Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread

Soulite (Beitrag #12370) schrieb:

Mein Fernseher hat das "Green-Flash"-Problem(?!). Alsoab und zu mal ein grüner Blitz, allerhöchstens eine halbe Sekunde zu sehen, über einzelne Bildschirmbereiche. Ich finde das ziemlich nervig. Ein wenig Stöbern hier im Forum hat mir noch keine zufriedenstellende Antwort geliefert. Aber kann jemand bestätigen, dass das Ausschalten des Pixel-Orbiters das Problem enorm reduziert?

Das hat nichts damit zu tun. Das Gerät ist vermutlich defekt.
Rede einmal mit Andy_Slater, der hat ein solches Problem auch.
http://www.hifi-foru...062&postID=3552#3552

Soulite (Beitrag #12370) schrieb:

Ich nehme an, es liegt an den Betriebsstunden?

Wieso sollte es?
Es liegt vermutlich an deinen Einstellungen.

Servus

Guten Morgen,

ich nutze bei meinen beiden G13 Panasonics auch gerne den THX Modus - bei beiden ist der jedoch etwas 'daneben' von den Graustufen her.
Der GW30 minimal - der GT massiv. Beim GT30 ist v.a. der R-Drive viel zu weit oben. Ich passe daher immer zuerst im Service Menü die Werte an, damit der THX Modus passt und dann kalibrier ich noch die Prof Modi.

Meine Frage(n):
Ich habe derzeit, da rot viel zu hoch ist, beim GT30 den R-Drive massiv gesenkt - aus der Erinnerung sag ich jetzt mal 30 Klicks nach unten.
Was ist denn eigentlich die bessere Methode - rot senken oder grün und blau anheben? Auf was muss ich achten, bzw. welche zusätzlichen Auswirkungen sind dabei zu beobachten?

Es gibt im Service Menü ja die RGB CUT/Drive sowie die ALL CUT/Drive. Bei beiden Panas ist der CUT Wert 80-80-80- all 80
Der höchste Drive Wert ist bei beiden der rote FF (glaub max.) - der Wert bestimmt dann auch den all-drive Wert. D.h. wenn ich beim GT den roten drive senke - sinkt auch der all-drive Wert massiv --> Auswirkungen?

Bei mir ist v.a. die Gamma 'Kurve' recht unschön und bekomme kein halbwegs konstantes 2.2 hin. Am meisten Ausreißer habe ich in der Gegend 90ire?
Wie geh ich dabei am besten vor, da meine G13 keine extra Gamma Feinregler hat?

AenimaAut (Beitrag #12372) schrieb:

Ich habe derzeit, da rot viel zu hoch ist, beim GT30 den R-Drive massiv gesenkt - aus der Erinnerung sag ich jetzt mal 30 Klicks nach unten. Was ist den eigentlich die bessere Methode - rot senken oder grün und blau anheben? Auf was muss ich achten, bzw. welche zusätzlichen Auswirkungen sind dabei zu beobachten?

Mir sind nur Auswirkungen auf die maximale Leuchtdichte bekannt. Eine Banding-Problematik ist auch denkbar.
Was besser funktioniert musst Du ausprobieren. Ich nutze diese Funktion seit 2010 nicht mehr.
Rein vom Gefühl her würde ich einen Stellregler (gegenüber zwei Stellregler) anfassen bevorzugen.

AenimaAut (Beitrag #12372) schrieb:

Es gibt im Service Menü ja die RGB CUT/Drive sowie die ALL CUT/Drive. Bei beiden Panas ist der CUT Wert 80-80-80- all 80 Der höchste Drive Wert ist bei beiden der rote FF (glaub max.) - der Wert bestimmt dann auch den all-drive Wert. D.h. wenn ich beim GT den roten drive senke - sinkt auch der all-drive Wert massiv --> Auswirkungen?

Bei mir stand der All-Drv immer auf dem höchsten der drei Einzelwerte. Es ist aber dazu die Method 00 einzustellen (bei mir noch der PZ85).

AenimaAut (Beitrag #12372) schrieb:

Bei mir ist v.a. die Gamma 'Kurve' recht unschön und bekomme kein halbwegs konstantes 2.2 hin. Am meisten Ausreißer habe ich in der Gegend 90ire? Wie geh ich dabei am besten vor, da meine G13 keine extra Gamma Feinregler hat?

Keine Ahnung.
Eventuell die RGB-Regler nach unten oder oben ziehen (was aber vermutlich bei Panasonic nicht funktionieren wird, da die Software identisch zu den Geräten mit Gamma-Detail-Regler ist).
Aber die 90 IRE sind allgemein problematisch einzustellen.

Servus

Wie immer - danke für die Infos

Hab mich jetzt mal an den 3D Modus des GT30 gewagt. Das grenzt ja an Arbeit...
Hab dafür einfach eine meiner 3D Brillen am i1 befestigt?! Gibts bei der 3D Kalibrierung etwas zu beachten? Helligkeit ist schon mal schwierig. Bei gamma 2.2 und standard Helligkeit seh ich schon mal den 17 und 18 Balken nicht beim Hell.test. Also entweder gamma runter oder Hell. rauf. Egal was ich mache "grieseln" manche pattern?! Und max. Cd\m2 bei 100ire ist auch bescheiden.

