zu gefährlich. Einmal im hohen Gras die Kiste abgestellt und einen etwas härteren Ast übersehen, der dir dann die Membran von unten zerstört.

An Füße hatte ich auch schon gedacht, aber auch wieder verworfen wegen dem dann nich mehr stapeln können.
Mir ging sogar schon durchn Kopf noch eine Kiste zu holen, zu halbieren und als Untergestell drunter zu bauen. Dann würde der Schall aber auch nur grade runter gehen und nich zur Seite weg können.

Was hälst du von der Idee das Chassis von innen an die Holzwand zu schrauben und Löcher in die plastikkiste bohren? Oder doch eine große Öffnung ins Gehäuse und in den Zwischenraum ein Gitter?

Das Chassis in eine Seitenwand einzubauen macht mehr Sinn. Sofern da ausreichend viele Löcher in der Plastikwand dann sind, stellt das kein Problem dar. Dazu gibt es ja auch bereits viele Entwürfe wie man soetwas in der Bierkiste Realisieren kann, hier zum Beispiel sind über den gesamten Thread immer mal wieder Bierkisten als Boxen umfunktioniert worden.

Jupp, der Fred is mir bekannt. Da hab ich meine erste box auch vorgestellt.

Da hat aber niemand, meines Wissens, einen bierkistenbass gebaut.
Ich werde nochmal ordentlich recherchieren.

So,


jetzt habe ich viel gelesen und bin auf noch eine Idee gestoßen. Ginge es in die Kiste einen monosub und einen kicker einzubauen? Also je ein Chassis meine ich. Den Anschluss dann an Kanal 1 und 2 einer zwei Kanal Endstufe.

Oder würden zwei 18er kicker statt einem 20er sub reichen? Is der unterschied klanglich sehr gravierent? Ich tüftel noch am Platz und will nich einfach drauf los schneiden.

Das wird nichts werden.

Klar kann man an den zweiten Kanal der Endstufe noch ein Chassis anbauen, aber wenn man extra einen Sub für die Kicks haben will, dann muss man die Chassis auch sauber voneinander trennen können. Einen großen Unterschied wird das aber bei einem 20er und einem 18er nicht machen. Sowas wird im Professionellen PA gemacht, wenn man ein Rudel von 46er mit 30er ergänzt. Da muss man dann aber wirklich wissen was man macht, sonst bringt das eher Nachteile als Vorteile.

Was stellst du dir an Tiefgang durch die Kiste eigentlich vor, und was sollen für Tops eingesetzt werden? Ich hoffe doch wohl kein Handy

Kannst ja mal die TSP vom Chassis posten, dann kann ich ein bissel was rechnen. Anderenfalls wird das mit einer vernünftigen Bassreflexabstimmung nichts, und du musst ein geschlossenes Gehäuse draus machen, sodass wohl kein Bass zu erwarten ist.

Zunächst mal danke für deine ehrlichen antworten und das du meine Ideen nich gleich "runter machst". Was ja, wenn ich sie mir dann selbst mal durchlese, doch schon an Spinnerei grenzt und von manch einem hier auch als solches nieder gemacht wird. Manchmal schreibe Ich schneller, als ich denke.

Ich bin durchaus kritikfähig, nur macht auch dabei der ton die Musik. Es bringt mir nichts wenn jemand sagt "das geht nicht" und dann nichts begründet.

Die Endstufe is eine brückbare 2 Kanal. Deshalb stellt sich mir die frage, nich zuletzt aus Platzgründen, ob ich die zwei kicker oder nur den sub verbaue. Hätte sonst auch noch für die kicker einen 2 Kanal nich brückbaren kinter. Kommen die kicker weit genug runter? So dass es mit einem sub vergleichbar is?
Der Kasten soll dann als bass variabel mit verschiedenen Systemen laufen können. Je nach bedarf. Am Autoradio in zweiter bierkiste mit 16er 2 Wege system, an tragbarer kleiner kühltasche mit kinter über usb, an geplanter bierkiste mit 13er koaxe über usb oder an was mir noch so einfällt zu bauen. Könnte auch ein Handy mit Verstärker bei sein.

Das er nich mit einer ausbalancierten und berechneten box mithalten kann is mir klar.

Was meinst du mit tops? Was brauchst du für Angaben?

Mit Tops meinte ich die Lautsprecher, die die anderen Frequenzen abdecken, die nicht vom Subwoofer wiedergegeben werden. Also das was du auch eben beschrieben hast.

