BMW E46 320i Limousine - Großumbau - Wall

Ich stand auch dabei, unser Demofahrzeug hatte Donnerstag früh wegen genau dem Problem eine neue Scheibe bekommen..

Dort wurde vor kurzem auch ein Halter für eine Pole eingeschweißt. Vermutlich löst sich aufgrund dessen der Kleber. Dachkante ruhig, Scheibe haut ab..

Grüße, Carsten

Jetzt ist mal wieder etwas Zeit für ein Update.
Am 9.5 gabs schon die neue Scheibe - dabei hab ich den kompletten Einbau dokumentiert.

Fangen wir mal an:

Da das ganze schnell von statten gehen sollte, habe ich vor der Ankunft meines Teamkollegen den Windlauf und die Scheibenwischer abgebaut und alles nötige heraus gestellt:







Die ganzen Tage war das Wetter spitze - aber genau an unserem besonderen Tag zogen bedrohliche Wolken auf:



Aber ich hatte Glück und es blieb alles trocken. Als letzte Vorbereitung, reinigte ich noch das Blech unter dem Windlauf:



Dann traf auch schon mein Helfer ein und wir legten direkt mit einem Schneidedraht los, um den Kleber zwischen Scheibe und Karosserie zu durchtrennen (dies gestaltete sich aufgrund der Vorschädigung als recht einfach) :



Nun war die Scheibe draußen - dabei ging aber leider die Dichtung kaputt. Wir hatten vorher erwartet, dass die Dichtung wieder benutzbar sei, aber an einer Stelle war so viel Scheibenkleber der alten Scheibe ausgetreten, dass die Dichtung nicht beschädigungsfrei gelöst wurde - Sie riss.
Also überlegt, was wir tun.. Neue Dichtung besorgen? Es war 18:15 und die BMW Niederlassungen haben bereits vor 15 Minuten Feierabend gemacht. Shit.
Scheibe ohne Dichtung einkleben und etwas höher einsetzen? Auch irgendwie doof.
Also entschieden wir uns, die Dichtung wieder zusammenzufrickeln und mit Kleber zu reparieren. Nach dem Motto: Bekommt man schon ordentlich hin, warten wollte ich nicht mehr und es wird sicherlich nicht die letzte Scheibe gewesen sein



Bevor aber weitergearbeitet wurde, entdeckten wir den Übeltäter für das Lösen der Scheibe: Das Dacht hat sich aufgrund der geringen Materialdicke vorne ziemlich verformt (sieht man denke ich einigermaßen auf dem Bild) - Also haben wir es mit 2 Hämmern berichtigt:



Alles wieder gerade - so wird es besser halten!



Jetzt wurde die Scheibe ausgepackt und mittels Saugnapf-Griffen auf den Tisch gelegt um die Dichtung herauf zu fummeln und den Primer aufzutragen:







Und nun die extra Portion Scheibenkleber - es gingen insgesamt 1 1/4 Tuben Kleber drauf:





Hochzeit!
Die Klebestreifen blieben die Nacht drauf und sorgten dafür, dass die Scheibe nicht verrutscht:



Zuletzt noch die Dichtung gefixt:



Fertig!




Tests ergaben, dass sich nun weder Dach, noch Scheibe bewegen. Genau so solls sein! Ich hab die Wall bis jetzt immer noch nicht ausgefahren - dabei ging jetzt schon einiges. Ich bin echt vorsichtig, weil ich in der Größenordnung noch nicht so viel Erfahrung habe und mich einfach noch etwas herantasten möchte, ohne irgendetwas zu beschädigen.

Es musste ja so kommen:



Alles ist super, man ist zufrieden - die Situation kennt ihr bestimmt.
Montagmorgen, auf dem Weg zur Uni.. und was passiert? Ich werde in einer Kurve von einer übereiligen Dame aus dem Gegenverkehr geschnitten - ich selbst war aufgrund der schlechten Einsicht bereits fast am stehen.. Naja Schuldfrage war direkt klar - Glücklicherweise.
Trotzdem Ärgerlich - Gutachten ist schon aufm Weg zu mir, sodass bald repariert werden kann.
Nach Holland zum Pinkstermeeting gehts aber natürlich trotzdem.

