Mobile Box mit 12" Sub, 8" Breitbänder und Sure DSP

Ich halte mich kurz:

- immer Tiefpassfilter mit einbeziehen, pauschal einfach mal 12dB (Order 2) und irgendwas zwischen 100Hz und 150Hz
- im Fenster "SPL" simulieren
- WinISD kann dir unter "Vents" auch das BR-Rohr berechnen (hier die "End Correction" auf 0,614 bzw. "Two free ends" stellen)
- wenn dir so wenig Tiefgang reicht, würde ich dem 12-280/8-W ein 10,2cm Rohr mit 26cm Länge geben (Tuning 46,5Hz)
- dem 10-250/8-A ein 10,2cm Rohr mit 17cm Länge (Tuning 55Hz)
- vorziehen würde ich den 12-280/8-W, auch wenn er nicht wirklich toll abgestimmt in diesem Gehäuse
- deine Satelliten können/sollten aber ruhig wesentlich kleiner werden als die Berliner Partybox, denn was braucht Platz? Genau, Bass, aber den lässt du ja vom Subwoofer wiedergeben. Also können die Satelliten in kleine, geschlossene Gehäuse mit irgendwas um 4-6L netto. Reicht.
- Die vom Online-Tool ausgerechnete Länge würde ich nicht für voll nehmen, die von WinISD passt meinen Messungen zufolge recht gut (für Rohre)
- Die Länge des Rohres eines beliebigen anderen Subwoofers hat NICHTS zu sagen
- Die Impedanzen sind dem Amp egal, solange sie seine Minimalvorgabe nicht unterschreiten
- Hatte ich dir zu dem Preamp-Board nicht schon mal irgendwas geschrieben? Ich würde da einfach so ein TPA3116D2 Board von eBay nehmen



Reference

Vielen Dank für die Antwort! Dann werde ich das Pferd anders aufziehen und den 12-280 in die Kiste von der Partybox packen, und für den BB habe ich auch noch ein kleines Gehäuse zur Verfügung. Dann ist es eben doch nicht Bass bei Bedarf, sondern eine gesamte Box etwas größer, ist auch gut.

Ich kriege es nicht hin, ein BR-Rohr zu berechnen, ebenso weiß ich nicht, wo ich den Tiefpass einstellen soll

Würde es sich lohnen, dem BB im kleinen Gehäuse noch einen Kondensator vorzuschalten, damit er die tiefen Frequenzen gar nicht erst abbekommt?

Dann werde ich mir mal die Sachen zukommen lassen und ausprobieren. Ich probiere mal beide Chassis, Thomann zeigt sich da ja immer sehr kulant.

Lad dir erst mal die WinISD Pro Version runter: *klick*
Dann kannste dir bei mir noch zahlreiche Chassis-Daten runterladen: *klick*
In der Beta lässt sich das mit dem Filter leider noch nicht einstellen...

Das BR-Rohr wird dir doch auch berechnet. Im Hellroten Fenster hast du ja das Reiter "Vents" offen.
Oben stehen Anzahl und Form, darunter der Durchmesser in Metern (wenn du auf das m klickst ändert sich die Einheit), und ganz unten steht die Länge.
Die Angabe "Vent mach" würde ich erst mal getrost ignorieren.
Den Durchmesser kannst du bei WinISD Beta anpassen. Die Länge verändert sich dann mit der Abstimmfrequenz im Reiter "Box".
Tiefere Abstimmfreq. - längeres Rohr
Höhere Abstimmfreq. - kürzeres Rohr

Dem BB im kleinen Gehäuse kannst du einen Kondensator vorschalten, joa. Solltest aber vorher mit BoxSim gucken wie sich das unten rum verhält.
Aber grundlegend gibt so ein Chassis wie der Sica mit nem EBP >100 dann eh kaum noch Bass wieder. Einfach weil das mit diesen TSP physikalisch nicht möglich ist.

Pro-Version, also gut. Klasse mit den Chassis-Daten. Geiler Typ!
Ist Boxsim da zuverlässig, wenn man den Frequenzgang nicht als richtige Kurve angeben kann? Naja, muss ja kein super high-end werden, das sollte schon reichen. Ich will eigentlich nur nicht, dass der BB unnötig rumwobbelt.
Dann werde ich mal simulieren, bestellen und loslegen! Meinst du, ich soll den 10-250 auch holen (Halbe Stunde Fahrt zum Thomann, yeah!), oder direkt den 12-280 einbauen?

Der Breitbänder mit Elektronik im Gehäuse ist soweit fertig, nur das Holz ist noch unbearbeitet.
Beide Chassis habe ich daheim rumliegen, Free-air macht der 12-280 einen solideren Eindruck und birgt mehr Potenzial. Den werde ich in ein Gehäuse mit 35l Inenvolumen (nach Abzug von Chassis, BR-Rohr und Versteifung) packen. Geplant habe ich 19mm MDF oder MPX mit einer T-Verstrebung in der Mitte des Gehäuses auf halber höhe. Wird das reichen, oder lieber dünner und mehr Verstrebungen? Es soll noch alleine tragbar sein, deswegen nicht sooo schwer werden.