Für eine Simulation von Lautsprechern im Gehäuse benötigt man wiegesagt die TSP, die ich dir eben schon verlinkt hatte. Die bekommt man vom Hersteller, oder, sofern man es kann, misst diese Parameter selbst.

Wie stellst du dir denn die Trennung zu den weiteren Lautsprechern vor? Die ist dringend erforderlich. Einerseits spielt sonst der Tieftöner viel zu hoch mit, was dem Klang nicht zuträglich ist, andererseits dient ein Tieftöner auch dazu die anderen Lautsprecher vor tiefen Tönen und damit vor mechanischer Überbelastung zu schützen, was jedoch nicht eintritt, wenn sie trotzdem voll mitspielen.

So wie du dir das vorstellst, dass du den Subwoofer mal fürs auto einsetzten kannst und dann mal wieder im Freien bei einer Grillrunde, geht das leider nicht wirklich.
Wenn du den Subwoofer für das Auto berechnest, dann sollte der Frequenzgang einen sehr früh, aber dafür flach abfallenden Frequenzgang mitbringen. Andernfalls hat man nur gedröhne im Auto. Dies erreicht man zum Beispiel durch ein sehr geringes Volumen des Gehäuses bei gleichzeitig sehr tiefer Abstimmung des Bassreflexkanals, oder man baut eine geschlossene Kiste.
Diese Abstimmung führt dann zwar im auto zu einem angenehmen und sehr tiefreichenden Bass. Außerhalb des Autos wird die Kiste aber keinen Bass liefern können.
Da musst du dich entscheiden, was du wirklich willst.

Edit: habe eben mal das Bild von dem Tieftöner genauer untersucht, da steht ja der Name drauf und ich hab dazu auch die notwendigen Parameter gefunden.

Wenn du mir sagst, welches Nettovolumen der Holzkasten einschließt, in den das Chassis soll, dann rechne ich mal alles weitere aus und zeige dir gleich mal, anhand der Simulationen, was dabei im Auto als auch auf freier Fläche dabei rauskommt.

Da hab ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Der Kasten soll nich im auto laufen, sondern an meiner flensi mit Autoradio. Also definitiv immer im freien oder zimmern/Schuppen usw.


Die abgebildete bassbox is mir zu klobig. Da hatte ich schon die hts abgeklemmt und in je eine Kammer den nitro, hertz und nen kicker getestet.
Vom Volumen einer Kammer kommt es dem innern einer bierkiste ähnlich. Daher nur ein mono sub.
Dazu soll dann nur noch eine Endstufe rein. Welche muss ich gucken was paßt. Diese soll dann nur LP machen.
Die einzelnen "quellgeräte" verfügen entweder über ein autoradio mit pre-out oder einer weiteren endstufe. Soweit zur Trennung.

Das leervolumen der Kiste wäre 22cm hoch, 34,5 cm lang und 22 cm breit. 17 liter ca.? Hab ich richtig gerechnet?

Die kicker würden weniger Platz verbrauchen wenn ich sie links und rechts an die kurzen seiten der Kiste mache. Was mich wieder zur schallrichtung bringt. Is es sinnvoll sie so anzubringen, oder in die gleiche Richtung wie die andern Chassis? Bass kann man doch eh nich orten heißt es.
Dabei handelt es sich um predator 6/4 von carpower. Vielleicht nochmal grundlegend gesagt, alle meine Chassis kommen aus dem carhifibereich.

Oh man, ich weiß immer noch nich ob ich die kicker oder nur einen sub nehmen soll. Weil größen technisch sind sie ja nich weit auseinander. Was deckt denn nen größeren Bereich ab?
Könnte ja zwei Kisten bauen, eine mit sub und eine mit den kickern.
Ich glaube ich tendiere doch eher zum sub, hab eben nochmal an der probebox um gesteckt für nen direkten Vergleich.
So, nu is aber genug gedankenschwafelei von mir.

Für de Subwoofer von Hertz hab ich jetzt mal in 17L simuliert.