Solange der Scheibe nichts passiert ist ^^

Ivan ist ein Guter, schon gut, wenn man so viele Spezis im Team hat

Wir müssen dann nochmal ein paar Videos machen vom derzeitigen Stand, was Pegel etc. angeht. Und aus dem Unfall kann man sicher noch etwas rausholen, KVA einholen und dann reparieren wir das fix selbst

Hut ab Jungs , mal eben fix die Scheibe vor der Einfahrt getauscht!

Der Klassiker ist natürlich immer wenn man was dringend braucht das die Läden gerade zu haben.

Manchmal hat man Glück das man Leute kennt , die extra für einen nochmal kurz aufmachen

Bin gespannt was in Holland so geht

Ein guter Grund um direkt auf die M-Front zu tauschen

Ich melde mich hier mal wieder, weil bisschen was passiert ist.

Habe nach dem Unfall nur den Blinker getauscht, damit der Wagen erstmal "fahrtauglicher" ist.

Als ich irgendwann an einem der heißen Tage mit einem Kollegen Musik gehört habe, passierte es - eine M4a schaltete ab.
Hab natürlich in den Kofferraum geschaut, wo mich bereits Elektronikgeruch und etwas Rauch begrüßte.
Tolle Sch***.. Hab die Stufe dann, auf Empfehlung meines Teams, zu einem Reparateur geschickt. Hier stellte sich allerdings heraus, dass Netzteil, sowie Digital-Teil durch sind.. Der Preis der Reparatur überstieg sogar den Preis einer gebrauchten M4a.
Nach etwas hin und her habe ich die kaputte M4a ersetzt (denke die finanziellen Details dazu muss ich hier nicht aufführen).
Was genau passiert ist, kann ich nicht sagen. Einmal könnte es der Hitzestau im Kofferraum sein (wobei ich noch nicht lange Musik gehört habe und in einem Wald stand). Bauteilversagen aufgrund des Alters usw. kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden..
Naja was es auch sei - die Wall lief so gut, da konnte ich nicht warten, sodass die neue M4a 1,5 Wochen später wieder im Auto war:





Da mir der Hitzestau aber ohnehin schon vorher ein Dorn im Auge war, kümmerte ich mich vor Inbetriebnahme der neuen Stufe um ein gutes Kühlungskonzept.
Hierbei bin ich meiner Meinung nach wieder des konsequenten Weg gegangen, aber seht selbst:

Zuerst versuchte ich die Stoßstange abzubauen, um an die Ausgleichsklappen zu kommen.
Nach mehreren Versuchen die festgegammelten Torx-Schrauben, welche die Stoßstange befestigen, zu lösen, habe ich aufgegeben, da es noch einen anderen Weg gab.
Dafür baute ich einfach die Breitbänder-Stufe und der Masseverteiler aus:





Um anschließend die Ausgleichsklappen ausbauen zu können:





Als nächstes entkernte ich die Ausgleichsklappen...



... um anschließend passende Adapterplatten fräsen zu lassen und einzukleben:



Nun kommen die Lüfter ins Spiel. Dabei handelt es sich um starke Server-Lüfter:
3x: DELTA FFR0612DHE (rein pusten)
2x: Nidec V60E12BS1A7 (raus ziehen)

Das heißt es sind 150W+ Lüfterleistung verbaut.
Ich habe mich für die Lüfter entschieden, da ich sie zu Hause herumfliegen hatte, weil die Bauform super passt und weil sie einen hohen statischen Luftdruck erzeugen.
Anprobe:









Das Lüfter-System ist nun ein paar Tage im Auto und hat auch schon einen Tag beim TrackDay mitgemacht - allerdings in Moment noch unter Volllast, da ich mich noch nicht um eine Lüftersteuerung gekümmert habe.
Die Lautstärke der Lüfter ist schon immens, allerdings stört (oder eher verwundert) das eher Fußgänger und andere Leute, als es mich beim Musik hören stört

Hab mal ein Video dazu hochgeladen, damit man sich vorstellen kann, was für eine Leistung anliegt:



Ergebnis: Alle Endstufen sind durch den starken Airflow super gekühlt und haben selbst bei fast 2x 5h Vollgas hören auf der Autobahn nur minimal höher als Betriebstemperatur erreicht - top!