Was das Chassis free-air macht ist absolut egal. Da hat es nämlich kein Gehäuse und kann demzufolge "keinen" Schall abstrahlen (Tiefton).

19er MDF würde ich nur nehmen, wenn wirklich das Geld knapp ist.
35L kannste auch aus 12mm MPX Birke bauen. Ein schönes Versteifungskreuz rein das Deckel/Boden, rechts/links und die Rückwand abfängt, dann passt das. Das wird auch nicht sonderlich schwer.

Dann dünner und mit Kreuz, gut.
Chassis einsenken, oder reicht es, es einfach oben auf die Front zu schrauben?
Dann heißt es noch abwarten, bis der China-Tiefpass ankommt. Ich stelle das Ergebnis in paar Wochen dann hier rein Danke für deine Hilfe!

Passendes Loch sägen, Dichtband auf die Rückseite des Korbes vom Chassis, einsetzen, fertig.
Da muss nix eingefräst werden, unnötig.

Kann ich das BR-Rohr auch an die Seite setzen? Und muss ich zwingend ein Audio-BR-Rohr nehmen, oder geht ein DIN-Rohr aus dem Baumarkt? Oder sogar so ein Alu-Rohr?

Wo soll ich den Sub dann trennen? Wie soll die Überschneidung in der Simu aussehen?
Da ich die Elektronik und den Akku ins Gehäuse des BB gepackt habe, ist das Innenvolumen ziemlich klein und er kommt wirklich nicht tief. Auf dem Bild habe ich den Sub mal bei 200hz abgeschnitten.

Rohr auf die Seite ist kein Problem,
HT Rohr auch nicht.
Alurohr auch nicht, solange es nicht ehr dünnwandig ist, andernfalls alubutyl rum kleben

Die spätere Trennung ist auch von der Phase abhängig, der akustische Übergang sollte per Messung gemacht werden.
Das fällt bei dir aber wohl rus, dahe rauprobieren.
200Hz halte ich au dem Bauch raus für zu hoch

Einen hätte ich noch, bevor ich den Zuschnitt mache:
Sind Höhe, Breite und Tiefe des Gehäuses relativ egal, oder gibt es da was zu beachten?

solange keine besonders extravaganten Formen dabei rauskommen ist da egal.

Hier ein kleiner Zwischenstand. Sind noch nicht alle Gehäusewände verleimt und verschraubt, aber wollte mal schauen, wie das größen- und gewichtsordnungstechnisch zur alten Kiste steht. Größer und leichter wirds. Dafür ist der TT auch schwerer, aber es kommt auch keine Elektronik (und die schwere Batterie) rein, also wirds wahrscheinlich gleich schwer, wie die alte (und hässliche) Kiste.

Hier ein Bild des Rohzustands. Spielen tun sie schon, und es klingt auch schon recht gut. Allerdings ist der Sub noch nicht getrennt und der BB ist hinten auch noch offen, wird also noch besser!

Gibt es Vorschläge, wie man das Gehäuse günstig und halbwegs gutaussehend behandeln kann? Günstig aus dem Grund, da am 1. Mai mal ein Bier über die alte Box gekippt wurde (war ich selbst..); Außerdem hätte ich gerne, dass man das ohne deutliche Folgen einfach abwischen kann. Furnieren will ich nicht, ich dachte da jetzt eher an günstige Sprühfarbe vom Sonderpreis-Baumarkt (die imho sehr gut gehalten hat, die Box hat einiges miterlebt im letzten Jahr), die man mit irgendeinem Harz oder Klarlack versiegelt. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?

das hier https://www.thomann....ef=prod_rel_283965_3
ist umbedingt anzuraten...gibts wohl auch in weiss,stinkt nicht ,trocknnet super schnell und ist hochbelastbar und wasser fest...ja ,auch bier fest.
bekommst vielleicht woanders auch nochn bissel günstiger
aber ist auch super ergiebig und schaut gut aus...

Jawoll, wunderbar. Reicht da der 1kg? Weil der ist schon recht teuer..aber wenn er es auch wert ist, gerne..
Ich habe einige Threads gelesen und bin noch unschlüssig, wie man das Zeug schön auf MDF bekommt. Ich lese was von mit Pinsel/Rolle lackieren und dann mit Pistole und Kompressor drauf?

Zur Ankopplung an den Breitbänder im kleinen Gehäuse wollte ich noch fragen:
Soll ich das Gehäuse des BB geschlossen lassen, oder ein 75mm BR-Rohr mit 11cm Länge einbauen?

So würde die kleine Kiste tiefer kommen und es gibt kein "Frequenzloch". Oder passt der Übergang vom Sub zum BB so flach?
Auch würde ich gerne meine Idee, einen Kondensator vorzuschalten, damit der BB nicht unnötig rumwobbelt, mal simulieren. In WinISD ist ja diese Möglichkeit nicht gegeben, und in Boxsim lässt sich das Chassis mittels SPL Trace auch nicht importieren, da der Frequenzgang von Spectrumaudio eher eine mangelhafte Bildqualität hat..