Der Frequenzgang (grün Bassreflex mit einer Abstimmung auf 50Hz; blau ein gescvhlossenes Gehäuse)

Die Bassreflexabstimmung hat deshalb einen Buckel, weil WinISD (die Simulationssoftware) für den Halbraum berechnet, und du aber den Bass komplett Kugelförmig, also Vollraum, abstrahlen willst, da ja keine Wände vorhanden sind. Wäre der Frequenzgang gaanz glatt, dann würde Bass fehlen. Das entspricht etwa 3dB. Zusätzlich noch ein paar dB mehr oben drauf im relevanten Bereich für Musik, weils einfach besser klingt und mehr Wirkungsgrad bringt


Der maximal Mögliche Pegel mit diesem Tieftöner


Im relevanten Bereich sind das mit Bassreflex etwa 7dB mehr maximalpegel

Der Bassreflexkanal muss dafür 7cm im Durchmesser haben (bzw. ein eckiger Kanal muss 38,5cm² Fläche aufweisen) und er muss 22cm Lang sein. Das reicht aus, damit man bis etwa 50W in das Chassis jagen kann, ohne das nervige Luftgeräuche aus dem Kanal zu hören sind. Bei einem größeren Bassreflexkanal müsste dieser leider auch länger werden, was dann in dem kleinem Gehäuse problematisch wird.

Die Kurven sehen interessant aus. Hier lerne ich ja noch richtig was.
Du hast jetzt mit einem leeren Gehäuse gerechnet nehme ich an. Zu beachten gäbe da noch das in die Kiste noch die Endstufe soll. Die dann wahrscheinlich unter den Deckel kommt.

Ein bassreflex Rohr wäre nach meinem empfinden besser zu realisieren. Zumal ich die Öffnungen von dem alten doppelkasten nehmen könnte. Muss es 22 cm lang in einem stuck sein, oder kann ich es verlängern? Und dann damit nach ganz draußen oder reicht in den Hohlraum zwischen Holz und Plastik Kiste?

Wie könnte dann ein eckiger Kanal aussehen?

Wenn da am Ende 2L an Volumen fehlen, ist das nicht weiter schlimm. Dadurch ändert sich der Kurvenverlauf nur minimal.

Muss es 22 cm lang in einem stuck sein, oder kann ich es verlängern?

Was meinst du damit?
DieKanäle (ob nun eckig oder rund spielt keine Rolle) kann man nach diesen drei Möglichkeiten anbringen:


Auch auf Rückseite vom Chassis oder an einer anderen Wand kann man den Kanal anbringen, das spielt im freien keine große Rolle

Ein Eckiger Kanal könnte zum Beispiel so aussehen (Seitenwand fehlt auf dem Bild, damit man reingucken kann ):


Diese Lösung wird im Allgemeinen auf Grund der einfachen Umsetzung gerne im heimischen Bereich genutzt


Dies ist die übliche Lösung für sehr laute Anwendungen, da durch die vier Kanäle in den Ecken die Membran gleichmäßig Belastet wird. Allerdings ist die Berechnung nicht sonderlich einfach und wird in der Regel durch Probieren und Impedanzmessung erzielt.

Wow, gut erklärt.

Ich meinte ob ich das Rohr aus einem Guss quasi haben muss, oder aus 2 oder mehr teilen zusammensetzen kann?
Weil das was im alten Kasten Sitz kürzer is als 22 cm. Weiß allerdings den Durchmesser grad nich, bin noch auf der Arbeit. Könnte ich auch ein Rohr ausm Baumarkt nehmen? Mus es gerade sein? Also ohne Absätze zum zusammen stecken mein ich.

Und es muss definitiv nach ganz aussen gucken nehme ich an. Also nich am inneren Holzkasten abschließen so dass man es von aussen nich sieht und ich die bierkiste dafür nich verschneiden muss. Auf den Zeichnungen is s immer unter dem Chassis, hat das eine bewandis?

Die eckige Variante erschließt sich mir noch nich ganz. Meinst du so ne Art Schnecke? Ein Bild Von der Seite würde villeicht helfen.

Nein das Rohr muss nicht aus einem Stück bestehen, und sofern der Verstaz zwischen den beiden Rohren nur minimal ist (also eine nur unerhebliche Verjüngung) ist das irrelevant.
Wenn der Durchmesser von dem alten Rohr abweicht, muss auch die Länge dann neu bestimmt werden. Ist das Rohr größer, wird der Kanal länger, ist er kleiner, wird der er kürzer. Größer ist ok, solange du das Rohr dann noch in die Kiste bekommst, kleiner eher nicht so, weil du dann schon bei geringem Pegel Strömungsgeräusche im Kanal wahrnehmen wirst. Hatte eigentlich mit den 7cm Rohr schon einen vernünftigen Kompromiss getroffen, was die Länge für die Kiste angeht und der maximal möglichen Leistung.
Es kann auch ein Rohr aus dem Baumarkt sein. Gut ist es aber immer, wenn das Rohr an beiden Seiten abgerundet ist.

