Seat Leon 1P - 3 Wege aktiv - Hertz Mille Legend

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Leon1P94
Ist häufiger hier

#1 erstellt: 07. Mrz 2021, 23:24

Moin zusammen,
ich dachte ich stelle hier auch mal mein Projekt vor und hoffe auch auf ein paar Anregungen/Antworten.
Ich bin Lukas, 26, Student und habe seit 6 Jahren einen Seat Leon 1P. Lange Zeit war ich zufrieden mit einem kleinen Sound Upgrade ähnlich dem VW Helix System. Jetzt musste mehr her und ich hatte somit meine ersten Berührungen mit Car-Hifi. Habe schon viel gelesen, aber natürlich auch schon ein paar Fehler gemacht.

Hier noch mit dem Match M5, aktuelles Bild folgt.

Aber mal zum aktuellen Plan: 3 Wege Vollaktiv + Sub in der Reserveradmulde

Chassis:
Frontsystem: Hertz ML 280 + MP/ML 70/700 + ML 1800 (Zwischenschritt erstmal 2 Wege aktiv)

Sub: Aktuell Hertz ES250D5 in 38L GG (Anfängerfehler: Gehäuse zu klein, dadurch zu hohe QTC, wird noch geändert, Plan: Hertz MP 250D4.3.)
Nochmal Danke an Joze1 der mir hier schon viel weitergeholfen hat.

Verstärker:
FS: Helix M Four DSP (gerade frisch eingezogen) 10 Kanal DSP mit 4x100W
- Die 4 Kanäle sollen später HT und MT versorgen
- Für die ML 1800 soll dann später noch eine eigene Endstufe kommen.
Vorschläge? Sollte Digital und nicht zu groß sein, 2 oder 4 Kanal gebrückt?

Sub: Hertz HCP 1D (macht leider Probleme beim Einschalten, angeblich bei dem Modell öfter, schonmal jemand davon gehört? Schaltet manchmal durch, manchmal auf Error)

Kabel:
Power: 35mm² an einer neuen Varta Silver Dynamics (Starterbatterie)
- Später evtl. noch eine zweite Batterie nur für die Anlage
Signal: kommt vom RNS 315 über ein Match PP Iso Kabelbaum (Highlevel)
LS: 2,5er für die TT, 1,5er oder 2,5er für HT und MT? Preislich ja kein großer Unterschied.

Dämmung:
Aktuell ist das Türblech schon komplett mit dünnen/billigem Alubutyl gedämmt. Nochmal dickeres oben drauf? STP Silver/Gold? Oder was von Fortissimos HD 2.9? Bin da für Anregungen offen.

Einbau:
Das wohl größte Thema, hab mir extra 2 Türen inkl. neuen Türverkleidungen gekauft um in Ruhe basteln zu können.
Original sind die Lautsprecher in der Verkleidung verschraubt.

Ich habe jetzt den Ring rausgesägt

Plan ist eine große durchgehende 21er MPX Platte in die Verkleidung zu kleben um alles zu stabilisieren.
Hier mal mit Pappe als Schablone:

Im Bereich des TT kommt dann noch ein zweiter 21er Ring drauf. Durch die Beiden Ringe soll das ganze dann mit 2 Schrauben hinten ans Türblech geschraubt werden.

Mit was würdet ihr das Holz in die Verkleidung kleben? Teilweise Spalten bis 1 cm. Zusätzlich muss ich das Holz ja auch gegen Feuchtigkeit schützen. Tipps?

Überall wo kein Holz/kein Blech aufliegt war der Plan die Verkleidung mit Variotex Silitec und Siligum zu bestreichen.

Auf der Vorderseite sollen Aluringe den Spalt zwischen den Grills und der Verkleidung füllen.

Zusätzlich wollte ich noch eine Ambientebeleuchtung und ein Logoprojektor als Pfützenlicht verbauen.
Danach muss ich die Türverkleidung hoffentlich nie wieder abbauen, die die das schonmal gemacht haben werden mich verstehen.

HT (und später MT) kommen in die Spiegeldreiecke. Übergangsweise erstmal nur die HT in gebraucht gekauften Gehäusen, später baue ich dann eigene für HTs und MTs.

Soweit der aktuelle Plan. Werde versuchen immer wieder an Fotos zu denken und den Fortschritt zu dokumentieren.
Hoffe ihr könnt mir bei ein paar Fragen helfen und seid noch nicht erschlagen vom ersten Text.

Leon1P94
Ist häufiger hier

#2 erstellt: 23. Mrz 2021, 19:41

Auch wenn sich noch niemand getraut hat was zu kommentieren hab ich natürlich schonmal weiter gemacht.

Das Holzbrett zur Versteifung zugesägt und eingepasst.

Einkleben werde ich das ganze mit Sikaflex. Drunter kommt aber teilweise noch eine Schicht Silitec.

Ambientebeleuchtung ist auch Probegelegt und entschieden dass es nur oben an dem Stoffkeil bleibt.

IMG_20210319_223416_edit_226573749173760

vs.

IMG_20210310_173607_edit_226651808570623

beleuchteter Türgriff auch erledigt.

Die Logoprojektoren sind auch angekommen, getestet und Einbauort festgelegt.

Aluringe sind bestellt und werden dann an der Drehbank noch angepasst.

Das ist so der aktuelle Stand.
Nächster Arbeitsschritt wäre dann wohl die Verkleidung mit Silitec zu bestreichen um dann das Holzbrett einzukleben. Ich werde berichten.

st3f0n
Moderator

#3 erstellt: 23. Mrz 2021, 20:19

Wie lange hast du am Holz rumgesägt, bis das so gepasst hat?

Wirklich sehr geil, was du bisher ablieferst.

Und wenn mal keiner was von sich gibt, denk daran, dass es hier haufenweise Leute gibt, die auf neue Bilder geiern.

Ist ja auch nichts verwerfliches dran.

Leon1P94
Ist häufiger hier

#4 erstellt: 23. Mrz 2021, 21:49

Definitiv nicht verwerflich, aber als Anfänger ist man dann ja schon ein bisschen verunsichert wenn so gar keine Reaktion kommt. Aber passt dann ja anscheinend

Glaube hab schon fast ein Tag dran rumgesägt. Aber mit der Schablone ging es eigentlich ganz gut, ist ja zum Glück kein Sichtteil und dementsprechend kann man ja ruhig ein bisschen nach Augenmaß sägen, aber halt trotzdem unzählige mal probe gesetzt. Die Beifahrerseite sollte mit der Fahrerseite als Schablone hoffentlich schneller gehen.

Reizung
Stammgast

#5 erstellt: 23. Mrz 2021, 22:16

Da stimme ich voll und ganz zu

Wirklich großes Lob für was und wie du das bisher umgesetzt hast.
Da können sich viele, die schon deutlich mehr Hifi Erfahung haben, eine dicke Scheibe abschneiden

Bin gespannt wie es weitergeht.
Das Silitec ist auch richtig feines Zeug. Das hat meine Vergleidung im D Corsa auch richtig schön ruhig gestellt.

Viele Grüße
Ralf

Joze1
Moderator

#6 erstellt: 24. Mrz 2021, 13:19

Hi Lukas,

wir haben zwar auch schon per PN geschrieben, aber ich will mich auch hier mal beteiligen: Schöne Arbeit bis hier

Leon1P94 (Beitrag #1) schrieb:

Nochmal Danke an Joze1 der mir hier schon viel weitergeholfen hat.

