Soundsystem selbstbau für Bollerwagen/Festival

Schau mal nicht so sehr auf die Leistungsangaben, die sind gar nicht so wichtig. Der Kennschalldruck/Wirkungsgrad in db/W/m hingegen schon. Aber auch da darfst du auf keinen Fall den Datenblättern oder dubiosen Beschreibungen auf eBay vertrauen. Der Wirkungsgrad ist nämlich frequenz- und gehäuseabhängig. Was nützt es dir, wenn ein Subwooferchassis bei 1000hz 100db/W/m macht, wenn du ihn nur bis 150hz spielen lässt? Der Hersteller wird aber wohl den höchsten Wert angeben.

Hast du schon ein Konzept? Ich hoffe du hast noch nicht wild irgendwelche Lautsprecher gekauft?

Am wichtigsten wäre erstmal:
Wie hoch ist dein Budget?
Wie groß darf es werden?
Wie schwer darf es werden?

Gekauft habe ich noch nichts, ich habe nur versucht mich diese Woche richtig zu informieren bevor ich eben genau das mache.

Das Budget liegt so bei 300€.
Der Bollerwagen hat eine Grundfläche von 90cm x 60cm. Da ich den Kasten erst dann bauen wollte wenn ich weiß welche Maße der Schallkörper hat, bin ich aber auch da relativ flexibel.
Da ich gedanklich ja schon bei der LKW Batterie gelandet bin ist das mit gewicht wohl auch relativ. Zur not wird das Fahrwerk verstärkt ziehbar sollte er dennoch bleiben.

Irgendwie bin ich derzeit an den Visaton BG 17 hängengeblieben, da diese ja anscheinend einen guten Sound sowohl im Tiefen als auch Hohen Bereich haben.
lässt sich mit 4 solcher LS inklusive diesem Verstärker Basetech AP-4012 schon brauchbarer Sound generieren?
In der Kombination hat die Anlage gar nicht so einen hohen Stromverbrauch wie ich dachte.

finnnnn (Beitrag #3) schrieb:

Irgendwie bin ich derzeit an den Visaton BG 17 hängengeblieben, da diese ja anscheinend einen guten Sound sowohl im Tiefen als auch Hohen Bereich haben.

Wer hat dir denn das erzählt?
Der BG17 hat weder Bass, noch einen "guten" Hochton. Ich habe die selber schon verbaut und würde dir davon abraten.

Naja, die werden unteranderem in dem Thread für neulinge vorgeschlagen und auch in anderen Threads, wo es allerdings eher um kleinere Anlagen ging.

welche sind denn stattdessen zu empfehlen?
Sollten es dann eher seperate Tief und Hochtöner sein?

Wieviele Leute willst du denn beschallen? Ich würde wahrscheinlich zu einem fertigen Bausatz Richtung PA greifen, oder Breitbänder mit Subwooferunterstützung. Nur Breitbänder alleine würde ich nicht machen, da fehlt dir einfach der Bass.

Ich baue momentan eine Box auf Grundlage des LF-Sat12, den könntest du dir mal anschauen. Der ist zwar etwas größer, aber sollte gut auf einen Bollerwagen passen. Dazu dann optional ein Subwoofer, je nachdem, wieviel Wert du auf Bass legst.

Beschallen möchte ich Schätzungsweise einen Bereich von 10 x 10 Meter im freien.
Danke, gucke ich mir nachher mal an. Sitze derzeit in der Mittagspause :).

Was benutzt du denn für Batterien für deine Box und was hast du damit für Laufzeiten?

finnnnn (Beitrag #5) schrieb:

Naja, die werden unteranderem in dem Thread für neulinge vorgeschlagen und auch in anderen Threads, wo es allerdings eher um kleinere Anlagen ging.

Die Empfehlungen da sind uralt.

Wenn du es richtig gut machen willst, kaufst du dir Topteil Bausätze + Subwoofer. Z.b Open1001, JbSat10, BS.L10, LF-Sat8 oder ähnliches. Die sind besonders in Hochton und Abstrahlung besser als jeder Breitbänder. Allerdings kosten diese Bausätze auch wesentlich mehr. Musst du wissen.
Wenn das Budget nicht reicht, nimm 2 BG20 + Sperrkreis, die sind schon etwas besser als die BG17er. Jeweils 5L geschlossen + Watte rein.