Du musst es nicht zwingend am Bierkasten anbringen, sondern es kann auch am Holzkasten angebracht sein, du musst nur dafür sorgen, dass der vom Rohr abgestrahlte Schall ungehindert passieren kann. Also auch hier müssen dann genügend großes Löcher in das Plastik gebohrt werden.

Die Position des Bassreflexkanals ist wiegesagt völlig wurscht. Er kann auch über dem Chassis sitzen. Es ist auch möglich, dass der Kanal im innern der Kiste einen Knick macht, also ein Rohr-Winkelstück angebracht wird, falls die Länge nicht in den Kasten passt.

Schnecke? welches Bild meinst du? Beim ersten sind das einfach nur 3 Rohre, wobei jedes Rohr für eine Variante steht, wie man das Bassreflexrohr anbringen könnte. Beim zweiten Bild ist unten einfach nur ein Kanal, der aus einem Brett besteht, dass bündig mit den Seitenwänden abschließt und nach vorn und hinten offen ist. Beim dritten bild genau das gleiche, nur dass dort gleich 4 Kanäle auf einmal zum Einsatz kommen. Jeder von ihnen sitz in seiner eigenen Ecke.

Gut ist es aber immer, wenn das Rohr an beiden Seiten abgerundet ist.

Damit meinst du keine graden Schnittkanten? Oder schräg abgeschnitten? Oder gebördelt?
Denke dass ich ein 22er Rohr im ganzen da irgendwie in einem stuck rein kriege. Einmal quer von schmale Seite zur andern mit öffnung unterm griff müßte gehen.

Mit Schnecke meinte ich das zweite Bild. Unglücklich formuliert. Is das ein Brett parallel zum boden in der box, quasi ein doppelter Boden? Wie kommt denn da die Luft durch?
Oder nur ein halber doppelter boden? Denke dann käme ich mit dem chassis zu hoch. Muss ich mir nachher mal vor Ort angucken.

Genau, keine Geraden Schnittkanten. So wie dieses Hier zum Beispiel Klick mich

Dass die 22cm da reinpassen hab ich mir schon gedacht, aber das Rohrr ist wiegesagt nur 22cm lang, wenn es 7cm im Durchmesser hat. Wenn du ein größeres Rohr verwenden solltest, muss das länger werden.

Schau dir mal die ganzen Bilder aus dem Baubericht Standboxen mit 4 x Mivoc AWX 184 aus meiner Signatur unten an. Dann wird das hoffentlich verständlicher Ist halt wie ein Rohr, nur das es Eckig ist. Ob der Kanal dabei nun einen Quatdratischen Querschnitt oder einen schmalen rechteckigen aufweist ist in deinem Fall nicht wichtig.

Autobastler (Beitrag #20) schrieb:

Mit Schnecke meinte ich das zweite Bild. Unglücklich formuliert. Is das ein Brett parallel zum boden in der box, quasi ein doppelter Boden? Wie kommt denn da die Luft durch?

scrolle in dem Thread
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26111
fast ganz nach unten, da siehst du ein Bild von einem eckigen Bassreflexkanal. Der ist zwar kurz, aber zum Verständnis sollte es reichen.

Wenn ich www.carhifi-one.de/index.php?a=545]sowas[/url] nehme,
Kann ich das Rohr doch kürzen oder? Kann ich auch auf 20 cm runter gehen?

Das aus der alten box hat nen Durchmesser von 5 cm, is höchstens 10 cm lang und hätte ein Gitter drin. Davon habich zwei zur Verfügung, haben aber keinen Trompeten einlaß. Sind die nich doch brauchbar? Wäre platzlich besser zu lösen.

Bei dem Link ist ein bisschen was schief gelaufen Hier ist er richtig: sowas

Jop, sowas kannst du nehmen, aber ich finde die Preise für solch billige Plastikteile einfach immer völlig überteuert
20cm gehen auch, dann rutsch die Tuningfrequenz etwas mehr nach oben und es gibt noch etwas lauteren Bass. Kürzer sollte er dann aber nicht mehr werden.

