Bastelthread - Kopfhörerverstärker und Audio DAC TDA1541

Aha, schon so ein Kabel verwendet?

nee, bei 70€/0.5m dürfte es auch keine sinnvolle technische Erklärung geben warum ich das tun sollte.

Versteh ich, möchte aber jetzt endlich mal ein Cinch Kabel das von Grund auf passt und solide ist

Endlich es ist soweit! Und wird schon fleißig inspiziert die Lieferung von modushop.biz





Ein kleiner Vorgeschmack der Frontplatte



Das ist im Moment im positiven ziemlich heavy für mich. Es passt einfach alles so wie ich es geplant habe. Die Alps Bohrungen auf der Rückseite die ich mit Messschieber und Lineal abgemessen habe passen.





LG Phil

Hier ein Bild von der zweiten Frontplatte. Alles versenkt und bündig.
Oben die blaue 2mm LED, der Aluschalter und die beiden Neutrik Kopfhörerbuchsen.



LG Phil

Hast du dir die Frontplatte auch von Modushop machen lassen?
Das sieht sehr gut aus.

Ich würde nur die Schrauben gegen Torx auswechseln .. So als i-Tüpfelchen

Ja die Frontplatten habe ich dort machen lassen. Auch wenn der Kontakt manchmal etwas unverständlich war.
Beispiel der Abstand der kleineren Frontplatte musste nach innen geändert werden. Das wollte ich dann auch für die große übernehmen. Das wurde für den Powerknopf und die LED aber nicht übernommen.
Gianluca von Modushop hat mir aber immer erklärt, was funktioniert oder was nicht funktioniert.

Also CNC und Bohren, die Pexiglasscheibe und der Digitaldruck ist hier zu sehen.

Einige kleinigkeiten muss ich noch anpassen. Habe aber in meiner Nähe jemand gefunden der mir das bearbeitet.
Die Cinchbuchsen auf der Rückseite an der Bohrung brauchen z.B. noch einen Konus.



LG Phil

p.s: Schwarz ist sehr empfindlich und man sieht jeden staub. Habe auch schon ganz kleine Macken gesehen.
Hier habe ich einen Edding 4040 Mattlackmarker gekauft. Mit dem kann man das wunderbar ausbessern.

In früheren Posts habe ich mit dem gedanken gespielt, Holzwangen an das Gehäuse anzubringen.
Ich fand das optisch beispiel an der Sony ES Series sehr ansprechend und habe mich die Zeit nach etwas besonderen umgesehen.

Mooreiche, das währe doch was das dem ganzen noch das besondere verleiht. Die Preise die im Internet für ein Stück unbearbeiteter alter Mooreiche verlangt werden sind ja horrend hoch. Und man weiß nicht was man kauft und bekommt.
Das werde ich auf jeden fall wenn auch in Zukunft verwirklichen. Es braucht noch etwas Zeit.

Jetzt habe ich durch unseren Hausschreiner in der Arbeit endlich die Möglichkeit an eine Subfossile Eiche zu kommen.
Wir sind alle hin und weg.

Eine 131 Jahre alte Eiche die hier bei mir gewachsen ist und nach dem absterben unter Wasser lag. Geborgen wurde der Stamm schon 2012 nach einem Hochwasser aus der Amper, ein Zufluß der Isar.
Heute habe ich eine Kopie des 4 seitigen Dendrochronologie Untersuchungsberichts der Albert-Ludwigs-Universität Freibung bekommen und mehrmals gelesen.
Ich habe nur noch Gänsehaut!!

LG Phil

Bei dem Spaß und Enthusiasmus spielen Kosten keine Rolle mehr.

Sehr gut erkannt

Heute Nachmittag habe ich ein bisschen weitergemacht. Gewinde M3 für die beiden Strombuchsen geschnitten.
Die Alufüße gebohrt und montiert, was im ganzen schon sehr nice aussieht!

Dann beide Gehäuse grob zusammen geschaubt. Wollte mal wissen wie die Dimensionen sind.
Ich bin richtig begeistert!



Ich habe im Winter 2018 bevor ich die Platine für die Endstufe und das Netzteil gelötet habe daran gedacht, mir Bohrschablonen auf Karton zu machen.
Das ist jetzt eine echte Erleichterung und müssen nur noch zugeschnitten werden.



Bin mir noch nicht sicher ob ich das Innerbase verwende.