Macht ein Kondensator da überhaupt sinn, oder wobbelt der auch so nicht rum? Ich habe leider momentan das Gehäuse hinten offen und kein Material mehr für eine Rückwand, deswegen kann ich das Verhalten des BB im geschlossenen Gehäuse nicht live beobachten..

MDF saugt Sprühlack auf wie ein Schwamm. Da brauchst du Unmemgen und das wird garantiert teurer als 26 Euro. Tausend mal Zwischenschleifen muss man obendrein.

Das trifft NICHT auf Warnex zu.
Bestell dir Warnex bei Lautsprecherteile.de zusammen mit der Strukturrolle dort. https://www.lautsprecherteile.de/Farbwalze-Schaum-110mm-breit
Hab selbst erst meine Türme mit Warnex, bzw Tuff Cab aus Kostengründen, lackiert und das ist so fett, da sieht man nix vom einsaugen.
Besonders mit der Rolle, da kanns sein, dass du n bisschen mehr brauchst. Ich würde den 2,5kg Eimer von Tuff Cab nehmen, ist im Endeffekt das selbe Zeug, riecht nurn bisschen ekliger, trocknet n Hauch langsamer und das Standard Glänzende kann leicht fleckig werden, weil halt NICHT matt, sonst einfach das matte kaufen.
Hab damit 4 Subs, 2 Tops, 2 Türme und einen kompletten Bollerwagen gestrichen, Struktur ist mit der Rolle mega geil und steht dem gesprühten in quasi nix nach.
Kannst beim ersten Anstrich schon dick mit der Struktur loslegen, dann brauchst du alles wahrscheinlich nur einmal streichen und du hast innerhalb einer Stunde den ganzen Salat durch.
Vorher nur grob zurecht schleifen, sodass die Kanten alle hübsch und glatt sind, außer es ist dir egal, dann lass es.

Ich habe den Sub jetzt fertig und auch schon lackiert. Ein Freund von mir hat vom Schreinerbetrieb, in dem er arbeitet, kostenlos schwarzen matten Lack bekommen und mir gegeben. Habe ich so schön es ging mit der Rolle drauf, 3 Schichten. Das schaut imho ziemlich gut aus (hat halt ein Amateur gemacht :D), ist spritzwasserfest und man kann Dreck einfach abwischen.
Hier 2 Bilder vom fertigen Sub:


Ein Gitter kommt selbstverständlich noch dran, aber dazu brauche ich noch etwas zum unterlegen für die Befestigungen.

So, ich habe fertig, pünktlich zum Anfang der Prüfungen. Zuerst mal die Bilder:



Lackierung hätte ich sicherlich besser hingekriegt, aber es fehlte am Ende die Zeit und die Lust. Und für eine mobile Box langts, die muss nicht schön aussehen. Klang ist spitze, der BB ist gut. Sogar draußen macht der Sub ordentlich Bass. Das Einzige, wo ich nochmal ran muss, ist das BR-Rohr, aber das eilt nicht. Und ein neues Voltmeter muss her, das hier hat schon viel mitgemacht, wie man sieht.
Mich wundert es, dass ich mit dem PreAmp den Subwoofer auf die Hälfte runterregeln musste, obwohl er eigentlich leiser als der BB sein müsste. Zum einen hat er einen schlechteren Wirkungsgrad, zum anderen hat er auch 8 Ohm Nennimpedanz, der BB nur 4.
Da ich mich jetzt entschieden habe, meine beiden Akkus parallel zu benutzen, muss ich da noch ein externes Gehäuse für bauen.

So, der erste Test draußen ist abgeschlossen: Eine kleine Geburtstagsfeier. Zuerst als Hintergrundbeschallung, später dann auch mal laut.
Ich habe noch 4 100uF Kondensatoren parallel geschaltet und in Reihe zum BB gehängt, sodass Frequenzen unter 100Hz mit 6dB/Oktave geschwächt werden. Dass der BB noch so viel Bass mitgespielt hat, hat die Pegelfestigkeit anfangs begrenzt. Auch habe ich, um wirklich alles auszuschließen, meinen kleinen Step-Up-Converter (der im geschlossenen Gehäuse des BB doch beachtliche Wärme produziert hat) durch einen größeren mit 100W maximal ersetzt.
Der Subwoofer spielt bis 45Hz sauber runter und dann fällt es langsam ab. So kommen die tiefen Bassfrequenzen von Lil John's "Get Low" mit 33 und 37Hz doch noch gut rüber.
Zusammen ist der Klang echt sauber, das Abstrahlverhalten ist durch den 8" BB natürlich etwas benachteiligt, was jedoch nicht wirklich schlimm ist. Es funktioniert (fast) alles wunderbar und es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Einzige, was mich stört: Ich wollte die Maximallautstärke begrenzen, indem ich den intern verbauten Verstärker nur so viel aufdrehe, dass ich beim maximalen verzerrungsfreien Pegel angelange, wenn der Preamp voll aufgedreht ist. Dies funktioniert jedoch nicht ganz, da der Preamp wohl zu viel Leistung in den Verstärker pfeffert und es da schon bei halber Potistellung zu Verzerrungen kommt. 50% sind jetzt also 100%, muss man halt ein bisschen aufpassen.

