High-End PC-Lautsprecher (2.0 oder 2.1)

Hi,

ich denke mal dass du im Forum schon nach "Z-2300" gesucht hast. Da finden sich ein paar Ansätze und was die Satelliten wohl für Eckdaten haben.
Gleich ob es um das Z-2300 oder das Edifier geht. Am besten aufgestellt bist du, wenn du so vieles über die Systeme in Erfahrung bringst, wie du auftreiben kannst. Ansonsten wird das wohl eher ein 'Schuss ins Blaue'.

Ich habe angefangen mich mit 2.1-Platinenverstärkern auseinander zu setzen.
Vielleicht findest du da einen Ansatz für einen Selbstbau.

Schande über mich, die Sufu hab ich ganz vergessen...

Aber auf Anhieb auch nichts gutes gefunden.

Werd einen Threat morgen mal lesen und auch versuchen, Daten rauszufinden.

Also HighEnd wird das mit dem Bretterhaufen bestimmt nicht. Der mag zwar gut sein, aber wir reden hier von einem 12,5€ Breitbänder. Da ist noch einiges an Luft nach oben.
Wenn du HighEnd willst (nicht das Highend, was Logitech verspricht), dann musst du da schon den ein oder anderen Hunderter rauflegen.

Bei nem Subwoofer ist bei 150€ auch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.

Natürlich kann man das so direkt nicht am Preis festmachen, aber einen Supersportwagen gibts auch nicht für 30.000€


Was ist denn dein Budget?

Also die eigentlichen Fragen: 1. Bretterhaufen geeignet? also High-End/HiFi? 2. Alte Subs weiternutzen? 3. Wenn 2. = nein, dann welchen Sub?

1. Highend auf keinen Fall, Hifi schon.
2. Auf gar keinen Fall.
3. Ich würde als erstes mit den Satelliten anfangen. Dann kann man die Subs schonmal etwas besser nach der Größe sortieren. Denn es gibt sehr viele sehr gute Subwoofer, da ist die Auswahl einfach zu groß.


Für PC 2.1 Systeme ist das Dayton MCAE2250e recht Praxisgerecht. Aber es muss natürlich in das Gesamtkonzept passen.

Wo ist denn der Unterschied zwischen High-End und HiFi?

Also HighEnd wird das mit dem Bretterhaufen bestimmt nicht. Der mag zwar gut sein, aber wir reden hier von einem 12,5€ Breitbänder.

Liegt das am BB oder an den 12€?
Also wäre High-End eine 2-/3-Wege Lösung?

Was ist denn dein Budget?

Tja, gute Frage, einerseits so günstig wie möglich, andererseits so geil wie möglich
Also ich denk so 200€ vielleicht auch noch 250€.

3. Ich würde als erstes mit den Satelliten anfangen.

Dann schlag mal was vor
Denn außer dem Bretterhaufen kenn ich da nix

Der Sub darf auch gerne ein Bisschen überdimensioniert sein, da beschwer ich mich nich und runterregeln kann man immer

Über ein Ampmodul hatte ich mir noch gar keine Gedanken gemacht (bis darauf, dass ein 2.1 hermuss und das 80€+ kosten wird).

Wo ist denn der Unterschied zwischen High-End und HiFi?

Im ursprünglichen Sinne ist High-End das hohe Ende, eben das Beste was geht. Leider wird der Begriff in letzter Zeit inflationär verwendet, lange nicht alles was als HighEnd angepriesen wird ist auch wirklich klanglich auf dem höchsten Niveau. Mittlerweile bekommt man ja mittlerweile für 5€ und das auch noch mit Akku
Für Hifi gibts eine Norm, ich zitier einfach mal aus Wikipedia:

Aktuelle Qualitätsmerkmale Gegenwärtig nimmt die EN 61305 im Hi-Fi-Markt keine qualitätsbestimmende Rolle mehr ein, da die meisten Aufzeichnungsgeräte, Tonträger und Wiedergabegeräte diese Anforderungen bei weitem übertreffen. Nur Radiowecker, einfache sogenannte Kompaktanlagen im unteren Preissegment und viele Autoradios gewährleisten auch heute noch keine Hi-Fi-gerechte Wiedergabe. Man erwartet heute von einer guten Audioanlage für Musikwiedergabe, dass ihre spezifizierten Daten die Hi-Fi-Werte wesentlich übertreffen. Das betrifft den Frequenzübertragungsbereich, der an die Hörgrenze von etwa 20 kHz heranreichen sollte, aber auch den Klirrfaktor.

Aber da die Norm nicht mehr wirklich aktuell ist, ist die Festlegung nicht mehr so sinnvoll. Trotzdem bin ich der Meinung, dass zu oft Hifi draufgedrukt wird.
Der Bretterhaufen würde also warscheinlich nach der Norm schon das Siegel "Hifi" verdienen. ALlerdings ist das wie oben beschrieben auch nicht mehr schwer..

Liegt das am BB oder an den 12€? Also wäre High-End eine 2-/3-Wege Lösung?