Gerne

Leon1P94 (Beitrag #1) schrieb:

Vorschläge? Sollte Digital und nicht zu groß sein, 2 oder 4 Kanal gebrückt?

Beides möglich. Was hast du dir denn an Budget gesetzt? Und was heißt "nicht zu groß"?

Leon1P94 (Beitrag #1) schrieb:

...angeblich bei dem Modell öfter, schonmal jemand davon gehört?

Nein, aber das kommt durchaus mal vor. Macht vllt Sinn, die mal zum Service zu schicken.

Leon1P94 (Beitrag #1) schrieb:

1,5er oder 2,5er für HT und MT?

1,5mm² reicht völlig, ist vor allem leichter zu verlegen.

[

Leon1P94 (Beitrag #1) schrieb:

Nochmal dickeres oben drauf?

Kann man machen. vor allem aber hinter dem TT sinnvoll, beim Rest der Tür reicht das schon so. Schau dir mal das VibroFiltr 4.0 an, finde ich für so einen Zweck recht gut. Aber natürlich geht auch STP oder SIP HD2.9.

Leon1P94 (Beitrag #1) schrieb:

Mit was würdet ihr das Holz in die Verkleidung kleben?

Ich würde hier mal 2k-Schaum empfehlen, sowas wie Brunnenschaum bspw. was auch kein Wasser zieht. Klebt wie Hölle und füllt die Hohlräume sehr gut auf. Kleb dann bloß auf jeden Fall die Sichtflächen ab, damit dort nichts draufkommt. Und während des Aushärtens dann ruhig alles sauber fixieren.

Leon1P94 (Beitrag #1) schrieb:

Überall wo kein Holz/kein Blech aufliegt war der Plan die Verkleidung mit Variotex Silitec und Siligum zu bestreichen.

Guter Plan.

Leon1P94 (Beitrag #1) schrieb:

Zusätzlich wollte ich noch eine Ambientebeleuchtung und ein Logoprojektor als Pfützenlicht verbauen.

Schöne Idee

Leon1P94
Ist häufiger hier

#7 erstellt: 24. Mrz 2021, 23:08

Nach ewigen Versuchen hab ich das mit dem zitieren jetzt auch mal so hingekriegt wie ich es wollte.

Joze1 (Beitrag #6) schrieb:

Leon1P94 (Beitrag #1) schrieb:

Vorschläge? Sollte Digital und nicht zu groß sein, 2 oder 4 Kanal gebrückt?

Beides möglich. Was hast du dir denn an Budget gesetzt? Und was heißt "nicht zu groß"?

Bisherige 4 Kanal Ideen waren noch eine normale Helix M Four oder eine Hertz HCP 4D (wobei ich eigentlich im Moment genervt bin von Hertz Endstufen) oder 2 Kanal bspw. eine Eton Mini 300.2. Budget wahrscheinlich so 200-300€. Muss dann nochmal gucken wo ich mit den Stromkabeln lang gehe. Links und rechts neben dem Sub ist ja im Prinzip schon besetzt.
Aber sowieso erst später Thema. Zuerst mal der Einbau.

Joze1 (Beitrag #6) schrieb:

Leon1P94 (Beitrag #1) schrieb:

...angeblich bei dem Modell öfter, schonmal jemand davon gehört?

Nein, aber das kommt durchaus mal vor. Macht vllt Sinn, die mal zum Service zu schicken.

Garantie ist rum, aber vielleicht stelle ich mal ne Anfrage was eine Untersuchung kosten würde. Das Problem ist leider sehr inkonsistent und wenig provozierbar. Gefühlt ist es kalt (unter 10°C) auch schlimmer, aber wärmer manchmal halt auch. Mit/ohne Powercap und mit/ohne Signal und Remote von 12V direkt, jeweils egal.

Joze1 (Beitrag #6) schrieb:

Leon1P94 (Beitrag #1) schrieb:

Nochmal dickeres oben drauf?

Hab am Dienstag mal eine Mail an Didi geschrieben was er dazu sagt. Nach dem VibroFiltr. hab ich mal geguckt, aber das gibts ja nur im 10er Pack. Müsste ich nochmal gucken wie viel ich wirklich brauche.
Gucke auch mal was Didi sagt, dann hab ich noch eine zweite Meinung. Tendenziell hätte ich jetzt aber eher nochmal mehr ans Außenblech gemacht als nur hinterm TT. Bisher habe ich ja auch noch gar nichts an Luftschall Dämpfung drin. Kann noch nicht gut einschätzen wie viel Siligum ich dann wirklich an die Verkleidung kriege.

Joze1 (Beitrag #6) schrieb:

Leon1P94 (Beitrag #1) schrieb:

Mit was würdet ihr das Holz in die Verkleidung kleben?

Hab jetzt heute morgen schon Sikaflex bestellt. Damit sollte es bestimmt auch gut gehen. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Gewicht

Mal gucken wie schwer die Verkleidung insgesamt wird. Mein Bruder meckert schon dass wir immer mehr an der Leistung schrauben müssen wenn ich das Auto so viel schwerer mache

Leon1P94
Ist häufiger hier

#8 erstellt: 24. Mrz 2021, 23:11

Reizung (Beitrag #5) schrieb:

Da stimme ich voll und ganz zu

Wirklich großes Lob für was und wie du das bisher umgesetzt hast.
Da können sich viele, die schon deutlich mehr Hifi Erfahung haben, eine dicke Scheibe abschneiden

Bin gespannt wie es weitergeht.
Das Silitec ist auch richtig feines Zeug. Das hat meine Vergleidung im D Corsa auch richtig schön ruhig gestellt.

Viele Grüße
Ralf

Danke dir Ralf.

Dann hoffe ich mal dass das Silitec bei mir auch den entsprechenden Effekt hat. Hab jetzt erstmal einen Beutel bestellt. Mal sehen wie weit ich komme.
Hast du deine Verkleidung irgendwie vorher behandelt? Bin jetzt bei meiner einmal mit dem Drahtbürsten Aufsatz vom Dremel drüber gegangen, so richtig viel hats aber nicht gebracht. Nochmal anschleifen?

Reizung
Stammgast

#9 erstellt: 26. Mrz 2021, 19:04

Hey

Also ich habe meine Verkleidung eig auch nur mit (glaube 100er) Schleifpapier etwas bearbeitet, also grad kurz drübergegangen.
Kirz novhmal mit einem feuchten Tuch abgewischt und direkt drauf die Pampe :=)
Das hat dann auch schon super gehoben und auch nach jetzt bestimmt 6 Jahren bröselt nichts ab und hält bomben fest.

Viele Grüße
Ralf

Leon1P94
Ist häufiger hier

#10 erstellt: 31. Mrz 2021, 22:24

Soo, kleines Update:

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Holz einmal mit Farbe bepinselt gegen Feuchtigkeit, hatte ich noch da, ist Holzfarbe für außen. Sollte denke ich reichen, wollte die Tür ja nicht fluten und kommt ja auch noch Kleber und Siligum drauf.

IMG_20210327_112943_edit_544131857167491

Verkleidung mit Silitec behandelt, bei der ersten hatte ichs nur mit dem Drahtbürstenaufsatz gemacht, bei der zweiten jetzt nochmal mit 120er angeschliffen, war definitv besser, danke dir Ralf für deine Erfahrungen.

Die Aluronden sind auch angekommen, kommen nochmal auf die Drehbank und die Lautsprecher leicht versenkt.

