DD Audio 712d vs DD Audio SL 712

Reden wir hier von 10mm xmax vs 32mm xmax?

Dann hast du deine Antwort.

Lg Chris

Ich habe gerade mit WinISD folgendes für den SL 712 (BB4..) herausbekommen:

Gehäusevolumen 34,4 l
Bassreflexrohr-Durchmesser: 10,2 cm

Kann das hinkommen?

Ich würde das Chassis gerne in die Reserveradmulde einbauen.
Diese hat etwa die Dimensionen 70 x 24 cm.

So hier würde das dann in etwa aussehen.
Kann das hinkommen?



Welche Class D Endstufe würdet ihr für das Chassis empfehlen?

Als Material würde ich 19mm-MDF verwenden.


Macht das mit dem xmax solch einen großen Unterschied?
Die Diagramme, in denen der Kennschalldruck gegen die Frequenz aufgetragen ist, sehen doch fast identisch aus.

Macht das mit dem xmax solch einen großen Unterschied?

ja!

Die Diagramme, in denen der Kennschalldruck gegen die Frequenz aufgetragen ist, sehen doch fast identisch aus.

Sind die mit 800RMS erstellt worden?

Das Slim ist ein Kompromiss um in sehr kleinen Gehäusen oder bestimmten Bedingungen spielen zu können. Auch wenn diese bei normalen Pegeln ähnlich klingen geht die Luft einfach früher aus.

An deiner Stelle würde ich einen B2Riot12 geschlossen an ca.1kW verbauen (wenn die Einbautiefe reicht) und die Front aufrüsten.
Wenns lauter sein soll(BR), besser einen normalen 10" oder 8" sinnvoll unter bekommen und mehr Leistung geben, als einen slim 12" reinzuquetschen. Selbst 10" im BR wird knapp. Bei so wenig Volumen wird ein sehr langer Port nötig.

Ja, das mit dem langen Port ist mir auch schon aufgefallen.
Da anscheinend Xmax sehr wichtig ist, habe ich aktuell den GROUND ZERO GZRW 30D2 mit Xmax 50mm in Betracht gezogen und der würde auf den mm genau passen.
Der B2Riot12 schaut ja ebenfalls hübsch aus und liegt im Preisbereich, aber der hat nur Xmax 36mm.

Weißt du zufällig, ob bei den Ground Zero Endstufen ein Kabel für den Hi Input enthalten ist oder woher ich das bekomme?
Und weißt du, wozu der fünfte Anschluß beim Hi Input vorhanden ist oder ob dort kein Kabel herauskommt?

Ach und wegen Front aufrüsten.
Ist das bei einer HU-850 mit 11 Lautsprechern (und früher auch mal einem Volvo-Sub, den der Vorbesitzer rausgenommen hatte) wirklich sinnvoll? Ich finde, dass die sich sehr gut anhören, abgesehen vom mir zu gering erscheinenden Bass. Hast du da Erfahrung mit dem Volvo V70 II HU-850 System? Ist das wertigste, was es zu jener Zeit von Volvo gab.

Da anscheinend Xmax sehr wichtig ist, habe ich aktuell den GROUND ZERO GZRW 30D2 mit Xmax 50mm

xmax ist nur einer von vielen Kriterien. Außerdem macht marketing es schwer den wert ernst zu nehmen da je nach marke anders bewertet wird. Es gibt linearen, mechanischen, point to point xmax(unten bis oben). Im Fall GZ eher letzteres und realistisch eher 25mm mechanischer Hub.

Der GZ ist auf dem Papier auch gut aber den Riot kenne ich persönlich, auch geschlossen und finde ihn sehr musikalisch und er kann auch laut bei Leistung.

ob bei den Ground Zero Endstufen ein Kabel für den Hi Input enthalten ist oder woher ich das bekomme?

es wird ein Stecker dabei sein aber an den müssen dann die Lautsprecherkabel die das Signal von der Quelle abgreifen.
Ich kenne das Volvo Soundsystem nicht, aber wenn es keine seperaten Verstärker hat würde ich doppelt Lautsprecherkabel ziehen:
Du trennst die Ausgänge hinterm Radio die normal zu den Lautsprechern gehen. Das Ende am Radio (Radio-Ausgang) geht dann in den High-Low Wandler mit Lautsprecherkabeln. Vom High-Low Wandler geht Signal in 2 Verstärker. Die Lautsprecherausgänge die die vom Verstärker die Front versorgen sollen ziehst du nach vorne ans andere Ende wo die originalen Kabel vom Radio zu den Lautsprechern gehen(würden).
Das setzt aber voraus, dass der benutzte Verstärker einen Signalausgang zum weiterleiten hat. Ansonsten braucht es einen High-Low Adapter mit Cinch Ausgängen und Y-Kabel zum splitten. Es braucht auch einen zweiten Verstärker und ca. 2x4m Lautsprecherkabel.

Dämmen der Türen ist auch sehr wichtig und hilft immer.
90%+ der Musik kommt von vorne und es macht keinen Spaß Lieder an brummlauten zu erkennen. Wenn die Front gedämmt und verstärkt ist macht hören mehr Spaß und geht deutlich lauter. Auch dadurch, dass man die Türlautsprecher vom Bass entlasten kann.

Wenn das Budget nicht reicht macht es Sinn Schritt für Schritt zu handeln und deie Unterschiede zu bemerken.

@Riboolt

[/quote]xmax ist nur einer von vielen Kriterien.[quote]

Welche Kriterien beim Chassis sind sonst eigentlich noch wichtig bzw. aussagekräftig?

RMS-Leistung
Oberfläche
xmax
Impedanz
Kennschalldruck
Frequenzgang (aber nur, wenn Kurve dB abhängig von Frequenz mit abgebildet ist, hat es Aussagekraft)
Je kleiner Rms, desto besser


Kann man sagen, dass je höher Cms, desto besser?

Gibt es noch weitere z.B. TSP, aus denen sofort offensichtlich wird, dass dieser Sub besser als jener Sub ist?


Als Endstufe verwende ich Folgende: GZIA 1.1150D
Hier ein Link zur Anleitung als PDF: https://www.ground-zero-audio.com/wp-content/uploads/GZIA-1.11500D_OM_AWV2.0.pdf

So ganz verstehe ich deine Erklärung mit der Anschlußart über Hi Input nicht.
Kann man nicht ein paar MP3s mit verschiedenen Frequenzen aufnehmen, z.B. 20Hz, 50Hz usw.
Dann würde man plus und minus von einem hinteren Lautsprecher abklemmen und an ein Oszilloskop anschließen und schauen, ob jene Frequenzen ankommen?
Falls, ja, dann könnte man direkt an den Kabeln abzapfen ohne Kabel nach vorne verlegen zu müssen, oder irre ich mich da?