Grüße

Es gibt ein extra Thread vom VTW60 zur 3D Kalibrierung. Da würde ich speziell reinschauen, was zu beachten ist.

Von meiner Seite sind keine Tipps zu 3D zu erwarten. Daher empfehle ich auch diesen Thread:
VTW60 in 3D kalibrieren

Servus

Ich hoffe, ihr könnt mir auch ein wenig helfen, auch wenn ich nur nen STW60 habe (55 Zoll).
Im STW60 Settings-Thread antwortet keiner (ist wohl nicht mehr so viel Interesse da).

Ich hab nach jetzt ca. 1200 Stunden mal meine Settings überprüft und bin zu dem Entschluss gekommen, nicht wie zu Beginn irgendwelche
Settings von anderen Besitzern, die kalibriert haben, stur zu übernehmen, sondern selbst, soweit es geht, per Auge, zu justieren.

Helligkeit ist klar (soweit runterregeln, bis die grünen Ameisen aus den Cinebalken weg sind).
Das Gamma hab ich auch recht gut im Griff, da ich hier schon gewisse Werte weiter übernehme von anderen Kalibrierern (die unteren IRE-Stufen sind zu hell...das bekannte Thema).
Weißabgleich krieg ich auch recht gut hin, indem ich die Farbe auf "0" drehe und dann einfach die drei Hauptfarben so nachregle, dass das Schwarz-Weiß-Bild neutral ist.

Mein Problem ist aber der Farbabgleich.
Was muss ich hier am besten verwenden, um mögliche, überstrahlende Farben einigermaßen zu erkennen und zu "neutralisieren" (ich hab den Eindruck, dass Rot zu heftig ist).
Soll ich hier einfach Farbtestbilder von Burosch nehmen?
Und welche Werte müssen dann runter? Sättigung, Luminanz etc???

Mir ist klar, dass ich mit bloßem Auge niemals an die Qualität von kalibrierten Displays komme, aber da jedes Gerät anders ist, bringts mir ja auch nix, wenn ich einfach gewisse Werte von anderen 1:1 übernehme.
Mein TV hat z.B. nen krassen Grünstich (merke ich sehr, wenn ich den Farbregler auf "0" setze) und da brachten mir z.B. viele Settings nix, weil es dann immer noch sehr grün aussah.

Und noch eine Frage zu Panelhelligkeit - bin bisher immer mit NIEDRIG gefahren (bessere Grau-Durchzeichnung).
Ist das immer noch ok oder sollte man auf MITTEL gehen?

Kurze Info noch (weiß ja nicht, ob das nötig ist): Ich schau nicht im komplett dunklen Raum, sondern mit Restlicht (abends), welches von zwei Lampen kommt im Nebenraum und neben der Wohnwand - also eher "abgedunkelt".
Daher stell ich den Kontrast dann auch einfach so hoch, wie es meine Augen als angenehm empfinden (hoffe, das ist auch ok so??).

Danke

Siebert78 (Beitrag #12377) schrieb:

Mein Problem ist aber der Farbabgleich..... Und welche Werte müssen dann runter? Sättigung, Luminanz etc???

Einfach in Ruhe lassen. Das bekommst Du mit dem Auge nicht hin. Und bei Rot hat kein ST(W)60 kein Problem (True Cinema Mode).
Hier Gamut im True Cinema Mode eines ST(W)60 ab Werk:



Wenn Du trotzdem damit spielen willst, dann nur mit Saturation Grün (reduzieren) und alles andere in Ruhe lassen.

Ausgangsbasis ist der True Cinema Mode, da er dem gewünschten Ziel einer Kalibrierung am nächsten kommt. Ich habe damals an einem 42ST60 alle in Frage kommenden Modi in Werkseinstellung durchgemessen - Kino, True Cinema und Benutzer.

Siebert78 (Beitrag #12377) schrieb:

Und noch eine Frage zu Panelhelligkeit - bin bisher immer mit NIEDRIG gefahren (bessere Grau-Durchzeichnung). Ist das immer noch ok oder sollte man auf MITTEL gehen?

Deine Entscheidung was Dir besser gefällt.
PH Mittel hat mehr maximale Leuchtdichte und einen etwas besseren Schwarzwert.
PH Niedrig hat eine etwas höhere räumliche Graustufenauflösung.

Siebert78 (Beitrag #12377) schrieb:

Daher stell ich den Kontrast dann auch einfach so hoch, wie es meine Augen als angenehm empfinden (hoffe, das ist auch ok so??).

Klar ist das in Ordnung.