Von Didi/Fortissimo hab ich leider keine Antwort bekommen. Bin ich etwas entäuscht. Das SCCA9 werde ich wohl trotzdem bestellen, ansonsten wohl pro Tür noch zwei Matten vom STP Bomb auf die großen Flächen. Hinter die Verkleidung vom Fensterhebermotor (große schwarze Stelle auf der Verkleidung) würde ich auch noch was vom Bomb machen.

Überlege noch ob ich die Taschen/Fächer von der Verkleidung irgendwie mit Filz oder sowas auskleide dass da nix vibrieren kann wenn da was drin liegt. Muss ich mir nochmal genauer angucken wie das optisch ansprechend funktionieren könnte. Wäre bestimmt sinnvoller und ist im ausgebauten Zustand sicherlich leichter.
Die Leiste am Türgriff wird dann innen auch noch mit Schaumstoff beklebt dass das bisschen auf Spannung ist und da später nix klappern kann.

Das ist soweit der aktuelle Stand.

Sub Endstufe tuts im Moment ohne Probleme, aber darf ich wohl nicht zu laut sagen...

Car-Hifi
Inventar

#11 erstellt: 01. Apr 2021, 09:55

Interessante Herangehensweise! Ich gebe ehrlich zu, ich hätte Sorge, dass sich trotz Dämmung und Holz die Türpappe trotzdem noch zu sehr bewegt und entsprechend Energie schluckt. Oder sind die "Dornen" am Holz dafür gemacht, um es mit dem Blech zu verschrauben?

Ich bin auf weitere Fortschritte und Ergebnisse gespannt.

[Beitrag von Car-Hifi am 01. Apr 2021, 09:56 bearbeitet]

Leon1P94
Ist häufiger hier

#12 erstellt: 01. Apr 2021, 10:17

Genau, hier sieht man das ein bisschen. Durch die zwei Löcher mit den Abstandshaltern auf der anderen Seite wird das Brett dann an das Blech geschraubt.

Leon1P94 (Beitrag #2) schrieb:

Nur dort ist leider auch keine Option da das Blech dort auch nicht wirklich stabil ist. Daher der Mix aus Anschrauben und einkleben in die Verkleidung.
Mehr Anschraubpunkte sind vom Blech leider nicht vorhanden und wären wohl nicht optisch einigermaßen ansprechend umzusetzen.

Die Tür ist leider nicht gerade für Car Hifi gemacht.

Joze1
Moderator

#13 erstellt: 01. Apr 2021, 10:20

Du könntest natürlich türseitig eine entsprechende Grundplatte schaffen, auf die du dann aufsetzen kann. Also dort eine Platte besfestigen mit dem Ausschnit an der richtigen Stelle und dort dann von Seiten der TVK mit Ring(en) aufbauen.

Leon1P94
Ist häufiger hier

#14 erstellt: 01. Apr 2021, 10:33

Du meinst quasi eine Art Aggregateträger nachrüsten?
Leider auch eher schwierig weil direkt nebem dem Lautsprecher ausschnitt der Fensterheber läuft. Ist jetzt bei dem Foto nicht eingebaut, aber sieht man hier ein bisschen.

Leon1P94 (Beitrag #1) schrieb:

Der Fensterheber ist ja leider an die Türverkleidungen angeschraubt bzw. wird zum einbau auch in die Türverkleidung eingehängt.
Das müsste dann hinter den improvierten Aggregateträger und machts somit eigentlich unmöglich dass der dann bis rüber in die Mitte zum nächsten Blech gehen würde.

Könnte mir noch am ehesten vorstellen was an das Außenblech zu schweißen und dann von da aus zu versteifen. Aber das ist ja auch nicht mal eben gemacht.

Joze1
Moderator

#15 erstellt: 01. Apr 2021, 10:38

Du hast recht, das habe ich nicht bedacht... Ungünstige Angelegenheit.

Ans Außenblech schweißen kannst du leider vergessen. Das würde man immer außen sehen, was Käse ist.

Leon1P94
Ist häufiger hier

#16 erstellt: 10. Apr 2021, 22:15

Soo, gibt Updates

Alu Ringe sind gedreht und lackiert:

Dreiecksfenster von innen mit Folie beklebt:

Hochtöner eingesetzt: (Gehäuse waren ja gebraucht/schon vorhanden)

Holzbrett in Verkleidung eingeklebt und mit Siligum bestrichen:

Wie dick würdet ihr das Siligum machen?

Mache mir langsam ein bisschen Sorgen um das Gewicht.
Aufs Blech kommen ja auch noch 2 Matten SCCA9.

Nebenbei wird auch die Beifahrerseite fertig gemacht, Bilder sind da ja nicht so interessant, passiert ja das gleiche wie bei der Fahrerseite.

Reizung
Stammgast

#17 erstellt: 12. Apr 2021, 20:23

Ich hätte jetzt gesagt, trage so viel auf, dass auf beiden Verkleidungen eben gleich viel verarbeitet wurde.
Hast du denn einen oder mehrer Beutel bestellt?

Ich glaube bei uns waren es damals so ~ 1 bis 1,5 cm Stark, was wir auf beiden Türverkleidungen aufgetragen haben.

Aber ansonsten großes Lob wie du bisher alles umgesetzt hast :=)

Viele Grüße
Ralf

Leon1P94
Ist häufiger hier

#18 erstellt: 14. Apr 2021, 21:48

Reizung (Beitrag #17) schrieb:

Ich hätte jetzt gesagt, trage so viel auf, dass auf beiden Verkleidungen eben gleich viel verarbeitet wurde.
Hast du denn einen oder mehrer Beutel bestellt?

ne hatte nur einen Beutel bestellt, den hab ich jetzt zu 3/4 verbraucht auf beiden Türen verbraucht. Mehr hätte ich auch nicht mehr trocken gekriegt.

Reizung (Beitrag #17) schrieb:

Ich glaube bei uns waren es damals so ~ 1 bis 1,5 cm Stark, was wir auf beiden Türverkleidungen aufgetragen haben.

Das klingt extrem dick, überall außerhalb des Brettes unten konnte ich ja gar nicht so viel auftragen ohne Probleme mit dem Blech zu kriegen. Unten habe ich ordentlich, aber zu viel ging auch nicht.

Reizung (Beitrag #17) schrieb:

Aber ansonsten großes Lob wie du bisher alles umgesetzt hast :=)

Vielen Dank

Leon1P94
Ist häufiger hier

#19 erstellt: 14. Apr 2021, 22:18

Leider ist meine Antwort gerade beim abschicken verschwunden...

Aber ich kann vollzug melden

Hab die letzten tage komplett drchgebastelt weil ich nur bei meinen Eltern basteln kann und morgen wieder zurück muss, daher ging auch nicht mehr Siligum weils nicht mehr richtig hätte trocknen können.

Die Schrauben werden noch gegen schwarz vernickelte getauscht, wollte nur erstmal sicher gehen dass alles funktioniert bevor ich die Schrauben nehme.

Türverkleidung einbaufertig mit Kabelbaum und Fensterheber. Laut Waage um die 10kg, kommt mir aber weniger vor. Hab die Verkleidung leider vorher nicht gewogen. Aber das Holz + 1,5kg Silitec + 1kg Siligum + 1 Tube Sikaflex + bisschen Heißkleber pro Seite.

Lautsprecherkabelbaum für HT, MT und TT

Tür nochmal mit STP Bomb und SCCA9 nachgedämmt (hab wohl kein Forto mit dem SCCA gemacht, ist aber überall da wo das Bomb drauf gekommen ist drüber gekommen)

Logoprojektor

Die Taschen der Verkleidung hab ich erstmal nur mit dem Bomb behandelt, auskleiden mit dem Bezugsstoff hab ich nicht mehr geschafft.