Für die Endstufe habe ich das Case oben und unten mit den großen Luftschlitzen gewählt. Für die Vorstufe ist das Case komplett geschloßen.
Das kann man im Modushop separat wählen.



LG Phil

Jetzt gehts schlag auf schlag,

Die Endstufe hat soweit das Probesitzen bestanden. Für einige kleinigkeiten muss ich noch eine Lösung finden und das bohren der 9 Bohrlöcher für die Endstufe waren doch nicht ganz so einfach.
z.B. für die Stromzufur. Den Sicherungshalter habe ich auf der Rückseite einfach vergessen..
Das Netzteil und die Spannungsplatine ist noch nicht verschraubt. Für den Trafo passen aber exakt die Bohrlöcher der Base, für die NT Platine aber nicht.





Ist jetzt im ganzen schon mal Betriebsbereit. Die Verkabelung mach ich später noch ein bisschen ordentlicher.






Bei der Vorstufe habe ich den RGB-LED Ring in die zusätzliche Vertiefung zurecht geschliffen. Dort sind die Bruchstellen der Platine im weg gewesen.
Past und nicht vermessen! Der Alps Encoder passt ebenfalls perfekt in die Frontplatte. Sogar die Nase gegen verrutschen.





LG Phil

Bildernachschub. Hab die Endstufe in der Probe und am Vorverstärker bei den Anschlüßen muss noch etwas nachgearbeitet werden. Brauche einen Konus an allen Öffnungen auf der Rückseite. Die Buchsen passen nicht ganz hinein durch die 3mm Backplate.



Rückseite der Vorstufe



Vorläufige Laustärkeregelung



LG Phil

Heute die von mir gewünschten Teile für die Strom Innenverdrahtung erhalten.



Flachsteckhülsen mit passenden Silikon Hüllen in 6.3, 4.8 und 2.3mm glaub ich. Dazu endlich eine Crimpzange und jeweils 5 Meter super flexible Silikon Leitung in 0,5mm² und 1mm².
Die signalführenden Leitungen von Van den Hul habe ich bereits verbaut.
Dann gab es eine Anderung mit dem Netzfilter. Hätte ich doch die Dokumentation der Relaixed ordentlich durchgelesen. Bei Bürklin gibt es die IEC TDK B84771M als Angebot von denen ich zwei bestellt habe.

LG Phil

👍

Hi Phil,

ich lese hier ja immer mit ...
Repekt !! Absolut professionell (im Detail sogar noch besser), was Du da zauberst.

Viele Grüße
Steffen

Ich danke euch und das kann ich gebrauchen.

Es geht immer weiter dennoch habe aber noch mit kleinigkeiten zu kämpfen. Und das geht mir schon an die Substanz denn es geht auch um viel Geld.
Wenn ich nicht im Hinterkopf hätte das Probleme immer zu lösen sind, hätte ich schon alles aufgegeben.

Alles kleinigkeiten, aber dann passt die Bohrung nicht ganz. Wie kann ich das nacharbeiten ohne Kratzer zu verurachen.
Daher habe ich mich entschlossen das ganze einfach zusammen zu schrauben. Es gibt aktuell noch Dummis ohne Funktion.
Ich wollte unbedingt sehen wie es fertig aussehen wird. Und das hat mich jetzt euphorisch gestimmt. Das ist so cool!

Daher jetzt Bilder Nachschub:

Verwende Miniatur 2x Ein/Ein Wippschalter und die Alps 2x10K Linear Potis mit Mittenrastung für die spätere Ton anpassung. Es ist kein Balance Poti!



Für mich einfach Perfekt.



LG Phil

Mal ne Frage, wo hast du die Knöppe her?

Wie die Füße von gd-parts Alibaba

GD-PARDS

Ich habe die Wochen ein Problem beseitigen müssen das das ganze Projekt in Frage stellt bzw. eine ander Lösung finden müssen.
Gut, eventuell wäre ein anders Display die Lösung gewesen.