Fehlt nur noch ein Gehäuse für die Akkus, die hier provisorisch mittels Lüsterklemmen verbunden sind.

Sicher dass bei deiner Konstellation der BB an die Grenzen kommt und nicht der Vorverstärker das Klipping und dann die Verzerrungen schon verursacht?

Die Idee kam mir auch schon. Ich habe dem Preamp mal etwas mehr Spannung gegeben (22V anstatt 12V) und dem Verstärker 32V anstatt 24V.
Werde bei Gelegenheit testen, was da genau am Ende ist.

Kyumps (Beitrag #24) schrieb:

Sicher dass bei deiner Konstellation der BB an die Grenzen kommt und nicht der Vorverstärker das Klipping und dann die Verzerrungen schon verursacht?

Ist tatsächlich so, dass der Vorverstärker bei 22V Spannung (24V ist Maximum laut Beschreibung) schon bei halber Stellung des Lautstärkereglers ins Clippen kommt. Wenn ich den internen Verstärker voll aufdrehe und dann der Preamp auf 40% ist, dann ist erst Schluss. Dann kommen beim Verstärker ca. 30W pro Kanal raus. Der Amp hat intern noch verstellbare Gain-Stufen, aber die lasse ich mal auf der niedrigsten Einstellung, mit den 30W pro Kanal ist das schon richtig laut, lauter als gesund im Nahfeld.

So, und hier auch gleich meine nächste Frage. Nächstes Wochenende steht eine kleine Outdoor Party an, die ich mit dieser Box beschallen werde. Dabei soll sie lange (ein paar Stunden) sehr laut spielen (bis knapp an die Grenze). Da meine Verkabelung vom Audioeingang bis zu den LS am Ende über den Preamp etwas..unkonventionell ist, wollte ich fragen, ob dabei nichts kaputt gehen kann:



Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ich lasse also das Signal für den Breitbänder von einem Verstärkerkanal..verstärken, und das Subwoofersignal mit Tiefpass über den anderen Verstärkerkanal. So geben die Kanäle des Chips ja komplett unterschiedliche Signale wieder, sowohl vom Frequenzanteil (alles VS. nur tiefe) als auch vom Pegel her.
Kann der das lange durchhalten, bei hohen Pegeln?

So, nachdem ich nun lange Zeit beschäftigt war (auch mit anderen Projekten), gibt es nun endlich ein Update! Kurz: Die Box läuft jetzt mit dem Sure DSP und es ist nur noch ein wenig Feinabstimmung nötig.
Der Weg hierhin war allerdings sehr steinig: Zuerst wollte ich einfach das Sure DSP per Stepdown-Wandler in meinen Stromkreis hängen. Dies hat auch funktioniert - für kurze Zeit zumindest. Plötzlich wurde die Kiste leise und hat nur noch verzerrt, der Verstärker (TDA7498E) war trotz Lüfter auf dem Kühlkörper total heiß. Nach langem experimentieren, einem explodierten Kondensator auf einem Aufwärtswandler, heißen Bauteilen und ein paar Funken bin ich nun beim LM7805-Linearregler (den ich noch mit Kondensatoren beschaltet habe) für den DSP und dem 600W-Aufwärtswandler für den Verstärker hängen geblieben. Da ich mit meiner ursprünglichen Verkabelung laute Störgeräusche hatte, habe ich meine Masseführung sternförmig gestaltet.
Gesamtschaltung sieht vereinfacht so aus:


Im Gehäuse ist dann aber jegliche Übersichtlichkeit komplett verloren gegangen


Einen SIcherungshalter habe ich noch verbaut - momentan mit einer 7,5A-Sicherung - und ein Volt-Amperemeter hängt auch noch hinter dem Schalter.
Am Sure DSP habe ich 3 Potis gewaltsam entfernt und neue angelötet, damit ich diese außen ans Gehäuse anbringen kann. Original scheinen da lineare 2kOhm verbaut zu sein, wobei der Wert da unkritisch sein dürfte. Da ich noch 2 Stück davon da hatte, habe ich dann aber sicherheitshalber auch wieder 2kOhm genommen, nur eines ist ein 10kOhm geworden, und es funktioniert. Diese regeln jetzt die Lautstärken vom Breitbänder, vom Subwoofer, und einmal gesamt. Mein Baum in SigmaStudio sieht folgendermaßen aus:

Angefangen mit einem Stereo-zu-Mono-Block, dann ein Pegelregler, da ich das DSP voll aussteuern möchte, um die maximale Vorverstärkerleistung zu erzielen, ein Parametric EQ um den Breitbänder etwas zu zähmen, eine Crossover (momentan bei 100Hz per Linkwitz 4.Odg.) und noch einen Subsonic für den Woofer.
Ich spiele jetzt noch mit der Trennfrequenz und dem Equalizer, auch die interne Pegelanpassung von Breitbänder zu Subwoofer muss ich noch perfektionieren. Das DSP verursacht bei mir ein lautes Ausschalt-Plopp. Dies habe ich in den Griff bekommen, indem ich einfach mit noch einem zweiten Schalter die Stand-By-Pins am Verstärker kurzschließe und so erst den Amp ausschalte, dann den Rest. Der Schalter auf dem Outdoor-Bild ist natürlich nicht die finale Version, ich warte nur noch auf meine Mini-Schalter

