30er Subs für Metal ungeeignet?

Wäre es möglich das 30er Teller volkommen ungeeignet sind für Metal?

"Teller"...Chassis!

Sollte man für schnelle Drums immer 20er oder 25er nehmen?

Nein. Ich sehe keinen Grund...

Oder kann mir jemand das Gegenteil beweisen das 30er sehr wohl für Metal gehen.

Ich hab' mit 8", 10", 12", 15" und 18"-Woofern Metal gehört...funktioniert mit jeder Größe wunderbar.

Die Fähigkeiten eines Subwoofers stehen und fallen mit demjenigen, der sie verbaut und einstellt.
Wenn ein Sub "langsam" spielt, liegt's an Gehäuse/Einstellung/Rest der Anlage und Kombinationen daraus.

Der Kick der Bassdrum befindet sich doch zwischen 70-90 Hz.

So grob in dem Bereich, ja...je nach Durchmesser und Tiefe des Kessels etc., dazu kommen noch Obertöne. Deshalb wird das hauptsächlich vom Frontsystem wiedergegeben.
Der "wuchtige" Anteil kommt vom Sub, der knallige vom Frontsystem. Auch von den Hochtönern.
Das in Einklang zu bringen, ist die Herausforderung.

Hmmmm...

also wenn mir der Crunch bisher am besten gefallen hat.
Weil der der Einzige war der Tempomäßig mithalten konnte
laut meinem Gehör. Muss ich mir jetzt gedanken machen?
Hier wird doch permanent auf Crunch rumgetreten

Heisst das jetzt Magnat, Crunch und Auna sind meine Welt?
ach du kagge.

das will ich nicht glauben.

Am FS liegts nicht, das ist von Morel.
Und klingt GEIL.(Ja ist gedämmt ,Alubutyl in der Tür, TMT fest verbaut, das ganze Programm)
Und ich kann mir nichts schöneres Vorstellen.

Wie gesagt die 30er CHASSIS dröhnen. Finde ich.
Der 20er Crunch ist impulsiver schneller, dröhnt nicht.

Ich mein klar kann das auch was mit den Einstellungen zu tun haben.
Aber ich stells halt so ein wie es sich für mich am besten anhört. Und das bekomme ich bei mir mit 30ern nur bedingt hin.

Wie der Subwoofer empfunden und gehört wird, hat seeehr viel mit der Anbindung ans Frontsystem zu tun.

Mal mit der Trennung der TMT's herumgespielt ?

Phase sicherlich richtig ?

Checke die beiden Sachen nochmal und wenn du etwas verbessert bekommst, hör dir dann nochmal deinen Sub an.

Lg Franky

TMT sind bei 80hz abgetrennt
Sub läuft zwischen 25-100 hz.
War die angenehmste Einstellung bisher.

Ich mein, das dröhnen was ich beschrieben habe, kommt ja nicht wenn da ein etwas schnellers Stück gespielt wird.
Sondern wenn die Basedrum richtig abgeht.

Metallica - Blackened
Slayer - Reign in Blood

zum Beispiel

Ich sollte vielleicht mal sagen welche Subs ich gehört habe.
Vielleicht sind die ja auch totale Rotze.

Helix DB 12 S
Axton AB 30
JBL GT5-1204BR
Infinity Reference 30er im GG

moin.

der sub wird bei 100HZ getrennt? setz den filter mal tiefer. so 60-70HZ würde ich mal eher testen. oder noch etwas tiefer.



mfg ich

60 hz?
da kommt doch dann nix außer etwas Bassgitarre und Reste vom Schlagzeug.

Für Hip Hop Sinnvoll, aber für Metal?

Hallo,

bei den schon genannten "Aspekten" beim Betrieb eines Subwoofers im Auto hat imho eine ganz wesentliche Sache etwas wenig Berücksichtigung gefunden : Das Gehäuse

Damit wird die Wiedergabe des Subwoofers "gesteuert" - einen 20er ohne Angabe des Gehäuses und des Chassis mit einem 30er ebenfalls ohne Angabe des Gehäuses und des Chassis und einem 20er im Bandpass (wieder ohne nähere Angaben) zu vergleichen, ist völlig sinnfrei .