Beim Volvo ist ein ziemlich kompliziertes System mit Nicht-Standard-Anschlüssen vorhanden mit 11 Lautsprechern und einer Endstufe (irgendwo, welche ich noch nicht finden konnte).
Dann war mal eine weitere Endstufe + Volvo-Originalsubwoofer vorhanden, welcher aber beim Kauf des Autos inklusive Endstufe nicht mehr vorhanden war.
Hiervon gehe ich zumindest aus.

Alubutyl und Dämmmaterial scheint schon überall verlegt worden zu sein.

Eingebaut ist die Head-Unit HU-850 von Volvo.
Ich würde die auch schon gerne behalten.
Auch der Klang gefällt mir (abgesehen vom zu geringen Bass).
Am liebsten wäre mir daher das Anzapfen der hinteren Lautsprecher, wenn die gewünschten niedrigen Frequenzen vorher nicht mittels Frequenzweiche entfernt worden sind.

Cinch-Anschlüsse oder DIN-Norm oder sowas kennt Volvo anscheinend (zumindest zu jener Zeit) nicht.
Ich habe so ein wenig Bedenken, dass in der Head-Unit bereits die Frequenzen beschnitten sind, sodass ich vielleicht sehr tiefe Töne nicht so einfach abfangen kann.
Ist nur ein bisher unbegründeter Gedanke. Gibt es so etwas oder mache ich mir da unnötig Sorgen?

Welche Kriterien beim Chassis sind sonst eigentlich noch wichtig bzw. aussagekräftig?

Das kann ich auch nicht genau beantworten. Für mich ist es:
Gehäuseeignung (qts, fs, EPB(berechneter Wert)), benötigte Gehäusegröße, Preisklasse, xmax, Belastbarkeit
Daten geben aber nur eine ungefähre Richtung. Im Betrieb und besonders an viel Leistung ändern sich die Werte drastisch.
Ich empfehle weiterhin den B2Riot. Der GZ ist auf dem papier etwas besser aber ich kenne ihn nicht. Mit keinem machst du was falsch.

Der beste Subwoofer ist der, der für den Einsatzzweck funktioniert, ein für ihn passendes Gehäuse bekommen kann und im Budget liegt.

Wenn das System bereits gedämmt ist, dir gefällt und nicht sicher bist wie es aufgebaut ist schlage ich vor das du das Signal von den Hecklautsprechern nimmst. Spart dir Aufwand.

Ich schlage vor den Verstärker ungefähr so einpegeln das der Subwoofer bei Fader in der Mitte vollen Pegel spielt und je mehr man nach vorne geht weniger wird.

Bzgl. Frequenzgang brauchst du dir keine Sorgen machen. Ggf. durch die Radioeinstellungen gehen. Für perfekten Frequenzgang zum Verstärker wird der Aufwand und Preis viel höher. Im Zweifel kann man immer weiter aufrüsten

Ich habe es übrigens doch mal mit dem Oszilloskop nachgemessen, was bei den hintersten Lautsprechern (Hochtöner) ankommt, bevor sie beim Elko ankommen. Es kommen 20 Hz an. Jedoch ist das Signal eine ziemlich ungerade ("analog rauschende") Sinuskurve. Ich hoffe mal, dass das bei Bässen keine Auswirkung haben wird. Man hört auch beim Abspielen von Tönen um 2000 Hz ein deutliches Rauschen (obwohl die Anlage eigentlich recht gut und bestmögliches System des Volvo V70 II war). Dieser Hochtöner ist das, an dem ich gemessen hatte, bevor das Signal am Elko ankam:

Hochtöner hinten Volvo V70 II (System mit 12 Lautsprechern und ich glaube mindestens kleine, separate Volvo-2 Endstufen)

Die Anlage an sich hört sich recht gut insgesamt mit der Original-HU an. Und auch die Preise der HU und der einzelnen Lautsprecher sind ziemlich hoch. Das heißt zwar nicht, dass es gut sein muss. Aber mein Gesamteindruck sagt mir, dass man zu einem humanen Preis - abgesehen vom Sub - nicht so viel verbessern können wird. Daher bleibt der Rest auch so.

Noch eine Frage zur Endstufe und der Seriosität der Marke Ground Zero:

Der GZIA 1.1150D Verstärker hat eine maximale Ausgangsleistung von 1150 Watt. Somit ist die Eingangsleistung ja sogar noch höher.
Bereits bei 1150 Watt und einer Spannung von 12V (und die Batterie liefert ja noch mehr) wären das über 95 Ampere. Es sind aber nur 2 x 40 A-Sicherungen verbaut. Sind die von Ground Zero etwa auch solche Leistungs-Schummler? Oder übersehe ich hier etwas?

Eigentlich habe ich die Antwort auf meine Frage selbst gerade gefunden; wen es interessiert:

unter Ground Zero schauen und staunen


Ach, oder soll max. Ausgangsleistung bedeuten, dass die Endstufe maximal 1150 Watt liefern würde bei 100% Wirkungsgrad? Dann würde die Rechnung zumindest etwas mehr aufgehen.
Zumindest ist Ground Zero nach ersten Sichtungen unter dem Link keine Leistungs-Schummler.

Aber dennoch bin ich verwirrt. Wenn das stimmt mit meiner Annahme mit dem Wirkungsgrad, dann wäre es doch trotzdem so, dass 1150 Watt reingehen würden.

P = U*I -->
I = P/U = 95,83 A bei 12V bzw. 80,42 A bei 14,3V.
Ist das jetzt knapp bemessen oder nicht, wenn man sich z.B. dieses Datenblatt ansieht unter Opening Time:

ATO Sicherungen

Oder ist es genau richtig, weil die Lichtmaschine bis zu 14,3V liefern kann?
Ich dachte, dass die 14,3V nur geliefert würden, wenn die Batterie nahezu leer ist und die 14,3V daher nie bei der Endstufe wirklich ankommen würden.

Ich bin immer wieder erstaunt wie wenig Grundlagenwissen Du hast für die Projekte die Du vor hast.
Extremeres Beispiel gefällig?
https://www.amp-performance.de/775-Kove-K2-600-Performance.html

Sicherungen sind träge und lösen nicht in der Nanosekunde aus, in deren Nennwert überschritten wird.
Zu dem treten die Ströme am Messplatz in der Realität so gut wie nie auf - Hersteller wissen das und rechnen damit.
Somit ist es keine Seltenheit, dass geringer abgesichert wird.
"Time-Current Characteristic Curves" hast Du ja mitgepostet.