Servus

@Norbert:
Danke für deine wie immer flotte Antwort!
Was würden wir hier nur ohne dich machen

Ok - dann ist also Grün die Farbe, die beim STW60 Probleme macht.
Ich vermute, dass dadurch auch dieser Grünstich kommt bei mir bei Schwarz-Weiß-Bildern oder?
Im Weißabgleich muss ich da ja gegenwirken....mir wurde hier immer im STW60-Thread gesagt, dass man nur den Rot- und Blauregler benutzen soll, um das Grün wegzukriegen, aber nicht den Grünregler. Der Grünregler wäre aber viel einfacher - mit den anderen krieg ich es nicht so hin.
Hoffe, das hat keine Nachteile.
Grauabgleich lasse ich unangetastet - hoffe, das ist auch so richtig.

Dass der True-Cinema-Modus der "beste" ist, wusste ich bislang nicht - hatte immer im Benutzer geschaut.
Wobei.....ich seh mit meinen Augen zwischen Benutzer und True Cinema absolut keinen Unterschied bei gleichen Einstellungen.

In Bezug auf PH Niedrig und PH Mittel hatte ich irgendwo mal gelesen, dass PH Niedrig ab ca. 1000 Std. vom Schwarzwert her gleichauf sein soll mit PH Mittel

Noch was:
Ich bin mittlerweile sehr sicher, dass mir der Farbton "Normal" besser liegt als "Warm".
Das Weiß ist mir bei Normal einfach echter als bei Warm.
Wenn ich mit Normal schaue, wirkt sich das aber nicht komplett anders aus auf die Farbüberstrahlungen etc oder?
Erfolgte deine Messung vom STW60 im Farbton warm oder hat das keinen Einfluss?

Siebert78 (Beitrag #12379) schrieb:

Ich vermute, dass dadurch auch dieser Grünstich kommt bei mir bei Schwarz-Weiß-Bildern oder?

Nein.
Sättigung ist ungleich Luminanz.
Die Sättigung von Grün hat keinen Einfluss auf die Luminanz von Grün und damit auch nicht auf S/W-Bilder oder Graustufenbilder.

Siebert78 (Beitrag #12379) schrieb:

Im Weißabgleich muss ich da ja gegenwirken....mir wurde hier immer im STW60-Thread gesagt, dass man nur den Rot- und Blauregler benutzen soll, um das Grün wegzukriegen, aber nicht den Grünregler. Der Grünregler wäre aber viel einfacher - mit den anderen krieg ich es nicht so hin. Hoffe, das hat keine Nachteile.

Weißabgleich ist Luminanz ist ungleich Sättigung ist gleich andere Baustelle.
Nur den Grünregler beim Weißabgleich (=Luminanz) zu nutzen ist in Ordnung.

Siebert78 (Beitrag #12379) schrieb:

Grauabgleich lasse ich unangetastet - hoffe, das ist auch so richtig.

Durchaus nicht verkehrt.

Siebert78 (Beitrag #12379) schrieb:

Dass der True-Cinema-Modus der "beste" ist, wusste ich bislang nicht - hatte immer im Benutzer geschaut. Wobei.....ich seh mit meinen Augen zwischen Benutzer und True Cinema absolut keinen Unterschied bei gleichen Einstellungen.

Eventuell sind beide (nahezu) identisch. Nur habe ich damals den True Cinema gewählt. Ist ja schon Jahre her (Dezember 2013). Wieso kann ich nur noch empirisch nachvollziehen - weil er damals der messtechnisch bessere Mode war.

Siebert78 (Beitrag #12379) schrieb:

In Bezug auf PH Niedrig und PH Mittel hatte ich irgendwo mal gelesen, dass PH Niedrig ab ca. 1000 Std. vom Schwarzwert her gleichauf sein soll mit PH Mittel :?

Dazu gibt es unterschiedliche Ergebnisse beim VTW60. Bei mir war, ist und wird er immer schlechter sein, bei Nui irgendwann gleichauf.

Siebert78 (Beitrag #12379) schrieb:

Ich bin mittlerweile sehr sicher, dass mir der Farbton "Normal" besser liegt als "Warm". Das Weiß ist mir bei Normal einfach echter als bei Warm. Wenn ich mit Normal schaue, wirkt sich das aber nicht komplett anders aus auf die Farbüberstrahlungen etc oder? Erfolgte deine Messung vom STW60 im Farbton warm oder hat das keinen Einfluss?

Ich wähle schon seit längerem Farbtemperatur "Normal" als Voreinstellung für die Kalibrierung. Auch zuletzt beim 42ST60. Das ist aber nur die RGB-Balance/Farbtemperatur und hat daher nur etwas mit der Luminanz zu tun und nichts mit Sättigung oder Farbton (Hue/Tint).

Allgemeine Information zu Luminance, Saturation und Hue:
http://www.hifi-foru...d=11338&postID=66#66
Beim Weiß- und Grauabgleich wird an Luminance von R/G/B gedreht. Nicht an Saturation.
Das Drehen an den Reglern im CMS des Fernsehers kann zu gewissen gegenseitigen Beeinflussungen führen, was aber nichts am Grundverständnis von Luminance, Saturation und Hue ändert.