Leider verursacht das OP162I OLED ein Fiepen/Pfeifen unter bestimmten Lutstärkeeinstellungen im Audiosignal, wenn ich dem Schaltplan folge.
Klemme ich das ab, alles einwandfrei, klemme ich es an ist ein Hochfrequent pfeifen zu hören.
Habe dennoch Jos angeschrieben und er meinte:
Zitat:
Hi Phil,
I have heard from one other user that the OLED resulted in noise in the audio.
I think he ended up with making a separate 5V stabilized supply for the module, not use the same +5V that is available already.
Jos

Okay soweit so gut. Leider habe ich mit keiner anderen 5V Spannungsversorgung das Display zum laufen gebracht. Ist der Zeitintervall zwischen Initialisierung von I2C zu hoch wenn ich eine andere Stromquelle nutze?
Die ursache kommt aber vom OLED Dilsplay. Die Tage habe ich mich etwas mit dem Datenblatt beschafft. Das Display kann 3,3 bis 5 Volt. Auf dem Display befindet sich Rückseitig ein Spannungswandler. Dieser regelt automatisch. Ich habe 4,97 Volt zum Display.

Nun habe ich einen Spannungsteiler mit Widerständen probiert auf 3,5 Volt und das pfeifen ist weg. Kann mir das einer erklären?

LG Phil

Die Probleme dem Display sind soweit beseitigt. Läuft ohne Pfeifen!
Das war echt ein Ding das mich vor ein Rätsel gestellt hat.

Was ich jetzt noch ändere ist die Relaixed mit der Lautstärkeregelung auf 10K zu bekommen. Die originale standard Version ist mit 27K, die ich jetzt auch verwende. Sie ist mir aber etwas zu ungleichmäßig und nutzt somit nur die letzten 50% der Regelmöglichkeiten. Damit ist das ganze auch zu unpräzise. Zudem nutzt der originale Krell ein 10K Stereo Poti.
Dazu gibt es in der Dokumentation eine Tabelle:




Wer sein Poti, egal ob Drehregler oder Relais, durch Festwiderstände erstezen möchte
gibt es unter dem Link einen logarithmisch Rechner für Widerstände zur Lautstärkeanpassung:

Logarithmic Attenuator Calculator

Zusatz Bilder mit der Hintergrundbeleuchtung gesteuert über den Arduino Micro des Lautstärkereglers:

Aktuelle Farbeinstellung passend zum Display





oder blau



Endstufe ist soweit Final:



LG Phil

sehr gut geworden, wirklich eine schöne durchdachte Arbeit.

Zwei kleine Sachen sind mir aber aufgefallen die das Gesamtbild sicher noch etwas runder gemacht hätten.
Da wäre zum Einen die Beschriftung an der Endstufe - die hätte mMn. die gleiche Größe wie an der Vorstufe haben sollen und zum Anderen die Position des Power-Buttons. Wenn der an der Endstufe noch eine halben Zentimeter weiter rechts - also in der gleichen Position wie an der Vorstufe - sitzen würde, wäre es perfekt.
Nur damit es keine Missverständnisse gibt, das ist Meckern auf hohem Niveau zumal das Bemängelte den Meisten vermutlich nicht mal auffällt.

Klasse Arbeit, bin gespannt was da noch so kommt...

Hallo Kay,

sehr sehr schöne Bilder und ein sehr sehr schönes Gerät in Verbindung mit akurater perfektionistischer Arbeit. Da haben sich die viele viele Arbeit und auch die ganzen Planungen doch gelohnt.

Dank Dir, dass Du uns hier teilhaben lässt und alles prima detailliert und schrittweise dokumentiert hast. Ich habe gern in diesem Thread die jeweiligen Neuigkeiten gelesen und mich über die Bilder gefreut.

Viele Grüße
Steffen

PS: Nun genieße das Gerät und vor allem auch die inneren Werte via Kopfhörer.

Vielen Dank an euch für die positiven Kommentare und das Lob. Freu mich echt darüber

Es ist ein harter Kampf mit Herausforderungen und Niederlagen die ich durchgemacht habe. Ich denke noch an meine Dummheit der ersten Krell Verstärkerplatine. Hier habe ich vor lauter Eifer V+ und V- am Netzteil zur Verstärkerplatine vertauscht. Ihr könnt nicht glauben was für ein Feuerwerk mit aufkommenden Nebel das war...

Daran denke ich aber nicht mehr im negativen. Die Erfahrung muss man machen.