Dass die sich unterschiedlich anhören, ist doch klar. Wenn Dir einer gefällt, dann nimm den !

Die Unterschiede liegen an der Summe der Einflussgrößen, die Chassisgröße ist eine davon.
Die Größe des Chassis bestimmt ganz grob das benötigte Gehäusevolumen, den Wirkungsgrad, den Tiefgang und den möglichen Pegel (was sich gegenseitig beeinflusst und es für nahezu jede denkbare Angabe Gegenbeispiele gibt ).

Viele Grüße

aber dann ist die wahrscheinlich keit das etwas 'dröhnt' geringer. der sub soll ja auch nur die ganz tiefen frequenzen wieder geben. den rest macht ja das fs.



mfg ich

Sorry, aber ich trenne bei 40 - 50 hz mit 12 db oct und da geht alles wunderbar. der subwoofer hört ja ich abrupt bei der trennfrequenz auf zu spielen.

ist ein Digital Designs 3512 in bassreflex.

crap_nek schrieb:

da kommt doch dann nix außer etwas Bassgitarre und Reste vom Schlagzeug.

Dafür ist ein Subwoofer da!
Egal bei welcher Musikrichtung.

A-Abraxas schrieb:

einen 20er ohne Angabe des Gehäuses und des Chassis mit einem 30er ebenfalls ohne Angabe des Gehäuses und des Chassis und einem 20er im Bandpass (wieder ohne nähere Angaben) zu vergleichen, ist völlig sinnfrei .

Modelle habe ich alle oben gepostet.
Die Daten dazu rauszusuchen habe ich mir aufgrund von Faulheit erspart.
Das sind bis auf den Infinity alles fertige Gehäusesubs.
Der Crunch ist ein GPX 8 falls ich den nicht erwähnt habe.

Cruiser1985 schrieb:

aber dann ist die wahrscheinlich keit das etwas 'dröhnt' geringer.

Das dröhnen kommt nur bei Double Base Passagen.
Und das nur bei 30ern.
Nehme ich richtig an das man also einen 30er tiefer trennen sollte als nen 20er?
Bzw für mich selber habe ich ja dadurch schon rausgefunden. Das ein 20er Chassis höhere Frequenzen verträgt, ohne zu dröhnen.

Wenn die Basedrum eben erst bei 80hz richtig kommt.
Und ich den vollen Punch davon hören will muss ich höher trennen.

geh weg von den weich aufgehängten chassis und tret den hartaufgehängten PA chassis näher. ein hart aufgehängtes PA chassis mit starkem antrieb spiel wesentlich "exakter" und trockener als ein fahrradschlauch-sicken chassi

aber natürlich ist das auch ein zusammenspiel mit gehäusen,abstimmung....

und eigentlich komm ich nicht aus dem car-hifi bereich

grüße


P.S. schau den beyma power 12 mal genauer an. tolles teil.

falls ich es überlesen habe. welches chassi ist in welchem gehäuse verbaut?

kenne es nur so, das wenn ein sub zu hoch getrennt wird, fängt er an zu dröhnen. mag verallgemeinert klingen.



mfg ich

Cruiser1985 schrieb:

falls ich es überlesen habe. welches chassi ist in welchem gehäuse verbaut?

Ich habe keine Ahnung wie groß die Gehäuse sind.
Aber ich poste jetzt mal Links zu den gehörten Woofern.

Helix

http://www.powernets...30-cm-subwoofer.html

JBL

http://www.jbl.com/D....aspx?PID=GT5-1204BR

Axton

http://www.extremeau...eflexgeh-228use.html


Apropos Fahrradschlauch-sicken chassi.
Das war mein erster Gedanke als ich mal die Sicke vom Helix etwas angedrückt habe.

Nächstes Wochenende checke ich mal nen DD.

http://www.powernets...oofer-1-x-4-ohm.html

und nen gebrauchten Atomic Manhattan 25er im Bassreflex.