Außerdem habe ich noch bei PropperDroppers teilgenommen - auch wenn ich nach den ganzen Demos und der Hinfahrt nur noch wenig Strom hatte.
Mein Ziel waren keine Werte, sondern nur ein unbeschadeter Lauf
Dazu muss man noch sagen, dass ich den Wagen überhaupt nicht vorher irgendwie getestet habe, was das Messen angeht - so weiß ich also auch nicht, ob Tür auf / zu und weitere Optionen bei mir einen besseren Score bringen oder nicht. Gemessen habe ich mit offener Fahrertür und Messsensor an Beifahrer-Kopfstütze:
Werte:
20Hz: 151.63
25Hz: 156.8
33Hz: 157.7
40Hz: 157.55

Werte sind ok - da wird mit mehr Strom, kleinen Optimierungen und mehr Gefühl für die Anlage noch mehr gehen.

Hier noch ein Video vom Trackday:



Mein Bruder hat mir noch einen Sticker spendiert



Rückfahrt vom TrackDay zurück nach Bremen:

Habe mit der M4A leider die selbe Erfahrung gemacht.
Und das ziemlich genau eine Woche nach Garantiezeit.
Reparatur hat uns 500€ gekostet und haben danach geschaut, dass die Stufe so schnell wie möglich wegkommt.
Hatten mit DD Stufen leider bisher nie gute Erfahrungen gemacht

Aber dennoch geil wie du die Lüfter dort eingebaut hast

Gruß
Ralf

Die Idee mit den Lüftern finde ich super, allerdings musst du da echt was machen, bezüglich der Lautstärke.

Wie wäre es, wenn du da mit Temperatursensoren arbeitest, welche die Drehzahl der Lüfter steuern? Gibts für unter 10€

Glückwunsch übrigens zu den Werten.

moin.
die idee und das lüftergeräusch haben was, aber ich habe starke bedenken, das der blasende lüfter bei regen bzw. nasser straße reichlich nässe und dreck in den kofferraum pustet
die werte beim brummen sind dafür schwer im grünen bereich

Habe momentan auch eine DDM4a auf´m Tisch liegen welche ich repariere. Netzteil komplett durch inklusive Teile der Endstufe und Treiberschaltung. 48 Transistoren kosten nicht gerade wenig bei dem Prügel.
Was hast du mit deiner gemacht ? Habe eventuell Interesse.

Super Lösung mit den Lüftern und ich denke die Werte können sich sehen lassen.

Das mit der Stufe ist natürlich weniger schön.

Reizung (Beitrag #260) schrieb:

Hatten mit DD Stufen leider bisher nie gute Erfahrungen gemacht Gruß Ralf

das kann ich bisher ganz und gar nicht bestätigen. Ich hatte selbst 5 verschiedene DD amps und alle liefen bombe. Vielleicht ist aber auch die M4A in gewissen bereichen besonders anfällig?

Ich erinnere mich da z.b. an die EXT300 von SPL dynamics die eine zu dünne plattine für die menge an bauteilen hatte. dadurch hat sich das bord bei vibrationen aufgeschaukelt was dann zu imensen defekten führen konnte. Das aufschaukeln konnte man aber auch gut von hand verhindern indem man abstandshalter in den kühlkörper eingesetzt hat.

fragt doch vielleicht mal beim Holger nach, er hat doch den DD service und kennt sich mit den amps bestens aus.

Nickon (Beitrag #265) schrieb:

fragt doch vielleicht mal beim Holger nach, er hat doch den DD service und kennt sich mit den amps bestens aus.

Ja, das war auch der erste Ansprechpartner

Übrigens habe ich mit einer Vielzahl an DD-Amps auch hauptsächlich gute Erfahrungen gemacht, zumindest bessere, als mit anderen Herstellern. Defekte gibt es immer mal, das Risiko muss man besonders bei Betrieb im Grenzbereich eben mit einkalkulieren. Schön ist, wenn die Probleme dann zeitnah aus der Welt geräumt werden können

das wäre dann ein passendes wort zum sonntag

Nickon (Beitrag #265) schrieb:

Reizung (Beitrag #260) schrieb: Hatten mit DD Stufen leider bisher nie gute Erfahrungen gemacht Gruß Ralf das kann ich bisher ganz und gar nicht bestätigen. Ich hatte selbst 5 verschiedene DD amps und alle liefen bombe. Vielleicht ist aber auch die M4A in gewissen bereichen besonders anfällig?