An den 12€.
Da es jetzt keine Norm für HighEnd gibt, ists schwer zu sagen, ob ein Breitbänder hinderlich für HighEnd ist. Wenn ein Kriterium zb möglichst linearer Klang ist (wie zb bei Studio Monitoren), dann wird das mit einem Breitbänder zwar keineswegs unmöglich, aber macht viel Arbeit in der Weiche.
Es ist aber auch nicht so, als wäre jede Mehrwegekonstruktion HighEnd..


Der kleine Bretterhaufen ist schon gut, vllt gar nicht mal so schlecht für dich. Die Klangriesen kommen vllt auch in Frage. CT227. Ansonsten etwas größer und teurer das Startair Kit.
Bei recht günstigen Lautsprecheren blieb sogar noch Geld für einen kleinen Subwoofer. Als Chassis kommt da zb ein Mivoc AW2000 oder AW3000 in Frage.


2.1 Aktivmodule sind sehr selten.

Aufgrund des von DjDump benannten inflationärem Gebrauch des Begriff "HighEnd" hat mein selektives Wahrnehmungsvermögen das in deinem ersten Posting gar nicht bis ans Hirn weitergeleitet ;-)

Was ich da mittlerweile rauslese, dass du eigentlich keine PC-Tischhupen haben willst, sondern ein vollwertiges akustisches Wiedergabesystem für den gesamten Raum, welches im Regelbetrieb den PC als Soundquelle nutzt.

Also letzlich ein aktives System mit guten Klangeigenschaften (HiFi) die auch mal bißchen Druck machen kann.

Das von DjDump vorgeschlagene Modul ist gewiss schon mal eine gute Grundlage. Vorteil, du hast alles schön aufgeräumt zusammen. Also auf der Front. Auf der Rückseite ist das alles auch kein Hexenwerk.

2 x 25Wrms @ 8 OHm, da geht schon was. Die 50Wrms @ 4 Ohm für den Sub vermag ich gegenwärtig noch nicht einzuschätzen.

Hier kommt die Frage nach der Frequenz für die Satelliten auf. Kommt aber auch keiner auf die Idee bei Udo direkt man zu fragen ;-)

Auch wenn es nicht so sehr viel 2.1-Module / Platinen gibt, so sind schon ein paar am Start. Aber das heißt u.U. bißchen mehr bauen und evtl. auch löten.

Der kleine Bretterhaufen ist schon gut, vllt gar nicht mal so schlecht für dich. Die Klangriesen kommen vllt auch in Frage. CT227. Ansonsten etwas größer und teurer das Startair Kit.

In Verbindung mit

Bei recht günstigen Lautsprecheren blieb sogar noch Geld für einen kleinen Subwoofer.

Würde dann für mich heißen, Bretterhaufen + Mivoc AW2/3000.

Da der AW3000 im CT245 so hochgelobt wurde, könnte ich doch einfach eine Version des CT245 nachbauen, dort ist dann auch der wesentlich günstigere Mivoc AM 80 Amp verbaut.

Und dann eben den Bretterhaufen als Satelliten.
Zwar hat der AW3000 3db höheren Wirkunsgrad, aber ich hab ja nichts, gegen vollen Bass

Also letzlich ein aktives System mit guten Klangeigenschaften (HiFi) die auch mal bißchen Druck machen kann.

Das trifft es ziemlich gut, wobei das bisschen Druck auch gern auffallen darf


Was sagt ihr zu meinen Überlegungen?

Wenn du den AW2000 nimmst, dann kannst du den "echten" Bretterhaufen Sub bauen. Der wurde so aber noch nie gebaut. Ist aber auf jeden Fall sehr interessant.

Die Wirkungsgrade von den Chassis bringen dir erstmal nichts. Denn der endwirkungsgrad hängt noch sehr stark vom Gehäuse ab.

Der große Bretterhaufen ist natürllich interessant und wäre auch optisch ansprechend durch das gleiche Aussehen zu dem kBh.

Allerdings ist mir die Form zu unpraktisch (60cm lang und 60cm hoch).


Hab grad noch in nem andern Threat gelesen, dass der Mivoc AM80 für die Satelliten nur einen Durchgang bildet?

zykooo schrieb:

Durch den wird dann das Signal der anderen beiden Boxen unverändert durchgeschleift.

Heißt doch, dass ich für die Bretterhaufen einen extra Amp brauchen?
Welchen würdet ihr da empfehlen?

Lt. Produktbeschreibung etwa hier werden die HTs nur durchgeschleift.
http://www.lautsprec....de/hifi/v_mivoc.htm

Du könntest z.B. den DTA1 nehmen.


EDIT: Stop. Da sind auch Chinch-Boxen mit "Vor-Verstärker". Jetzt bin ich mir unsicher. Bitte um Aufklärung!

An den Chinchbuschen steht Line-In und in der Beschreibung steht, entweder Chinch oder durchschleifen, d.h. doch, dass da ein vollwertiger 2.1 Amp drinsitzt, bei dem sie Satelliten optional sind und auch von nem externen Amp versorgt werden können.