Servus

Danke

Dann werde ich jetzt zum ersten Mal überhaupt Settings mit PH MITTEL versuchen.
Wie kann ich überprüfen, ob das Schwarz dort wirklich sichtbar besser ist?
Testbild mir reinem Schwarz?

Ja.

Servus

Die Helligkeit (Schwarzpunkt) soll man ja vor dem Kontrast einstellen.
Ich hab teils aber das Gefühl, dass ich die Helligkeit nochmal minimal korrigieren muss, sofern ich den Kontrast geändert habe. Kann das sein?

Die sind ja abhängig voneinander. Ich mache das so, dass ich zunächst mit Helligkeit 0 den Kontrast soweit hochziehe, dass ich über 30 fL* komme, und dann stelle ich mit dem Schwarzstufen-Testbild die Helligkeit ein (Feuer ab Balken 17/256).

Korrektur: 30, nicht 100 (hab die Einheiten durcheinandergebracht, es sind dann ungefähr 100 cd/m)! Ideal laut Curt Palme 30-40 fL, aber 40 geht mit Plasma nicht.

Bei PH Niedrig hatte ich nur grüne Ameisen in den Cinebalken.
Bei PH Mittel sind sie zuerst grün und bei Runterregeln werden sie dann rot

Wo ist dann der ideale Schwarzpunkt?
Wenn die grünen Ameisen weg sind oder wenn die roten auch weg sind?

Die Zellen sollten ab Stufe 17 von 256 anfangen zu feuern, darunter ist schwarz (1 bis 16).

Wo Krieg ich dieses Pattern Testbild her?

Es gibt hier irgendwo nen Link zu ner kostenlosen HD-DVD, die man sich brennen kann.

Alternativ online suchen - blöd ist halt, wenn man es mit Bildern vom USB-Stick macht, dass der Mediaplayer des VTW offenbar nicht ganz so exakt die farben und Helligkeiten wiedergibt wie über normgerechte HDMI-Zuspielung durch nen BD-Player.

Es geht um solche Bilder: schwarz17

EDIT: Guck mal, hier ist der Link zu der HD-DVD, die du brauchst: AVS HD 709

Siebert78 (Beitrag #12383) schrieb:

Ich hab teils aber das Gefühl, dass ich die Helligkeit nochmal minimal korrigieren muss, sofern ich den Kontrast geändert habe. Kann das sein?

Ja, das kann sein.

Siebert78 (Beitrag #12385) schrieb:

Bei PH Niedrig hatte ich nur grüne Ameisen in den Cinebalken. Bei PH Mittel sind sie zuerst grün und bei Runterregeln werden sie dann rot

Benutze einfach dafür eine vernünftige Test-Disk wie die AVSHD709.
http://www.hifi-foru...143&postID=5602#5602

Servus

Danke euch!


Dann werd ich mir das mal runterladen.

Kann ich die per HDMI (BD-Player) erzielten Werte dann 1:1 auf Internet-Eingang und TV-internen Tuner übernehmen?
Ich hab nen BDT500, der per 4:4:4 zuspielt und beim STW60 dann Pixel Direct AN (so hast du es mir mal gesagt, Norbert).

Gibt es ne Möglichkeit, die Werte auch auf den internen TV-Tuner zu kopieren? Das hab ich bislang nicht geschafft.

Siebert78 (Beitrag #12390) schrieb:

Kann ich die per HDMI (BD-Player) erzielten Werte dann 1:1 auf Internet-Eingang und TV-internen Tuner übernehmen?.

Normalerweise - Ja.

Siebert78 (Beitrag #12390) schrieb:

Gibt es ne Möglichkeit, die Werte auch auf den internen TV-Tuner zu kopieren? Das hab ich bislang nicht geschafft.

Ja. Der Trick wurde im Forum diskutiert. War es alle auch ungenutzten Tuner (DVB-C/T/S) zu aktivieren? Ich habe keine Ahnung mehr, da ich es nie benutzt habe.

Servus

genau man muß alle tvquellen auswäählen, sonst kann man die Einstellungen nicht kopieren.

Ok - kann mir jemand noch kurz schreiben, wie das geht mit dem "alle Quellen auswählen"?
Ich hab nur Kabel-Digital.

im Setup tuningmenü(dvb-c) -> tvsignal hinzufügen - da alle auswählen. ( auch wenn du sie nicht nutzt)

Habs geschafft.
Es hat keinen Nachteil wenn ich alle Tuner aktiv lasse oder?

Kann es sein dass PH Mittel mehr Nachleuchter fabriziert als Niedrig?

Siebert78 (Beitrag #12395) schrieb:

Kann es sein dass PH Mittel mehr Nachleuchter fabriziert als Niedrig?

Ist eigentlich genau anders herum. (Gleiche Leuchtdichte vorausgesetzt)
Wenn die Leuchtdiche bei Mittel aber wesentlich höher als bei Niedrig ist, könnte das durchaus sein.

