[Julians Seat Leon 1M] Brax 2-Wege aktiv, div. Woofer. Aktuell: Verkauft

Das gehört zum Einmessvorgang sowieso dazu und wurde schon von Anfang an so gemacht. Übrigens bei meinem Laptop vollkommen verbachlässigbar

Heute war das Wetter so klasse, da hat mich mal wieder etwas die Bastellaune gepackt:
Mein Dachkantenspoiler macht sich mal wieder bemerkbar, seit der Port so direkt draufstrahlt. Gehäuse drehen ist leider aussichtslos platztechnisch, also muss daran tatsächlich was gemacht werden.
Dazu habe ich mich mal neu bewaffnet. Er ist zwar schon gut befüllt mit Corotex, aber es hibt schließlich immer noch Hohlräume. Dafür hab ich mir das besorgt:



Hoffentlich bringt das etwas Besserung.

Also den Spoiler abgebaut:



Und mal von alten Resten befreit, nur das Corotex durfte drin bleiben:



Anschließend ausgeschäumt:



Und dann zusätzlich mit so viel Alubutyl beklebt, wie passte, damit er noch problemfrei montierbar blieb. Außerdem mit Dichtband erneut die Auflageflächen gegen den Heckdeckel entkoppelt:



Mal schauen, wie sich das Ergebnis der Arbeit so präsentiert, wenn der Schaum dann ganz ausgehärtet ist

Außerdem muss ich mich ganz herzlich bei Casi bedanken, der mich mit ein paar UltraCaps versorgt hat



Das sind jetzt 6 × Maxwell 3000F UltraCaps, die in Reihe geschaltet werden, um die nötige Spannungsfestigkeit zu erreichen und dann noch eine Gesamtkapazität von 500F haben. Das ist schon ordentlich
Ich wollte die Teile schon länger testen, ob ich das in meinem Fahrzeug oder bei einem meiner Teamkameraden tue, ist noch nicht ganz klar

Ausschäumen ist das Beste, Gewicht und stabilität ohne die Materialeigenschaften der Steifheit nachteilig zu verändern. Hatte früher alle Hohlräume ausgeschäumt, akustisch hervorragend da auch dämpfungseigenschaften gut sind

Mit 500F musst aber höllisch aufpassen. Das ist schon fast ne Waffe.

Der Schaum wird auch zukünftig in die nähere Wahl kommen, wenn es um Dämmung und Dämpfung an anderer Stelle geht

Ja, die Leistungsdichte ist extrem hoch; das sollte man sich beim Umgang mit den Teilen wirklich bewusst machen... Aber darüber bin ich mir in jedem Fall im Klaren und Übung ist auch vorhanden

Wo bekommt man denn das SikaBaffle her und was kostet das? Hört sich interessant an.

Ich bekomme das über einen guten Freund aus einer Werkstatt. Wo man das sonst kaufen kann, kann ich leider nicht sagen...

suche mal nach Karosserieschaum

zb TEROSON PU 9500 wäre auch so etwas kosten ca 45€

Grüße

ja, aber bei einem Liter-Preis von 230 Euro kommt das Teroson für mich nicht in Frage
Normaler Baumarkt-PU Schaum zum Füllen, Akustikdämmen ect. hat die gleichen beworbenen Eingenschaften und Einsatzgebiete - und ist deutlich billiger.
Bei meinen ausgeschäumten A/B/C Säulen, Dachholmen, Schwellern und Seitenteilen, Kofferraumdeckel... hatte ich nie von innen Rost oder Kondenswasser - geschweige denn "Einkaufswagen-Dellen" Das ganze Auto wurde einfach wegen unterbundener Wank/verdreh-bewegungen der Bleche deutlich leiser, steifer und sicherer bei Aufprall (mein geschäumter Polo 86c hatte nach Unfall-Gutachter die Karosserie-steifigkeit einer E-Klasse). Und das ohne Mehrgewicht.

Was kostet das Sika Baffle?