Owei, hab das ganze jetzt mal soweit zusammen. Is aber doch verdammt wenig platz drinnen. Ein 20cm Rohr ist wohl doch nich realisierbar.

Daher meine frage zu den zwei schon vorhandenen alten rohren. Die sind im durchmesser nur 5 cm und höchstens 5 cm lang, Die könnte ich evtl. je auf 10 cm verlängern.Hat das dann den gleichen effeckt wie ein 20er rohr?

Und was is mit der hier schon oft erwähnten kontrollierten undichte?

2 Rohre mit einem Durchmesser von 5cm haben in etwa die gleiche Querschnittsfläche, wie ein einzelnes 7er Rohr, sogar etwas mehr. Verwendet man zwei Rohre müssen die jedoch sogar ein wenig länger werden als ein einzelnes 7er, zudem müssen sie schon ein wenig länger werden, da der Querschnitt größer ist.
Wenn du die leidglich mit einer Länge von 10cm verwendest, dann wird sich die Tuningfrequenz extrem nach oben verschieben, sodass man hier dann nicht mehr von einem Bass reden kann. Zudem wird daraus dann ein sogenannter One-Note-Sub, wobei das "Sub" hier nciht zutrifft.

Es muss doch möglich sein das BR-Rohr auf die kleine Seite des Bierkastens zu legen, dann hat man doch locker 35-40cm an tiefe

Edit: Bei einer kontrollierten Undichtigkeit werden viele Löcher in den Kasten gebohrt. Das zestört aber Plan, den Bierkasten so unberührt wie möglich zu belassen. Zudem vermute ich mal stark, dass es auch hier bei gehobenem Pegel zu starken Strömungsgeräuchen kommen wird.

OK, verstehe soweit.

Noch ne Idee. Was passiert wenn ich den Deckel nur an den Ecken aufliegen lasse? Der Deckel schließt den Holzkasten ab und nich die Kiste und is nich bündig mit der Oberkante der Kiste, liegt ca. 2 cm tiefer.
Dachte an kleine Klötze in den Ecken als Abstandshalter. So dass rundrum ein ca. 1 cm breiter Schlitz entsteht. Mit der grösse der Klötze kann ich noch variieren.

Hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt.

Das wird nix werden. Allein schon deshalb, weil, durch die unterschiedlichen Seitenlängen, du jeweils zwei Paare unterschiedlich getunter Ports hättest. Die Kurze Seite tunt tiefer als die lange Seite. Zudem wäre auch hier der Kanal wieder viel zu Kurz im Vergleich zur Querschnittsfläche (bestünde hier ja lediglich aus der Matereialstärke)

So in etwa würde das aussehen, wenn alle Seiten gleich lang wären. Durch die unterschiedlichen Querschnitssflächen durch die unterschiedlichen Seitenlängen wird der Peak breitbandiger und flacher. Aber trotzdem vollkommen praxisuntauglich. Also gleich wieder Vergessen die Idee.



Du wirst nicht um die Kanallänge von rund 20cm herrumkommen, es sei denn du nimmst ein kleineres Rohr und handelst dir dann bereits bei niedriger Lautstärke Strömungsgeräuche ein.

Das 20cm lange Rohr muss doch so in den Kasten hineinpassen oder?

Hi,

Ich hab mir deinen Bericht vom boxenbau durch gelesen. Da bin ich in Sachen Präzision Welten von entfernt. Bei mir scheitert es schon mal an nen graden schnitt.

Du scheinst da ne Menge Ahnung zu haben. Was is der peak?

So siehst jetzt erstmal aus.




Ich käme mit dem 7 cm Rohr weder über dem Magneten durch, noch drunter. Einmal quer durch sind 24,5 cm.
Was ich noch machen könnte is das Chassis von außen aufs Holz zu schrauben. So dass es dann zwischen Holz und bierkiste sitzt. Dann hätte ich innen ein/zwei cm mehr in der tiefe.

Und wie schaut es mit den 5cm Rohren aus? Passen die über und unter dem Magnet durch?
Den Lautsprecher von außen auf das Holz zu setzten ist eine gute Idee, da du so sogar noch etwas an Volumen gewinnst.
Da muss auf jeden Fall noch ein Loch in den Bierkasten an der Stelle, wo der Lautsprecher sitzt.
Passt dann das 5cm Rohr evtl. sogar hinter den Magneten, zwischen ihn und die Endstufe?