Meine M4a lief an grenzwertig wenig Strom, nämlich einer Varta Start Stop+ mit 72Ah und einer CZ SP12-115Ah. Drops unter 12V beim Bassrace ohne Probleme mitgemacht, davor hatte ich aber schon mehrere Ausfälle zB mit einer GZPA1.4000DXii und zwei AS HX360.2...

Also ich hab mit DD wieder sehr gute Erfahrungen gemacht

Da bin ich wieder aus der Winterpause.

Im Herbst hat der gute E46 noch seinen TÜV bekommen - also auf 2 weitere Jahre

Es wird wieder fleißig umgebaut - fangen wir am besten direkt an mit den Neuigkeiten:

Es wurde eine 370A Lichtmaschine mit Regler @ 14,8V von JS Alternators gekauft und eingebaut. Der Einbau funktionierte Plug&Play und gestaltete sich wirklich extrem problemlos. Zur Leistung kann ich momentan noch nichts sagen, weil kein Verbraucher (Anlage) eingebaut ist - dazu folgt demnächst mehr:



Dann kam das Rack raus, weil ich in der letzten Saison unzufrieden mit der Strom-Infrastruktur war. Die Verteiler wurden trotz recht großen Querschnitts warm, die Zuleitungen zur M4a ebenso.
Nach mehrmaligem hin- und her-denken sollte das alte Rack raus und ein neues gebaut werden, damit eine starre Kupferverbindung (4x 400mm²) realisiert werden kann und unnötige Wege über den Sicherungsverteiler ausbleiben. (falls noch nicht genau klar wird, wie es gedacht ist: keine sorge, in den nächsten Wochen werde ich mit entsprechenden Bildern Klarheit schaffen )



Mal etwas experimentieren:



Und dann 3D konstruieren:



Also los:

Rohmaterial: 15x15mm Vierkant mit 1,5mm Wandstärke + 15x15mm Dreiecksprofil mit 3mm Wandstärke



Unter die Säge:



Gesamtübersicht:



Beginnen wir das Schweißen:



Anprobe:



Weiter schweißen:





Finale Anprobe:







Noch ein
schnelles Video zum Bau des Racks:



Zwischenzeitlich hab ich meinen Helix-Director rausgerissen, weil ich kein Touch-Display benötige und die Bedienung über zwei Drehknöpfe vorziehe. Beide besitzen jeweils einen Anschlag, sodass man mit einem Dreh von 0 auf 100% kommt - sehr komfortabel



Also nötiges Equipment bestellt (Potis sind auf dem Bild leider nur schwer erkennbar). Dabei sieht man auch, dass ich vorhabe, die Lautsprecherkabel mit entsprechenden Terminals zu versehen, sodass das neue Rack einfach herausnehmbar ist. Außerdem kann man Gewindehülsen erkennen - dazu aber später mehr



Als nächstes mal die Caps mittels einiger Widerstände entladen...



...welche eine ganz nette Temperatur erreicht haben (Temperaturmessung betrifft nicht die Caps, sondern den Widerstand, da Messpunkt ≠ Laserpunkt)



Die Caps bekommen bald ein neues Zuhause.. kommt die nächsten Wochen. Hier hat sich auch was geändert - es wurde von 12 auf 18 Caps aufgerüstet.