Ich habe mich gestern ein wenig schlau gemacht, was das Ganze angeht. Das SikaBaffle gibts anscheinend auch von sämtlichen Autoherstellern z.B. BMW, Audi, VW und Mercedes, welche dann nur ihr Etikett draufkleben und das kostet angeblich um die 30€ ansonsten noch von der Firma Berner, bei welcher man das aber nicht als normaler Kunde beziehen kann.

In einem Forum las ich, dass es von Sika auch noch einen Füllschaum gibt, welchen man im Bauhaus finden kann, welcher auch auf: "Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat" basiert, gefunden habe ich gestern Abend das hier:


Das Netz zu dem Thema: Klick

Sehr interessant, und der Preis geht ja auch in Ordnung.

Steht zwar für Anwendungen beim Bau, aber wenn das Material auf Rohren haftet, dann wohl auch gut auf lackiertem Blech.
Und wann war bei solchen Lösungen mal was ursprünglich für unseren Einsatzzweck

Wobei rechts daneben das -2C steht und das ist: 2-komponentiger, expandierender Montage- und Füllschaum
Das würde ich dem E vorziehen.

Meine Frage ist nur, wenn ich das Zeug zB. in den Kofferraum Deckel spritzt,
was ist wenn ihr mal zu dem Schloss oder ähnlichem rann müsst?

@Bastet28 wie hast du deine Seitenteile ausgeschäumt, hast du das drauf lassen und dahinter gespritzt oder abgemacht und dann drauf?

DigitalD (Beitrag #413) schrieb:

... Meine Frage ist nur, wenn ich das Zeug zB. in den Kofferraum Deckel spritzt, was ist wenn ihr mal zu dem Schloss oder ähnlichem rann müsst? ...

Du nimmst einen Esslöffel und baggerst dich durch

Das Zeug ergibt wohl am ehesten an Stellen Sinn, wo man sowieso nicht herankommt. Also hohle Verstrebungen unterm Dach und/oder Holme. Da sollten keine Schlösser verschraubt sein. Muss man doch mal an eine Verschraubung, kann man sich den Weg recht problemlos wieder freilegen

An frei zugänglichen Stellen sollte man wohl eher andere Mittel einsetzen

Ich werde es wohl auch nur an Stellen einsetzen, wo sonst keine wichtigen Dinge, wie ein Schloß oder ähnliches sitzt.

Wobei rechts daneben das -2C steht und das ist: 2-komponentiger, expandierender Montage- und Füllschaum

In meinem Fall werde ich wohl zum E greifen müssen, weil die 2C Dose auf dem Bild die einzige ist, die da war.

Ymf (Beitrag #405) schrieb:

Mit 500F musst aber höllisch aufpassen. Das ist schon fast ne Waffe. :L

Das sollte man durchaus hervorheben, gerade wenn es potenziell Nachbauer gibt. Diese Zellen sind mit einem maximalen Strom von 1.900 A angegeben. Besonders die Zuleitung zu den Zellen und die Verbindungen zwischen den Zellen müssen entsprechend dimensioniert werden. Ob man so einen Pack (wie sonst eine Batterie) einfach mit einem 50 mm² Kabel anschließt, sollte man sich überlegen. Vor allem sollte man das Spannungsniveau der Zellen vor Anschluss exakt auf die Batterien abgleichen. Die Spannungsniveuas der Zellen unter sich sowieso. Da muss man sich vorher schon gründlich schlau machen. Das hat Julian aber im Griff.