Leider gibt es auch wie "jehe" schon sagt ein paar Dinge die mich jetzt auch hier stören. Das der Abstand nicht passt war ein kommunikativer fehler zwischen mir und Modushop.
Angefangen hat es damit das die Bohrungen des kleineren H40 wegen der innenliegenden Winkel zur befestigung der Frontplatte um ca. 10mm nach innen verschoben werden mussten. Die beiden sind hier unterschiedlich.
Daraufhin habe ich das kleine H40 und das große H80 angepasst und erneut die aktualisierte Version zu Modushop gesendet. Das wurde aber anscheinend nicht mehr berücksichtigt obwohl das mir zugesichert wurde.
Ich tippe die hatten die große H80 Front schon fertig. Die Fronten kann man aber Gott sei Dank mit bearbeitung einzeln bestellen.

Bin aber noch lange nicht fertig denn z.b. die Toneregelung sowie die dazugehörigen Schalter/Taster sind nur Dummis. Jetzt sind erstmal diese Extras an der Reihe, die mit der Funktion ansich aber nichts zu tun haben.
Also gibt es hier noch Nachschub.

Auf der HighEnd München 2018 habe ich mir natürlich auch hier etwas umgesehen und probegehört. Es war aber nicht wirklich etwas dabei was mich umgehauen hat. Im Kopfhörerbereich ist das auch nicht so einfach. Wenn ich aber meinen DIY Kopfhörerverstärker höre, bekomme ich mit meinen Lieblingstitel immer noch Gänsehaut. Das Teil klingt so genial. Auch wenn hier noch ein Upgrade beim Kopfhörer möglich währe. Aber der Fostex TH-610 ist ein für den Preis von mir aus eine absolute Empfehlung. Auch wenn ich kleinere negativ Punke bestätigen kann.

LG Phil

Bestelle gerade bei Mouser noch ein paar Kleinteile die sonst schwer zu beschaffen sind. Mein Warenkorb zeigt 32 Euro. Wenn jemand noch etwas kleinzeugs braucht würde ich das bis Sonntag abends mitbestellen. Bis 20 Euro. Ab 50 Euro ist es ja Versandkostenfrei und würde jetzt ca. 20 Euro Versand bezahlen. Falls unerwünscht bitte verwarnen aber ich möchte dabei nichts verdienen.

Heute angekommen die Melf 0204 für die 10K Regelung:



LG Phil

Die Relaixed passive zum zweitem mal aufgebaut. Diesesmal als 10K Variante mit den 0204 Melf Widerständen. Abweichung hier bei den 12K und 39K Widerstand --> 12.1K und 39.2K

Probiert habe ich hier die CR 11 Lötpaste zusammen mit einem Heißluftlötkolben.



Also ganz erhlich die lässt sich besch.... auftragen. Ohne Maske ist es sehr schwer die richtige Dosierung hinzubekommen.
Da Löte ich lieber von Hand.

Vielleicht fehlt mir hier noch die Übung.

Hier das vorläufige Resultat. Schön zu sehen das es mit dem IC doch nach einigen versuchen sauber funktioniert hat.
Zudem habe ich jetzt Stiftsockel verwendet um über die Jumper noch weitere Platinen ansteuern zu können.
Möglich sind bis zu drei Platinen: eine Platine für rein Linker und Rechter Kanal oder den Vollausbau 6 Kanäle Beispiel für ein 5.1 System.

Es fehlen mir aber noch ein paar Bauteile.



LG Phil

Moin Phil,

echt schick was du hier so zeigst! Sieht alles sehr sauber und durchdacht aus.
Wenns nur halb so gut klingt wie es aussieht, würde es mir schon so reichen.
Beim manuellem SMD Löten hätte ich noch ein Tipp.
Ich klebe die Bauteile mit einem winzigen Tröpfchen Sekundenkleber an und verlöte sie danach.
Das funzt sehr gut. Sollte man etwas entlöten wollen, muss man das Bauteil einfach etwas länger aufheizen und der Kleber wird wieder flüssig. Bei SMD ICs gibt es auch die Methode, dass man mit einer relativ großen Lötspitze alle Pads einer Seite gleichzeitig lötet und danach das überflüssige Lot mit Entlötlitze wieder entfernt. Ist natürlich Temperaturkritisch. Mit der Methode habe ich z.B. Fachkabelbuchsen im RM 0,5 mm gelötet. Einzeln kann man das nicht mehr schaffen (zumindest ich nicht...).

Gruß
Andreas

Hallo Andreas, die Kombi klingt besser als sie aussieht. Ich bin echt immer wieder überrascht. Schade das ich das hier nicht präsentieren kann.