Die Box kann laut, hat ordentlich Bass und klingt selbst bei hohen Lautstärken noch richtig gut. Der Breitbänder spielt hier aber noch weit unter seinen Möglichkeiten, ich musste ihn sehr weit runterschrauben (bin jetzt bei -12dB), da er zu laut für den Subwoofer ist. Das verleitet mich fast schon dazu, noch einen 2. Sub zu bauen (doppelte Membranfläche und halbe Impedanz bei Parallelschaltung, also "kostenlos" +6dB) und ihn bei Bedarf mitzunehmen, kompakt sollte das Ganze ja auch sein.



Fasziniert bin ich auch vom Stromverbrauch dieses Konstrukts. Bei voller (verzerrungsfreier) Lautstärke hat mein Volt-Amperemeter noch nie mehr als 3,5A Peaks angezeigt. Sicherlich ist dies kein 100% verlässlicher Wert, da das VAM zu träge ist, aber es gibt schon mal die Richtung vor. Ich verwende 2 parallel geschaltete Bleigel-Akkus mit je 7Ah, damit sollte ich dann meiner Schätzung nach schon >10h bei voller Lautstärke durchkommen.
Laut geht es allerdings auch schon mit ungefähr dem Ruhestrom von 0,25A und Peaks von 0,5A, so einem Durchschnittswert von 0,4A. Somit könnte ich also kleinere Grüppchen (Grillparties etc.) auch schon so beschallen, dass man seine Stimme heben muss, und das 35h lang.

Sicher stellt dieses Projekt nicht die Messlatte dar, aber kann einigen Selbstbauern vielleicht als Orientierung dienen (z.B. die Integration eines DSP in eine trotzdem günstige mobile Box).
Wenn ich komplett neu gebaut hätte, hätte ich ein anderes Topteil gewählt, da ein echter Hochtöner einfach besser in Sachen Abstrahlung und Auflösung ist. Den (mMn trotzdem recht potenten) Breitbänder hatte ich aber noch da, er gefiel mir, und als Student wollte ich das auch möglichst günstig gestalten. Dies hat zwar am Ende mit den ganzen Flauten doch nicht so hingehauen, aber wenn man es gleich richtig macht, wirds eben doch nicht teuer.

Somit würde ich nun fast sagen "Ich habe fertig!". Ich werde noch eine Art Führungsschiene auf der Oberseite des Sub hinbauen, da das Breitbändergehäuse bei starken Bassschlägen das Wandern anfängt und damit Vibrationen verursacht; evtl. werde ich am Sub auch noch optisch schönere Flanschgriffe anbringen.


Zum Schluss möchte ich noch einigen Personen danken, die mir viele Fragen beantwortet haben und so maßgeblich mit am Bau beteiligt waren! Danke an saniiiiii, Reference, DjDump, alle Beteiligten aus dem Sure-DSP-Fred und dem kFkA-Fred. Das größte Dankeschön hat sich aber IPv6 verdient, der mir selbst bei den dümmsten Fragen stehts zur Seite stand und mir immer alles ausführlich erklärt hat. Ohne ihn hätte ich das Sure-DSP mit allem drum und dran niemals zum laufen gebracht.

Schöne Sache, also das Projekt ansich, das wirkliche aussehen ist ... Nicht mein Fall.
Aber du hast ne Menge gelernt und es kann nur noch besser werden
Gut gemacht!

Da gebe ich dir aber recht, ich war noch nie Bombe in der optischen Verarbeitung.
Woran liegts genau? Die gelbe Einbauschale, die Gitter, die 0815-Griffe...oder was ganz anderes? Ich bin für Verbesserungsvorschläge stets offen, dann kann ich es beim nächsten mal besser machen. Ich spiele sowieso mit dem Gedanken, das Gehäuse nochmal neu aus MPX zu bauen.

So hart es klingt, einfach alles
Schleif das Gehäuse doch Mal gescheit ab, mach die überstände weg.
Wenn möglich runde n bisschen die Kanten ab.
Das gelbe einbauding ist auch echt ein.. Kontrast.
Ich hätte es schwarz oder vielleicht innem weniger knalligen Ton gemacht.
Dann würde ich dir die Farbrolle von tuffcab dies bei Lautsprecherteile gibt ans Herz legen, da bekommst du mega porno die Struktur mit hin und das sieht aus wie gekauft. Dann sieht der Lack auch nicht so unsauber lackiert aus wie jetzt.
Dann die Anschlüsse,sind zwar billiger aber das würde ich auf Dauer austauschen gegen speakons, sieht auch besser aus.
Die Griffe sind auch Hardcore
Gitter ist pure Geschmackssache.
Also das spiegelt alles nur meine Meinung wieder, ich hab auch vorm Jahr klein angefangen und mittlerweile mit ner Oberfräse und nem vernünftigen Schleifer geht schon sehr viel.
Ich bin ganz froh drüber das man mittlerweile sehr Selbstbau abspekt nicht direkt an meinen LS sieht, oder teils auch garnicht.
Mit mpx, vernünftiger Lackierung gerollt mit warnex, versenkten speakons, gerundeten Kanten ,Gitter und Schaum , sieht das schon sehr sehr gut aus.
Schließlich soll's auch n paar Jahre laufen da kann man Mal 10 Stunden extra Arbeit reinkloppen
Nur ne Empfehlung.