Neben dem Wirkungsgrad kommt auch noch die Tatsache hinzu, dass bei Endstufen mit ungeregeltem Netzteil (das ist der Grossteil der Enstufen) Mehrspannung quadratisch in die Ausgangsleistung geht.
Wenn also eine Endstufe bei 12 Volt 1150 Watt macht, macht sie bei 14.4 Volt 1655 Watt (ja, vorausgesetzt der Wirkungsgrad bleibt gleich).

@LexusIS300

Und ich bin erstaunt, wie ungenau die Leute meine Beiträge lesen und dann sagen, dass dies oder jenes nicht korrekt sei.

Oder war dies nicht an mich gerichtet? Zumindest dein Link ergibt nicht so wirklich Sinn in jenem Zusammenhang.



Du schreibst:
Sicherungen sind träge und lösen nicht in der Nanosekunde aus, in deren Nennwert überschritten wird.

Ich schrieb:
Ist das jetzt knapp bemessen oder nicht, wenn man sich z.B. dieses Datenblatt ansieht unter Opening Time: ATO Sicherungen


[b]Wenn man beides inkl. meinen Link zum Datenblatt ansieht, sind beide Aussagen sinngemäß gleich.[/b]

Und ich empfinde es dennoch als zu knapp bemessen. Vergleiche mal mit anderen Geräten außerhalb von Hifi und co, wie dort die Sicherungen bemessen sind. Da geht man anders vor...


[/quote]
Neben dem Wirkungsgrad kommt auch noch die Tatsache hinzu, dass bei Endstufen mit ungeregeltem Netzteil (das ist der Grossteil der Enstufen) Mehrspannung quadratisch in die Ausgangsleistung geht.
Wenn also eine Endstufe bei 12 Volt 1150 Watt macht, macht sie bei 14.4 Volt 1655 Watt (ja, vorausgesetzt der Wirkungsgrad bleibt gleich).
[quote]

Falsch - dies trifft auf die Endstufe in meinem Beispiel nicht zu.

Damit trifft eigentlich nichts aus deinem Post zu. Und dafür empfinde ich dann deine Aussage mit dem fehlenden Grundwissen schon fast als beleidigend.
Ich vermute eher dass du nach irgendwas gesucht hast, weil du den Beitrag mit den Körperschallwandlern von mir gelesen hast und an irgendwas rummeckern wolltest...

Falsch - dies trifft auf die Endstufe in meinem Beispiel nicht zu.

Dann hat diese ein scheiß Netzteil...

Oder auch:
vorausgesetzt das Netzteil deiner Endstufe schafft das.

Und ich empfinde es dennoch als zu knapp bemessen. Vergleiche mal mit anderen Geräten außerhalb von Hifi und co, wie dort die Sicherungen bemessen sind. Da geht man anders vor...

Da die Kondensatoren die Spitzenströme abfangen passt das schon mit den Sicherungen.

Lg Chris

Wow, dann hast eine Zauberendstufe.
NICHTS verstanden, absolut garnichts, aber die beleidigte Wurst spielen.

Viel Spaß noch

@LexusIS300

Vielleicht hast du den folgenden Satz anders verstanden als ich ihn meinte bzw. vielleicht habe ich mich da ungeschickt ausgedrückt:
Tausche mal den folgenden von mir gesagten Satz:


"Ist das jetzt knapp bemessen oder nicht, wenn man sich z.B. dieses Datenblatt ansieht unter Opening Time: ATO Sicherungen"

aus gegen

"Hmm, ist das jetzt knapp bemessen? (Frage auch an mich selbst gerichtet).
Oder vielleicht ja auch nicht, wenn man sich z.B. dieses Datenblatt ansieht unter Opening Time (bzw. wenn man sich die Time-Current
Characteristic Curves ansieht) unter: ATO Sicherungen (pdf-Datenblatt-Link) / [auch diese Frage ist auch an mich selbst gerichtet]



"Zu dem treten die Ströme am Messplatz in der Realität so gut wie nie auf"

Das hier sehe ich anders.
Bei Musik wie den Ärzten oder z.B. Popmusik aus dem Radio sieht es so aus, wie du sagst.
Bei einigen Drum & Bass-Liedern geht die Spannung meiner Batterie stark in die Knie über einen längeren Zeitraum (10 Sekunden oder ähnlich).


Ich hab mal den Hersteller damit konfrontiert mit den meiner Meinung nach ziemlich gering dimensionierten Sicherungen.
Ein Mitarbeiter sagte, dass man dies auf den ersten Blick meinen könnte.
Aufgrund des hochwertigen Netzteils und anderer Komponenten gibt es da aber keine Probleme.

So richtig schlau wurde ich dadurch auch nicht, aber nun gut - dann lass ich das mal so stehen.
Sorgen hatte ich mir deshalb auch nicht gemacht - sondern eher ein wenig herum elektro-philosophiert...

außerdem @LexusIS300

Ja, sorry wegen meiner Leberwurst-Mentalität gestern.
War nicht so gut gelaunt gestern.
Und ich kann ja froh sein, dass du überhaupt was zu meinem Beitrag beiträgst!

Noch abschließend zur Sicherung: Was solls, falls die Sicherung durchbrennen würde. Dann würde ich eben eine neue Sicherung einsetzen...


Ich wollte nochmal etwas fragen wegen des hinteren Hochtöners.
Dieser zeigt ein deutliches Rauschen (nur wenn man sein Ohr dran hält), wenn gerade keine Musik gespielt wird.
Ist das normal bei dem hochwertigen und damals besten verfügbaren Volvo-Hifi-Systems?
Es ist unabhängig von den gespielten Songs und als Medium nutze ich eine SD-Karte.
Vielleicht liegt es an diesem nachgerüsteten Sd-Karten-Abspielgerät.
Ich werde mal im Volvo-CD-Player testen, ob das Geräusch dort auch erscheint.
Muss bloß erstmal eine CD organisieren.
Falls jemandem in der Zwischenzeit dazu etwas einfällt, kann er / sie es gerne mitteilen.


Und noch eine Frage zum High-Input-Anschluß hätte ich noch
Dort sind 5 Anschlüße. Bei 4 Anschlüssen ist mir klar, was ich mit denen machen muss.
Bei dem 5. Anschluß, an dem auch ein Kabel hängt (schwarz) ist das Schaltzeiche für Erde (allgemein) angegeben.
Ich hatte den Verkäufer gefragt.
Er sagte, dass ich den 5. Anschluß einfach ignorieren könne.
Irgendwie ist die Antwort wenig zufriedenstellend.
Kann mir jemand von euch sagen, wozu der dient?