Einstellung hab ich erstmal nur grob auf die schnelle zum testen gemacht.
Die 1800er von 60 (@24db) bis 2300 (@12db) und die 280.3 dann ab 2100 (@12db).
Laufzeitkorrektur auch erstmal nur grob.
Klingt aber schon ziemlich gut. LS müssen sich ja aber auch erstmal noch einspielen.

Die_GALANTEN
Stammgast

#20 erstellt: 15. Apr 2021, 23:15

Hallo Lukas,

ich würde sagen, das du das bis jetzt alles sehr gut gemacht hast. Vor allem finde ich das mit dem Holz in der Türverkleidung als gute Idee und wird sicherlich einiges gebracht haben. Hast du auch sehr gut aus gearbeitet und viel Geduld bewiesen. Das wird sich auszahlen.

Auch das du mit Alb nach gedämmt hast ist die richtige Entscheidung gewesen! Über das Gewicht der Tür, würde ich mir nicht so große Sorgen machen. Regelmäßig die Scharniere mit einem kriechfähigem Haftschmierfett bearbeiten und dann passiert da nichts!

Derjenige der sich das mit dem Fensterheber an der Tvk ausgedacht hat, hatte Sie auch nicht alle bei sammen gehabt

Aber auch hier hast Du es gut gelöst, meiner Meinung nach.

Optisch gibt es auch nichts auszusetzen. Mit dem Logo und der Ambiente Beleuchtung, einfach Top!

Mach genau so weiter und berichte schön. Auch wenn mal nicht Kommentiert wird, werden viele lesen und vor allem Bilder anschauen

Hier und da, wirst du auch dem einen oder anderen mit einer Idee weiter helfen und darum geht es ja.

Gruß Ole

Leon1P94
Ist häufiger hier

#21 erstellt: 20. Apr 2021, 11:10

Die_GALANTEN (Beitrag #20) schrieb:

ich würde sagen, das du das bis jetzt alles sehr gut gemacht hast. Vor allem finde ich das mit dem Holz in der Türverkleidung als gute Idee und wird sicherlich einiges gebracht haben. Hast du auch sehr gut aus gearbeitet und viel Geduld bewiesen. Das wird sich auszahlen.

Auch das du mit Alb nach gedämmt hast ist die richtige Entscheidung gewesen! Über das Gewicht der Tür, würde ich mir nicht so große Sorgen machen. Regelmäßig die Scharniere mit einem kriechfähigem Haftschmierfett bearbeiten und dann passiert da nichts!

Vielen Dank für das Lob

Die_GALANTEN (Beitrag #20) schrieb:

Derjenige der sich das mit dem Fensterheber an der Tvk ausgedacht hat, hatte Sie auch nicht alle bei sammen gehabt

Aber auch hier hast Du es gut gelöst, meiner Meinung nach.

Da hast du definitiv recht. Aber immerhin haben sie es eingesehen und beim Nachfolger gabs wieder einen Aggregateträger in der Tür.
Hoffentlich muss ich jetzt bei meiner nie wieder dran. Hoffentlich hält alles. Mal sehen.

Leon1P94
Ist häufiger hier

#22 erstellt: 20. Apr 2021, 11:38

Nachdem das Frontsystem jetzt erstmal passt fallen meine Gedanken wieder zurück an den Subwoofer bzw. dessen Endstufe.

Joze1 (Beitrag #6) schrieb:

Nein, aber das kommt durchaus mal vor. Macht vllt Sinn, die mal zum Service zu schicken.

Hab mal bei First Class Audio angefragt. Überprüfung und Kostenvoranschlag kosten 55€ wenn die Reperatur zu teuer oder kein Fehler zu finden ist.
Problem ist dass ich den Fehler bisher nicht provozieren kann, im Auto tritt er nur manchmal auf, außerhalb irgendwie gar nicht. Da im Auto der Fehler fast immer auftritt wenn es unter 10°C sind hatte ich ihn auch im Kühlschrank und kurzfristig im Tiefkühler, aber funktioniert trotzdem einwandfrei.

Beim Einschalten hört man ein leises klackern wie von einem Relais (scheint aber keins verbaut zu sein, von den Bauteilen her). Je kälter es ist desto lauter und langsamer ist das klackern. Bei jedem klackern springt die Status LED von Grün auf Rot/Error. Manchmal bleibt er dann bei Grün hängen und oft bei Rot.
Kann auch nochmal versuchen ein Video zu machen. Audios kann man ja hier glaube ich nicht hochladen oder?

Ist bisher bei beiden Endstufen (Signalgebern) aufgetreten, Remote direkt von 12V ändert auch nichts. Mit oder ohne Powercap ändert auch nichts. Cinch Kabel hab ich auch schon getauscht.

Ideen was ich noch probieren kann? Kann sowas auch von der Stromversorgung kommen? Dieser Verteilerblock mit den Sicherungen ist das billige China Modell mit so einer integrierten Überwachung der Sicherung wo dann eine LED leuchten soll. Kann sowas zu Problemen führen?

Signal könnte ich nochmal über Cinch zu Klinke und dann ungefiltert direkt vom Handy schicken. Was anderes fällt mir leider nicht mehr wirklich ein.
Aber wenn es außerhalb des Autos nicht auftritt wird einschicken dann wahrscheinlich auch nichts bringen...

Jemand noch ideen?

Joze1
Moderator

#23 erstellt: 20. Apr 2021, 12:16

Das ist sehr wahrscheinlich ein Fehler in der Schutzschaltung. Aber näheres kann ich dazu leider nicht beitragen.

Leon1P94
Ist häufiger hier

#24 erstellt: 04. Mai 2021, 16:32

Mal wieder ein kleines Update von mir:

Sub Endstufe:
Nachdem ich beim Testen außerhalb des Autos den Fehler nicht provozieren konnte und den Sub sowieso gerade draußen hatte, hab ich ihn mal auf 8 Ohm geklemmt. Pegel war auf 2 Ohm sowieso immer zu viel da sodass ich ihn im DSP um 15 db runter gedreht hatte. Auf 8 Ohm warens dann nur noch 5 db die ich runter drehen musste und der Fehler beim Einschalten der Endstufe ist seit dem nicht wieder aufgetreten. Allerdings war es auch nicht kälter als 5°, mal gucken wie es nächsten Winter aussieht.
Somit ist das Problem erstmal ungeklärt gelöst.

Schrauben TT:
Hatte ja angekündigt dass ich die verzinkten Schrauben noch tauschen werde. Hat erst im zweiten Anlauf geklappt, den ersten verschweige ich lieber bevor ich mich wieder zu sehr darüber ärgere...

So siehts doch ganz gut aus.

Außerdem gibts noch zwei Neuankömmlinge:

Zum einen habe ich eine ETON Mini 300.2 erstanden welche demnächst die beiden 1800er mit 185W pro Kanal versorgen soll. Probegesetzt hab ich sie schonmal, wird ganz schön eng und Strom und Signal hätte ich gerne getauscht / auf der anderen Seite, so muss ich dann halt ein bisschen fummeln damit das Cinchkabel nicht die Powerkabel kreuzt, mal sehen.

Zum anderen ist gestern der angedachte Hertz MP 250 D4.3 eingezogen. Hab ihn auch erstmal auf 8 Ohm geklemmt, jetzt zum einspielen wird er sowieso nur leise mitlaufen, werde dann später testen ob die Leistung dann ausreicht oder ich ihn nochmal umklemmen muss, bin da aber optimistisch.