Grüße, Carsten

DigitalD (Beitrag #413) schrieb:

Meine Frage ist nur, wenn ich das Zeug zB. in den Kofferraum Deckel spritzt, was ist wenn ihr mal zu dem Schloss oder ähnlichem rann müsst? @Bastet28 wie hast du deine Seitenteile ausgeschäumt, hast du das drauf lassen und dahinter gespritzt oder abgemacht und dann drauf?

entsprechende Innenverkleidungen / Teppich raus für freien Zugang und damit nichts festklebt / versaut wird.
Bei den Stellen wo frei bleiben soll wie Gurtsysteme, Kabelbäume ect (das Zeug klebt ja auch fest) mit Pappe Abdeckungen machen und mit Gewebeklebeband fixiert, dann aussenrum geschäumt. Für die Kabel und Kofferraumgriff ebenso mit Pappe einen "U-Schacht" geknickt und aussenrum eingeschäumt.
Somit bleiben die Kabelstränge, Schloss ect freigängig und austauschbar (sind sowiso von aussen geschraubt/gesteckt) aber dahinter sind die ehemaligen Hohlräume tot. Wo Löcher im Karosserie-innenblech sind mit Pappe zukleben damit nichts in Richtung Innenraum reinläuft.
Clipse-Löcher ect. einfach mit einem kleinen Pappstreifen als Ersatz-Stopfen versiegeln, dann gehen auch später die Clipse wieder rein. Eventuell vorhandene Wasserabläufe und Be/Entlüftungen beachten!

Ich hab mich die letzte Woche um Material zum Zusammenbau der Kondi-Bank gekümmert.











Und dann das erste Probestecken:



Leider hat sich beim Zusammenbau dann gezeigt, dass das Elektrolyt vom einen Cap ausläuft...



Also ist das erstmal gestoppt und ich schaue, wie es weitergeht. Mit defektem Cap ist der Versuch viel zu kritisch.

Dafür hab ich heute das gute Wetter genutzt und eine kleine Einmess-Session eingeschoben:



Ich hab mal improvisiert, was den Mikrofon-Halter angeht

Hast du mal eine Messung mit deiner Halterung und einmal mit dir gemacht?

Kann mir gut vorstellen, dass da eine Person im Auto den Frequenzgang nochmal verändert.

Natürlich verändert eine Person den F-Gang. Aber dann auch noch je nach Haltung des Mikos unterschiedlich. Das verfälscht alles viel mehr

Habe meine Nachlieferung bekommen, ein Ersatzcap ist gekommen. Danke vielmals an Carsten und Christian auch nochmal an dieser Stelle



Da ich aber einen kleinen Besuch hier habe, dem ich ein bisschen Aufmerksamkeit zukommen lassen muss...





..fehlte mir etwas die Zeit, um die Versuche weiter laufen zu lassen... Erst heute Abend habe ich das Pack mal auf 10 Volt geladen, um den Drift zu beobachten. Morgen werde ich mal das erste mal balancen und schauen, wie es weitergeht damit.

Einmal die Intialladung:



Und einmal die Ladung mit 20A auf 10V hoch:

Momentan läuft das Cap-Paket im Audi von meinem Team-Kollegen und unterstützt die Spannungsversorgung schon sehr massiv. Der Drift hält sich in Grenzen, liegt im 0.0x Volt-Bereich. Dennoch habe ich mir bei einem Bekannten mal ein BMS bestellt und werde damit; wenn es dann so weit ist, etwas experimentieren. Im Moment bin ich dabei, den Einbauort bei mir zu planen, ich werde ihn vermutlich unter der Rückbank platzieren.

Und es gibt einen Neuzugang bei mir











Es handelt sich um einen B2 Audio XN12v3 D1, einer der ersten, die bislang gebaut wurden. Der Gute wird im Laufe der nächsten Zeit etwas eingewobbelt und dann früher oder später in meinen 6th Order einziehen. Sollte gut funktionieren, er wurde extra dafür gebaut

Oh Holla... du hast dir wirklich einen in Bestellung geben lassen
Ich frage mich wie viel so ein "stück" arbeit Kostet? Und nochmehr, wie verält sich der eher ausergewöhnliche Treiber im verhältnis mit herkömlichen Ferrit Prüglern?
((War die Coil nicht sogar beschichtet anstatt Lakiert?))