Sorry, dass ich die andere Nachricht nicht ergänzen; es ging nicht mehr, da zu lange her.

Ich habe die Endstufe GZIA 1.1150D über Hi Input angeschlossen ohne Remote-Kabel und es passiert gar nichts.

In der Anleitung steht:

Anstelle des Cinch-Einganges kann alternativ der Hochpegel- Eingang genutzt werden. Hierbei werden die Lautsprecherausgänge des Quellgerätes (Radio) direkt angeschlossen. Der Verstärker schaltet hierbei automatisch ein, sobald ein Signal anliegt (Auto- On Funktion). Der REM (Remote) Eingang des Stromanschlusses bleibt in dieser Betriebsart unbenutzt

Ich habe den Verkäufer kontaktiert (Gewerbe, das ausschließlich Endstufen und Subs und maßgeschneiderte Gehäuse verkauft).
Dieser sagte mir, dass ich ein Remote-Kabel anschließen müsse.
In der Anleitung steht genau das Gegenteil.
Ich habe es bisher nicht ausprobiert aus Sorge was kaputt zu machen.
Wenn ich wirklich das Remote-Kabel anschließen muss - hat die Endstufe dann nicht bereits einen weg?
Denn die Auto-On Funktion wäre dann doch defekt und dann könnte man doch sagen, dass da irgendwo ein Defekt in der Endstufe ist oder nicht?
Ich frage mich, ob ich die Endstufe umtauschen sollte. Das Problem besteht sowohl im KFZ, als auch außerhalb mittels Autobatterie und Test-Head-Unit.

Was war den deine Test HU für eine?

Viele Werksradios können AMP s mit Autosense und High-Level Eingängen nicht anschmeißen, habe die Erfahrung selbst gemacht bei VAG.

Die HU merkt das keine Lautsprecher angeschlossen sind und das Signal ist weg. Gemerkt habe ich das, weil die Fader Funktion nicht mehr verfügbar war.

Ja, die HU (Volvo HU-850) könnte schon schuld sein.
Aber ich habe es auch mit gewöhnlichen Aktivlautsprechern vom PC und einer Autobatterie ausprobiert.
Die Aktivlautsprecher sind Passivlautsprecher + class-d-Verstärkermodul.
Und hier müsste es doch auf jeden Fall gehen ohne remote mit Hi Input oder nicht

Edit: Die Lautsprecher von denen ich abgezwackt hatte, waren ja weiterhin angeschlossen und aus denen kaum auch Sound (allerdings nur ein schwaches Signal und laut Oszilloskop so schwach, dass man deutliches Rauschen hat)

Dann würde ich es dennoch mit Remote ausprobieren, du kannst dafür ein Schalt-Plus vom KFZ nehmen.

Desweiteren, du schreibst das du das Signal von den hinteren Lautsprechern entnommen hast.

Ich würde mal schauen ob da nicht am Lautsprecher oder dem Kabel bis dahin, eine passive Weiche integriert ist, kann auch schon nur ein Elko sein.

Ja, sowas dachte ich auch.
Und es ist dort auch tatsächliche eine Weiche.
Allerdings habe ich vorher bereits das Signal entnommen.
Außerdem ist da noch eine Volvo-eigene Endstufe unterm Sitz und ein DSP.

Daher hatte ich es auch außerhalb des Autos mit Testaufbau mit ausgebauter Batterie und Test-Headunit ausprobiert.
Aber auch hier klappt es nicht.

Mit Remote hatte ich es inzwischen ausprobiert (weil ich nicht abwarten kann).
Damit funktioniert es auch.
Ich hatte allerdings mal im Studium von einem Physik-Professor sinngemäß gelernt, dass Geräte mit einem nicht auffallenden Defekt dennoch defekt sind und dass sich Defekte ähnlich wie Karies ausbreiten könnten.

Daher würde ich gerne wissen, ob man sagen kann, dass die Endstufe defekt ist oder ob ich irgendwas falsch angeschlossen habe oder etwas Anderes übersehe, bevor ich sie an den Verkäufer zurücksende.


Edit:

Mich wundert es, dass mir der Verkäufer sagte, dass ich den fünften Anschluß (Erde / allgemein bzw. Masse) vernachlässigen könne.

In der Anleitung einer anderen Endstufe von Ground Zero haben ich folgenden Text gefunden.



Könnt ihr mir sagen, ob und warum das bei meiner Endstufe nicht gelten soll?
Dieser oder ein ähnlicher Text lässt sich bei meiner Endstufe auch nicht finden.
Ist der Anschluß wirklich ohne Funktion?
Manchmal werden ja Stecker für viele Geräte benutzt und dann hängt tatsächlich irgendwas mit dran, was bei jenem Modell nicht relevant ist. Ist dies bei meiner Endstufe der Fall?

Die Masse würde ich mal anklemmen.

Denke nicht das an deine Karies Theorie. Anders natürlich altersbedingt wenn Elkos auslaufen, oder ein durchgebranntes Bauteil ne Kettenreaktion auslöst.

Entweder geht das Modul fürs Autosense nicht aus Zufall, oder die Spannung deiner Quellen reicht nicht aus.

Ich hatte früher mal einen Halbleiterhandel und auch einige Experimente gemacht.
Ich kann eindeutig sagen, dass mit der Häufigkeit der Berühung von Halbleitern ohne sich zu erden, die Haltbarkeit der Halbleiter abnimmt bzw. teilweise gehen sie sofort kaputt.
Und oft ist der Grund für eine defekte Charge von händisch bestückten Platinen derjenige, dass ein Mitarbeiter sich nicht korrekt geerdet hat und dadurch die ganze Charge sehr anfällig war für frühzeitigen Ausfall.

Zumindest bei Halbleitern ist es so. Und wenn solch ein Mitarbeiter mit der Endstufe zu tun gehabt haben sollte und bereits ein Bauteil auf der Platine dadurch derart stark gelitten hat, dass er nicht funktioniert, dann kann ich der restlichen Endstufe auch nicht mehr trauen. Ich werde sie daher umtauschen / zurücksenden.

Das mit deiner Vermutung dass die Spannung meiner Quellen nicht ausreichen, kann beim Auto sehr gut hinkommen, da das Rauschen der Sinuskurve beim Oszilloskop bei 20 bis 30 Hz bei 0dB sehr unsauber war - so was kannte ich bisher nicht. Man hört auch teilweise mehr Rauschen als Ton (zumindest aus den hintersten Hochtönern, wenn man auf Dolby eingestellt hat).