Bilder folgen noch, muss da noch ein bisschen Ordnung reinbringen, im Moment sieht mir das noch ein bisschen zu unordentlich aus um das vorzuzeigen.

Matth82
Stammgast

#25 erstellt: 04. Mai 2021, 17:24

Also die können schon was mehr Leistung vertragen, warum hast du nicht die Schrauben die bei den 1800.3 beiliegen genommen, die sind doch schön schwarz! Hast du den Sub jetzt auch in 38L GG?

[Beitrag von Matth82 am 04. Mai 2021, 17:27 bearbeitet]

Leon1P94
Ist häufiger hier

#26 erstellt: 04. Mai 2021, 18:05

Matth82 (Beitrag #25) schrieb:

Also die können schon was mehr Leistung vertragen,

Wie viel Leistung hättest du genommen? Problem ist bei mir ein bisschen der Platz.
Hatte auch an eine ETON Power 450.2 gedacht, die bekomme ich aber nicht rein.
So wie ich es gelesen hatte sind für 2 Kanäle auch immer 2 Kanal Endstufen gebrückten 4 Kanälen vorzuziehen. Berichtigt mich gerne wenn es anders ist.
Bei gebrückten gibt es ja dann immer noch den Unterschied dass wie bei der Helix M Four die Leistungen der beiden Kanäle (nur) addiert werden 2x 100 W (4Ohm) = 1x 200W (4Ohm) oder wie bei der Hertz HCP 4D wo aus 2x 85W bei 4 Ohm bzw. 2x 145W bei 2 Ohm dann gebrückte 290W bei 4 Ohm werden.
Hatte dazu schon ein bisschen was gelesen, aber ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden.
Ihr könnt mir ja gerne mal dazu schreiben was eure Erfahrungen dazu sind. Im Hinterkopf gerne behalten dass es mir vor allem um Klang und weniger um Pegel geht.
Daher die Entscheidung für weniger Watt und den (wohl) akustisch besseren echten 2 Kanälen.

Matth82 (Beitrag #25) schrieb:

warum hast du nicht die Schrauben die bei den 1800.3 beiliegen genommen, die sind doch schön schwarz!

Die beigelegten sind ja Grobgewinde für Holz, da hab ich ehrlich gesagt die Befürchtung dass die Schrauben nicht mehr halten wenn ich sie zu oft raus- und reinschraube. Bei der Tür kann das ja durchaus mal wichtig sein. Daher die Entscheidung für Einschlagmuttern und Metrische Gewindeschrauben.

Matth82 (Beitrag #25) schrieb:

Hast du den Sub jetzt auch in 38L GG?

Genau das Gehäuse ist gleich geblieben. Die Einbaugüte sollte jetzt bei 0,67 statt der vorherigen 0,95 beim ES 250 liegen. Davon verspreche ich mir wesentlich besseres Impulsverhalten und weniger dröhnen.

Um mal den direkten theoretischen Vergleich darzustellen.

[Beitrag von Leon1P94 am 04. Mai 2021, 18:11 bearbeitet]

Matth82
Stammgast

#27 erstellt: 05. Mai 2021, 18:03

Das mit der Leistung hat natürlich in erster Linie mit den Hörangewohnheiten zu tun, von daher ist das schon ok.
Die Schrauben habe ich erwähnt weil ich keine Einschlagmuttern auf den Bildern entdeckt hatte.

Beim Sub bin ich etwas irritiert, der Sub ist für kleine Gehäuse konzipiert und möchte daher für ein besseres Impulsverhalten mehr Leistung sehen. Du stellst diesen Sub mit 700Watt ziemlich genau die Leistung die er dazu braucht zur Verfügung, baust ihn aber dann in ein dafür evtl. zu großes Gehäuse. Simuliere mal die Endstufenleistung und die mechanische Belastbarkeit mit und schau ob der Sub bei 38L Volumen und 700W noch im linearen Bereich arbeitet bzw nicht evtl sogar schon mechanisch überlastet ist.

Joze1
Moderator

#28 erstellt: 05. Mai 2021, 18:51

Sieht gut aus mit den Schrauben

Ich sehe das mit der Leistung am 1800.3 ähnlich, der kann gut was umsetzen. Aber so hast du Luft nach oben, auch nicht verkehrt.

Bei dem Woofer hane ich keine Bedenken, der wird in dem Gehäuse super spielen, um das mechanische Limit mache ich mir da keine Sorgen. Immerhin bist du dann den Überschwinger los

Leon1P94
Ist häufiger hier

#29 erstellt: 06. Mai 2021, 22:22

Matth82 (Beitrag #27) schrieb:

Das mit der Leistung hat natürlich in erster Linie mit den Hörangewohnheiten zu tun, von daher ist das schon ok.

Ja ich gucke einfach mal, hab mir schon gedacht dass die noch einiges mehr abkönnen, aber da bleiben dann quasi fast nur gebrückte 4 Kanäler, zumindest hatte ich sonst keine kompakten 2 Kanäler gefunden.

Matth82 (Beitrag #27) schrieb:

Die Schrauben habe ich erwähnt weil ich keine Einschlagmuttern auf den Bildern entdeckt hatte.

Ja stimmt, hab ich kein Foto von gemacht, die Einschlagmuttern sind zwischen den beiden Holzbrettern eingebaut/eingeklebt.

Matth82 (Beitrag #27) schrieb:

Beim Sub bin ich etwas irritiert, der Sub ist für kleine Gehäuse konzipiert und möchte daher für ein besseres Impulsverhalten mehr Leistung sehen. Du stellst diesen Sub mit 700Watt ziemlich genau die Leistung die er dazu braucht zur Verfügung, baust ihn aber dann in ein dafür evtl. zu großes Gehäuse. Simuliere mal die Endstufenleistung und die mechanische Belastbarkeit mit und schau ob der Sub bei 38L Volumen und 700W noch im linearen Bereich arbeitet bzw nicht evtl sogar schon mechanisch überlastet ist.

Hab mich heute Nachmittag mal ein bisschen in das Thema eingelesen, hab ich mich ehrlich gesagt vorher nicht mit beschäftigt.
Hab das ganze (hoffentlich richtig) mit WinISD simuliert. (komplett ohne Filter)

Bei der Annahme (Blau) für mein 38L Gehäuse bei Parallelschaltung auf 2 Ohm und 700W der Endstufe würde ich den Sub bei einem Sinussignal von ca. 42 Hz mechanisch zerstören?

Grün wäre der Gehäusevorschlag von Hertz mit 17L und einer Einbaugüte von 0,82. Wäre bei 2 Ohm und 700W dann eine "Zerstörungsfrequenz" von ca. 39 Hz. Also nicht wirklich viel tiefer. Bei der maximalen Peak-Belastbarkeit von 1200W wären es übrigens sogar 53Hz "Zerstörungsfrequenz".

Rot ist der aktuelle Zustand: also Serienschaltung auf 8 Ohm in 38L und bei einer Endstufenleistung von 150W (halbe 4 Ohm Leistung). Nach meinem Verständnis wäre es damit unmöglich den Sub mechanisch zu killen.

Ob mir die Leistung von 150W auf Dauer reicht muss ich mal gucken. Aber der erste Eindruck war nicht schlecht, auf 2 Ohm müsste ich ihn dann wahrscheinlich wieder extrem runterdrehen sodass die 700W wieder nicht genutzt werden würden.

[Beitrag von Leon1P94 am 06. Mai 2021, 22:23 bearbeitet]

Joze1
Moderator

#30 erstellt: 07. Mai 2021, 05:24

Gib nicht zu viel auf diese Kurve. Der Impedanzanstieg wird hier außen vor gelassen.