Als Sub den 15LB75-UW4 im Gehäusevorschlag von Reference.

Dazu ne GEBRAUCHTE! 4 Kanal Autoendstufe. Sowas brauchst du nicht neu kaufen, gibts zu hauf auf ebay/kleinanzeigen für kleines Geld.

Würdest du wie von dir vorgschlagen 4 mal BG17 nehmen, würde dir das nur die Ohren wegfräsen, dabei schlecht klingen und null Bass haben.

Die Bausätze sehen schon mal SEHR gut aus. Wusste gar nicht das es solche fertig sets so zu kaufen gibt.
Mit was für einer Endstufe müsste ich bspw. den Open 1001 Betreiben?
Wäre diese Endstufe angebracht für diesen Lautsprecher?
muss ich bei der Endstufe irgendetwas beachten bzgl. des Tiefdöners?

Ich habe gerade Aussicht auf 4 Gelbatterien a 45Ah für geringes Geld, was natürlich dem Budget entgegen kommt. Wie lange meint ihr hält die Anlage mit diesen durch?

Tiefdöner... Autokorrektur lässt grüßen

Hier Mal was auna sonst so baut:
https://www.amp-performance.de/1067-Auna-AB-650.html

Wieder die alte Mär große Boxen bräuchten große Amps: falsch.
Genau anders rum ist es.


Ich würde eine Raveland xca 1200 oder 1600 auftreiben.
Die leisten was im Datenblatt steht und sind sehr preiswert.

Auna ist der größte Dreck. Wie gesagt, ebay/kleinanzeigen in deiner Nähe, gebrauchte 4-Kanal Endstufe eines namhaften Herstellers. Guck mal bei dir in der Nähe, wir sagen dir dann ob brauchbar.

Ne open1001 wäre für Hoch und Mittelton zuständig, muss so nachgebaut werden wie es der Plan vorsieht und kommt dann an einen Kanal des 4 Kanal Verstärkers, eine zweite evtl an den zweiten Kanal. Dieses Kanalpaar wird mit einem Hochpassfilter (in der Endstufe eingebaut) versehen und spielt dann nur noch hohe und mittlere Töne. Eine Open1001 kostet 130€ ohne Holz, das ist dir bewusst? Dachte das ist nicht in deinem Budget.

Der Subwoofer kommt gebrückt an Kanal 3+4, bekommt nen Tiefpassfilter und spielt dann nur noch tiefe Töne. So einfach ist das.

Alle vernünftigen 4-Kanal Auto Endstufen haben genügend Leistung und die nötigen Filter integriert, guck einfach was du möglichst günstig gebraucht bekommst. Aber kein Auna, Hollywood oder Skytec, das ist billigster Müll.

Alles klar ich schaue mich mal um :).
Ja ist mir bewusst habe das Set bei H-Audio gesehen für das man nur noch den "the box 10-250/8-A" dazu bestellen muss.
Mein Budget liegt wie oben Beschrieben bei ~300€. Wenn ich die Batterien für lau bekomme und die 4 45Ah ausreichend sind ist da ja noch einiges an Luft nach oben .

finnnnn (Beitrag #13) schrieb:

Wenn ich die Batterien für lau bekomme und die 4 45Ah ausreichend sind

Was hast du damit genau vor? Für eine eintägige Tour sollte das locker reichen.

Ich würde das ganze wie folgt gestalten:
2x LF Sat12 --> sollte als Paar für knapp 250€ möglich sein
Dazu dann noch einen 2.1 Verstärker, welcher mit 24V arbeiten kann. Dort dran dann einfach zwei Batterien in Reihe geschaltet. Das alleine gibt schonmal ordentlich Output und sollte für den Anfang reichen.
Wenn noch Geld da ist bzw. der Bass zu dünn rüberkommt, nochmal 120-150€ zusammen sparen und zwei 15er Bässe mit dem 15lb075 uw4 von Thomann bauen. Dazu dann am besten die anderen zwei Batterien ebenfalls in Reihe schalten, und diese zwei Batterie-"Packs" parallel schalten. Somit hast du dann 24V mit 45Ah. Das sollte auf jeden Fall relativ lange halten!