Batts kamen natürlich auch raus, weil der komplette Kofferraum umgebaut wird - kommen aber später in wahrscheinlich umgedrehter Form wieder rein:




Heute habe ich mich mit meinem Bruder an die Halterung der Dobos gemacht. Die Gewindehülsen aus der letzten Saison saßen nicht mehr wirklich fest - hier muss was besseres her: Einschweißen von Edelstrahlgewindehülsen:

Ausbohren der alten Hülsen:


Für den Schweißvorgang den Lack wegflexen:


Neue Hülsen einpressen:


Und anpunkten (Nahtschweißen macht aufgrund der dünnen Blechstärke der Tür keinen Sinn) - Außerdem habe ich mich vorerst gegen das "hübsch" machen in Form von abschleifen der Schweißpunkte entschieden, da ich wahrscheinlich genug Platz hinter dem Dobos habe und lieber auf maximale Stabilität statt Optik (welche man später eh nicht mehr sieht) setze.




Da die alte MPX-Grundplatte keine besonders gute Basis für das neue Rack bietet und mir die Befestigung des alten Racks auch schon aufgrund der schwierigen Lage (tief im KR) schwer fiel, baute ich mit meinem Bruder eine neue Basis:









Kontaktpunkte blank machen:



Löcher gebohrt und Muttern eingeschweißt, damit das Rack von oben eingeschraubt werden kann:



Passt! Wer sich wundert, was das für lange Schrauben sind - Die "Schrauben" wurden mittels Verschweißung von Gewindestange und Mutter gebastelt



Einbau - passt ideal:



Heute viel geschafft! Werde die nächste Zeit weiter updaten - Bis zum SQPL-Treffen am 16.03.2019 in Bremen soll der Wagen wieder laufen

moin.
das video ist ja ... lustig.
ein schweißtisch, der meine kühnsten träume übertrifft, aber ne flex zum entgraten in nen schraubstock einspannen

ist doch gut

Ihr seid verrückt

ich bin gespannt auf weitere Machungen und ob sich der Umbau gelohnt hat in puncto Verbesserungen

schön fleissig Pics machen

Solange ich sowas sehe, kann ich meiner Frau sogar objektiv beweisen, dass ich mit dem Ausleben meines Hobby's nicht verrückt bin.


Weiter so mit der Doku.

Krasse Arbeit !

Hab es nicht gesehen beim Bilder gucken , welche Richtung geht die Abstimmung ?


MfG

Danke euch

Abstimmung ist ca. bei 27Hz. Port soll aber evtl noch wenige Zentimeter gekürzt werden, damit ich noch etwas lauter werde. Vorher werde ich das ganze aber mit der neuen Stromversorgung testen. Steht also nicht an oberer Priorität.
Ist aber eigentlich eine ganz gute Abstimmung, weil sie sich gut meinen sehr unterschiedlichen Hörgewohnheiten fügt.

Warum immer so tief

Spaß macht es immer unten rum, egal wo im Leben.

moyo2005 (Beitrag #276) schrieb:

Warum immer so tief :?

Immer? Sieht man leider viel zu selten.
Zum Musik hören ist das in der Regel optimal.
Tuningfrequenzen über 30Hz ergeben im KFZ meist einen deutlichen Peak.

Und freundlich grüßt
der Simon

Alt_und_Laut (Beitrag #270) schrieb:

moin. das video ist ja ... lustig. ein schweißtisch, der meine kühnsten träume übertrifft, aber ne flex zum entgraten in nen schraubstock einspannen :X

Hallo Michael

@ Simon ähm , Peak ?! Das da eine Wall drin ist hast du gesehen.
Würde denken das der Peak irgendwo 60/70 Hz liegt ...
Ich selber mag 40Hz mehr !


MfG

Durch die Wall ist der Raum klein und steif. Die Resonanzfrequenz wird also hoch sein. Der Druckkammereffekt wird aber fast ideal.
Stimmt man jetzt linear aufs Freifeld ab, hat man bei der Tuningfrequenz einen Peak. Unten fällt es Konzeptbedingt steil ab und obenrum fällt der DKE stetig ab.
Tuned man aber auf 30Hz oder tiefer, gleicht das den Druckkammereffekt aus und man hat eine annähernd lineare Wiedergabe bis runter auf 30Hz.
Der Haken an dem Konzept ist der Speaker. Der muss das nämlich bis zum gewünschten Pegel mitmachen.

Und freundlich grüßt
der Simon

moyo2005 (Beitrag #279) schrieb:

@ Simon ähm , Peak ?! Das da eine Wall drin ist hast du gesehen. Würde denken das der Peak irgendwo 60/70 Hz liegt ...