bis auf den kabelsalat schaut das ganze doch recht gut aus!
ich finds gelungen und würde gern mal anhören ,aber das ist mir zu weit..
gute idee einen amp für bass und top zu benutzen,aber das geht wohl nur mit dsp
oder passiv-haha
das finisch ist doch ok,im dunkeln ,wenn die meißten partys laufen,sieht mans eh nicht und ausserdem bin ich auf partys ehr an mädeln und spass interessiert...und die boxen müssen vor allem eines: GUT KLINGEN und LAUT GENUG sein...und funktionieren natürlich
ich seh dich auch schon kleine PA tops bauen und nochn bass dazu..und MEHR amp

DAS BLEIBT ALLES SO WIE ES IS, UND DA WIRD SICH AUCH NICHTS DRAN RÜTTELN! ES IS OBST IM HAUS!

Nee Quatsch Danny, ich finde es echt gut, dass du das so knallhart sagst und die Problemzonen ansprichst und ich muss dir auch wirklich Recht geben, schön ist anders, momentan ist das eben optisch nur eine Saufbox (die aber besser klingt ). Das nenne ich konstruktive Kritik!
Die Griffe habe ich ja selbst schon angesprochen, da werde ich mir noch was anderes suchen
Was das Finish betrifft: Ein Kumpel hat mir schwarzen Lack von seinem Schreinerbetrieb gegeben, den ich dann einfach mit einer Rolle, die gerade noch da war, aufgetragen habe. Ich hab mich da echt bemüht, dass keine Nasen runterlaufen und ich Bläschen vermeide, aber siehste ja.. Da werde ich vermutlich wirklich nochmal Hand anlegen. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, komplett neu aus MPX zu bauen und evtl. noch einen zweiten Sub. Die gelbe Einbauschale wird dann schwarz, ist dezenter. Kanten werden rund geschliffen, Chassis eingefräst, eine professionelle Vorrichtung zur Befestigung des Tops am Sub kommt her, zueinander passende Maße werden gewählt und es wird allgemein mehr Wert auf Optik gelegt. Speakons sind auch praktisch, dann hat man auch nur einen Stecker auf jeder Seite und es fliegt nicht so rum. Das ist denke ich die vernünftigere Methode, es lieber nochmal neu und richtig zu machen, als nur immer weiter rumzupfuschen und weniger Aufwand sollte es auch sein. Ich habe halt immer versucht, es so günstig wie möglich zu halten und immer auf die Utensilien zurückgegriffen, die ich schon da hatte.
In diesem Sinne danke ich dir für deine konkreten Verbesserungsvorschläge, sowas hilft!

bis auf den kabelsalat

Den sieht man doch gar nicht, also ist er auch nicht da
Dass sich die Zahl der Bauteile in Grenzen hält, ist echt eine gute Sache. Wobei man ja mit einem 2.1 Board (speziell mit dem uns jetzt neu bekannten TPA3116 mit Hochpass usw.) ja auch schon alles Nötige auf einem Board hat. Wenn es so eine Lösung jetzt noch mit einem leistungsstärkeren Chip und ausgereifteren und anpassbareren Filtern gäbe, wäre die Welt vollkommen.

ich seh dich auch schon kleine PA tops bauen und nochn bass dazu..und MEHR amp

So verlockend es auch ist, aber ich habe keinen Eigenbedarf mehr. Ich beschalle keine großen Parties und werde mich wohl auf den Bau von PC-Hupen beschränken. Und noch eine mobile Box, um ein bisschen Resteverwertung zu betreiben, da habe ich eben einen neuen Fred aufgemacht.

Top!
Als kleiner Ansporn und zum Angeben, wenn du dir nur ein bisschen mehr Mühe gibst, kann das schon so aussehen:




Und das war einfach nur bissel MPX,brav an Jobstis Pläne halten, den Rohbau am Ende wirklich penibel schleifen (aus Faulheit natürlich nur mit der Maschine), wenn man ne gescheite Schleifmaschine hat geht das auch in 10min pro Box, dann Warnex oder TuffCab (Kauft NICHT das glänzende TuffCab, das ist grausam, weil fleckig), die 2€ Rolle von Lautsprecherteile, und es sieht ca so aus
Das eine Foto ist wirklich die Struktur, die ich nach 1 oder 2x langsam rollen mit der Rolle, hinbekommen habe. Mega easy.
https://www.lautsprecherteile.de/Farbwalze-Schaum-110mm-breit
Die macht den Braten ziemlich fett

konsequent! amtlich...GEIL!
und was machst du wenn die luft mal feucht wird?
die TMT aus den sat10 sehen mir nicht so besonders wetterfest aus-ich bin schon ne weile am überlegen,was ich davor bauen werde
mit der aufstellung bist du hier auf jeden fall richtungs weisend danny
das du obendrein alles über dsp steuerst macht das ganze noch ...leckerer