Bin sehr gespannt ob und wenn du deine Erfahrungen mit ihm später Teilst :prost:

MfG
Readun

Sehr schickes Teil, da bin ich auch mal gespannt

Meine letzten drei Woofer wurden alle auf Bestellung gebaut, irgendwie hab ich mir das angewöhnt

Die UVP für die Basisversion einens XNv3 liegt bei 1990 €, ist aber noch relativ günstig für einen Neodym-Antrieb, wenn man mal die Preise für die DD Zs anschaut

Der Antrieb ist in der Regel extrem stark, aber leichter, als ein vergleichbarer Neo-Antrieb. Dieses Konzept weicht auch etwas von bisherigen Neodym-Konzepten ab. Hier wird die Pole magnetisiert und die Neodym-Stücken nicht rings um die Spule angeordnet. Dadurch ist das Magnetfeld erheblich linearer als bei den gängigen Konzepten, wenn auch etwas schwächer als beim Vorgänger. Während der ~11.000 Gauss im Luftspalt hatte, hat dieser ~9.000 Gauss. Aber eben über den ganzen Hub und nicht nur in einem recht lokalen Bereich.
Die Spule hier ist keramikbeschichtet, ja. Er ist auch recht hart aufgehangen, beides aus dem Grund, damit er der DD M4 an 0.5 Ohm etwas entgegenzusetzen hat

Mal schauen, wann ich dazu komme, ihn einzubauen. Das wird nämlich noch mit ein paar kleinen optischen Umbauarbeiten am Gehäuse einhergehen.

Mal schauen, wann ich dazu komme, ihn einzubauen.

Hoffentlich noch vorm nächsten Treffen. Bin echt gespannt, was das Teil im 6th order so anstellt.

Da bin ich ziemlich unsicher, ob es bis dahin klappt. Aber den 95z12 hast du ja auch noch nicht gehört, oder doch?
Dann könntest du dir ja erstmal den zu Gemüte führen

Nein, ich kenne bisher nur den 15er DD und den alten B2 im BR.

Der 95z interessiert mich aber auch.

Meine Frage hier: Was machst mit dem DD 95z12?

Tja, das ist eine gute Frage... Vielleicht stell ich ihn in die Vitrine

In der Zwischenzeit lass ich übrigens grad den XN einschwingen



Hängt auf 0.5 Ohm an einer Pioneer PRS-D 2000 SPL am Netzteil und kleiner Batterie als Puffer

Beschweren sich die Nachbarn da eigentlich? Kann mir gut vorstellen, dass man das im Haus ordentlich hört.

Naja, also man hörts schon... Aber nur, wenn man drauf achtet. 15-20Hz sind da wirklich noch human, würde ich höher gehen, wäre das wahrscheinlich eine gabz andere Sache
Aber nein, beschwert hat sich noch niemand.

Hat ja kein Gehäuse, also akustischer Kurzschluss. Das mechanische rattern ist nicht so laut... was sich stark ändert, wenn man das Teil in den Transportkarton /Styropoor legt...

So eine Auftragsanfertigung schreit ja nach einem beleuchteten Panzerglasfenster... bei solchen Woofern kommt man in die Region wo ich das Woofergehäuse aus einem Pappel-MPX / Glasfaserverbund aufbauen würde - also relativ leichtes MPX Formgehäuse und dann von innen wie aussen mit Glasfaser laminieren. Insbesondere bei der Schraubwand des Cbassis.... Bin gespannt wie es weitergeht

Könnte man meinen... Aber wenn man dann da im Raum steht hinterm Woofer, ist das schon enorm. Und das bei nicht mal starkem Hub.

Ich hab schon dickes Makrolon besorgt, das wird dann in das vorhandene Gehäuse eingearbeitet. Mal schauen

Da ich doch noch was auf unserem Treffen morgen vorweisen möchte, habe ich diese Woche mal rangeklotzt und das Gehäuse zumindest teilweise optisch fertiggestellt und in dem Zuge gleich den Woofer getauscht

Hier erstmal ein paar Vergleichsbilder:











Da die hintere Kammer sichtbar gemacht werden sollte, wurde hier nochmal etwas nachgearbeitet und einige zusätzliche Schichten Lack aufgetragen. Außerdem habe ich mir bei Ebay warm-weiße LED bestellt, die ich dann angebracht und verkabelt habe. Beim Test mit einem 9Volt Block leuchteten sie schon ganz gut...