Wenn ich mal die Möglichkeit habe besorge ich mir einen Kunstkopf mit Mikrofonen drinnen.

Das mit dem SMD Löten mit Sekundenkleber habe ich auch schon als Tip bekommen. Ich habe mich aber nicht recht getraut falls das mit der
Lötpaste nicht funktioniert. Das war wirklich mein erster versuch. Da habe ich echt glück gehabt.
Habe natürlich auch Lötbrücken zwischen den Pins gehabt und diese dann mit Entlötlitze entfernt.
Was ich aber festgestellt habe ist das durch die geringere Temperatur der Lötpaste sich die Teile einfacher entlöten lassen.

LG Phil

philcrack23 (Beitrag #128) schrieb:

Wenn ich mal die Möglichkeit habe besorge ich mir einen Kunstkopf mit Mikrofonen drinnen.

https://www.thomann.de/de/soundman_okmii_incl_adapter_a3.htm

@philcrack23
Du hast wirklich gute Arbeit gemacht. Deiner Kopfhörerverstärker 🎧 sieht wie einen Profi-Prototyp. Nicht alle können so was machen (auch s.g. "Profis"). Respekt! Wirklich toll gemacht.


Gruß
Viel Spass bei hören.

Hi Folks, danke nochmals für das Lob!

@ZeeeM Ohh man, das geht mir jetzt nicht mehr aus den Kopf.
Vielleicht mit dem Weihnachtsgeld

Heute die 10K Variante der Relaixed fertig gestellt und eingebaut.

Und siehe da, jetzt bin ich soweit das ich sagen kann, Junge jetzt hast du dein traum Kopfhörerverstärker!

Mit der umstellung von 27K auf nur noch 10K in der Lautstärkeregelung hat das gebracht was ich schon seit dem Test des Alps 10K Poti vermisst habe.
Die unglaubliche Dynamik, Präzision oder wie kann man sagen, einfach die kontrolle über den Kopfhörer zu beherschen. Und das ist dem Krell KSA-5 zuzuordnen.

Ich denke aber auch an euch in früheren posts zur Spannungsversorgung. Ich nehme eure Beispiele liebend gerne weiter an. Den das ist jetzt das nächste Ziel.

LG Phil

Jetzt kuck mer mal. 20 verschiedene Farbfilterfolien bekommen für das Oled-Display.



Eigentlich totaler Höhrtechnischer Unsinn.

LG Phil

Edit: ich habe eine Tabelle gezeigt die eine 27K und 10K Variante zeigt. dort ist die Bezeichnung falsch.

R215 ist R201



Die beiden Widerstände sind anzupassen für den Endstufen Eingangswiderstand.
Hier ist die bezeichnung auch falsch. R215 --> R201



LG Phil

Möchte gerne noch etwas ausprobieren, Habe vor ca. 10 Jahren die Onkyo Wavio SE-200 PCI in Japan gekauft.

Dachte das währe die ideale zusammenkunft mit den Soundman OKM II Classic A3.

Mein Mainboard hat noch einen PCI Slot daher kann ich sie noch einbauen. Was für eine coole Soundkarte.



LG Phil

Hier ist etwas Ruhe eingekehrt. Diese Auszeit musste ich mir einfach nehmen.

Nun müssen tatsachen her bezüglich meiner "Direkt" Schaltung. Diese ist der nächste einbau Schritt.
Diese habe ich nun verfeinert und sie funktioniert endlich tadelloß.

Hintergrund, ich möchte meine Klangregelung für Bässe und Höhen bassierend auf zwei MC33079 Quad Oamp´s auch mal direkt aus dem Signal am Eingang nehmen. Dazu habe ich mich ein bisschen umgesehen und mich für eine D-Flip-Flop Schaltung mittels HEF4013BT entschieden.
Zudem nutze ich für Relais und IC eine einzige 5V Spannung. Auf dem Schaltplan sind es 12V.
Was richtig cool ist der ist doppelt aufgebaut. Also ich kann mit dem IC einen zweiten Taster sammt anderer Relais unabhängig betreiben und nutzen.
Hintergrund hier: mit Relais den Ausgang zwischen Kopfhörer und aktiv Boxen schalten.