Das können die Pappen schon ab
Ich Lager sie außerdem im Haus.
Und jo alles über classd und DSP.
Bis Ende des Jahres kommt aber noch ne tsa undn dcx ran, fur Abende die nicht nur kinderkacke sein sollen

Auch hier hat sich ein bisschen was getan:
Es gibt neue Griffe und ein Mounting-System, damit man die Box auch als Ganzes stellen und transportieren kann. Hierzu habe ich 4 Flansche mit M20-Gewinde eingelassen und einen passenden Gewindestab aus dem Sonderpreis-Baumarkt mit der Flex zugeschnitten.
Außerdem habe ich noch die Kabellängen angepasst, damit da nix unnötig rumfliegt.



Ist jetzt zwar funktioneller und der Klang und die Lautstärke sind immer noch überragend, optisch würde ich dem Ganzen aber trotzdem nur so eine 4/10 geben. Dadurch, dass das Projekt doch sehr kostenorientiert war, habe ich eben drauf gepfiffen, aber amateurhaft lackiertes MDF ist eben doch nur bedingt outdoor-tauglich. Ich werde mal sehen, ob ich die Geschichte nochmal baue, aus MPX, mit Warnex,...., aktuell ist das System aber zu wenig im Einsatz, als dass ich da noch viel Geld und Aufwand reinstecken möchte.

Kann dir Lautsprecher Stoff von Thomann empfehlen. Mit einer guten Schicht Kleber zwischen MDF und Stoff hatte ich in vier Jahren nie Probleme mit Feuchtigkeit. Und ja die Box ist öfters mal gut Nass geworden.

Dieses Jahr nach 4 Jahren harten Einsatz hab ich die Box neu gebaut und wieder auf den Stoff gesetzt.

Danke für den Tipp, von diesem Lautsprecher-Stoff bin ich aber absolut kein Fan. Bzgl. Feuchtigkeit gibt es da die Gefahr, dass es das Schimmeln anfängt, wenn man was anderes als Wasser ran kommt, ebenfalls sieht man nach einer Bewässerung meist auch, wo es mal feucht war. Korrigiere mich, wenn dem nicht so ist, aber das sind so die Erfahrungen, die ich mit billigeren PA-Boxen und Auto-Subwoofern gemacht habe.
Ein Problem, was ich aber noch nerviger finde: Jeder Staub, trockener Dreck, Gras und Späne bleiben in dem Stoff hängen und die kriegt man kaum noch raus. Wenn ich mich nicht komplett täusche, sieht man das auch sehr schön auf deinem Foto, die ganzen hellen Flecken.

Wenn ich mich irgendwann doch dazu entschließen sollte, es nochmal neu zu bauen, dann mache ich es gleich richtig:
- "echtes" Topteil mit 6"-8"-TMT
- MPX
- eingefräste Chassis
- Warnex


EDIT: Wie ich sehe, hast du zwei neue Fotos rein, während ich meinen Beitrag geschrieben hab. Darauf sieht man das Problem, das ich angesprochen hab, nicht so gut. In der Galerie ist das andere Bild aber noch: http://www.hifi-forum.de/bild/20180526-181804_863611.html

Feuchtigkeit:

Über meine Alte Box ist sogut wie alles gelaufen, von Wasser unter der Dusche auf dem Turnier, Bier und härterer Alkohol bis hin zu "Gurkenwasser". Ich habe das Bier, Alkohol und Gurkenwasser natürlich nochmal mit Wasser ein paar Tage später abgewaschen hatte aber nie Probleme mit Flecken oder Schimmel. Habe heute aber die alte Box zum Wertstoffhof gebracht deswegen leider auch keine Bilder.

Auf was ich beim Verkleben eben geachtet habe war eine Vollflächige Schicht Kleber mit dem Gedanken, dass die Feuchtigkeit dann nicht ins MDF einziehen kann.

Das zweite Problem, die Fusseln, Gras oder Späne da muss ich dir leider vollkommen Recht geben, dass bleibt natürlich in dem Stoff / Filz perfekt hängen. Nach 3 Tagen Turnier oder Festival sieht die Box dann meistens auch aus als wäre Sie 10 Jahre alt. Aber da ich gut verklebt habe, hat es bisher immer gereicht mit dem Staubsauger mit ein wenig Druck drüber zu "bürsten" dann war das alles weg.

Bis Oktober bin ich auch noch in Unterfranken, wenn interesse besteht kannst du Sie dir gern mal Live angucken (fast fertig warte eigentlich nur noch auf Weichenteile für die Hochtöner). Erste Einsatz wird ein langes Wochenend-Turnier nächste Woche!