Anschließend habe ich mit einem guten Kumpel meine Makrolon-Platte zurechtgefräst und in der Deckplatte auch gleich das Gegenstück eingefräst.



Dann kam der B2 in sein neues Zuhause



So sollte es dann erstmal aussehen, die Kabel wurden anschließend noch geordnet.



Leider haben sich die LEDs beim ersten Mal anschließen gestern so gut wie alle zumindest teilweise verabschiedet. Deshalb wurde das Gehäuse heute nochmal rausgenommen und aus dem Baumarkt LED-Stripes besorgt. Ohne Netzteil kann man diese ja direkt ans Bordnetz anschließen.



So ist dann die Sicht durchs Fenster. Ich bin zufrieden
Ein Finish auf der Außenseite des Gehäuses kommt noch, da war ich mir noch nicht so ganz schlüssig...



Der Woofer spielt sich noch ein, ich habe ihn noch nicht ausgefahren. Erster Eindruck ist, dass er durch die etwas niedrigere Anschlussimpedanz schon früher mehr Leistung bekommt Und er geht schon gut tief, gefühlt etwas tiefer als der DD zuvor. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt, bislang habe ich es auch noch nicht geschafft, irgendwelche Einstellungen anzupassen. Ich hoffe also, dass morgen dann nicht allzu viel danebenliegt

Oho, du hast es doch noch geschafft.

Da bin ich ja mal gespannt auf die Hörungen. Sehen uns dann etwa in 12 Stunden.

Ich durfte gestern in Bremen auf dem Treffen von Julians Mannschaft mal reinhören und kann nur sagen, dass der 6th Order wirklich sauber und zackig spielt und keineswegs dröhnig. Dazu kommt noch, dass es meiner Meinung nach etwas mehr Pegel als der 15er im BR bringt.

Danke für die Blumen

Tatsächlich war die Resonanz durchweg positiv und beeindruckt, auch in Holland auf dem Pinkstermeeting noch

Wie sind die beiden Kammern jetzt abgestimmt und was wurde mit dem DSP gezogen?

Geht noch mehr mit anderer Endstufe ect oder ist das der vorerst Finale Stand?

Am Gehäuse selbst hab ich nichts mehr geändert, da sind die Randdaten wie weiter oben schon geschrieben. Eingriffe mit dem DSP gab es keine, bis auf den LowPass und die LZK.

Mehr Leistung kann der Woofer elektrisch nicht umsetzen, er ist jetzt schon an seiner Grenze und wird auf Dauerfeuer auch mal warm. Da muss man dann etwas Fingerspitzengefühl mitbringen, wenn man durchgängig Demos gibt.

Immer mal was neues...

Da Stefan grad auf den 180A Generator umgerüstet hat, ist es bei mir jetzt wieder Zeit für ein Upgrade





Der Generator stammt aus dem Q7 3.0TDI Facelift, passt P&P an den 1.9TDI.
Es gibt nur zwei Dinge, die anders sind:

Als Erstes muss die Riemenscheibe angepasst werden, der Versatz zum Gehäuse ist ein leicht anderer. Also einen Freilauf für mein Fahrzeug gekauft:



Dann die Kappe vom Freilauf des Generators entfernt...



Und mit dem passenden Spezialwerkzeug den Freilauf entfernt.



Dann umgekehrt den neuen Freilauf drauf und die erste Etappe ist abgeschlossen.