Aber den Aktivlautsprecher daheim:
Der besteht aus einer class-D-Platine und alten Lautsprechern.
Er ist selbst gebaut.
Die class-D-Platine (Endstufe ohne Gehäuse mit Laut-Leise-Potentiometer und Klinkenanschluß) hat vernünftige Klemmen zum Anschließen an Hi Input der Endstufe.
Ich hatte dann 20 bis 100 Hz Sinuskurven von Youtube abgespielt übers Notebook und halb aufgedreht.
Da hatte doch spätestens ausreichend Spannung anliegen müssen.
Falls nicht, dann wären aber Hi Input-Anschlüsse ziemlich nutzlos.
Denn so laut höre ich normalerweise nicht.

GZ ist jetzt nicht der letzte Schrott, zu Fehlern kann es aber immer mal kommen. Wenn du so ne Angst jetzt vor diesem Karies hast geb den Amp zurück, solange du kannst. Vielleicht ist ja wirklich was im Argen.

Aber wenn du mal nach Auto-Sens googlest wirst du sehen das es bei vielen Leuten nicht bis nur befriedigend funktioniert, deswegen machs mit Remote und gut ists. Wenns dir suspekt ist dann Widerrufsrecht.

Hatte ein ähnliches Problem in einem neuen AudiA3. Das Radio hat die Kanäle fast stumm geschaltet sobald High Level angeschlossen war. Wenn deine Hecklautsprecher noch normal laufen, schließ remote an. Wenn nicht besorg dir einen High-Low Adapter wie Helix AAC3. Dann hast du sicher keine Probleme mehr und kannst jeden beliebigen Verstärker nutzen. und eines Tages nachrüsten.

Aber das kann doch nicht normal sein.
Ich hätte mir nie die Endstufe (für 329 Euro) zugelegt, wenn das beworbene Autosense nicht (bzw. bei so vielen Käufern nicht) funktioniert.
Das ist fast so, als würde man einen DVD-Player kaufen und der würde keine DVDs erkennen.

Aber danke für deinen Audi-Erfahrungsbericht!

Mein Frontlautsprecher links ist defekt, seitdem ich hinten das Signal abgezwackt hatte.

Ist das nur ein Zufall oder könnte das damit zu tun haben?

Außerdem: Weiß jemand, ob es irgendeinen preiswerten Ersatz für den Lautsprecher gibt / es hat leider ein sehr ungewöhnliche Form und ist nicht so leicht ersetzbar und ich finde nichts Passendes und die knapp 300 Euro für den einen Lautsprecher sind mir irgendwie etwas zu teuer. Hier der Link:

Lautsprecher Volvo 3533967

Das ist fast so, als würde man einen DVD-Player kaufen und der würde keine DVDs erkennen.

Naja wenn du eine Blueray in den DVD player packen willst geht es doch auch nicht...

Wenn das Autoradio einen intelligenten HIGH_LVL Eingang brauch muss du dir auch eine Endstufe bzw. einen HL-Adapter kaufen der dies kann.

Hallo demondevil88,

das Beispiel mit dem Bluray-Player passt nicht.
Es ist ja nicht so, dass ich eine Playstation 4 gekauft und eine Playstation 1 geliefert bekommen habe.

Wenn ich mir telefonisch einen Kleinwagen miete, dann poche ich bei Abholung auch nicht darauf, dass ich einen Transporter haben möchte. Das wäre dreist und nicht korrekt. Das ist mir schon klar.

Laut Anleitung kann meine Endstufe das ja. Hier ein paar Screenshots aus der Anleitung:




Hättest du noch eine Idee, woher ich den Volvo-Lautsprecher aus vorherigem Beitrag für bis 100 Euro inkl. Versand bekommen könnte (gerne auch gebraucht, aber 100%ig intakt).?

mensch, nur weil du dich über etwas aufregst wird dir keine Lösung entgegen fliegen. Wir sagen es nur so wie es ist. Schade das das nicht in dein Weltbild von Elektronik passt.
In der Car-Hifi Welt gibt es viel Enttäuschung weil Marketing alles aufhübscht. Man muss alles kritisch und differenziert betrachten. Du erwartest ja auch nicht, dass ein billig Verstärker mit 500WRMS und 5000WMAX ernsthaft 5000Watt bereitstellen kann? Wenn man sich an den Hersteller wendet wird er einem das auch sagen und helfen, wie man sein produkt nutzen kann.

Zum originalLautsprecher: Da der Lautsprecher speziell für dein Fahrzeug angepasst ist und die Befestigung in den Korb integriert ist gibt es die nicht irgendwo billiger und auch nichts anderes zum einzeln ersetzen. Entweder du kaufst die originallautsprecher neu oder gebraucht oder du baust komplett um.
Heißt: Holzringe fertigen und die Lautsprecher durch ein Komponentensystem ersetzen. Dabei ist darauf zu achten welche Impedanz die aktuell verbauten Lautsprecher haben. bzw. was das Radio/Verstärker kann.

Hi Riboolt,

dann werde ich wohl den Original für 300 Euro bestellen.
Habe noch eine Reparaturanleitung gefunden - jedoch wäre ich dafür wohl nicht geschickt genug.
Allerdings ist es dennoch interessant und sehr kreativ:

Reparatur Lautsprecher

Marketing wäre das aber nicht mehr mit dem Verstärker.
Ich vermute mal, dass die Endstufe einfach defekt ist.
Ich glaube nicht, dass Ground Zero so offensichtlich betrügt.
Ich werde ja sehen, ob Autosense bei der Ersatzlieferung funktioniert.
Mich wundert es, dass du das so einfach als "ist halt so" hin nimmst.

Im Gesetz heißt es:

Wer bewusst Angaben macht, die beweisbar und objektiv unwahr sind, und so die Möglichkeit der Irreführung schafft, um seine Angebote besonders attraktiv darzustellen, macht sich strafbar und kann nach § 16 Abs. 1 UWG mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren bestraft werden.

Ich glaub nicht, dass GZ sowas machen würde und es das Unternehmen noch geben würde - wird sicherlich nur ein defektes Exemplar sein. GZ kommt immerhin aus der EU bzw. sogar Deutschland und nicht z.B. aus Asien, wo unsere Gesetze nicht gelten würden.