Also ich hör auch viel in die Richtung.
Bei mir läuft ein Alpine SWR 1222d in rund 28l netto geschlossen. Ist eigentlich auch relativ allroundig und spielt alles recht gut. Das Gehäuse besteht aus 2 Lagen 19mm MDF plus 8mm MDF an der Front für einen Teilversenkenten Einbau des Chassis und Verstrebungen im Inneren. Geschätzt ungefähr 30 Kilo ohne Chassis, ist vielleicht leicht überdimensioniert aber viel hilft halt viel.
Getrennt wird der nach oben mit 12db Flankensteilheit bei rund 65Hz und per 24db Subsonic bei knapp über 35Hz. Keine Spur schwammig oder dröhnig.
Das dein Sub so dröhnt wird wohl an deiner hohen Trennfrequenz liegen, probier es doch einfach mal tiefer und an der Tatsache das die Fertigkisten meist nicht unbedingt sehr stabil gemacht sind, aber da helfen Versteifungen und ein wenig Bitumen schon relativ gut gegen.

Das ein kleiner Sub bei höheren Frequenzen "schneller" spielt ist ein Trugschluß. In Wahrheit liegt die Resonanzfrequenz höher und der kleine Sub leidet unter Problemen beim Tiefgang, natürlich gibt es da Ausnahmen z.B. Exact WCA 178.

MfG

Turnier schrieb:

Das ein kleiner Sub bei höheren Frequenzen "schneller" spielt ist ein Trugschluß. In Wahrheit liegt die Resonanzfrequenz höher und der kleine Sub leidet unter Problemen beim Tiefgang, MfG

Wie bringst du denn jetzt bitte die Resonanzfrequenz mit Geschwindigkeit in Zusammenhang?
Mir gehts garnicht um Tiefgang, zumindest nicht bei Metal.
Ich muss im Auto keine 35hz hören/spüren.
Ich will den Kick im Oberbass und der soll schnell, trocken, druckvoll und präzise sein.

Im Regelfall ist es ja so das ein kleiner Sub eine hohe Reso hat. Das heißt sein Arbeitsbereich liegt höher als der eines großen Subs mit tiefer Reso. Und da Rockmusik im Allgemeinen eine hochfrequenteren Bassanteil hat als z.B. Hiphop, klingt der kleine Sub in diesem Bereich "besser" als der Große.
Im Gegenzug heißt das aber auch das der Sub nicht den Gesamten unteren Bassbereich abdeckt, sondern nur den bis zu seiner Reso. Also Tiefbassmangel.

Allerdings kann man meine Aussage leider nicht pauschallisieren da es auch große Subs mit hoher Reso gibt, z.B. viel PA-Chassis bzw. es gibt auch kleine Subs mit niedriger Reso z.B. Exact WCA178.
Ausserdem hängt das Ganze auch noch von der Aufgängung und der bewegten Masse und und und zusammen.

MfG

@TE: für oberbass ist das fs zuständig.



MfG ich

Feldweg schrieb:

geh weg von den weich aufgehängten chassis und tret den hartaufgehängten PA chassis näher. ein hart aufgehängtes PA chassis mit starkem antrieb spiel wesentlich "exakter" und trockener als ein fahrradschlauch-sicken chassi

Dass das nicht richtig ist, hast du ja selbst erkannt:

Feldweg schrieb:

aber natürlich ist das auch ein zusammenspiel mit gehäusen,abstimmung....

Wie sauber ein Chassis spielt, bestimmt die endgültige Güte im eingebauten Zustand. Nicht die Dicke der Sicke, nicht die Härte der Aufhängung.

Die Art und Weise ("trocken", "fett") ist ein anderes Thema.

crap_nek schrieb:

Ich will den Kick im Oberbass und der soll schnell, trocken, druckvoll und präzise sein.

Für den "Kick im Oberbass" ist wie gesagt dein Frontsystem zuständig.
Der Sub spielt nur den wuchtigen Anteil untenrum. Oder wie du sagtest:

crap_nek schrieb:

da kommt doch dann nix außer etwas Bassgitarre und Reste vom Schlagzeug.

crap_nek schrieb:

Das dröhnen kommt nur bei Double Base Passagen. Und das nur bei 30ern. Nehme ich richtig an das man also einen 30er tiefer trennen sollte als nen 20er?