Wird beim 'Durchschleifen' denn auch die Lautstärke angepasst?
Sonst hätte das ja mal gar keinen Sinn....

Das AM80 ist ein reines Subwoofermodul und bietet keine Verstärkung für Satelliten.

Connecting AM 80 together with satellites (Pic.1). The AM 80 can be connected to the speaker OUT terminals of the amplifier using the HI-LEVEL IN input. Satellites can be connected to the HI-LEVEL OUT terminals of the AM 80. The HI-LEVEL OUT contains no high pass crossover. Connecting AM 80 as amplifier as an additional Subwoofer (Pic. 2). The AM 80 can be connected either to a subwoofer RCA jack using the LINE IN input or to a speaker OUT terminal of the main amplifier parallel to the main speakers using the HI-LEVEL IN input. Please do never use LINE INE and HI-LEVEL IN at the same time!

Ist aus dem PDF.
Erste Mögilchkeit:
Das steht nochmal, das das signal wirklcih nur durschgeschleift wird ("contains no high pass crossover")
Ich nehme an, das das Am80 aus dem verstärkten signal wieder ein unverstärktes macht, dann seine filter einetzt und dann wieder mit dem eigenen Verstärker verstärkt.
Zweite Möglichkeit:
Man geht mit dem unverstärkten "Sub out" vom Verstärker (gibts zb bei AVRs) an das Am80, das das Signal dann verstärkt.
(Dritte Mögichkeit):
Man schließt die Hauptlautsprecher normal an, allerdings parallel zu einem noch den HighIn eingang vom AM80. Das macht daraus wieder ein unverstärktes signal, was es dann wieder verstärkt.

Allerdings bin ich mir bei allen nicht sicher, aber so würde ich das PDF interpretieren.
Eine Mögichkeit die Satelliten vom Bass zu entlasten bietet das AM80 also nicht. Dafür bräuchte man dann einen AVR, bei dem man die Lautsprecher auf "Small" stellen kann.

Also ein AVR hab ich nich und werd ich mir auch nich zulegen, weil wegen Preis und so

Deine Erklärung und auch das Original versteh ich auch nich ganz.
Aber was sagt mir das denn jetzt?
Dass ich auf jeden Fall einen extra Amp brauche?

Ja, mit dem AM80 brauchst du auf jeden Fall einen extra verstärker. Das AM80 ist ein Subwoofermodul und kann nur Bässe verstärken.
Wenn das nicht so ist, dann wird richtig fett mit werbung gemacht, denn das ist etwas mit dem man werbung machen kann (denn es gibt nicht viele 2.1 Verstärkermodule (selbst Einbauverstärker, die das gesamte Spektrum verstärken sind sehr selten)

Mit dem Dayton wird das ganze dann ja auch schon wieder ordentlich teurer....

50€ ein Paar Bretterhaufen
80€ AM80
50€ AW3000
45€ DTA1
____
225€ + Sub-Holz + etc

Wäre das denn so eine brauchbare Mischung?

Simulier mal ob Aw3000 und Am80 zusammenpassen. Der Bassbosst vom AM80 bei 38hz könnte für den AW3000 zu hoch sein (je nach abstimmung natürlich).

Wie groß ist eigenlich dein Raum?

Geht das mit Boxsim?

Muss ich dann die Daten manuell eingeben, oder sind die schon im Verzeichnis, hab auf die schnelle nix gefunden.
Wie geb ich den AM80 in die Simulation ein?

Mein Raum ist ca. 20m²

Warum sollten die denn nicht zusamenpassen?
Wurde doch so im CT245 verbaut.

Achso, wenns im CT245 so ist, dann ist alles paletti.
Mit Boxsim geht das meines Wissens nicht. Bei boxsim müsstest du sowieso den AW3000 noch extra eingeben und wenn mans rihctig macht (mit frequenz und Impedanzgang) macht das arbeit. Wenn mans nicht "richtig" macht, dann reicht auch Winisd.
Aber wenns den Sub schon fertig entwickelt gibt, kannst du dir die simulation schenken.

Na ja. So hättest du denn einen Sub, aber noch kein brauchbares Signal bzw. Verstärkung für die Satelliten.

Wenn du einigermaßen günstig kommen willst, solltest du nicht auf Fertigkomponenten bauen. Der DTA-1 ist ja ganz putzig mit dem Gehäuse, aber vom Innenleben wie der DTA-2 für 30€. Und wenn du noch etwas Zeit einplanst, dann bekommst du eine Verstärkerplatine mit TA2024 für noch kleiner Geld. Und wenn du selbst löten kannst, wird es wohl noch was günstiger.

Ich sehe zumindest nicht, dass du mit dem AM80 eine wirklich schöne & günstige Lösung zusammen bekommst. Der AM80 ist sicherlich toll wenn man zuhause seine HiFi-Anlage rumstehen hat und die um einen Sub erweitern will.
Aber wenn die Ausgangssituation aus einem Signal auf 3,5er Klinke und zwei gesunden Händen besteht....