Falsch. Der Peak liegt bei ~33Hz. Ganz normal bei tief abgestimmten, stabilen Wall-Fahrzeugen. Ist halt kein Terra oder Panda

Hmm

Will jetzt nicht zu viel sagen , rein von den Ausmaßen und Bauweise könnte ich mir das nicht vorstellen.
Aber natürlich werdet ihr das gemessen haben !

MfG

Ja sicher

Simon1111 (Beitrag #259) schrieb:

Werte: 20Hz: 151.63 25Hz: 156.8 33Hz: 157.7 40Hz: 157.55

Ist halt auf PropperDroppers gebaut

Hey

Glaub wir reden aneinander vorbei.
Reso Auto wäre die Wall dicht machen , GG Test und Peak suchen.

Ich hab selber noch nie eine Wall gehabt aber immer ein inneres Bedürfnis irgendwie ,hmm...

Ganz egal wie oder was ,MANN klasse Arbeit !


MfG

Peak und Reso ist aber absolut nicht das Gleiche.

Die Reso ist hier sicher in einer höheren Frequenz.
Der Peak, von dem du anfangs sprachst, ist die lauteste Frequenz des Gesamtsystems. Und die liegt durch die tiefe Abstimmung eben weitaus tiefer. Also ja, da hast du was Grundsätzliches missverstanden

Ja , ich hab mir das nochmal durch gelesen und ich hätte pennen sollen
@ Simon&Joze1 ihr habt natürlich recht , irgendwie wollte ich das nicht verstehen....



MfG

das ist ja schließlich ein musikauto weshalb auch deutlich an der reso vorbei abgestimmt wurde eben um breitbandig laut spielen zu können und nicht wie bei einem reinen DB dragger wo die gehäuse abstimmung auf die reso des autos gezogen wird.

sehr schön das es hier weitergeht, ich bin gespannt was ihr aus dem setup noch alles raushollen werdet

So jetzt gibts das versprochene Update - leider etwas verspätet, weil eine Fehlersuche noch sehr viel Zeit gekostet hat.. aber dazu später mehr.

Zunächst wurde das Rack grundiert und anschließend matt rot lackiert (Wagenfarbe oder Schwarz war mir zu langweilig - deshalb das B2-Rot :D)





Dann hab ich mit meinem Bruder zusammen eine Einschubvorrichtung für das Rack in den Kofferraum geschweißt, auf die das Rack einfach aufgelegt und anschließend bis zur Endposition verschoben werden kann:



Dann startete das Kabelmanagement:





Und es wurde ein Terminal für die Lautsprecher (2x2 TT; 2x2 BB; 4x2 Sub) gefräst und montiert:







Daraufhin wurde der Stromverteiler verbessert - 2x400mm² Vollkupfer jeweils für + und -:













Steht top da:







Als nächstes wurde das Rack montiert, dazu gibt es allerdings keine Zwischenbilder. Dazu muss gesagt werden, dass es die letzten Tage, sowie auch am Testtag, an dem die Dobos montiert wurden, in strömen geregnet hatte.. Also wurden die Dobos in Lupo eingewickelt:



Beim ersten Test zeigte sich aber das Fehlen vom Hochton der Breitbänder. Es klang unmotiviert und undynamisch - mist.

Also Cinchkabel hin und her gesteckt - keine Änderung
Direkt auf Verdacht eine neue Soundkarte bestellt, welche am Folgetag getestet wurde - auch kein Erfolg.
3 verschiedene Toslinkkabel benutzt, sowie den DSP und auch die Stufe ausgetauscht - ebenfalls kacke.
Das kostete zwei Tage, in denen mein Bruder und ich jeden Abend um 18 Uhr nach der Arbeit bis 23 Uhr im Auto saßen und alles getestet haben, aber es brachte nix.
Eines Abends kamen wir dann soweit, die Sica BB gegen Tangband BB auszutauschen + Bau provisorischer Adapterplatten und siehe da, da tut sich was - es klingt so wie es klingen soll..