Ein Kumpel hatte sich eine Head Unit aus China bestellt. Er suchte nach etwas Günstigem, wobei die einzige Voraussetzung Cinch-Anschlüsse waren. Als das Gerät eintraf, stellte er fest, dass die Cinch-Anschlüße nicht funktionierten.
Daraufhin zerlegte er das Radio und musste feststellen, dass die Cinch-Anschlüsse nur außen aufs Gehäuse aufgeklebt waren


@ Riboolt

Sei ehrlich - hättest du das wirklich ok gefunden, wenn dein bestelltes Radio nur aufgeklebte Cinch-Anschlüsse gehabt hätte?
Bei einem billigen China-Produkt vielleicht schon.
Aber bei einem teuren Markenprodukt aus Deutschland doch eher nicht oder?


Ich habe bereits gemeldet, dass die Endstufe kaputt ist und bekomme Ersatz.

Damit dem Händler nicht durch mich verschuldete Kosten und Mühen entstehen, werde ich vor dem Rückversand noch einmal versuchen, die Endstufe direkt an die Head-Unit anzuschließen und nicht von irgendwelchen hinteren Lautsprechern, sodass ich ein stärkeres Signal habe.
Sollte sie da funktionieren, wäre alles ok, ansonsten bekomme ich Ersatz und bin guter Hoffnung, dass dann alles funktioniert.

Nun habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich Plus und Minus von der linken Seite sowie Plus und Minus von der rechten Seite abzweigen kann, um an High Input der Endstufe anzuschließen.

Hier die Head-Unit von der Rückseite:




Bei den Lautsprechern sind die Kabel, die zu Plus gehen grau und dünn und diejenigen die an Minus gehen grau mit roter Markierung und ebenfalls dünn.
Entprechende Kabel sind an dem grünen Stecker zu finden, die in die grüne Buchse gehen.

In der anderen zweipoligen Buchse ist ein Stecker, an dem zwei schwarze, dickere Kabel sitzen.

Intuitiv würde ich vermuten, dass ich an den grauen / grau-roten Kabeln des grünen Steckers abzweige.

Liege ich damit richtig?



Ergänzung:

Die Head-Unit funktioniert auch und spielt auch Musik, wenn der zweipolige Stecker mit den dicken Kabeln nicht eingesteckt ist.
Allerdings funktioniert sie nicht, wenn der grüne Stecker nicht eingesteckt ist.

Meine Vermutung ist, dass das Signal mittels des zweipoligen Steckers vielleicht zur Volvo-Endstufe unter dem Fahrersitz verläuft.

PimpMySeatMarbella (Beitrag #27) schrieb:

Laut Anleitung kann meine Endstufe das ja. Hier ein paar Screenshots aus der Anleitung:

Hast du dir überhaupt durch gelesen was ich geschrieben habe?

Hoffe das hilft. Belegung stecker

@ demondevil

Meinst du das hier?

Wenn das Autoradio einen intelligenten HIGH_LVL Eingang brauch muss du dir auch eine Endstufe ... kaufen der dies kann.

Willst du mir indirekt damit sagen, dass meine Endstufe keinen intelligenten High Level Eingang hat?
Ist ein Hochpegel-Eingang mit Auto-on-Funktion nicht dasselbe?

Sollte deine Antwort lauten, dass dies nicht dasselbe ist, dann könnte ich "die ganze Aufregung" verstehen.

Naja...

Moderne Autoradios wollen und müssen immer eine Last(Lautsprecher) am Ausgang haben.

Druckmaschine (Beitrag #17) schrieb:

Was war den deine Test HU für eine? Viele Werksradios können AMP s mit Autosense und High-Level Eingängen nicht anschmeißen, habe die Erfahrung selbst gemacht bei VAG. Die HU merkt das keine Lautsprecher angeschlossen sind und das Signal ist weg. Gemerkt habe ich das, weil die Fader Funktion nicht mehr verfügbar war.

Schlauer Adapter...

Lg Chris

Hmm, die "Head Unit" war sowas hier:

class-d Verstärker Platine

Die HU merkt das keine Lautsprecher angeschlossen sind und das Signal ist weg.

Diesen Satz verstehe ich nicht. Wieso denn keine Lautsprecher? Die Lautsprecher bleiben doch trotzdem angeschlossen.


Denkst du, dass auch ein Ersatz der Endstufe vom Hersteller bei dem Volvo mit Original-HU ohne Remote (nur per Hi Input) ebenfalls nicht anspringen wird?


Ich habe gerade mal provisorisch das Remote-Kabel angeschlossen.
Klingt ziemlich gut.
Leider finde ich beim Volvo keine Klemme, die der Klemme X bei VW entspricht.


Wenn ich die Subwoofer- / Endstufenkombination mit meinem früheren Aufbau mit den ganzen Körperschallwandlern vergleiche, komme ich zu folgendem Fazit:

Die Körperschallwandler haben deutlich mehr Körperschall erzeugt.
Aber: Die Körperschallwandler haben selbst bei kleinen Bässen schon (also nahezu die ganze Zeit) Körperschall erzeugt.
Die jetzige Anlage ohne Körperschallwandler spielt den Körperschall an den passenden Liedstellen ab.
Ich kann noch nicht sagen, ob ich es jetzt besser finde oder damals mit den 9 Körperschallwandlern.
Zumindest klingt es jetzt auch sehr gut.
Außerdem habe ich nicht so viel Stromverbrauch und noch den gesamten Kofferraum zur Verfügung.
Was mir klanglich besser gefällt, kann ich gerade nicht sagen.
Aber den jetzigen Aufbau ohne Körperschallwandler würde ich bevorzugen (aufgrund der Gesamtsituation mit Kofferraumplatz usw.)


Edit:

Ich habe jetzt übrigens direkt hinter der Head-Unit die Lautsprechersignale abgegriffen.
Funktioniert trotzdem nicht ohne Remote.
Aber ok, kann ich mit leben.

Öhm

erspare dir und uns die ganzen Kopfschmerzen und mach einfach nen Schalter zwischen Remote in und +12v

Problem solved!

ich muss da wiedersprechen. Ich hatte monatelang einen Schalter als temporäre remote Lösung und in der zeit habe ich meine batterien 3 mal tiefentladen weil ich vergessen habe sie beim rausgehen auszuschalten. Das passiert schnell wenn es mal stressig ist oder man in Eile ist.
Falls man die Disziplin(und Starterkabel, Ladegerät) nicht hat - Entweder einen High-Low Adapter bestellen oder einen Schaltplus mit dem Multimeter suchen.

Ja, genau das muss ich wahrscheinlich auch machen.
Du weißt aber nicht, wie vergesslich ich bin.
Darunter wird dann wahrscheinlich meine Batterie leiden müssen.
Wieviel Strom zieht die eigentlich, wenn ich den Schalter vergesse, auszuschalten?