Das Dröhnen hat nichts mit der Größe des Chassis zu tun, sondern mit Trennung, Gehäuse und Abstimmung.
Die Notwendigkeit, einen 12" tiefer zu trennen, als einen 8" sehe ich nicht.

Vielleicht mal einen kleinen Vergleich, damit du siehst, wo das Problem eigentlich liegt:

Du beschwerst dich hier im übertragenen Sinne darüber, dass dein Auto auf dem Nürburgring keine guten Zeiten fährt.

Woran liegt's? Am Auto? Oder am Fahrer?

Okay nachdem ich heute nochmal mit solidem Pegel zur Arbeit gefahren bin und über die Kommentare hier nachgedacht habe.
Glaube ich das ich das Gehörte falsch beschrieben habe.

Heute mit dem Axton AB 30 mal unterwegs.
Dröhnen bei schneller Basedrum ist vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
Das knallen und n bisschen Kick kommt vom FS.
D.h. hören tut man die Basedrum vom FS. Das drücken kommt vom Sub. Und das drückt auch ganz gut.

Sobald das Tempo angezogen wird, kann man allerdings kein einzelnes Drücken der Basedrum mehr ausmachen. Ich rede hier von Passagen wo die Basedrum 4-5 mal die Sekunde anschlägt.
Der Druck ist dann quasi konstant.
Man hört also das Anschlagen übers FS. Aber mann kann beim SUb die einzelnen Schläge nichtmehr ausmachen. Es drückt länger als der Schlag der Basedrum ist.
Habe mal den LP von 100 auf 80 hz runtergesetzt.
Kommt das selbe bei raus. Nur das der Sub etwas leiser ist.
Aber das drücken wird dadurch nicht schneller.

Wenn ich von allen höre, das das nicht am Chassis liegt, glaube ich das. Durch die Einstellungen am Radio und Endstufe konnte ich schon einiges rausholen.
Ich mein es hötrt sich ja nicht kagge an, vielleicht ist mein Anspruch auch zu groß.
ICh suche jedenfalls jetzt solange weiter bis ich nen Sub gefunden habe der mich befriedigt.

Der Axton AB30 ist ein dröhnig abgestimmtes BR-Gehäuse...
Die Tuningfrequenz liegt im Bereich der Fahrzeugreso.
Damit ordentlich Musik zu hören, ist ein Unding.

Sachen, die passen müssen, damit ein Subwoofer sauber spielt:
-KEINE Peaks vom Subwoofer -> glatter FQ-Gang (dazu müssen Gehäuse, Position, Ausrichtung etc. stimmen!)
-im Übernahmebereich absolut saubere Addition mit dem Frontsystem
-Trennung des Subwoofers nicht zu hoch, nicht zu flach..so tief wie möglich, so hoch wie nötig
-Subwoofer im Verhältnis zum Rest NICHT zu laut einpegeln...das machen mindestens 95% falsch
-Frequenzgang des Frontsystems bis ~5kHz glatt (Obertöne der Bassdrum)
-tieffrequent mit- und nachschwingende Teile beruhigen..das sind quasi weitere Schallquellen, die alles verwurschteln
-Laufzeit des Frontsystems passend

Wenn du diese Punkte abgearbeitet hast, spielt dein Subwoofer so, dass du ihn nicht mehr als Subwoofer wahrnimmst.
Wenn du dazu "Fertigkisten" ins Auto wirfst, brauchst du einen umfangreichen Prozessor, mit dem du dir die Teile zurechtbiegen kannst.
Sinnvoller ist ein Chassis, das in einem auf die Gegebenheiten im Auto abgestimmten Gehäuse spielt.

Das hier:

http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=36

ist der richtige Anfang.

Sollte alles machbar sein.
Bis auf die Laufzeit Korrektur.
Das bekommt mein Alpine 112ri nicht hin.
Da bräuchte ich schon das 117 ri.