Was war also das Problem der Sica? Sie sahen gut aus und auch nach der Begutachtung des Inhabers von SpectrumAudio gabs keine Klarheit. Hab dann beim Besuch zwei Sica LP 165.25 / 280 mitgenommen und die getestet. Und siehe da, es klingt wie es sollte! Was für super Teile für den Preis und dann auch noch mit beschichteten Membranen - und nun kommen wir auch zum Knackpunkt:
Anscheinend war es so nass an dem Einbautag, dass die alten Sica Wasser gezogen haben und schwer / instabil geworden sind, sodass die knackige Funktion nicht mehr gewährleistet war..Der Spuk war zu ende, ein Glück - Freude kam auf
Auch wenns echt anstregende Abende waren, zeichnen solche Aktionen tief in die Nacht ja irgendwie auch das Hobby aus



Bis zum Treffen waren noch einige Tage zeit, also war die Motivation da, dass die Caps auch noch laufen sollten.
Zur Stabilisierung wurden sie mit Folie umklebt und anschließend mit Sika zusammengeklebt:





Damits bei der provisorischen Befestigung (welche nur für das Treffen so benutzt wird - wird die nächste Zeit richtig umgebaut) keine Kurzschlüsse oder sonstige Späße gibt, wurden sie mit Lupo umklebt und mit Spanngurten befestigt:



Die Befestigung des Racks erfolgt wie auf dem Bild oben zu sehen durch 4 lange Gewindeschrauben, welche mit dem unteren Rahmen verschraubt werden.

Nun war heute das Treffen: Die Karre läuft 1a! Unglaublich viele Demos gegeben und von 11 Uhr bis 17 Uhr fast komplett durchgehend Vollgas durchgehört. Die erste Stunde kam ich bei ~ 1500U/min nicht unter 14V bei Vollgas Gegen Ende droppte ich nicht tiefer als ~ 13,3-13,5V. Also hat sich das Stromupdate gelohnt und es läuft wie es soll.
Moyo2005 hatte ich auch eine Demo geben können, nachdem ich ihn leider nicht ganz zuordnen konnte (sorry nochmal, aber ich habs diesbezüglich nicht drauf :p nicht persönlich nehmen) - denke wir hatten beide unseren Spaß!

Bei der Rückfahrt noch mit 0km Restreichweite zur Tanke geeiert und den Bums wieder voll gemacht, bis ich dann den Motor gestartet hatte und das Auto auf einmal komplett aus war - Elektronik war tot - mist.
Erstmal an die Seite geschoben, sehr verwirrt die Bordsicherungen durchgeschaut und dann zu Hause angerufen und mich abschleppen lassen.



Hatte mich gewundert, dass bei den Stromquellen Redundanzen gar kein Strom fließt.. Zu Hause dann nochmal die Sicherungen geprüft und siehe da - die Hauptsicherung für die Steuerelektronik war durch.. Mir war vor diesem Moment gar nicht bewusst, was die Sicherung/Zuleitung für eine hohe Relevanz hatte - im Nachhinein ists mir natürlich klar. Etwas größer dimensioniert, da sie vorher ein wenig zu niedrig gewählt war und siehe da - es läuft wieder. Ein Glück aber auch. Hatte schon Angst, dass die Bordelektronik mit den 15-15,3V Höchstspannung der Lima nicht zurecht kam. (Obwohl es bisher diesbezüglich keine Problem gab)



So jetzt beende ich diesen Beitrag erstmal, morgen gehts 10 Tage in den Urlaub und ich dachte, ich sollte vorher (obwohl ich nach diesen Tagen und Treffen echt kaputt bin) den Thread nochmal updaten.

Bald gehts hier wieder weiter

Das fertige Rack sieht echt mega aus.
Alles in allem super durchdacht.

Erhole Dich gut! Das hast Du Dir verdient.

Das ist eine imposante Anlage!

Hammer Arbeit und sehr Durchdacht!

Haste das Rack mal vor Einbau auf die Waage gestellt ?

Glück im Unglück dann , das es nur die Sicherung war.

Schönen Urlaub!

Wie ich gerade auf FB sehen musste, wird das schöne Stück wohl verkauft :/
Ich hoffe der Käufer dokumentiert hier seine zukünftige Arbeit genauso ordentlich wie du es getan hast