Hm...da muss ich mal aufpassen.
Mir fiel nur grad auf ARD beim Skifahren auf, dass da etliche Schatten im Schnee zu sehen waren (Viera-Menü, RTL HD Logo)
Hoffe, die gehen wieder weg.

Hab nun die AVCHD-Disk erstellt und mittels der Black Clipping Pattern den Schwarzpunkt korrekt eingestellt (leuchten ab 17).
Er war wie vermutet bei "0".

Welche anderen Videos/Testbilder sind noch sinnvoll für einen Nichtkalibrierer?

Schärfe ist klar, aber die bleibt eh bei "0" - ab 9 "bewegt" sich irgendwie was ganz links unten bei den Linien - das ist dann das Überschärfen oder?
Ich stell mir hier aber die Frage, ob Schärfeanhebung unter 9 dann überhaupt was bringt oder bewirkt? Versteht ihr was ich meine?

Ich erinnere mich zwar nicht mehr an konkrete Werte, aber ich damit ich keine Nachteile mit erhöhter Schärfe habe, muss ich sie soweit runterdrehen, dass ich auch keine Vorteile mehr sehe.
Streng genommen passiert bestimmt auch bei Schärfe 1 noch was, aber es ist gut möglich, dass dies nicht mehr sichtbar ist.

Ich stelle es daher auch auf 0. Scheint mir zumindest logisch, dass nicht mal wer etwas versucht wird.

So, ich wollte mich auch mal wieder melden.

Lese hier immer ab und an mal mit, alles zu lesen ist doch ein bisschen viel, vor allem versteh ich meistens nur Bahnhof

Mal ne Frage bezüglich schwarz, die sich bei mir schon seit der ersten Stunde stellt:

Jeder lobt den Schwarzwert, ich finde es könnte schwärzer sein.

Wenn man im dunkeln sitzt, sieht man schon nen deutlichen Unterschied zwischen den schwarzen Balken im Film und dem schwarzen Rand vom TV, dieser ist viel dunkler.

Normal`?

Was ist "deutlich"?
Die Antwort auf "Unterschied" ist: Ja - normal, aber...
Der Schwarzwert variiert zwischen PH Niedrig (schlechter) und PH Mittel/Hoch (besser)
Der Schwarzwert variiert zwischen 50/55 Zoll (schlechter) und 60/65 Zoll. (besser)

Die besten Werte liegen beim VTW60 bei < 0,002 cd/m² (mein Sensor kann tiefer nicht mehr messen) und liegen auf dem Niveau eines Pioneer Kuro KRP-500A ohne Tuning.

Besser konnte ein Plasma (ab Werk ohne Tuning) noch nie und daher wird es zurecht gelobt - auch von mir.
Die letzte Plasma-Generation von Panasonic schloss auch mit dem besten Schwarzwert aller Generationen ab. Weder Samsung, noch LG konnten solche Werte erreichen.

In einem unbeleuchteten Raum mit einer relativ dunklen Sequenz eines Films sehe ich auch einen Unterschied zwischen Cinemascope-Balken und Rahmen (bei korrekt eingestelltem Schwarzpunkt am Fernseher und korrektem Schwarzpunkt auf dem Master).

Wem es nicht reicht, muss sich ein OLED von LG kaufen.
Ein LCD mit Local Dimming zählt nicht. Die besten Geräte dieser Art kommen auf einen Schwarzwert von 0,030 cd/m² auf Pixelebene. Dank LD kann das aber teilweise mehr oder weniger gut kaschiert werden.

Ich schaue daheim nicht im komplett dunklen Raum, weil ich das nicht mag. Ich habe ausschließlich eine ganz schwache Funzel als indirekte Beleuchtung hinter dem Fernseher (Philips Hue auf kleinster Helligkeit mit ca. 6000K). Gerade so, dass ich mein Knabberzeugs noch finden kann. ;-)
So nebenbei wird der optische Eindruck vom Schwarzwert dadurch auch nahezu perfekt. Da ich es beim OLED nicht anders machen würde, kann mich aktuell ein OLED vom Schwarzwert her in der alltäglichen (besser ausgedrückt: allabendlichen) Praxis nicht vom Hocker hauen.

Servus

Das Schwarz der letzten 60er Panas ist schon wirklich gut.

Ich hab ja nur nen STW60 (55 Zoll) und hatte bisher nur auf PH NIEDRIG geschaut - das war also die "schlechteste" Variante sozusagen im Vergleich zur besten (VTW60 in 65 Zoll mit PH MITTEL so wie Norbert es macht).
Aber selbst auf meinem STW60 mit LED Leiste hinter dem TV und nicht komplett dunklem Raum bin ich wirklich sehr zufrieden (mit PH MITTEL noch etwas mehr - ich denke schon, dass ich das noch ein wenig sehe, dass PH MITTEL bissl besser ist jetzt).