Der Axton drückt halt.
Nur leider nicht schön.

Fahre nächste Woche einen Digital Design LE310
und Atomic Manhattan jeweils im BR mal anchecken.

Ich habe noch nie ein Gehäuse gebaut.
Wegen den beiden Woofern fahre ich zu nem Händler, der sagte der will sich das bei mir anhören und würde die Chassis in verschiedenen Gehäusegrößen mal bei mir antesten.
Ich bin gespannt.

Wo bist Du denn her?

Vielleicht kann Dir jemand vor Ort helfen...

Krefeld rock City

Okay, nicht meine Gegend, aber vielleicht ist jemand anders von dort und kann Dir helfen!

Ach du kagge.
Ich habe die Ursache gefunden.
Ihr hattet wie immer Recht, es war ne Einstellungssache.
Es tut mir leid.
Ich nehme alles zurück und schäme mich in Grund und Boden für meine Blödheit.
Ich habe die Ursache allerdings nur durch Zufall beim stöbern durchs Forum gefunden.
Das dröhnen kam nie vom Sub.
Der Rearfill ist der Übeltäter.
Beim letzten Reset vom Radio habe ich den nicht wieder runtergefaded. Der war so laut wie das FS und hat nur gedröht und glatt den Sub übertönt.
Den Subwoofer von Crunch muss ich gehört haben bevor ich das Radio resetet habe
Deswegen habe ich wohl fälschlich angenommen der spielt präziser.
Habe den Rearfill wieder runtergedreht und schon spielt alles viel exakter.
Mit dem Helix Db 12 sogar gut, mit dem Axton zumindest ganz okay.
Steinigt mich bitte nicht.

Pfui, Buh, Schande!!!!

Steinigt Ihn! Steinigt Ihn!

Und jetzt stell' dir mal vor, die von mir aufgezählten Bedingungen wären noch vollständig erfüllt.

Ich muss unbedingt Jeden, der etwas gegen Präzision einer Wurstsicke sagt in mein Auto stecken( sobald das Zeug drin ist ).

ging ja nicht prinzipiell um die fahrradschlauch-sicke sondern eher im verhältnis zum dazugehörigen antrieb. ein subwoofer mir dicker sicke, viel hub und wenig antrieb wird mM nie so knackig klingen wie eine PA-Pappe die hart aufgehängt ist und viel antrieb hat. ist halt einfach konstruktions bedingt so, unabhängig vom gehäuse. natürlich kann ein sehr gut abgestimmtes gehäuse auch ein fahhardschlauch-chassi gut und präzise machen, keine frage. wenn man aber so oder so schon metal mit doubel base hört würde ich halt direkt zu der PA-pappe greifen oder zumidnest etwas art-ähnliches, damit ist die chance auf zufriedenheit einfach viel größer...

Du solltest dir mal die bekannten "Wurstsicken-Chassis" von hinten angucken.

JL Audio W7, RE Audio XXX, Ground Zero GZNW SPL, Orion HCCA...
Der Antrieb ist bei solchen Chassis ausreichend dimensioniert.
Ich hab' die "schlimmsten" Wurstsicken gehört und die spielen auch die schnellste Double-Bass einwandfrei.
Voraussetzung dafür ist, dass man mit ihnen umzugehen weiß. Wie bei jedem anderen Chassis.

Dass der Klangcharakter anders ist als bei PA-Chassis ist unbestritten. Das ist aber eine reine Frage der persönlichen Vorliebe.

also z.B. der RE XXX 18" hat ein BL von 18,16 und ein ganz üblen hub von 5,4cm auf eine seite. im vergleich zu einem langhubigen PA treiber, nehmen wir mal den BMS 18N850v², der hat ein BL von 31,7 ( nicht ganz das doppelte) bei einem hub von "nur" +- 13mm.