@Riboolt

Ja, so siehts aus und bei mir und meiner Schusseligkeit besonders.
Leider finde ich nur in der Nähe vom Zündschloss einen großen, stark isolierten und gut "verpackten" Kabelbaum, bei dem vielleicht Zündplus zu holen wäre. Ich würde aber eine bessere Alternative bevorzugen.

man kann es noch am Sicherungskasten probieren. Ansonsten rate ich weiter zum High Low Adapter, der Remote Signal generiert.

Ich habe nochmal eine Frage zum Original-Lautsprecher auf der Fahrerseite, der defekt ist.

Hier ist der Link:


Original-Lautsprecher


Er kostet etwas mehr als 300 Euro.
Er klingt ziemlich gut.
Er hat 100 Watt Nennleistung, was ja in etwa 100 Watt RMS entspricht und ist somit ziemlich belastbar
Ich vermute mal, dass Volvo in ihr Premium Sound System Lautsprecher einbaut, die einen hohen Kennschalldruck aufweisen und auch ansonsten qualitativ (musikalisch) ziemlich gut sein sollten (gerade bei dem Preis).
Weitere Informationen zu dem Lautsprecher finde ich leider nicht.
Der Durchmesser des Tieftöners sollte bei schätzungsweise 20cm liegen.
Der Tieftöner hat eine Impedanz von 8 Ohm.

Inzwischen wäre ich bereits die ca. 300 Euro für den einen defekten Lautsprecher auszugeben.
Mir ging allerdings die Aussage von Riboolt nicht aus dem Kopf:

Heißt: Holzringe fertigen und die Lautsprecher durch ein Komponentensystem ersetzen. Dabei ist darauf zu achten welche Impedanz die aktuell verbauten Lautsprecher haben. bzw. was das Radio/Verstärker kann.

Ich hätte schon Lust so etwas mit Holzringen zu versuchen.

Ich frage mich jedoch, ob ich für ca. 300 Euro bessere Frontlautsprecher bekommen kann, als die Original-Lautsprecher.
Denn die klingen wirklich sehr gut (zumindest der Eine rechts, der noch funktioniert)

Was meint ihr dazu?


Edit: Inzwischen habe ich den Lautsprecher neu für etwa 255 Euro versandkostenfrei gefunden.
Daher meine Frage: Gibt es für 255 Euro vorne links und rechts im Eigenbau mit Holzringen etwas Besseres?

Forencode durch Moderation korrigiert

Denn die klingen wirklich sehr gut

Was ist den für dich sehr gut?

Hast du schon einmal in einem Gut klingenden Auto gesessen?

LG

Daher meine Frage: Gibt es für 255 Euro vorne links und rechts im Eigenbau mit Holzringen etwas Besseres?

Realsistisch eher nein. Lautsprecher ab 180€, Holz und Zubehör vll. 50€. Dämmmaterial ab 30€. Dazu die Arbeit bei der jedes Auto anders ist als das andere.
Wenn du keinen Verstärker oder DSP Verstärker in Zukunft einplanst, solltest du den original lautsprecher kaufen. Da weißt du was du hast und weniger Arbeit.
Ein bisschen dämmen macht aber auch mit originallautsprechern einen hörbaren Unterschied.

@ demondevil88

Keine Ahnung, ist Ansichtssache oder?
Ist das Bang & Olufsen Advanced Sound System mit 3D-Klang zum Beispiel gut klingend?
Ich denke schon.
Das Volvo-Premium-Soundsystem klingt auch ganz gut.
Ob man für den Preis (des einen defekten Lautsprechers) was Besseres findet, wobei ich dann aber zwei Lautsprecher + Holzkonstruktion benötige, weiß ich nicht. Daher ja auch meine Frage


@ Riboolt

Das Volvo Soundsystem hat eine Endstufe und einen DSP.
Eigentlich sagt mir das schon zu.
Ich kauf wohl einfach den einen Lautsprecher für die ca. 255 Euro.

Was Dämmen angeht, habe ich es wohl eher übertrieben, als zu wenig gedämmt.
Ich habe letztlich beispielsweise ca. 10 m² Alubutyl verlegt.
War eigentlich nicht so geplant; hat sich dann aber irgendwie ergeben
Ihr kennt mich ja schon etwas - manchmal arten solche Unternehmungen ein wenig bei mir aus.
Ich habe die Verkleidungsteile, den Dachhimmel usw. noch nicht wieder komplett zusammen gebaut.
Aber ich habe schon ein ein wenig mulmiges Gefühl und frage mich, ob man es wohl auch mit Alubutylmenge übertreiben kann. Ich werde es in Kürze erleben :-)

Edit:

Aber eines ist jetzt auf jeden Fall schon klasse.
Der Klang, wenn ich eine Tür schließe.
Ich schließe seit ein paar Tagen ständig die Türen, weil sich das so luxoriös anhört und die Tür so schwer / stabil / massiv wirkt.
Es macht wirklich Spass, die Türen zu schließen.
Ist das jetzt irgendwie ein merkwürdiges "Hobby"?
Oder ist das ganz normal?


Selbst, falls sich am Klang jetzt nichts verbessert haben sollte, hat es sich daher wahrscheinlich bereits gelohnt.


Edit 2:

Hier gibt es den Lautsprecher gerade extrem günstig.
Aber mein polnisch ist nicht allzu gut.

Frontspeaker Volvo

Ist das Bang & Olufsen Advanced Sound System mit 3D-Klang zum Beispiel gut klingend?

Nö

Wenn ich mir das Werbevideo dazu ansehe kann ich mir das Lachen schon nicht verkneifen

Klingt halt für die breite Masse gut... bzw klingt dann wie eine breite Masse

und du hast es auch selbst schon angehört?


mal eine andere Frage.

Mein neuer Subwoofer in Kombination mit der digitalen Endstufe ist ziemlich leise, obwohl gain zu 7/8 aufgedreht ist, sodass es bei 2/3 der maximalen Lautstärke gerade so noch nicht clippt.
Gedämpft, gedämmt und versteift ist das Auto auch massig. Woran liegt das?
Mein Schalldruckmessgerät bestätigt die geringe maximale Lautstärke.

Woran liegt das?
Hab ich doch Mist gekauft?
Hat es irgendwas mit dem Hi Input zu tun?
Ich verstehe das nicht so recht.
Ist vielleicht das Gehäuse zu klein?
Das "Standardgehäuse" der "Sonderanfertigung" musste nochmal um 2 cm Höhe gekürzt werden, damit es in die Reserveradmulde (von der Höhe her) passt.