Klar würde mich interessieren, ob noch mehr Schwarzwert noch mehr Qualität im Bild rausholt ....aber bringt ja nix - OLED ist noch nix für mich und auch zu teuer.

Das Problem ist einfach, dass das Auge wirklich noch so kleine Unterschiede im Schwarz wirklich sehen kann (ich glaub sogar 0,001 Unterschied werden bemerkt oder?...müssen eigentlich sogar, sonst würde ich nicht jetzt nen Unterschied sehen beim Wechseln von PH NIEDRIG zu MITTEL).

Der VTW60 schreckte mich damals nur wegen der Lüfter ab.

Ich finde eher das Nachleuchten ein Problem - so massiv wie es beim aktuellen 60er ist, war es noch bei keinem Pana-Plasma zuvor, den ich hatte.
Und das hat sich auch nach nun knapp 1300 Stunden nicht gebessert.

Kurz noch zum Local Dimming bei LCDs:
Für mich zählt eigentlich nur, was mein Auge sieht und wenn ein LCD nur mittels Local Dimming ein super Schwarz erreicht, dann ist mir das eigentlich egal, solange das Bild dann trotzdem gut aussieht.

Morgen kommt ein erster Test des neuen Pana-LCD-Flaggschiffs....der hat 512 Dimming-Zonen. Interessant finde ich das schon.
Nur kostet die Kiste halt auch entsprechend.

Siebert78 (Beitrag #12401) schrieb:

Das Problem ist einfach, dass das Auge wirklich noch so kleine Unterschiede im Schwarz wirklich sehen kann (ich glaub sogar 0,001 Unterschied werden bemerkt oder?...müssen eigentlich sogar, sonst würde ich nicht jetzt nen Unterschied sehen beim Wechseln von PH NIEDRIG zu MITTEL).

Der Unterschied liegt hier eher im Bereich 2 bis 4 Tausendstel.
Und im Direktvergleich tut man sich eh leichter.

Siebert78 (Beitrag #12401) schrieb:

Für mich zählt eigentlich nur, was mein Auge sieht und wenn ein LCD nur mittels Local Dimming ein super Schwarz erreicht, dann ist mir das eigentlich egal, solange das Bild dann trotzdem gut aussieht.

Das "trotzdem" ist das Problem. ;-)
Wer die Probleme sehen will, der kann sie auch sehen. Egal ob 4 oder 512 Zonen.
Gleiches gilt ja auch für Plasma in anderen Bildeigenschaften.

Servus

Ich würde liebend gerne mal nen guten LD-LCD daheim testen, aber dazu kam es bislang noch nicht.
Ich kenne nur den recht guten 2012er Sony HX755 meiner Eltern und der ist für nen Edge-LCD eigentlich schon richtig gut.
Auch das Schwarz in den Cinebalken ist wirklich gut.

So...ich hab jetzt meine Einstellungen erstmal abgeschlossen.
Ich möchte sie hier gerne nochmal posten und hab dann noch eine Frage:

TRUE CINEMA
PH MITTEL
Gamma 2,2 samt IRE 10 (-40), IRE 20 (-20), IRE 30 (-10)...die Empfehlung war von darkphan
Farbtemperatur NORMAL (Warm ist mir einfach zu gelblich, das ist aber Geschmackssache
Kontrast 77
Helligkeit 1 (überprüft mit Zündung bei Balken 17 im Testbild).
Farbe 48

Zusätzlich hab ich noch im Weißabgleich das Grün reduziert um einige Punkte.
Farbabgleich blieb unangetastet.

Das Bild schaut so wirklich gut aus (besonders PH MITTEL brachte hier schon nochmal bissl mehr Qualität hab ich den Eindruck).

So....und jetzt mein kleines Problem:
Ich hab trotz der doch hohen Leuchtdichte (Kontrast 77, PH Mittel, Gamma 2,2 etc) teils immer noch das Gefühl, dass das Bild zu dunkel ist. Setze ich die Gamma-Detaileinstellungen (IRE 10-30) alle auf "0" (also Standard), dann ist das Bild hell genug, aber die Plastizität geht sichtbar den Bach runter.

Was kann ich nur machen?
Im fast komplett dunklen Raum wären die Settings wohl nicht zu dunkel, aber ich schau halt doch mit einigem Restlicht und da reicht die Helligkeit wohl nicht aus. Ich kann den Kontrast doch nicht noch mehr raufschrauben oder?
Hat jemand nen Vorschlag?

Ich hab hier manchmal echt das Gefühl, dass ich einfach eher auf ein helles Bild stehe als auf dunkle, die man im komplett dunklen Raum sieht. Kennt jemand den PV60 noch aus 2006?
Den fand ich damals so toll, weil der so hell war. Danach gings dann ja bergab mit der Leuchtdichte.

Noch eine Info:
Bisher hatte ich immer mit den HDTV-Settings geschaut am STW60:
PH NIEDRIG,
Gamma 2,2
IRE10: -45
IRE20: -20
IRE30: -15
IRE40: -5
IRE80: 5
IRE90: 5),
Kontrast 100.
Ist hier die Leuchtdichte höher gewesen als bei den obigen Settings mit PH MIttel? Wohl kaum oder?