Den BUZ11 habe ich für meine Zwecke durch den kleinen Mosfet BS170 sowie die Diode mit einer LED sammt Vorwiderstand ersetzt. Der Taster ist entprellt und startet immer mit der "AUS" stellung. Das Fujitsu NA-5W-K läuft parallel, eines für Links - das andere für Rechts.

Das NT frei verdrahtet und läuft mit zwei LM317T und dient zu Tests. Hier mein Testsample auf dem Steckbrett:



LG Phil

Heute halte ich das erste mal eine selbst designte Platine von JLCPCB in den Händen.
Die Direkt-Audio Schaltung habe ich auf einer 39x70 mm Platine in Schwarz mit Goldkontakten verewigt.
Alles in SMD Bauweise mit den entsprechenden Bauteilen wurden angepasst. Gleich alles verlötet und einem Test unterzogen.

Jeah, sie Funktioniert!

Ich hatte schon etwas bedenken und habe sie vorsichtshalber als Direct Audio Switch Prototype V1.0 genannt.
Die roten Brücken sind für die LED´s vorgesehen und können unterschiedlich angeschlossen werden. Da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher.







LG Phil

Heute habe ich wirklich 7 Stunden damit verbracht alles in der Vorstufe einigermaßen zusammen zu bauen.
Also ich merke schon da ist es in ein paar Wochen zum Finale nicht getan.
Oh mann ist das ein Kabelverhau!





Es läuft aber soweit alles so wie ich mir das vorstelle. Die Passiv Relais Platine ist integriert sammt der Klangregelung.
Haut hin das mit Tastendruck das ich Direkt umleiten kann.

Jetzt fehlen noch ein paar kleinigkeiten wie das umschalten der Frequenz der Klangregelung an der Frontplatte.
Die LED´s dazu müssen noch eingebaut werden mit der passenden helligkeit.
Dann brauche ich noch ein Konzept für eine anständige Verkabelung. Dann hat leider jetzt schon der Powerknopf der Vorstufe den Geist aufgegeben. Er rastet nicht mehr ein. Zudem spinnt der Alps Dreh Encoder. Wackelt an der Achse und gibt nicht immer ein Signal aus.

Ich berichte weiter.

LG Phil

Hallo,
für die Volume Regelung hatte ich bisher verwenet einen Bournce 30 Steps 15PPS
Dieser war von anfang an schon fehlerhaft. Als Ersatz habe ich mir einen einen Alps Encoder STEC11B03 gekauft. Dieser spinnt auch erst jetzt leicht.
Das Problem ist, diese Encoder können auf dauer das Gewicht des Lautstärkereglers nicht ab. Dieser ist bei mir aus Aluminium und nicht leicht.

Jetzt versuche ich einen Bourns EM14A0D-C24-L032S Encoder
Dieser optische hat jetzt wie bestellt keine rastung mehr aber mit 32 Steps etwas viel Daten. Das muss ich testen.
Der mit 16 Steps ist nirgens verfügbar.
Die technischen Daten sind aber das was ich brauche




Ist mit 25 Euro per Stück nicht billig aber ich habe Garantie.

Der wenn nix taugt:

So heute einiges an Bastelmaterial bekommen, diverse Kabel + Aderendhülsen bis hinunter zu 0,25qm²
Auch die z.b. bei Mouser recht teuren Miniatur Schraubklemmen im echten RM 2,54.
Jeweils 10x 2, 3, 4, 6 Polig. Ich habe Sie wo anders viel günstiger gefunden. Diese benötige ich für den nächsten Schritt.



Darunter auch der neue 16mm Front Ein/Aus Vandalismusschalter. Mir hat es beim abziehen der Quetschverbinder den vorherigen Schalter zerlegt. Das blaue Plastik ist mir hinten rausgerissen.
Der Schalter selbst ging noch aber er rastete nicht mehr ein. Daraufhin habe ich den alten umgepolt und das ganze per Steckerleite geschaltet.
Dieser hat drei Anschlüße also könnte man ihn auch als Umschalter benutzen. Wichtig bei meiner Konfig: Auf den ungenuzten Kontakt Schrumpfschlauch darüber! Jetzt passt wieder alles.



Dann ist der neue Encoder angekommen. Funktioniert leider nicht wie gewünscht bzw. ist zu empfindlich. Brauche zwingend einen mit 15PPS.
Habe ihn aber letztendlich wieder bei Bourns gefunden und kommt in ca. 4 Wochen. Ebenfalls ohne Rastung, mit Schalter und 15 PPS. Ist nur eine andere Herstellernummer aus der Pro Audio Serie wie oben gezeigt.