Na, ich bin neugierig welchen Weg du bestreiten wirst und hoffe dass du dich nicht entmutigen lässt, eine DIY-Lösung zu realisieren.

Jup, das wäre auch eine Alternative, einen dieser kleinen Sure-Amps in ein Mini-Gehäuse bauen, Netzteil dran (externe USB-Festplatten haben meist 12V und 2a Output) und die Hecke steht.

zykooo schrieb:

Jup, das wäre auch eine Alternative, einen dieser kleinen Sure-Amps in ein Mini-Gehäuse bauen, Netzteil dran (externe USB-Festplatten haben meist 12V und 2a Output) und die Hecke steht.

öhmp...... nein!

Ich sehe z.Z. keine Weiche für MT/HT....

Also statt dem DTA1 den hier?

ch sehe zumindest nicht, dass du mit dem AM80 eine wirklich schöne & günstige Lösung zusammen bekommst.

Was wäre denn noch günstiger?

Also das Signal zu splitten und dann jeweils in den Sub und H/MT-Amp zu gehen würde mir nichts ausmachen, so kann ich Bass und HMT einzeln regeln und um beides gleichzeitig zu regeln, gibts ja noch die Windows- oder Playerlautstärke. Also die Softwareseitige Lautstärkeregelung.

So bräuchte ich auch keine Weiche oder?

Am Rande, was sind Sure-Amps?

das-mo schrieb:

zykooo schrieb: Jup, das wäre auch eine Alternative, einen dieser kleinen Sure-Amps in ein Mini-Gehäuse bauen, Netzteil dran (externe USB-Festplatten haben meist 12V und 2a Output) und die Hecke steht. öhmp...... nein! Ich sehe z.Z. keine Weiche für MT/HT....

Äh... nicht als Alternative zu dem von mir genannten Mivoc AM 80, sondern zur Dayton DTA1.
Ansonsten sprechen wir ja vom gleichen Chip!?

Gegen den DTA2 spricht, dass du dann noch ein Netzteil brauchst (wenn nicht schon vorhanden), und auch noch ein Gehäuse bauen musst. Wobei das Ding sogar in den Hohlraum vom KBH passen dürfte.

Bzgl. Sure-Amps, schau mal bei deinem eigenen Link auf den Verkäufernamen und auf das Wasserzeichen vom Produkt-Bild...

Ich sehe, wenn du dich nicht mit Symmetrischen Spannungsquellen auseinandersetzen willst, oder arg experimentierfreudig bist (von Lepai gibt es bspw. den 838, ein 2.1-Verstärker für 12V, aber ich bezweifle, dass der den 3000M approbat befeuert) eigentlich keine andere Lösung, als je ein Amp für Sub und einer für die MHTs. Wogegen meiner Meinung nach aber auch nichts spricht, so sind die beiden Komponenten von einander unabhängig, du könntest den Sub und auch die KBH auch in anderen Kombinationen benutzen.

Ich hatte jetzt keinen Bock den kompletten Fred zu lesen...

Sollte ich total falsch liegen, einfach ignorieren

Hast du schon mal an so was gedacht... ins Subwoofer Gehäuse integrieren.
Müsstete dich aber etwas mit Elektrik auskennen.

--> http://www.audiocreativ.com/DE/pd1273794796.htm?categoryId=1


Gibts auch günstiger über die Bucht... aber Vorsicht! Nur 20000 uF Siebung...
--> http://www.ebay.de/i...ba59f#ht_934wt_1159t


Die Luxusversion mit 60000uF Siebung LS-Schutz und vielen Folienkondesatoren :

--> http://www.ebay.de/i...ad9c6#ht_1334wt_1159


Eventuell fallen Zollgebühren an! Je nach dem wie clever(glaubwürdig) der China-mann die Sachen deklariert!

Du braucht noch nen Ringkerntrafo, den du gebraucht und günstig über die Bucht ersteigern kannst.

Gruß Tobias

Ja stimmt, Netzteil - da war doch noch was.

Aber du übersiehst, dass die Mittel- und Hochtöner sicherlich nicht mit Tiefton versorgt werden sollen.
Der AM80 filtert sich das raus, was er an den angeschlossenen Tieftöner schicken will. Anstonsten wird das Signal nur durchgeschliffen.
Die Sure-Amps haben keinen Filter. Heißt, braucht noch Aktiv- oder Passiffilter. Wobei Aktivfilter IMHO die elegantere Lösung ist.

Da das alles @Home betrieben werden soll, ist symetrische Spannungsversorgung kein Problem. Dafür gibt es genügend Netzteile.

Mein Lösungsansatz: 3-Kanal-Endstufe mit TDA7294

Leider hat der den Amp im Moment nicht da, erst so in 2 Wochen. Sonst hätte ich mir am Montag einen abgeholt. Den will ich für mein nächstes mobiles Projekt verwenden.

Ähnliche Amp's mit dem gleichen PCB kann man natürlich auch direkt aus dem Reich der Mitte bestellen.