Siebert78 (Beitrag #12404) schrieb:

Ich hab trotz der doch hohen Leuchtdichte (Kontrast 77, PH Mittel, Gamma 2,2 etc) teils immer noch das Gefühl, dass das Bild zu dunkel ist. Setze ich die Gamma-Detaileinstellungen (IRE 10-30) alle auf "0" (also Standard), dann ist das Bild hell genug, aber die Plastizität geht sichtbar den Bach runter.

Sorry, aber für irgendetwas musst Du Dich entscheiden. Entweder ein Gamma < 2.2 oder für ein plastisches Bild. ;-)

Siebert78 (Beitrag #12404) schrieb:

Ich kann den Kontrast doch nicht noch mehr raufschrauben oder?

Ausprobieren könnte helfen? ;-)

Siebert78 (Beitrag #12404) schrieb:

Ich hab hier manchmal echt das Gefühl, dass ich einfach eher auf ein helles Bild stehe als auf dunkle, die man im komplett dunklen Raum sieht. Kennt jemand den PV60 noch aus 2006? Den fand ich damals so toll, weil der so hell war. Danach gings dann ja bergab mit der Leuchtdichte.

Alter Hut und nicht Thema des Threads. ;-)

Siebert78 (Beitrag #12404) schrieb:

Noch eine Info: Bisher hatte ich immer mit den HDTV-Settings geschaut am STW60: PH NIEDRIG, Kontrast 100. Ist hier die Leuchtdichte höher gewesen als bei den obigen Settings mit PH MIttel? Wohl kaum oder?

Wieso nicht? PH Mittel mit Kontrast 77 kann gegenüber PH Niedrig mit Kontrast 100 durchaus theoretisch dunkler sein (bei einem 55STW60).
Außerdem haben beide PHs einen unterschiedlichen Gamma-Verlauf und benötigen unterschiedliche Korrekturwerte.

Damit bist Du aber jetzt im falschen Thread, wenn es um Detailwerte geht. Husch, husch, heim ins Körbchen. ;-)

Servus

Sorry, aber die Stw60 Threads sind alle eingeschlafen.
Daher bin ich dankbar, wenn ich hier zumindest grob Hilfe bekomme.

Ich hab jetzt den Kontrast auf 85 erhöht....so ist es hell genug denke ich (muss ich noch weiter testen).
Wobei ich bei normalem TV hier schon extrem Angst habe mit den Senderlogos.
Und mal sehen was meine Augen dazu sagen au Dauer.

Gamma 2.0 reizt mich zudem auch mal zum Testen.

Man möge es mir nachsehen, dass ich mich nicht durch die 250 Seiten dieses Threads gelesen habe und daher eine sicher schon oft gestellte Frage erneut stelle: Wir haben einen der wohl letzten käuflich zu erwerbenden VTW60 (55er) ergattert und inzwischen ist er auch gut eingelaufen.

Ich wollte mich jetzt mal vorsichtig an das Thema Bikdeinstellung und/oder Kalibrierung wagen, habe aber bisher keine Erfahrung auf dem Gebiet. Kann man das als Noob überhaupt gescheit hinbekommen oder braucht man Erfahrung darin? Sollte es machen lassen oder lieber selber machen? Die Hardware kostet ja auch Geld?

Einstellen:
http://www.hifi-foru...143&postID=4433#4433

Die Hardware kostet ja auch Geld?

Kalibrieren:
http://www.hifi-foru...d=11331&postID=31#31
http://www.hifi-foru...3&postID=10068#10068
http://www.hifi-forum.de/viewthread-105-2673.html

Kann man das als Noob überhaupt gescheit hinbekommen?

Jeder war einmal ein Noob.

... oder braucht man Erfahrung darin?

Nur durch Ausprobieren bekommt man Erfahrung.

Sollte es machen lassen oder lieber selber machen?

Eventuell die falsche Frage in diesem Thread? ;-)
Wenn Du Zeit, Muße und Geduld mitbringst, dann ...

Servus

Hi,

kennt jemand die aktuellen Spezifikationen für Gamma ?

Im Internet gibt jeder "seinen Brei" dazu, 2.2 - 2.4 - BT1886


Was für ein Gamma wird im Kino genutzt ?

Mit welchem Gamma werden Studio Referenzmonitore betrieben und welcher luminance ?


Auf welchen Gamma Wert müsste kalibriert werden damit man die Filme sieht wie es die Studios vorgesehen haben ?




Vielleicht weiß da jemand mehr.

Grüße

Keine schlechte Frage...finde ich auch interessant.

Ich denke aber, dass es viel von den eigenen Lichtverhältnissen daheim abhängt oder (Schauen im komplett dunklen Raum oder mit Restlicht etc)?