LG Phil

Hi,

bezgl. der Anschlußklemmen kann ich Dir die Wago CageClamps empfehlen.
Gibt es mit Betätigungshebel oder Drucktaste, sodaß sich einfachst eine Leitung klemmen, bzw. abklemmen lässt.
Sind auch nicht teurer als Schraubklemen, können sich aber über die Zeit nicht lösen, brauchen keine Kabelendhülsen und die Bestückung mit Leitern geht einfacher und schneller.
Als Alternative für die Drehencoder mal über eine simple Reflexlichtschranke nachgedacht?
Von Mentor gibt es Achsdurchführungen für 6mm Achsen.
Dann auf die Gehäuseinnenseite eine Scheibe auf die Achse setzen.
Strichmuster passend zeichnen, ausdrucken, aufkleben, Lichtschranke davor, fertig.
Falls die Drehrichtung erkannt werden muß, eine zweite versetzte Strichelung und zweite Lichtschranke vorsehen.
Lässt sich noch für das gute Drehgefühl bis hin zu Feder-vorgespannten Lagern 'ausbauen'.

DerESELman

Hi DerESELman

vielen Dank für deine Antwort. Die Wago sind mir leider etwas zu groß.
Aber natürlich ein Qualitätsprodukt. Vielleicht anwenbar in meine Stromversorgung.

Auf die Miniaturklemmen würde ich gerne komplett verzichten und dieses per Steckverbinder lösen.
Aber man bastelt hier und dort noch was und dann sind die recht praktisch.
Beispiel Mouser:
Phoenix contact 1725672
4 Polig 2,89 Euro per Stück

Beispiel Aliexpress:
Aiyima teminal block
4 Polig max 0,35 Euro per Stück

Mit den Steckverbinder ist es eine recht fummelige Arbeit. Das kostet echt nerven. Problem immer den richtigen Abstand der Kabel in die Steckhülse zu bekommen wenn man z.b. ein mehradriges Kabel verwendet. Damit auch später alles gleichmäßig in den Stecker passt und gut aussieht.

Aber du hast mich jetzt echt einen Tip gegeben. Wieso nicht das ganze per Achse entlasten? Somit hängt das gewicht nicht direkt am Encoder.
Ich muss einen verwenden da ich noch die Druckfunktion benötige für die Kanalumschaltung von 1-4.
So etwas wollte ich vor Jahren verwenden und habe sogar für die 6mm Welle ein OVP Verbingungsstück von Mentor hier liegen.



Danke Dir für den Tip!

Heute zwei Kabel gefertigt für meine Relais Platine.
2mm LED mit Vorwiderstand für die Frontplatte sammt Kabelschuhe für die Alu Front Taster



Auf der anderen seite Dupont Stecker für Taster und LED Anschluß zur Platine. Auf dieser muss ich noch die Buchsenleisten durch Stiftleisten ersetzen. Das habe ich nicht berücksichtigt.



Und glaubt nicht die sind innerhalb eine Stunde fertig gewesen.

LG Phil

Vielen Dank nochmal für den Tip!

So das gleich in Bauteile umgesetzt.



Mentor´s Achsdurchführung passt genau in meine vorhandene Potiöffnung. Dazu habe ich bestellt verschiedene längen der Mentor Achsverlängerung.
Den Messing Verbinder 6/6 mm hatte ich bereits. Den gibt es verschiedene größen mit oder ohne reduzierung. Sogar als Gelenkwelle gibt es den.

Dann dachte ich für mich gleich an einem Aluwinkel im inneren auf dem der Encoder sitzt. Verbunden mit dem Messing Verbinder zu der Drehachse und der festen Achsdurchführung. Daran kann der relativ schwere Vollaluminium Drehregler befestigt werden.
Das ist meine Idee dazu.

Vielleicht kann man sich das so schon vorstellen:



Hier dachte ich bevor ich zum Baumarkt fahre und mir ein "Alu L Profil" kaufe suche nach L Kühlkörper. Bürklin hatte den passenden mit 10 cm länge und 3x4 cm in 5 mm dicke und sogar in schwarz eloxiert.
Der Kühlkörper wird meine Befestigung im inneren für die Relaixed Control Platine mit dem Encoder.
Gefunden habe ich dort auch Miniatur Winkel mit M3 Gewinde siehe Bild oben. Genial.