Mein Lösungsansatz: 3-Kanal-Endstufe mit TDA7294

Ich war schneller

ja ja, schon gesehen ;-)

Den zuletzt von dir genannten Amp [Die Luxusversion mit 60000uF Siebung LS-Schutz und vielen Folienkondesatoren] habe ich vorhin auch gesehen. Der wäre schon lecker

Hast du solch einen Amp schon mal verbaut?

@kingkult: Nö, im Equalizer herum zu drehen bringt dir nichts. Damit veränderst du ja das gesamte Signal, welches zum Sub und auch letzlich zu den Sat geht.

[Quelle] --> [Aktivfilter] --> TT-Signal weiter zum [Sub-Verstärker] --> Subwoofer/ MT/HT-Signal weiter zum [Sat-Verstärker] --> Satelliten

oder.... mit der o.g. Platine:

[Quelle] --> [Platine mit Filter & Verstärker] --> Sub-Ausgang an Subwoofer / Sat-Ausgang an Satelliten

Oder:

[Quelle] --> [Verstärker] --> L/R-Ausgang an Passivfilter --> Satelliten / dritten Ausgang an Passivfilter --> Subwoofer.
Z.B. bei einer 4-Channel-Platine. Ist aber wohl kein toller Aufbau.

Gibt auch Pre-Amp-Platinen mit Filter. Gehst von da aus denn zu einem Stereoverstärker für Sat und einem Momoverstärker für Sub.

Hast du solch einen Amp schon mal verbaut?

Also mit TDA7294s hab ich bisher noch nichts gemacht, aber ich habe schon einige DIY Endstufen-, Vorstufen- sowie Miniverstärker- Projekte hinter mir.

Meine letzte Aktion war ein Miniverstärker mit dem Tripath TA2021B...

Ach ja... diese Aktivweiche hab ich auch schon gebaut...

Hier mal der Link falls der Themenersteller aktiv trennen will und sich was selber bauen will.
Ist für 2 Sats oder 1 Sub gedacht...

--> http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=1


Möglichkeiten über Möglichkeiten.... wie soll man sich da nur entscheiden

Soooo viele Antworten

Ich versuch mal alles aufzugreifen.

Danke für die offensichtliche Erklärung zu den sure-amps

Gibts auch günstiger über die Bucht... aber Vorsicht! Nur 20000 uF Siebung...

Was sagt mir die 20000uF?
Und was für einen Ringkerntrafo?
Würde der TDA7294 auch für den AW3000 reichen? Also ist der potent genug?

Nö, im Equalizer herum zu drehen bringt dir nichts.

Das meinte ich auch nicht^^

Gegen Selbstlöten hab ich prinzipiell nix, solange eindeutig beschrieben wird, was wohin muss


Also zusammenfassend:
Dieser Amp ist vollwertig 2.1?
Reicht er, um den AW3000 auszulasten?

Was sagt mir die 20000uF?

Wie groß die Kapazität der großen Elkos des Netzteils sind ;-)

Braucht man einmal zur Glättung der gleichgerichteten Spannung sowie als Reserve bei großen Lastspitzen...

Würde der TDA7294 auch für den AW3000 reichen? Also ist der potent genug?

In den Angaben des AW3000 steht 170W , das Modul wird wohl so 130W an 4 Ohm liefern... reicht also.

Und was für einen Ringkerntrafo?

Kommt aufs Modul drauf an.... bei dem billigen steht "AC Dual 18-28V"
ich würde dann nen AC25V so 300VA nehmen...

Die 40W Unterschied machen dann ja mal ca. 2db aus, also sind zu vernachlässigen

Wo finde ich denn so ne Ringkernspule? Hab spontan bei Google und Reichelt keine gefunden.

Und brauchte ich dafür noch sowas mit 'symetrischer Spannung' oder so? War hier ja mal im Gespräch und ich hab keine Ahung.

Wo finde ich denn so ne Ringkernspule?

Ich würde echt nen gebrauchten RingkernTRAFO auf Ebay ersteigern... wenn das Ding mal funktioniert und nicht überlastet wird, kann wenig(nix) kaputt gehen. Ein neuer kostet so zwischen 50€ und 80€.

Und brauchte ich dafür noch sowas mit 'symetrischer Spannung' oder so?

Ich weis nicht was du meinst...

Du brauchst aber noch einen Kühlkörper und etwas Silikonfolie um die Ausgangstransen isoliert auf den Kühlkörper zu montieren.

So ein Modul wird keinen Bassboost haben (bzw man müsste selbst einen bauen), das ist ein Nachteil gegenüber dem AM80.
Ich denke auch nicht, dass sich das ganze lohnen wird. Zumindest nicht, wenn man die glieche Qualität will.
Zb fehlt den Submodulen eine Frontplatte. Wenn man die auch als metall will, kostet das. Alles andere kann halt unansehnlich werden.
Außerdem wird das mit der Garantie schwer ausfallen. Denn nicht jeder Shop (und schon gar keine aus China), wird dir auf ein schon eingebautes Modul Garantie geben.