Die zweite Sache, die bei diesem Generator angepasst werden muss, ist der Regler. Dieser hat nämlich hier nur einen Pin, im Fahrzeug mit 1.9er TDI sind eigentlich zwei verbaut. Man hätte die Möglichkeit, fahrzeugseitig die Kabel umzupinnen, dann funktioniert es auch so. Allerdings erst, wenn man einen kurzen Gasstoß gibt, weil die Fremderregung dann nicht wirklich funktioniert...
Das möchte ich aber nicht, es soll schon so wie vorgesehen funktionieren. Dazu baue ich einfach den Regler dieses Generators aus und baue meinen Regler aus der 180er ein. Das funktioniert dann so wie vorgesehen, außerdem habe ich den ja vor nicht allzu langer Zeit gewartet
So geht man dabei vor: Erstmal wieder die Kappe entfernen, dazu diese einfach an den Befestigungspunkten mit einem Schraubendreher mit Gefühl abhebeln.





Dann den Regler mit den drei Schrauben lösen und abnehmen.



Weiter mache ich dann, wenn das Wetter mal gut genug ist, um meinen Generator auszubauen, hier regnets nämlich ziemlich

Ich weiß schon, wer in spätestens ein paar Monaten, eine neue Lichtmaschine verbaut.

Viel Spaß gell.

nächster Schritt: LiMa reinigen !

Tolle Doku, super - weiter so... macht Spaß der Optimierung zu folgen

Hab ich sogar tatsächlich noch gemacht

Heute hatte ich dann die Zeit, eben alles fertig zu machen

Ein kurzer Vergleich zwischen 180er und 220er: Große Unterschiede sieht man nicht.



Dann den passenden Regler von der 180er auf die 220er gebaut. Passt



Anschließend dann einfach eingebaut, das geht bei mir inzwischen sehr, sehr schnell, auch durch die optimierte Luftführung





Und alles läuft, wie es soll



Langzeit- und Belastungstests kommen dann mit der Zeit auch an dieser Stelle

Entweder willst uns die Vorher- Bilder als fertigen Umbau verkaufen oder die LiMa wurde nicht an den Wicklungen geputzt
Verständnissfrage: warum den Regler von der 180er auf die 220er eingebaut? Ich dachte die Regler wären gleich und nur die Wicklung/übersetzung der grösseren LiMa Kapazität wäre anders?

Mehr Reinigung war nicht drin ohne sie komplett zu demontieren
Aber muss reichen und wird sicher auch in Ordnung sein, der wird da am Motor ja sowieso wieder dreckig

Zu deiner Verständnisfrage: Hab ich die nicht oben beantwortet?

Joze1 (Beitrag #443) schrieb:

Die zweite Sache, die bei diesem Generator angepasst werden muss, ist der Regler. Dieser hat nämlich hier nur einen Pin, im Fahrzeug mit 1.9er TDI sind eigentlich zwei verbaut. Man hätte die Möglichkeit, fahrzeugseitig die Kabel umzupinnen, dann funktioniert es auch so. Allerdings erst, wenn man einen kurzen Gasstoß gibt, weil die Fremderregung dann nicht wirklich funktioniert... Das möchte ich aber nicht, es soll schon so wie vorgesehen funktionieren. Dazu baue ich einfach den Regler dieses Generators aus und baue meinen Regler aus der 180er ein. Das funktioniert dann so wie vorgesehen, außerdem habe ich den ja vor nicht allzu langer Zeit gewartet :D

ja, mit dem PIN hattest du erklärt - war bei mir gerade wieder weg - sorry

ist wahrscheinlich garnicht so schlecht wenn man das pragmatisch angeht, als ich bei meinem früheren Polo die Passat LiMa reingewechselt habe, war ich (wiedermal) ganz ordentlich die Wicklungen mit einem Pinsel und Benzin ausgewaschen, sah super aus - und hat danach zwei-drei Wochen lang gequietscht dass ich Angst hatte die LiMa läuft trocken... da hat auch Ölspray nix geholfen.. von daher ist weniger oftmals tatsächlich besser.

Genau das wollte ich vermeiden, deshalb hab ich zu starke Reiniger als keine Alternative angesehen. Und es bringt ja auch nichts außer Optik an der Stelle. Da geht bei mir dann die Funktion doch vor