LG Phil

Test:
Mit meinem USB Dac bin ich hoch zufrieden.

Mir ging es nicht aus dem Kopf wie andere günstige DIY Dac´s so funktionieren. Ausserdem brauche ich zum Testen einen mit allen Eingängen. Möchte aber nicht völlig vom Hi Res zug abspringen.
Gefunden habe ich einen absoluten billig China Dac mit allen Eingängen wie Digital RCA, Optisch und USB für ein paar Euro.

Keine Ahnung wie die Marke heißt. Verbaut ist jeweils für links und rechts der Philips TDA1305T. Alles handverlötet und keine Automation.
Absolut cooles Teil.

So etwas ruhe eingekehrt.
Aktuell habe ich ein Problem gelöst das mich seit über einem Jahr stört.
Der China DAC hat hier wertvolle dienste geleistet und wandert nun in die Bastelkiste. Ich habe ihn geschrottet

Zum Thema:
Ich hatte mit dem Cambridge Audio, Henry Audio und dem China DAC über USB das problem das sich Störgeräusche je nach Belastung des Rechners in das Audio Signal gemischt haben. Ein Pfeifen / Quitschen war zu hören. Der Cambridge Audio hatte auf der Rückseite einen Ground Lift Schalter. Damit war die sache erledigt. Der Henry Audio und der China DAC haben das nicht.

Nun haben mich Bastler auf einen USB Isolator gebracht.
Jetzt habe ich eine Platine hier mit dem Analog Devices ADMu4160 Isolator IC.



Ich bin echt so Happy, das funktioniert! Echt klasse und keine Störgeräusche mehr.

Glaube das sich mein ASRock Z77 Mainboard verabschiedet. Nur noch Probleme mit dem USB Teil. Habe auch immer wieder das sich Drucker mit bis zu vier kopien installieren, die Tastatur sporadisch kurz ausgeht und wieder erkannt wird ( zu sehen an der beleuchtung ) usw. Das nervt ungemein.

Deine Arbeitsgeschwindigkeit erinnert mich an meine ....


Hast du mal einen Link zu dieser Platine?
An meinem PC macht USB Audio auch Probleme, insbesondere das minidsp 2x4HD hat wirklich laute und störende Geräusche.

Jeah Sathim, es ist und bleibt eine Lebensaufgabe.

Alle meckerten ich solle den kaufen:

USB Care01

Nein ich habe beim Douk DE diesen gekauft:

USB Isolator Hi-Fi Audio Noise Eliminator

Der zusätzliche Stromanschluß auf der Platine ist nicht notwendig!
Das DHL Paket kam übrigens innerhalb 2 Werktagen.

Danke, ist bestellt.

Ansonsten: Für meine DXT-Mon habe ich auch nur 2 Jahre gebraucht

Jeah, dann habe ich ja noch etwas Zeit!

Es fehlt immer noch der Encoder der auf sich warten lässt. Dann würde es schon weitergehen.
Aber ich habe schon die Taster mit meiner Relais Platine erledigt das so jetzt einwandfrei funktioniert.

Nächster Schritt währe wirklich den neuen Encoder mit der Achse zu verbauen. Dann könnte ich auch eineige Kabel im Case dingfest machen.

Berichte bitte Sathim ob es bei dir mit dem Isolator geklappt hat. Würde mich interessieren.

Ich melde mich, klar.

Nun doch den Encoder ohne Rastung mit 15 PPR mit Druckschalter bei Mouser bestellt. Den von eBay habe ich bis heute nach 4 Wochen nicht bekommen. Geld habe ich aber zurück erhalten. Bin gespannt wie sich der verhält den der alte hatte eine 30iger Rastung mit 15 PPR. Das heißt bei jedem zweiten Drehklick gibt er erst ein Signal aus. Das entfällt jetzt.

Jetzt kann es aber endlich weitergehen:







Auf dem Kühlkörper montiere ich auch noch die Relaixed Steuerplatine. So ist der Kühlkörper optimal genutzt und die Platine hat auch seinen Platz gefunden. Der Encoder geht direkt zur Steuerplatine und das Oled Display ist auch nicht weit entfernt. Da habe ich schon extrem an Kabel verdrahtung eingespart.

Ihr dürft gespannt sein