Wenn du jetzt nur die absolute Grundausstattung vom Submodul nimmst sparst du vielleicht 20€. Das wär mir der Verlust an Sicherheit und die Arbeit nicht wert.
Machs nur, wenn du Spass dran hast.


Wenn du einen PC als haupt Wiedergabequelle hast, kannst du den Sub auch einfach an den Subwooferausgang hängen. Die Satelliten stellst du dann am PC auf small. So einfach geht die aktive Trennung.

Wenn du einen PC als haupt Wiedergabequelle hast, kannst du den Sub auch einfach an den Subwooferausgang hängen. Die Satelliten stellst du dann am PC auf small. So einfach geht die aktive Trennung.

Ha, wie simpel... und trotzdem nicht selbst drauf gekommen...
Aber wie schließe ich den Sub da genau an?
Da brauche ich doch immernoch n Amp?

Aber auch dann fehlt der Bassboost, also sind wir wieder beim AM80...
Und damit wieder bei der Trennung zwischen TT und HMT.
Oder geht das auch übern PC?
Der hat ja auch getrennte Sub etc Ausgänge

Holla, ist ja schön Bewegung in diesem Thread.

@tobip44:

jaaaaa...... die Aktivweiche habe ich auch schon ins Auge gefasst. Muss endlich mal anfragen wann die nächste Sammelbestellung läuft. Finde das Teil SEHR interessant!

Meinst du mit DIY-Verstärker dass du die selbst gelötet hast, oder auch das Design selbst angepasst? Also Transistoren, Kondensatoren selbst deinen Wünschen entsprechend ausgewählt?

@kingkult:

Bei den Verstärkern aus der Bucht musst du genau hinschauen. Meist ist angegeben ob das Teil bereits fertig gelötet ist oder du eine nackte Platine und eine Tüte Bauteile zum selber löten bekommst.
Bei dem Beispiel von dir gehe ich davon aus, dass der fertig aufgebaut ist. Weil nirgends "DIY" auftaucht und auch nicht auf's löten eingegangen wird.

Das Board gibt es in unterschiedlicher Bestückung. Unterscheiden sich zumeist in den Kondensatoren.
Um eine Einschätzung zu dem Board dieses Layout zu bekommen schau dir das Datenblatt an, das auf Audiocreative verlinkt ist.

Zu Ringkerntrafo und symetrischer Spannung:
symetrischer Spannung
Trafo
Ein Thread zum Thema
Ein Beispiel aus der Bucht

kingkult schrieb:

Danke für die offensichtliche Erklärung zu den sure-amps :D

Öhm, mit Sure ist dieser Hersteller gemeint:

www.sureelectronics.net

Bei der Platine muss der Sub mindestens 8 Ohm haben, da der Sub-Ausgang gebrückt läuft.

With Rl= 8 Ohm, Vs = ±25V the maximum output power obtainable is 150 W, while with Rl=16 Ohm, Vs = ±35V the maximum Pout is 170 W

@DjDump:

Öhmp.... ich hab noch immer eine uralte Soundblaster PCI 128 oder so im Rechner. Weiß daher nicht was aktuelle Karten so für Möglichkeiten bieten.

Normal hat jede Mehrkanal Soundkarte einen Subwoofer Ausgang. Der teilt sich eine Stereo Buchse mit dem Center.

Sicher ist eine DIY Lösung auch gut, ich will niemanden davon abhalten, aber da muss man viel Zeit und Arbeit reinstecken. Wenns ordentlich aussehen soll, lohnt sich das auch nicht preislich.

Ich versuche mal die beiden Lösungsansätze zusammen zu schreiben. Also, nur den Verstärkerteil.

Version 1.)

1 x Mivoc AM80 = 80€
1 x Sure-Platine 2x50W = 16€
1 x Netzteil 24V = 35€

Macht für die Verstärkung ca. 131€.

Subwoofer
80Wrms an 4 Ohm / 150W max.

Satelliten
50W output power @THD = 10%, 6 Ω 24V
bzw. 40W output power @THD = 10%,8Ω 24V

Fertiges Panel für Subwoofer
Bassboost
Subsonicfilter
Soundkarte norwendig, die die Aktivfilterung übernimmt

Version 2.)

1 x 3-Kanal-Endstufe mit TDA7294 = 60€
1 x Ringkerntrafo = 59€

Macht für die Verstärkung ca. 119€

Subwoofer
The output power that the TDA7294 in high-
ef ficien cy application is able to supply at
Vs = +40V/+20V/-20V/ -40V; f =1 KHz is:
Pout = 150 W @ THD =10 % with Rl= 4 Ohm
Pout = 120 W @ THD =1 % with Rl= 4 Ohm
Pout = 100 W @ THD =10 % with Rl= 8 Ohm
Pout = 80 W @ THD =1 % with Rl= 8 Ohm

Satelliten
THD = 0.5%:
VS = ± 35V, RL = 8Ω = 70W
VS = ± 31V, RL = 6Ω = 70W
VS = ± 27V, RL = 4Ω = 70W

THD = 10%
VS = ±29V, RL = 4Ω = 100W
VS = ±33V, RL = 6Ω = 100W
VS = ±38V, RL = 8Ω = 100W

Front für die Potis muss selber erstellt werden.
Subsonicfilter nur durch auswechseln von Eingangskondensator
Keine spezielle Soundkarte für Aktivfilter, wird durch NE5532 realisiert. Auch MP3-Player o.ä. möglich.