Matth82
Stammgast

#31 erstellt: 07. Mai 2021, 12:25

Theorie:

Zu viel Volumen = Höherer Wirkungsgrad in den unteren Frequenzen + Verlust von Pegel höherer Frequenzen da der Hub am Limit bevor die elektrische Belastbarkeit bzw. die maximal zur Verfügung stehende Leistung erreicht ist.
Zu wenig Volumen = Maximal verfügbare Leistung vor dem Hublimit erreicht
Ideales Volumen = Beide Limits werden erreicht.

Wenn du mit verschiedenen Volumen simulierst, wirst du feststellen, dass es ab einem Gewissen Punkt einfach keine bzw. kaum Zugewinne beim Pegel gibt. Unter Berücksichtigung der zugeführten Leistung, weicht das Ergebnis je nach verwendetem Chassis und Leistung, zum Teil deutlich von der Berechnung nach Kleinsignalparametern ab.

Praxis:

Die Simulation bei 17L ist völlig unkritisch, du greifst ja in deiner Simulation nicht auf alle Gegebenheiten zurück. Wie das bei 38L ausschaut kann ich auf Grund mangelnder Erfahrung nicht sagen, mir erschien das nur aus meiner Erinnerung (hatte das Chassis für mich in Betracht gezogen und mehrmals simuliert) etwas viel. Julian hat da wirklich sehr viel Erfahrung (ich nahezu gar keine!) und wenn der sagt 38L sind an 700W unkritisch, dir das Ergebnis gefällt, gibt es keinen Grund etwas zu ändern. Du hast das Gehäuse ja schon und somit auch den Platz, bei mir bzw meiner Herangehensweise ging es darum nicht mehr Platz zu opfern als unbedingt nötig.

Julian: Kann man den Impedanzanstieg in WinISD berücksichtigen? Da er angezeigt wird dachte ich das er auch Berücksichtigt wird. Gerne auch via PN.

[Beitrag von Matth82 am 07. Mai 2021, 12:29 bearbeitet]

Joze1
Moderator

#32 erstellt: 07. Mai 2021, 14:10

Ich bin mir nicht ganz sicher, müsste selbst nochmal prüfen, ob sich da signifikante Änderungen bei anderem Re ergeben...
Sind denn die 17mm Xmax oder Xmech?

Leon1P94
Ist häufiger hier

#33 erstellt: 07. Mai 2021, 14:12

Die 17mm sind Xmax, Xmech wären +/- 27mm.

[Beitrag von Joze1 am 06. Jun 2021, 14:41 bearbeitet]

Joze1
Moderator

#34 erstellt: 07. Mai 2021, 18:03

Somit würdest du selbst in deiner Simu Xmech erst bei 20Hz bei vollem Pegel erreichen... Sehe ich jetzt wirklich eher unkritisch. Und sollte es doch zu krass sein, dann kannst du das Gehäuse ja immer noch etwas verkleinern, wie wir per PN ja schon mal besprochen hatten

Leon1P94
Ist häufiger hier

#35 erstellt: 10. Mai 2021, 17:07

Ja eigenltich mache ich mir da auch recht wenig Sorgen, denke so viel Pegel wird der Sub bei mir sowieso nie sehen.
Gehäuse ist real ja auch nur 33L groß + die 2 Beutel Sonofil dann dementsprechend 38/39L.

Am Wochenende ist dann auch die Eton eingezogen und ich habe bei den Kabeln mal ein bisschen Ordnung reingebracht sodass man es jetzt auch mal vorzeigen kann.

Unten rechts sieht man dass es mit den Powerkabeln und den Chinchkabeln ein bisschen blöd ist, aber hoffe so geht es.
Generell ist nach dem aufräumen jetzt doch mehr Platz als erwartet. Aber denke trotzdem das passt erstmal so.
Die 4 Kanäle der M Four hab ich für die HTs mal gebrückt, akustisch höre ich keinen Vorteil und gefühlt ist das "Grundrauschen" stärker geworden. Macht das in der Theorie Sinn? Also das mehr Rauschen? Oder nur eingebildet?

Ich hab gebraucht ein Paket Powerkabel recht günstig bekommen, unter anderem auch 50mm² Kabel (Rot: 3,5+1+0,25+0,25 m) (Schwarz: 4+0,75+0,25 m)
Das aktuelle 35er waren glaub ich gute 4m (+). Macht es Sinn aufzurüsten? Geht ja beim roten nur mit verlängern. Aktuell ist das 35er noch mit 100A abgesichert, habe aber schon 150A hier liegen.

Theorethisch bin ich ja bei (60A+50A+60A) schon bei 170A, wobei mir klar ist dass die Amps das nicht ziehen. Bei der HCP1D ist bspw. im Datenblatt angegeben dass sie max. 25A bei 2Ohm zieht. Auf 8Ohm dürften dann da ja eher irgendwas unter 10A übrig bleiben.

Eine extra Batterie für die Anlage wäre wahrscheinlich am besten, aber habe aktuell (und in absehbarer Zeit) keine Möglichkeit die regelmäßig Pflege zu laden. Aktuell eher so unregelmäßig 2-3 mal im Jahr. würde das ausreichen?

[Beitrag von Joze1 am 06. Jun 2021, 14:41 bearbeitet]

gramsi
Stammgast

#36 erstellt: 16. Mai 2021, 08:46

Also den Türumbau finde ich ja megageil gelöst!

Holz ist halt so ne Sache , aber Du hast ja alles gegeben dies zu schützen.

Da hätte ich micht gerade bei diesen Kack TVK nicht rangetraut!

Respekt

Leon1P94
Ist häufiger hier

#37 erstellt: 06. Jun 2021, 14:47

Leon1P94 (Beitrag #35) schrieb:

Wie steht ihr denn zum Power Kabel verlängern? No-Go oder kann man machen?

Irgendwie lässt es mich nicht los dass ihr den 1800er mehr Leistung spendieren würdet, was haltet ihr denn von einer Hertz ML Power 4? Die würde Platztechnisch ganz gut passen und gebraucht auch ins Budget.

Verstärkereigenschaften:

Verzerrung/Klirrfaktor - THD (1kHz @ 4Ω): 0.08 %
Frequenzgang (-3 dB): 5 Hz - 55 kHz
S/N ratio/Signal/Rauschabstand (A weighted,1V): 100 dB
Dämpfungsfaktor (100 Hz @ 4Ω): 80

Ausgangsleistung (RMS) @ 14,4 VDC, THD 1%:

4 Ch 150 W x 4 (4Ω)
4 Ch 250 W x 4 (2Ω)
2 Ch 500 W x 2 (4Ω)

Hab mich mal versucht in das Thema Dämpfungsfaktor einzulesen, konnte aber nicht ganz rausfinden warum die ML Power 4 als preislich auf jeden Fall eher hochwertige Endstufe dann nur einen Wert von 50 hat...

[Beitrag von Leon1P94 am 07. Jun 2021, 11:14 bearbeitet]

Car-Hifi
Inventar

#38 erstellt: 06. Jun 2021, 15:07

Leon1P94 (Beitrag #37) schrieb:

Wie steht ihr denn zum Power Kabel verlängern? No-Go oder kann man machen?

Es gibt Stroßverbinder, die auch bei der professionellen Verarbeitung von Kabeln Verwendung finden.