Ein Peak ist auf der Grafik zu sehen, diese starke Erhebung/Gipfel an der einen Stelle, welcher sich aus der extrem hohen Tuningfrequenz ergibt. Die Grafik beschreibt, dass unterhalb von 200Hz keine Musik mehr wiedergegeben wird, weil sich ein Akkustischer Kurzschluss zwischen der Membran-Vorderseite und der im "Kanal" gegenphasig (Also das um 180° gedrehte Musiksignal) abgestrahlte Schall direkt auslöschen. Bei dem Peak ist es dann kurz extrem Laut, wenn in der Musik entsprechende Signale Vorhanden sind, und bei höheren Frequenzen spielt der Lautsprecher dann wieder seinen physikalischen gegebheiten normal weiter.

Gut, werde es mir heute mal genauer anschauen, wenn ich Zeit finde.

Zum von aussen drauf schrauben müsste auf jeden fall was von der Verstrebung der Kiste weg. Dann würde wohl auch der äussere Rand des Chassis an der Kiste anliegen, oder fast.

Werde die Rundung dann komplett ausschneiden.
Und dann über legen was ich zum Schutz drüber machen kann.

Die 5er Rohre könnten so evtl. passen, probiere ich vorher mal. Wenn das Chassis aussen dran is, bestimmt. Wäre es am besten wenn es zwischen magnet und endstufe passt? Also ein 5er Rohr 20 cm lang?
Der magnet hat hinten ein Loch, stört das Rohr da dann nich?

Hab nach geschaut. Das 5 er Rohr passt zwischen Endstufe und magnet oder drunter sowie drüber. Ein 7 er Rohr würde nich passen.
Brauchte auch doch nichts von der Versteifung der Kiste raus zu nehmen. Die breite der Holzkiste innen beträgt 34,5 cm.

Wie is das dann bei dem sinus live Würfel d-250 geregelt? Das is ein bandpass ohne BR und ansonsten geschlossen.

Das Loch hinter dem Magneten sollte frei bleiben. Also die beiden rohre darüber und drunter anordnen.
Dieser umlaufende Kanal bei dem fertigsubwoofer da ist halt wirklich ein Kanal. Da sind dann im Innern noch Bretter montiert, die die kanallänge beeinflussen. In deinem Fall bestünde die kanallänge lediglich aus der materialstärke und das ist für deinen anwendungszwrck zu wenig.
Zudem ist es völlig idiotisch einen so schmalen Kanal zu nutzen. Das hat genau den gegenteiligen Effekt auf die strömungsverluste als im Datenblatt steht. Ist reines Marketing von dem hersteller.

OK, hatte ein Bild vergessen.



Dann verlängere ich beide Rohre auf 20cm und mache sie unter und über den Magneten. Würden dann am Ende Löcher in der Kiste reichen? Muss ja schon nach vorne komplett ausschneiden. Vielleicht kriege ich ja noch ein Gitter zwischen Holz und Plastik.

Zu den fertig subs nochmal, ich habe besagten sinus Würfel im auto und bin damit vollends zufrieden. Ein Kollege hat nen komplett geschlossenen, etwas kleineren magnat sub drin. Der macht auch ordentlich Druck. Wo drückt der die Luft hin?

Bevor du da ein großes Loch in den Kasten schneidest, kannst du im Vorfeld probieren auch eine Menge Löcher hineinzubohren. Ich würde da so in die Richtung 8-10er Bohrer gehen. Und dann alle 10mm ein Loch, wenn der Bierkasten das von der Stabilität hergibt.

Das mit den Strömungsgeräuschen ist auch nur graue Theorie. Da spielen noch andere Faktoren mit hinein, die ich auf dem Bild und der Beschreibung des Herstellers nicht entnehmen kann (Kanalmaterial, Kanalgeometrie, etc) Zudem steigen die Strömungsgeräusche ja auch erst mit wachsender Lautstärke an. Wenn du im Auto von diesem Pegel weit genug entfernt bist (Was auf Grund der kleinen Fahrgastzelle auch kein Problem darstellt), dann nimmt man auch keine wahr. Im Freifeld sieht es allerdings anders aus. Da braucht man wirklich viel Leistung um Bass hörbar zu machen, da hier kein geschlossener Raum zur Unterstützung beiträgt (Druckkammereffekt)