Ich hoffe dass sich da keine Fehler eingeschlichen haben.
Bei der Platine habe ich absichtlich einen Shop in Deutschland genommen. Wenn man die in China bestellt kostet die ca. die Hälfte, aber dafür ggf. problematische Gewähr. Wie ist das eigentlich bei Sure, DjDump. Du hast doch solch eine Platine im Einsatz.

Weitere aktive Einbauverstärker

Hab zwar keine extra Soundkarte, aber mein onboard-Sound hat die 4 standart rückwärtigen Ausgänge(Rear, Side, Sub/Center & Front), also der Anschluss am PC is kein Problem, nur wie es dann weitergeht^^
Ist da auch schon eine aktive Weiche drin?
Sonst würde ein Sub-Out ja eigentlich keinen Sinn machen

DIY-Platinen hab ich keine Ehrfahrung und auch zu wenig Kenntnisse, was die einzelnen Komponenten, wie sie arbeiten und wie sie sich verhalten.


Ädith:
Wärend ich meinen Post geschrieben hab, hast du schon gepostet^^
Also nun an dich:

Brauche ich noch ne Soundkarte, wenn ich onboard 5.1 habe?
Sonst würde bei Version 1 noch 60€ für die Soundkarte draufkommen.

Bei 2 fehlt noch n NT, habe ich nämlich nicht vorrätig.
Und ne Potiblende selbstbauen is auch wieder noch n Stück mehr Arbeit.

Sicher ist eine DIY Lösung auch gut, ich will niemanden davon abhalten, aber da muss man viel Zeit und Arbeit reinstecken. Wenns ordentlich aussehen soll, lohnt sich das auch nicht preislich.

Da stimme ich dir zu 100% zu. Aber wenn man was spezielles will, kommt man manchmal nicht daran vorbei...

DIY-Platinen hab ich keine Ehrfahrung und auch zu wenig Kenntnisse, was die einzelnen Komponenten, wie sie arbeiten und wie sie sich verhalten.

Dann würde ich dir auch davon abraten... außerdem wirds dann auch sehr teuer wenn man sich jedes Kleinteil zusammenkaufen muss und nicht vorrätig hat...

Meinst du mit DIY-Verstärker dass du die selbst gelötet hast, oder auch das Design selbst angepasst?

Meistens waren das schon entwickelte Verstärker, mit vorgefertigten Platinen die man nur noch bestücken musste. Beim SymAsym habe ich etwas mit Ausgangsttransen experimentiert.
Währen meines E-Technik Studiums habe ich mal nen kleinen Verstärker selber entwickelt, aber für was größerer fehlt mir die Zeit und die Erfahrung damit dabei etwas vernünftiges dabei rauskommen würde...

Grade mal geschaut. Die ganzen Mehrkanal-Soundkarten haben wohl einen eigenen Sub-Ausgang. Und wie DjDump geschrieben hat, wenn man dann die Sat entsprechend definieren kann, sollte das tun.
Muss ich mir auch mal in Ruhe anschauen. Wenn der Treiber zur Soundkarte es zulässt, dass man die Frequenzen direkt einstellen kann, das hätte ja mal Gesicht. Habe mich mit Soundkarten auf der Ebene aber noch nie auseinander gesetzt.
Fraglich, wie die Qualität im Vergleich zu einem Aktivfilter als Modul ist.
Aber wenn mein anderes Projekt durch ist, will ich nämlich auch sowas wie du es vor hast für mich bauen ;-)

Für einige Elektronik-Fragen muss ich mich auch immer wieder an mein Bruder wenden. Der hat sowas mal gelernt. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, braucht es nur den Ringkerntrafo. Da schickst du auf der einen Seite 230V AC rein und auf der anderen Seite kommt (je nach dem wie der Trafo gewickelt ist) xx V AC raus. Gibt auch Ringkerntrafos mit Mittelabgriff. Dann kommen da ± xx V AC raus. Und damit kannst du direkt auf die Platine gehen. Da ist ein Gleichrichter drauf, der daraus ± xx V DC macht.

Aber unterm Strich.... man muss da schon Bock drauf haben. Da haben DjDump und tobip44 recht.

Sicherlich kann man auch schauen einen gebrauchten Mehrkanalverstärker bzw. Receiver aus dem Hifi-Bereich zu ersteigern. Solch ein Teil habe ich hier z.Z. unterm Tisch stehen. Was mich daran stört, dass das Teil fleißig Wärme (Stromverbrauch) produziert, sobald der eingeschaltet ist. Da mein PC gleichzeitig mein Mediacenter ist, läuft der Receiver also sehr viel. Ich nutze ihn aber nur ganz trivial als Verstärker.
Daher bin ich an einer Lösung mir hohem Wirkungsgrad bzw. geringem Stromverbrauch interessiert.