Da sollte ja klar werden das so ein schlammschieber grundsätzlich einfach schlechte karten hat wikrlich gaanz präzise zu spielen.zumindest im vergleich zu einem amtlichen PA treiber.

wobei das nun irgendwie halt ein vergleich mit apfel udn birnen ist, den eben die konstruktionen könnten unterschiedlicher kaum sein. dann sollte aber auch klar sein das jede konstruktion ihre klanglichen vor- und nachteile hat. der RE kann sehr sehr tief bei echtem pegel, dafür schlechter wirkungsgrad und eben halt nicht soo präzise, zumidnest im vergleich zu einem 18" Pa treiber der halt wirkungsgrad ab kann dafür nicht so tief.

aber ich denke das ist eher ein geschmacksding. mir gefallen eben eigentlich gar keine "wurstsicken-chassis" weil sie für mich einfahc lahm klingen. mag aber auch daran liegen das ich durch mein 6,5m basshorn bisschen verwöhnt bin was diese dinge angeht.

aber ist ja nun schön das es dem crap gefällt und den fehler gefunden hat

Da sollte ja klar werden das so ein schlammschieber grundsätzlich einfach schlechte karten hat wikrlich gaanz präzise zu spielen.

Warum?
Die "Präzision", das Ausschwingverhalten wird von der endgültigen Einbaugüte im Gehäuse im Auto bestimmt.
Mehr interessiert für dieses Thema nicht.
Bewegte Masse und Hubfähigkeiten sind dafür völlig irrelevant.

Der Rest ist Einstellungssache.

Ich hab' bspw. den RE Audio XXX15 in 80l CB in Verbindung mit einem 3-Wege-Frontsystem gehört...das Ding spielte völlig unauffällig und absolut auf den Punkt.

Meine "Einstellung" zu diesem Thema war deiner anfangs nicht unähnlich. Inzwischen habe ich das Gegenteil vielfach gehört.

aber ist ja nun schön das es dem crap gefällt und den fehler gefunden hat

Jou.

Feldweg schrieb:

:D aber ist ja nun schön das es dem crap gefällt und den fehler gefunden hat :prost

Es gefällt besser, aber leider bin ich in einem gewissen Sog gefangen der mich immer weiter investieren lässt, um immernoch mehr zu optimieren.

Das mit der Laufzeit Korrektur was Stefan erwähnt hat und einen umstieg auf das Alpine 117ri überleg ich mir. Vielleicht bekommt man das irgendwann günstiger.

Das ist schon ein verflucht fairer Preis!
Gebraucht gehen die auch meist für um 250€ weg..

In den Einstellungen schlummert extremes Potential!

könnt ihr mir auch mal kurz bei meinem Gedankengang helfen?

wenn PA-Chassis härter aufgehängt sind, schwingen sie ja schneller zur Mitte und sind damit "knackiger"... kleine Chassis 8"z.B. haben weniger Masse und können schneller die Schwing-Richtung ändern (Masseträgheit...) und ein geschlossenes Gehäuse trägt durch den Innendruck auch dazu bei den Teller schneller in den "Mittelpunkt" zu drücken und durch den linearen Frequenzgang sind sie eh besser geeignet für Metal...

oder seh ich da was falsch??

Die Masse hat mit der Geschwindigkeit nichts zu tun.
Wie schnell sich die Membran/Schwingeinheit eines Subwoofers bewegt, geben ihm Frequenz und Amplitude vor. Nicht irgendeine bewegte Masse.

In der Hinsicht sind kleine Woofer weder im Vor- noch im Nachteil.
Tatsächlich sind sie irgendwann im Nachteil, weil sie in Relation zu großen Chassis mehr Hub für den gleichen Pegel machen müssen...damit gehen nichtlineare Verzerrungen einher.

Auch die Härte der Aufhängung sagt nichts über die Geschwindigkeit aus, mit der sich die Membran wieder zum Mittelpunkt (und darüber hinaus) bewegt.
Auch hier sind Amplitude und Frequenz zuständig.

35Hz sind nunmal 35Hz und bleiben 35Hz.

Kleine Subs leiden einfach unter Tiefbassmangel im Vergleich zum größeren 15"er Model als Bsp.
Das klingt dann schön knackig und trocken oder wie auch immer gibt ja viele schöne Begriffe.