Komplett geschlossen? Also weder BR-Kanäle noch der Lautsprecher zu sehen? Soetwas gibt es nicht

Den hat mein Kollege in seinem Fahrzeug.

magnat

Das ist ein ganz normaler geschlossener Subwoofer. Die einfachste Bauart, die man wählen kann.
Bei diesem Bauprinzip erzeugt lediglich die Membranvorderseite den Schall. Bei deiner Variante, Bassreflex, wird zusätzlich der abgestrahlte Schall von der Membranrückseite genutzt, da dieses Signal aber um 180° gedreht abgestrahlt wird, sorgt der akkustische Kurzschluss für einen Druckausgleich, sodass man nichts mehr hört. Um dies zu vermeiden, wird in der Bassreflexröhre das Signal wieder um 180° gedreht, sodass es Phasenrichtig mit der Membranvorderseite schwingt. Unterhalb der Abstimmfrequenz funktioniert das aber nicht mehr, sodass es hier zu einem massiven Pegelverlust von 12dB/oct kommt

Hi,

geht grade etwas schleppend voran. Da ich zur Zeit an her Quellen Kiste Bastei um überhaupt erstmal Musik zu haben.


Da sind die carpower als system verbaut. Is noch im Aufbau, sieht also noch wirr aus. Da will ich dann auch den sub anschliessen können.

Was mich wieder zu einer Frage kommen läßt. Sollte ich den sub noch mit Schaumstoff aus kleben, oder styropor an die seiten kleben? Oder wegen der wärme der Endstufe lieber nich?

Wie realisierst du denn die Trennung zwischen der normalen Bierkiste und der Sub-Erweiterung? Der verbaute Amp ist dazu ja nciht in der Lage oder?

Ich weiß nicht, ob's schon Thema war, aber du bringst die Endstufen in den Lautsprechern unter? Womöglich kommt noch Dämmmaterial rein? Ich hätte da Angst, dass sie unter Umständen überhitzen . . .

Viele Grüße,
Ezeqiel

@joker, ich probiere noch ob ich die kleine Endstufe überhaupt für das system brauch. Oder ob es das radio alleine schafft die speaker ausreichend zu befeuern.

Wenn ich sie nich brauche, kommt der sub an den pre-out des radios und die speaker an front high-out. Was eine potentielle Wärmequelle weniger bedeutet.
Wenn ich die Endstufe doch brauche, bleibt er am pre-out, so wie es jetzt ist. Am radio kann ich den pre-out umstellen. Front/rear oder Front/sub.

@ezeqiel, die wärme Entwicklung macht mir auch sorgen. Dämmung noch mit rein, wäre wohl zu viel des guten. In Planung is noch ein pc-lüfter im Deckel auf der Seite von der Endstufe und luftschlitze/löcher, das radio bleibt ja auch nich kalt ;).

Ich werde dann noch eine Kiste mit Quelle in Form von kleiner usb-endstufe und 16er system für den sub bauen.
Dann habe ich schon mal einige nich benötigten Teile ausm Keller verbaut und wieder etwas mehr Platz.

Welches Radio hast du denn da verbaut? Sieht nach so einem Chinakracher aus. Kann mir nicht Vorstellen, dass es die Leistung bringen kann, die für einen Sub im Freifeld-Betrieb benötigt wird. Also wirklich dann gleich mit zusätzlicher Endstufe über den Pre-Out realisieren.
Welche Endstufe soll denn für den Sub zum Einsatz kommen?

Styropor und der gleichen im Innern des Subwoofern brauchst du nicht.

Kannst ja mal ein Schaltbild zeichnen, wie alles angeschlossen ist. Auf dem Bild mit dem Kabelgewurschtel erkennt man ja gar nichts

Für den nächsten Bau einer Holzkiste mit audiophiler Anwendung empfehle ich Leim. Das wird weniger Luftdurchlässig als deine Variante mit Winkeln und Dichtstreifen. Zudem günstiger, da keine Winkel und Schrauben benötigt werden

Edit: Wenn du noch einen Lüfter im Deckel verbaust, der Umwelt mit Gehäuseinnerem Verbindet, dann hättest du dir die ganze Dichtbandaktion sparen können. Oder wie hast du das gemeint? Nur zum Umwälzen des eingeschlossenen Luftvolumenes?