Hab mich mal versucht in das Thema Dämpfungsfaktor einzulesen, konnte aber nicht ganz rausfinden warum die ML Power 4 als preislich auf jeden Fall eher hochwertige Endstufe dann nur einen Wert von 50 hat...

Du hast verstanden, für welche Werte der Dämpfungsfaktor das Verhältnis darstellt? Ein Dämpfungsfaktor von unter 100 ist bei Vollbereichs-Class-D-Verstärkern völlig normal, technisch (nach derzeitigem Entwicklungsstand) nicht zu ändern und auch gar kein Problem. Oder wie es mal ein Entwickler von Verstärkern in einer Runde von Car-Hifi-Einbaumechanikern sagte: der Dämpfungsfaktor ist einer der am meisten überschätzten Werte: niemand wir bei Vollbereichslautsprechern mehr als 50 durchhören.

Im übrigen wird von Hertz selbst der Faktor mit 80 bei 100 Hz angegeben.

Leon1P94
Ist häufiger hier

#39 erstellt: 07. Jun 2021, 11:30

Car-Hifi (Beitrag #38) schrieb:

Leon1P94 (Beitrag #37) schrieb:

Wie steht ihr denn zum Power Kabel verlängern? No-Go oder kann man machen?

Es gibt Stroßverbinder, die auch bei der professionellen Verarbeitung von Kabeln Verwendung finden.

Ja genau, die hatte ich auch schon gefunden, dann ist das ja kein Problem.

Car-Hifi (Beitrag #38) schrieb:

Im übrigen wird von Hertz selbst der Faktor mit 80 bei 100 Hz angegeben.

Oh stimmt, hatte es aus einem Shop kopiert, aber jetzt berichtigt.

Car-Hifi (Beitrag #38) schrieb:

Du hast verstanden, für welche Werte der Dämpfungsfaktor das Verhältnis darstellt?

Ja ich habs zumindest versucht, es geht ja beim Dämpfungsfaktor um die Kontrolle der Membran bzw. die Rückstellung nach Auslenkung. Es wird das Verhältnis der Impedanz des Chassis gegenüber den restlichen Komponenten, hier ja hauptsächlich der Endstufe dargestellt. Hertz gibt ja sogar die gemessene Impedanz und die Frequenz an.

Car-Hifi (Beitrag #38) schrieb:

Ein Dämpfungsfaktor von unter 100 ist bei Vollbereichs-Class-D-Verstärkern völlig normal, technisch (nach derzeitigem Entwicklungsstand) nicht zu ändern und auch gar kein Problem.

Was mich dann nur gewundert hat wieso die Hertz HCP 4D (also unter der Mille Power angesiedelt) einen Dämpfungswert von 200 (auch 4 Ohm@100Hz) hat. Ist auch eine Digitale Vollbereichs 4 Kanal.

Car-Hifi (Beitrag #38) schrieb:

Oder wie es mal ein Entwickler von Verstärkern in einer Runde von Car-Hifi-Einbaumechanikern sagte: der Dämpfungsfaktor ist einer der am meisten überschätzten Werte: niemand wir bei Vollbereichslautsprechern mehr als 50 durchhören.

Das hatte ich auch gelesen, aber Leistungangaben und der Preis können ja nicht die einzigen Qualitätsmerkmale einer Endstufe sein, wie sonst dafür oder dagegen entscheiden?
Und zum anderen halbiert sich durch die geplante Brückung auf 2 Kanal ja der Dämpfungsfaktor dann doch auf 40.
So zumindest das was ich gelesen habe, daher ja meine Information dass echte 2 Kanäle klanglich immer gebrückten 4 Kanälern vorzuziehen sind. Hörbares Problem oder nur in der Theorie?
Berichtigt mich gerne wenn ich da was falsch verstanden habe.

Car-Hifi
Inventar

#40 erstellt: 07. Jun 2021, 21:57

Ja, der Dämpfungsfaktor beschreibt das Verhältnis von Lautsprecheripmedanz zu Impedanz/Widerstand vom Verstärker, Kabel, Anschlüssen usw.

Interessant ist es in der Tat, dass der preiswertere Verstärker einen so untypischen Dämpfungsfaktor hat und einen Frequenzbereich bis 60 kHz bedienen soll …

Und ja, wenn Du die Impedanz des Lautsprecher halbierst, halbiert sich in etwa auch der Dämpfungsfaktor. Und ja, theoretisch geht dadurch die Kontrolle des Lautsprechers durch den Verstärker in den Keller.

Das hatte ich auch gelesen, aber Leistungangaben und der Preis können ja nicht die einzigen Qualitätsmerkmale einer Endstufe sein, wie sonst dafür oder dagegen entscheiden?

Die Verarbeitung, die Verfügbarkeit von verständlichen Anleitungen, ein erreichbarer Service sind weitere schnell erkennbare Merkmale. Im direkten Vergleich kann man auch Unterschiede heraus hören. In der Tat wird man dann vielleicht auch eine geringere Dämpfung hören können, aber auch Rauschen, Klirr und Intermodulationsverzerrungen. So wird ein Verstärker einen Tick sauberer spielen und/oder etwa knackiger im Bass.

Aber ich will es mal so sagen: wenn man einen wirklich schlecht klingenden Verstärker bauen will, muss man sich schon sehr anstrengen.

Deutlich mehr Einfluss auf den Klang der gesamten Anlage haben aber die Lautsprecher und vor allem deren Einbau (Stabilität und Ausrichtung). Wenn man einen DSP verbaut, hat auch der ein deutliches Wörtchen mitzuspielen. Ob man dann den Unterschied zwischen zwei Verstärkern für etwa 300 und 400 € heraus hört? Ich habe meine Zweifel.

Leon1P94
Ist häufiger hier

#41 erstellt: 08. Jun 2021, 12:58

Car-Hifi (Beitrag #40) schrieb:

Ja, der Dämpfungsfaktor beschreibt das Verhältnis von Lautsprecheripmedanz zu Impedanz/Widerstand vom Verstärker, Kabel, Anschlüssen usw.

Und ja, wenn Du die Impedanz des Lautsprecher halbierst, halbiert sich in etwa auch der Dämpfungsfaktor. Und ja, theoretisch geht dadurch die Kontrolle des Lautsprechers durch den Verstärker in den Keller.

Dann hatte ich das ja schon gar nicht so falsch verstanden. Hättest du Bedenken bei dem Wert von 40 bzw. würdest die Endstufe deswegen nicht kaufen?

Car-Hifi (Beitrag #40) schrieb:

Deutlich mehr Einfluss auf den Klang der gesamten Anlage haben aber die Lautsprecher und vor allem deren Einbau (Stabilität und Ausrichtung). Wenn man einen DSP verbaut, hat auch der ein deutliches Wörtchen mitzuspielen. Ob man dann den Unterschied zwischen zwei Verstärkern für etwa 300 und 400 € heraus hört? Ich habe meine Zweifel.

In die Lautsprecher habe ich denke ich ja genug investiert und ja auch sehr viel Aufwand beim Einbau betrieben. DSP ist ja auch vorhanden. Ich würde das System gerne im August nach dem Einbau der MTs dann mal ordentlich einstellen lassen, deswegen würde ich lieber davor auf einen Stand kommen der hoffentlich lange zufrieden stellt. Daher die Überlegung lieber jetzt nochmal aufzustocken.

Car-Hifi
Inventar

#42 erstellt: 08. Jun 2021, 19:16

Ich glaube, 40er Dämpfung wäre mir dann an einem 18er Tiefmitteltöner, der schön kicken soll doch zu wenig.

Aus dem Bauch heraus …

Da wäre wirklich mal ein Test interessant.