Was kann ich tun?
Ganz andere Endstufe und ganz anderen Subwoofer?
Ich muss immer bei maximaler Lautstärke fahren, damit es einigermaßen laut für meinen Geschmack ist.
Oder bin ich inzwischen ein taubes Nüsschen?
Nein - an meinem Gehör liegt es nachweislich nicht. War erst beim Ohrenarzt...

Liegt es daran, dass digitale Endstufe angeblich klanglich schlechter sind, als analoge Endstufen (so im Durchschnitt)?

Edit:

Mir kommt es auch so vor, als würde der Subwoofer schon recht früh verzerren. Allerdings gibt es dabei kein Clippen auf dem Oszilloskop.
Die Sinuskurven definierter Frequenzen sind übrigens weniger sauber über Hi Input im Vergleich zu dem was man bei Cinch-Signalen kennt - das sieht man deutlich auf dem Oszilloskop.
Könnte dieses "Rauschen" dieses empfundene "Verzerren" erklären?

Und allgemein gefragt: Ist Ground Zero schlechter als ich gedacht habe. Bzw. was haltet ihr von der Endstufe und dem Subwoofer. Wie würdet ihr die einordnen?

Meine anderen KFZ-Anlagen mit 0815-Subwoofern und analogen Endstufen gingen immer wesentlich lauter...


Edit Nr. 2:

Oder liegt es am geringen Kennschalldruck, wie ich denke? Laut Anleitung:

Wirkungsgrad / efficiency (SPL 1w/1m): 83 dB

Ist nicht so toll oder?

Habe schon einige Bose,JBL,HK Anlagen im Auto gehört und keine war mehr als Gedudel...

Wie gesagt ist für die breite Masse...

Zu deinem Sub:
Es kann viele Gründe haben warum da nix raus kommt...

Wenn du zb. einen Sub hast der auf 30Hz Abgestimmt ist und ihn zu hoch trennst und der Subsonic dann noch zu hoch eingestellt ist.

Dazu kommt der Impedanzanstieg im Gehäuse...

Frequenzen musst du immer in relation sehen.

Wenn dein Sub bei 40Hz Extrem laut spielt und bei 30Hz 5db Leiser ist kommt es dir so vor als wenn da kein Druck rauskommt.

Zur Angabe des Kennschalldrucks 83dB/W/m - hängt der Kennschalldruck nicht sowieso stark von der abgespielten Frequenz ab und hat nicht jedes Chassis seinen typischen Kennschalldruck-Frequenzverlauf?

Wenn dem so ist, was kann man dann eigentlich mit Angaben anfangen, bei denen nicht die zum Kennschalldruck zugehörige Frequenz mit angegeben ist?

Ich ärgere mich total, dass ich vor dem Kauf die Angabe 83dB/W/m nicht gesehen habe. Denn da gibt es ja eindeutig Bessere zu dem Preis.


Edit:

Wenn dein Sub bei 40Hz Extrem laut spielt und bei 30Hz 5db Leiser ist kommt es dir so vor als wenn da kein Druck rauskommt.

Ja und das ist das Problem, was dazu führt, dass ich meine Musik ganz besonders bei diesem Subwoofer an den Subwoofer anpassen muss und nicht wie üblich, den Subwoofer nach dem Musikgeschmack... ärgerlich

Versuchs mal mit tiefer trennen

Bei dem ganzen Roman hier hab ich noch nicht herraus gefunden um welchen Sub es sich handelt

Hallo und schönes Restwochenende!

Achso, nichts leichter als das - um diesen Subwoofer geht es:

Ground Zero GZRW 30-D2

in Verbindung mit dieser Endstufe:

GZIA 1.1150D

in einem Reserveradsubwoofergehäuse (19mm MDF, ca. 60cm Durchmesser, ca. 20cm Höhe, kurzes ca. 6-8cm Bassreflexrohr).

Mit tiefer trennen meinst du, dass ich z.B. alle Frequenzen oberhalb z.B. 80Hz "abschneiden" soll mit dem LPF, ne.?.

LPF auf 60Hz zb.

in einem Reserveradsubwoofergehäuse (19mm MDF, ca. 60cm Durchmesser, ca. 20cm Höhe, kurzes ca. 6-8cm Bassreflexrohr).

Diese Angaben bringen mir nix...

Wieviel Liter Netto?
Wie viel Portfläche?

ich denke dein Br Gehäuse ist falsch abgestimmt...

lg

@ demondevil88

Hey, wir sind mal haargenau der gleichen Meinung.
Deswegen hätte ich in meiner letzten Nachricht auch gerne das Volumen und Portfläche mitschicken.
Leider muss ich dazu erst einmal rummessen und rechnen.
Aber du hast damit sicherlich recht.

Erstens erschien mir das Gehäuse
(wie ich von vornherein mir schon dachte, bevor ich es bzw. die Gesamtkombination bestellt hatte) als zu klein. Ich wollte aber einen maximalen Sub für die Mulde haben und dachte, wenn er das schon anbietet / anfertigt... wird es sich schon ganz gut anhören. Er nutzt sein "Standard-"XXL-Reserveradmuldengehäuse.
Dies wurde auf meinen Wunsch hin aber um 2 cm gekürzt, damit das Chassis nicht gegen den darüber liegenden Boden gerät....

Ich sende die Daten in Kürze nach. Habe gleich einen Termin und muss erst messen und ausrechnen.

Ich habe nun ein Art Zwischen-Zwischenboden eingebaut (siehe Foto).
Jetzt ist das doch vom Prinzip her sowas Ähnliches wie ein Bandpass (nur grob) oder?
Also Bandpass ist doch so ähnlich wie Bassreflexgehäuse in einem weiteren Gehäuse (kann man das so sagen?).

Zumindest wurde es durch diesen Plastikboden
(eigentlich eine herausnehmbare Werkzeugschale, in die ich Löcher reingesägt habe, damit der Sub nicht anstößt, da dieser nur knapp darunter liegen würde)
klanglich besser und / oder lauter. Falls dem so ist, bin ich wohl eher der "Bandpass-Typ" / würde Sinn ergeben, weil mir meine Bandpässe bisher in der Vergangenheit immer am besten gefielen...



Dass ich diese Schale überhaupt wieder eingebaut habe, liegt daran, dass er recht massiv ist mit rückseitigem Wabenmuster und einen stabilisierenden Effekt hat und ohne diese Einlegeschale das Brett des Dachbodens (also diese Klappe) sich durchbiegt.

Sie wird zwar durch eine Metallstrebe (ganz unten am Brett) stabilisiert, aber diese ist leider nicht gerade mittig am Brett angebracht...


p.s. benötigte Daten folgen in Kürze