Der China kracher is nur eine Endstufe. Ansonsten kommt in den eckigen Ausschnitt ein Autoradio. Als sub is dann die andere Kiste mit der Autotek Endstufe gedacht.
Der China kracher is nur als Verstärkung der kicker gedacht, falls das JVC Autoradio nich reicht, wie schon erwähnt. Im ideal Fall kommt er wieder raus und die kicker laufen über die normal frontausgänge des radios. Dann hätte ich den pre-out für den sub frei.

Ich neige dazu die kabel etwas länger zu lassen, für andere Eventualitäten.

Die winkelbauweise mache ich lieber als kleben, weil ich oft genug die Wände für anpassungsarbeiten wieder rausnehmen mußte

Der Lüfter sollte dann das radio und den gesammten innenraum ein wenig kühlen.
Da fällt mir ein dass die Endstufe im sub sicher auch warm wird.

Da fällt mir ein dass die Endstufe im sub sicher auch warm wird.

Das kommt ganz auf die Endstufe an. Class-D sollte in Ordnung gehen, für den Batteriebetrieb. Class AB kann auch hier das kleine Volumen recht schnell aufheizen.

Was hat es mit der Klassifizierung (Class d, oder ab) auf sich?

Die Endstufe im sub habe ich oben weiter schon gezeigt. Es handelt sich um eine autotek streetmashine 2 x 100 ausm carhifi bereich.

diese hier.

Da will ich dann, je nach quellenkiste, mit high- oder lowlevel input ran. Mittels Buchsen im Gehäuse.

Bei dem Bild handelt es sich um die grössere Version der Endstufe. Ich habe die 200x, hab nur grad kein Bild davon gefunden.

Verstärkertypen

Kurz Class-D = guter Wirkungsgrad (in der Regel so um die 90%)
Class AB = schlechter Wirkungsgrad (in der Regel so um die 50%) dementsprechend recht schnell sehr warm

Moin moin,

Komme aus Zeitgründen nur schleppend voran. Jetzt habe ich im Netz was von Körperschall Erzeugern gelesen. Wäre dass eine alternative zu dem einen sub in der Kiste?
Also statt des subs zwei von den hier auf den kistenboden schrauben.
Oder einen von dem hier wurden kistenboden schrauben.

Brauch ich dann noch nen br-rohr?

Ist die Kiste deine Sitzgelegenheit?

Wie in der Beschreibung des einen BodyShaker steht, wird auch je nach Untergrund Schall erzeugt. Damit man aber Schall in der gewünschten Frequenz abstrahlen kann, benötigt man eine enorm große freischwingende Fläche, um auf die niedrige Resonazfrequenz zu kommen. Ich habe hier zu Hause einen TERRATEC SUBSESSION TRAVELLER 1 , wenn man ihn auf eine Tür oder Fensterscheibe klebt, dann kommen erstaunlich tiefe Töne für solch ein miniGerät herraus. Aber viel tiefer als 70-80Hz werden es auch nicht sein. Kannst dir ja ausmalen, wie groß die Fläche sein muss, um da bspw. 40Hz herauszuholen. Ansonsten wie Ezegiel schrieb, musst du dann auf der Kiste sitzen und hast nur allein Spaß. Nimm lieber ne Waschmaschine, da passen dann mehr rauf
Diese Shaker dienen auch nur dazu einem einen Subwoofer vorzugaukeln, wenn die restlichen Lautsprecher in der Lage sind ausreichend tief zu spielen, sodass das Gehirn diese beiden Informationen verknüpft und uns einen lauten Subwofer vorgaukelt. Ersetzten können sie einen Sub jedoch nicht.

Solche Körperschallerzeuger sind halt hauptsächlich dazu gedacht, unter die Sitzgelegenheit geschraubt zu werden und sollen in erster Linie fühlbaren Bass erzeugen. Für diese Anwendung versucht man sogar zu vermeiden, dass sie hörbaren Schall erzeugen.

Grundsätzlich kann man, wie der Joker schon sagt, Körperschallerzeuger auch zur "Hör-Schall"-Erzeugung benutzen. Aber erstens sind gerade die von dir verlinkten Teile dafür gerade nicht vorgesehen und zweitens bringt diese Art der Schallerzeugung zumindest für den Laien zu viele Unwägbarkeiten mit sich, wenn eine wirklich hochwertige Wiedergabe von Musik angestrebt wird.

Viele Grüße,
Ezeqiel