Zudem empfinde ich es immer bissl als Geschmackssache.
Es gibt einige hier, die sogar sehr gerne mit Gamma 2,0 schauen.

Aber es geht ja bei der Frage drum, was das typische "Kino-Gamma" ist....war das nicht 2,3?

Gamma:
http://www.hifi-foru...12304&postID=800#800

BT.1886 ist übrigens exakt Power Formula 2.4 bei Schwazwert 0,0 cd/m².

Meine persönliche Ansicht:
Alles zwischen 2.2 und 2.4 (Power Formula) ist nicht falsch.

Servus

Mit HDR (High Dynamic Range) kommen dann völlig neue Transferfunktionen zum Zug und es wird "leichter", da der Standard entsprechend festgezurrt wird. Allerdings muss man dann auch die "Leuchtkanonen" ertragen können. ;-)

Servus

@norbert.s,

danke für deien Links.
User Koji-X schreibt...

" Für Studio-Master Monitore wird von allen großen Herstellern ein Ziel von 100 cd/m² bei Gamma 2.4 verwendet.
Wem 2.2 besser gefällt, kann es verwenden".

Aber wie sieht es im Kino aus.

Bei Kino Lichtverhältnissen, welches Gamma bei welcher Luminance ?

Schließlich ist das Kino die erst öffentliche Anlaufstelle um einen Film in Studioqualität zu sehen.


BT.1886 ist erst einmal uninteressant wegen dem Schwazwert 0,0 cd/m².
Das gibt es nur bei OLEDs und die sind nicht der Standard.


Grüße

inthehouse (Beitrag #12409) schrieb:

Auf welchen Gamma Wert müsste kalibriert werden damit man die Filme sieht wie es die Studios vorgesehen haben ?

Du müsstest auch noch nach der Beleuchtung im Studio fragen und die ist evtl nicht nach deinem Geschmack

Nui (Beitrag #12414) schrieb:

inthehouse (Beitrag #12409) schrieb: Auf welchen Gamma Wert müsste kalibriert werden damit man die Filme sieht wie es die Studios vorgesehen haben ? Du müsstest auch noch nach der Beleuchtung im Studio fragen und die ist evtl nicht nach deinem Geschmack :P

Hi Nui,

nimm die Kino Beleuchtung als Referenz Punkt.
Schließlich ist das Kino die erst öffentliche Anlaufstelle um einen Film in Studioqualität zu sehen.


Grüße

inthehouse (Beitrag #12413) schrieb:

BT.1886 ist erst einmal uninteressant wegen dem Schwazwert 0,0 cd/m². Das gibt es nur bei OLEDs und die sind nicht der Standard.

Simulation BT.1886 für verschiedene Schwarzwerte:
http://www.hifi-foru...143&postID=9743#9743

Sorry, aber bei dem ABL bei Panasonic Plasma sich mit dem Gamma päpstlicher als der Papst zu ärgern ist schlicht sinnlos.
Nimm drei verschiedene Mess-Pattern und Du hast drei verschiedene gemessene Gammas. Erst ohne ABL wird ein Schuh daraus.

Servus

Also verhält es sich wie im Internet zu lesen ist.

Jeder erzählt viel, weiß auch viel, aber irgendwie ist alles wie man es selbst interpretiert/auslegt das Richtige.

Ich dachte an Die Referenz Werte vor BT.1886 und OLED TVs.
Ist doch gar nicht solange her.


Wie sie im Kino herrschen.

Scheint nicht so einfach zu sein das mit 2 oder 3 Werten fixiert zu beantworten.


Ein Versuch war es Wert.

Es kann in der Reproduktion hier nicht die eine ideale Tonwertkurve geben, weil die Wiedergabebedingungen im Heimbereich viel zu unterschiedlich sind (es gibt durchaus ganzheitliche Ansätze, Anpassungen über geeignete Farberscheinungsmodelle durchzuführen, aber das führt an dieser Stelle zu weit und ist in der Umsetzung komplex). Das reicht von der dunklen Höhle bis zum lichtdurchfluteten Raum.

Gleichzeitig sind die Daten - anders als im ICC-Workflow für Anwendungen der grafischen Industrie - nicht charakerisiert, auch wenn es natürlich Vorgaben und Empfehlungen gibt. Ob die so umgesetzt wurden, sieht man den Daten aber nicht mehr an.

Und schließen müssen die hier schon angerissenen, inhaltsabhängigen Schwankungen berücksichtigt werden. Das betrifft vor allem Plasma-TVs, gängige OLED-Implementierungen und auch LCDs mit Local Dimming und führt zu einer nicht unerheblichen Dynamik.

Gruß
Denis

inthehouse (Beitrag #12417) schrieb:

Jeder erzählt viel, weiß auch viel, aber irgendwie ist alles wie man es selbst interpretiert/auslegt das Richtige.

Noch etwas Schönes zum Thema von den "Anfängern" ;-) David Katzmaier, Kris Deering, Vincent Teoh, Stacey Spears und Derek Smith:
Which Gamma is Correct?

Servus