Neue Bilder = Ich mag Handybilder eigentlich nicht, deswegen nochmals mit der Systemkamera in den Keller gerannt

Ich hab das jetzt noch ein bisschen optimiert und auch mal im CAD geplant, dass das Konzept besser durchdacht ist und nicht nur ein Teil nach dem anderen hingepfuscht ist.

Die wesentlichen Sachen:
- mehr Volumen für den Sub (40-42l netto)
- durchdachtere Versteifungen
- kleinere Wanddicke
- eingefräste Chassis
- Multiplex und Sperrholz
- Warnex
- Optimierung der Elektronik und Stromversorgung, um alle Störgeräusche zu eliminieren

Wenn alles glatt läuft, sollte das am Ende etwa so aussehen:

Es ist ein bisschen vorangegangen, aber fertig ist es noch lange nicht.
Subwoofer, Topteil und Akkubox sind soweit zusammengeleimt, die Deckel aber noch nicht ganz fertig. Lackieren muss ich auch noch und ich bin mir nicht ganz sicher, ob 1kg Warnex ausreicht. Jetzt, wo ich die Dose im Keller stehen habe, sehe ich erst die Größe. Muss echt Wunderzeug sein, wenn das so viel kostet
Ich hoffe, dass die eine Versteifung was taugt und nicht noch eine für die Breite notwendig ist.




Elektronik läuft auch noch nicht ganz, ich kämpfe mit Rauschen. Das DSP und der Verstärker haben als Anfass-Schutz ein 3D-gedrucktes Gehäuse bekommen. Jetzt warte ich auf Teile für LC-Filter, die hoffentlich das Rauschen beheben.

Moin
Im Sub würde ich in Querrichtung noch zwei Versteifungen dauerelastisch einkleben. Dh ca 1cm kürzer als Innenbreite und die "fehlenden" 0,5cm pro Seite mit dauerelastischem Acryl füllen.

Wenn der Sub ohne weitere Versteifungen betrieben wird, huben die Gehäuseseiten ordentlich....

Über die Versteifung habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, ob die reicht. Mit den Seiten hatte ich bei der Konstruktion davor keine Probleme, also werde ich es erstmal so probieren. Nachdem ich die Schalengriffe eingebaut habe, musste die Strebe zwischen den Seitenwänden leider weichen, hat aber trotzdem geklappt.
Im Notfall mache ich eben ein Kreuz draus mit einem Querbalken/Brettchen oder baue Keile ein, die Front- und Rückwand nochmal mitverstärken. In etwa so (und eben auch analog an der Frontplatte):

Je nach Holz müssen es kaum bis keine Verstrebungen sein, besonders beim 12/280.
Ich hab die leicht anders aufgebaut und hab da ein bissel variiert.. alles easy. So sehr pumpt der nicht

Offtopic:
Hast du das 3D gedruckte Zeug selbst gemacht oder iwo her?
Wir würden uns im Sure DSP Thread bzw auch im Sure DSP Wiki über deine Anteilnahme freuen

Ich habe noch L-Stücke zwischen Rück- und Seitenwände gesetzt und bin da auch ziemlich zuversichtlich, dass das hält.

Die Dateien für den 3D-Druck habe ich von thingiverse bezogen und nicht selbst erstellt.
Das Gehäuse für den DSP hat sogar jemand vom Forum erstellt und das auch schon hier im Sure-DSP-Thread veröffentlicht.
Das Verstärkergehäuse ist hier zu finden.
Wurde mit einem günstigen 3D-Drucker (Nachbau eines MakerBot Replicator Dual) ohne Stützmaterial und als Schnelldruck gedruckt. Brauchbar und zweckerfüllend genug, landet bei mir eh im Lautsprechergehäuse und dient hauptsächlich als Anfass-Schutz.

sayrum (Beitrag #42) schrieb:

Moin Im Sub würde ich in Querrichtung noch zwei Versteifungen dauerelastisch einkleben. Dh ca 1cm kürzer als Innenbreite und die "fehlenden" 0,5cm pro Seite mit dauerelastischem Acryl füllen. Wenn der Sub ohne weitere Versteifungen betrieben wird, huben die Gehäuseseiten ordentlich.... :prost

hmm, was wiederspricht sich da ?!

Afaiu kein Widerspruch. Werd doch mal konkret.

Aus der Hüfte geschossen würde ich mal drauf tippen. Dauerelastisch und Steif widersprechen sich

lonelybabe69 (Beitrag #48) schrieb:

Aus der Hüfte geschossen würde ich mal drauf tippen. Dauerelastisch und Steif widersprechen sich

In der Tat. Es sind aber zwei gänzlich verschiedene Herangehensweisen an das Problem.
Zum einen kann man starr verstreben. Dann nimmt im Prinzip die größere träge Masse des gesamten Gehäuses die Schwingungsenergie einer Wand auf.
Oder man klebt die Streben dauerelastisch ein. Dann nimmt die Klebestelle die Schwingungsenergie auf.

Genau das meine ich:

MK_Sounds (Beitrag #49) schrieb:

Oder man klebt die Streben dauerelastisch ein. Dann nimmt die Klebestelle die Schwingungsenergie auf.

Dazu sind die Streben so leichter einzubauen