Leon1P94
Ist häufiger hier

#43 erstellt: 09. Jun 2021, 15:42

Car-Hifi (Beitrag #42) schrieb:

Ich glaube, 40er Dämpfung wäre mir dann an einem 18er Tiefmitteltöner, der schön kicken soll doch zu wenig.

Hab ich fast befürchtet. Aber danke für deine Einschätzung.

Car-Hifi (Beitrag #42) schrieb:

Da wäre wirklich mal ein Test interessant.

Definitiv, aber dafür bin ich denke ich nicht geeignet da ich den Unterschied wahrscheinlich nicht gut genug beurteilen kann. Dafür bin ich einfach noch zu sehr Anfänger um da eine qualifizierte Antwort geben zu können.

Hab mal den vorhandenen Platz ausgemessen: sind max 18,5 x 35 x 8 cm Platz vorhanden.

Ideen für eine starke Endstufe zum befeuern der ML 1800 ?

Ich gucke mal ob ich meine Konstruktion zum aufhalten des neuen zweiten Bodens abändern kann, da könnte ich eventuell den fehlenden cm für eine Hertz HCP 4D (2x 260W) oder 4DK (2x440W) rausholen. (Jeweils Herstellerangabe bei 1% Klirr)

Joze1
Moderator

#44 erstellt: 09. Jun 2021, 16:53

Ganz klar: ESX QL600.4

Schau dir dazu mal den Test bei

Hifi-Test an

Leon1P94
Ist häufiger hier

#45 erstellt: 09. Jun 2021, 20:08

Joze1 (Beitrag #44) schrieb:

Ganz klar: ESX QL600.4

Top, sieht gut aus. 23 x 12cm ist halt echt nix. Hab ich beim durchgucken wahrscheinlich nicht genauer betrachtet weil dieses Format mit den "seitlichen" Anschlüssen in der Leistungsklasse halt meistens nicht passt. Aber mache mir dafür mal eine Pappe um sie "Probe" zu legen.

Den Test hab ich mir angeguckt, liest sich ja ganz gut, wobei das ja bei Hifitest ja eigentlich immer so ist. Aber die Messwerte sehen ja auch ganz gut aus, wundert mich nur dass Hifitest die gebrückte Leistung mit 426W angibt. ESX selbst gibt ja "nur" 340W gebrückte Leistung an.

Hast du so eine oder schonmal gehört Julian?

Joze1
Moderator

#46 erstellt: 09. Jun 2021, 20:35

Ich meinte auch nicht die Prosa da im Test, sondern die Messwerte.Steht ja unten alles in der Tabelle, was man wissen muss, das messen die ja vor Ort

Ich habe die in meinem Audi verbaut, zwei mal. Eine für HT/MT, eine am TT in Brücke.

Leon1P94
Ist häufiger hier

#47 erstellt: 10. Jun 2021, 15:46

Joze1 (Beitrag #46) schrieb:

Ich habe die in meinem Audi verbaut, zwei mal. Eine für HT/MT, eine am TT in Brücke.

Dann bist du ja offensichtlich zufrieden mit dem was die beiden leisten.

Über die ESX bin ich noch auf die Musway Four 100 gestoßen

HifiTest
Recht ähnliche Werte, klein bisschen weniger Leistung (denke vernachlässigbar) dafür aber nochmal mehr Dämpfung.
Größter Vorteil wäre für mich wohl das Format, klassisch oben-unten bzw. vorne hinten statt seitlich wie bei der ESX.
Wäre in meinem Fall vom Kabelmanagement einfach einfacher und optisch schöner als das seitliche Format. Kostet natürlich auch nochmal 50€ mehr.

Jemand zufällig auch mit der Erfahrungen bzw. generelle Unterschiede ESX vs. Musway?

@Julian du hattest dich ja in einem anderen Beitrag den ich gefunden hatte schon durchaus überzeugt von Musway gezeigt. Kannst du generelle Unterschiede zwischen den beiden Herstellern ausmachen?

Joze1
Moderator

#48 erstellt: 10. Jun 2021, 19:09

Diese Geschichte mit dem Dämpfungsfaktor... Vergiss die einfach wieder. Vollkommen überbewerteter Unsinn. Rein rechnerisch macht bei einer Last von 4 Ohm alles über 10 kaum noch einen Unterschied in der Einbaugüte. Kannst du u.a. auch

hier nachlesen.

Wenn die Musway praktischer ist, dann nimm ruhig die. Die Geräte sind absolut wertig und in Ordnung, ist eine Eigenmarke des größten deutschen Car-Audio-Vertriebs. Die machen generell keinen Schund

Leon1P94
Ist häufiger hier

#49 erstellt: 20. Sep 2021, 17:45

So, von mir gibts auch mal wieder was neues. Hatte durch Klausuren und vielen anderen Dingen irgendwie nicht die Zeit hier mal wieder was zu schreiben.

Die Musway ist eingezogen und verrichtet ihren Dienst:

Dazu habe ich angefangen die Gehäuse für die MTs und HTs zu bauen.
Dünne Multiplexplatte, Holzstäbe, Glasfaservlies und Epoxidharz. Gerade die Fahrerseite ist extrem schwierig da mir einfach der Platz zum Einbau fehlt. Das Gehäuse passt leider auch noch nicht richtig und muss nochmal neu gemacht werden. Mit der einfacheren Beifahrerseite bin ich schon recht zufrieden. Aktuell halt noch der Rohbau. Im Oktober habe ich nochmal Zeit das hoffentlich fertig zu machen.
Von der Fahrerseite mache ich dann auch nochmal richtig Bilder.

Beifahrerseite:

Fahrerseite:

So ist der aktuelle Zustand, die endgültigen Gehäuse werde ich dann von innen wieder mit Siligum behandeln. Aktuell von innen noch unbehandelt.
Professionelle Einstellen des DSPs muss daher auch noch warten.

Happy_Days_are_back_aga...
Inventar

#50 erstellt: 04. Okt 2021, 05:41

Ziemlich sauber, vorallem fürs erste Projekt, wenn ich das richtig verstanden habe.

Wie zufrieden biste denn bislang selber rein klanglich?

Grüße,
Leo

Leon1P94
Ist häufiger hier

#51 erstellt: 08. Okt 2021, 21:22

Happy_Days_are_back_again (Beitrag #50) schrieb:

Ziemlich sauber, vorallem fürs erste Projekt, wenn ich das richtig verstanden habe.

Ja genau, mein erstes Car Hifi Projekt.

Happy_Days_are_back_again (Beitrag #50) schrieb:

Wie zufrieden biste denn bislang selber rein klanglich?

Also der Klang ist schon echt ordentlich, gerade im Bassbereich kommt schon ordentlich was. Im Hochtonbereich wirds bei hohen Lautstärken leider etwas schrill. Hoffentlich wird das durchs einstellen besser. Setze schon darauf dass die Einstellung nochmal ordentlich was bringt.
Hab vor ein paar Monaten auch das originale RNS 315 gegen ein Android Autoradio getauscht, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Die Audioqualität vom neuen Radio auf dem nativ Spotify läuft ist auch nochmal ein Sprung nach vorne im Vergleich zur Bluetooth Übertragung ohne aptX oder LDAC.

Ansonsten habe ich die Sub Endstufe (Hertz HCP 1D) gegen die Eton Mini 300.2 getauscht. Die Hertz hat dann doch irgendwie wieder Probleme gemacht, die Eton hatte ich sowieso noch da und verrichtet ihren Dienst bisher ordentlich.