Naja, und dann halt zu solch einem Teil passend sich die Lautsprecher bauen.

Ach ja..... so viele Wege nach Rom ;-)

Wenn der D/A Wandler in der Soundkarte gut ist, wird die Trennung per PC deutlich besser sein als Analog.
Und vorallem flexibler. Denn mit den richtigen Programmen kann man dann Trennfrequenzen, Flankensteilheiten, Bassbossts, Equalizereinstellungen, Phasenversatz und allen möglichen Schnickschnack einstellen.
Auf Digitaler Ebene ist das nämlich alles ein bisschen einfacher.
Wies geht weis ich auch nicht, aber einfacher ist es.

Also den CT245 nachbauen und an den Sub-out vom PC und den Bretterhaufen nachbauen, nen DTA2 dazwischen und an den passenden Stereo-out?

Schönen guten Tag zusammen,
die Überlegungen hier kommen mir nur zu bekannt vor...
Meine derzeitige Lösung für guten Klang am PC ist folgende:
USB-D/A-Wandler (S.M.S.L. ca.90€)<>2-Kanal Verstärker (Scythe AMP2000 ca.45€)<>Subwoofer-Aktivmodul (Mivoc AM80 ca.60-80€)<>Sub Vince Ling und Satelliten little Susi
Ich hatte auch schonmal meiner Soundkarte die Trennung überlassen und Front und Subausgang einzeln verstärkt. Das erwies sich in der Praxis aber als äußerst zickig, weil das ganze dann als gekapptes 5.1 System läuft und auf ein ebensolches Signal angewiesen ist.
Folge: MP3 und flac sind Stereo und liefen dann ohne Sub. Filme je nach Audiospur mal mit mal ohne Bass...
Die hier vorgeschlagenen 2.1 Verstärker aus der Bucht habe ich schon seit über einem Jahr in Beobachtung und finde sie hochspannend; aber um damit alle Anforderungen an ein wirklich flexibles System zu erfüllen, brauchts viel Arbeit, Geld, und Know-How

Ich will hier mal wieder n bisschen weitermachen, also nochmla den ganzen Threat überflogen, das waren einfach zu viele Infos in zu kurzer Zeit
Aber übers Wochenende gabs zum Glück ordentlich und jetzt bin ich wieder frisch

Nochmal, was spricht dagegen den CT245 nachzubauen und an den Sub-out des PC's zu hängen und die kBh an diesen Amp zu hängen, das dann normal an Stereo-out?


Ansonsten würde ich erstmal nur den CT245 nachbauen, den kann ich doch problemlos fertigstellen und an Sub-out gehen? Das Erweitern um HMT ist dann ja kein Problem mehr.

Das Problem ist folgendes:
Es kann sein, das bei deinem Subwoofer Ausgang nur dann was rauskommt, wenn deine Audiospur, die du gerade wiedergibst das auch vorsieht.
Wenn du also Stereo Musik hörst, ist da keine Subwoofer Spur dabei, dh die Soundkarte gibt auf dem Subwooferausgang nichts aus.
Bei einem Film der in Mehrkanal aufgenommen ist und eine Subwoofer Spur hat, funktioniert alles einwandfrei.

Dh das ist jetzt eine Sache von deiner Soundkarte. Ob die dir auch ein Subwoofer Signal aus normaler Stereo Musik errechnet.
Wenn du die Soundkarte schon hast (was ich mal stark annehme) kannst du einfach mal den Stecker von deinen Fronts in den Subwooferausgang stecken und schauen ob was rauskommt, oder eben nicht.

Bei meiner Onbroard Realtek Soundkarte ist das so: Der treiber lässt sehr wenig konfiguration zu, aber auf dem Subwooferkanal wird das volle Spektrum ausgegeben, auch bei Stereo Musik. Es wird ein errechnetes Signal aus Links und Rechts wiedergegeben und nicht einfach nur eins davon.
Der Centerlautsprecher (dem man für den Subwoofer ja auch nutzen könnte) bleibt bei Stereo Musik ungenutzt.
Bei Musik mit 5.1 wird ordnungsgemäß nur die Bassspur auf den SubwooferOut ausgegeben, auf den Center nur die Centerspur.

Wie das jetzt bei dir ist, weiß ich nicht, aber du kannst es ja mal einfach ausprobieren.

Ah, leider dümpel ich auch noch mit der Onboard Realtek Lösung rum, da ich aber auch noch nie mit Soundkarte gehört habe, kann ich mich auch nicht beschweren^^

Dann werd ich wohl mal den CT245 bauen und hoffen das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle.

Hab zuhaus mal rumprobiert und soweit ich noch weiß, gabs auf dem Subout immer was zu hören

Würdet ihr den fertigen Bausatz(ohne Holz) direkt hier bestellen für 145€? (150€ incl. Versand)
Oder krieg ich das billiger, wenn ichs einzeln zusammenkaufe?
Oder habt ihr schlechte Erfahrungen mit Bausätzen?