Das Thema wurde schon oft genug durchgekaut.
Kleine Sub schnell große träge langsam...


Das ist aus den Köpfen einfach nicht wegzubekommen.

DER-KONDENSATOR!!! schrieb:

Kleine Subs leiden einfach unter Tiefbassmangel im Vergleich zum größeren 15"er Model als Bsp. Das klingt dann schön knackig und trocken oder wie auch immer gibt ja viele schöne Begriffe. Das Thema wurde schon oft genug durchgekaut. Kleine Sub schnell große träge langsam... Das ist aus den Köpfen einfach nicht wegzubekommen.

Mein Reden. Danke!!!

DER-KONDENSATOR!!! schrieb:

Kleine Subs leiden einfach unter Tiefbassmangel im Vergleich zum größeren 15"er Model als Bsp. Das klingt dann schön knackig und trocken oder wie auch immer gibt ja viele schöne Begriffe. Das Thema wurde schon oft genug durchgekaut. Kleine Sub schnell große träge langsam... Das ist aus den Köpfen einfach nicht wegzubekommen.

Wobei du dich über ein festgesetztes Klischee aufregst und selbst das nächste bedienst. Auch kleine Subs können sehr tief! Diese müssen für den gleichen Tiefgang eben mehr Hub zurücklegen, was man auch durch mehrere wieder ausgleichen kann. Also auch dieses ist mMn nur ein Klischee

'Stefan' schrieb:

35Hz sind nunmal 35Hz und bleiben 35Hz.

Warum muss ich grad lachen?

Für unseren Feldweg:

http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-20655.html

Edit durch Moderation. Link zum Thema angepasst.

kokamola schrieb:

DER-KONDENSATOR!!! schrieb: Kleine Subs leiden einfach unter Tiefbassmangel im Vergleich zum größeren 15"er Model als Bsp. Das klingt dann schön knackig und trocken oder wie auch immer gibt ja viele schöne Begriffe. Das Thema wurde schon oft genug durchgekaut. Kleine Sub schnell große träge langsam... Das ist aus den Köpfen einfach nicht wegzubekommen. Wobei du dich über ein festgesetztes Klischee aufregst und selbst das nächste bedienst. Auch kleine Subs können sehr tief! Diese müssen für den gleichen Tiefgang eben mehr Hub zurücklegen, was man auch durch mehrere wieder ausgleichen kann. Also auch dieses ist mMn nur ein Klischee ;)

och Leute macht es doch nicht so schwer,natürlich kann ein 8" oder 10"er tief.
Es kommt immer auf das Chassis an.

Und wenn mehrere am Werk sind sind das wieder ganz andere Verhältnisse.

Deswegen hab ich extra geschrieben

ein Chassis(Model)der gleichen Serie 10" gegen 15"er zB.

Natürlich im normal gewähltem Gehäuse 10"er zB 25 Liter closed 15"er 70 Liter.
Als Beispiel!!!

Es geht mir nicht um irgentwelche theoretischen Machbarkeiten sondern um eine einfache Erklärung warum viele Anfänger oder Noobs immer noch dieser falschen Ansicht sind.

Aber wer bereit ist den Platz für einen 15" zu verbauen, bernaut auch 2 10" der gleichen Serie und dann kommt es wieder in eine ähnliche Richtung, was Antritt, Spielweise und Tiefgang und Wirkungsgrad angeht.

kokamola schrieb:

Aber wer bereit ist den Platz für einen 15" zu verbauen, bernaut auch 2 10" der gleichen Serie und dann kommt es wieder in eine ähnliche Richtung, was Antritt, Spielweise und Tiefgang und Wirkungsgrad angeht.

Darum gehts (mir)gar nicht was möglich ist oder nicht.


Es geht hier um Erklärungen,Ansichten,Fakten... warum viele noch immer dieser falschen Auffassung sind.

ok gut dann hab ich das verstanden... der Gedankengang mit der Masseträgheit schien halt einfach und logisch... wieder was gelernt

Dankeschön <3