Er hat auch it nur einem Akkupack schon 24V und 45Ah
Ein zweites Pack parallel und es werden 90Ah.

Interessant ist auch immer die Energie anzuschauen.
24V x 45Ah sind schon über 1.000 Wattstunden.
Nicht ganz entladen, sonst gehen die kaputt.
Rechne Mal mit 650Wh

So ein Class D Board nimmt im Leerlauf vielleicht 2W auf.
Die LF-Sat12 haben massiv Wirkungsgrad, für infach nur Musik kommst du mit maximal 10W aufgenommener Leistung locker hin.
Macht 65h.

Klar, drehst du 3dB weiter auf sind nur noch 32,5h
Noch Mal 3dB und es sind nur noch 16,25h

Aber Musik ist ja kein sinus und hier und da.
Mit zwei Akkupacks kommst du so auf jeden Fall das ganze Festival hin.
Locker.

Danke schon mal für die vielen Antworten in meiner Abwesenheit!

In der Zwischenzeit habe ich noch Aussicht auf einen alten Autosubwoofer bekommen, den ich für relativ wenig Geld bekommen könnte.

Die erschwinglichste Endstufe hier in der Gegend ist eine Blaupunkt GTA400 für 35 Euro.
Ansonsten ist da nicht viel zu finden in meiner direkten Umgebung. Taugt die was?
Der Kollege mit dem Subwoofer hat seine zerschossen und keine Lust gehabt sich eine neue anzulegen daher will er den los werden :P.
Bei 24v Verstärkern sieht es noch schlechter aus. Am Wochenende gehts noch mal kurz auf den Autoschrotthof... viel verspreche ich mir da aber nicht.

Wenn der Verstärker gut ist, werde ich mir den besorgen und erst mal bei einem LF Sat12 Bausatz zuschlagen und mir die ganze Geschichte mal anschauen.

Bis zu 65 Stunden Laufzeit höheren sich schon mal sehr gut an!
Wie groß die Batterien sind, weiß ich leider noch nicht, es sind wohl irgendwelche Kranbatterien, aber ich habe sie schon mehr oder weniger zugesichert bekommen.

Ihr habt mir auf jeden Fall jetzt schon sehr geholfen! Gerade die Laufzeit war für mich immer ein großes Fragenzeichen.

Du solltest dir gut überlegen, ob du ne Autoendstufe oder ein 24V Class-D Board nimmst, evtl sogar beides für unterschiedliche Anwendungsfälle.
Die Blaupunkt hat wesentlich mehr Leistung, damit kannst du lauter hören und hast bei höheren Lautstärken saubereren Klang. Dafür hat das Teil aber nur 50-60% Wirkungsgrad, heißt du musst für die Leistung, die auf den Lautsprecher geht entsprechend mehr aus den Akkus holen. Und der Ruhestrom, der einfach so anfällt, wenn das Teil eingeschaltet ist, fällt wesentlich höher aus als bei Class-D Boards.
Es gibt auch Class-D Autoendstufen, die haben nen besseren Wirkungsgrad, immer noch den hohen Ruhestrom sind aber vergleichsweise teuer. Hab meine vor Jahren für 140€ gebraucht geschossen, das passt im Moment nicht in dein Budget.

Ein empfehlenswertes Class-D Board ist dieses
Das hat wohl so 80-90% Wirkungsgrad, niedrigen Ruhestrom, aber auch nicht so viel Leistung. Mit den LF-Sat12 oder welches Top du nimmst, sollte es aber immer noch laut genug werden. Für ein Festival über mehrere Tage würde ich eher so was mitnehmen, dann kommst du mit deinen Akkus ganz locker hin. Mit der Blaupunkt könnte es trotz der großen Kapazität nach ein paar Tagen eng werden. Für einen Tag Bollerwagen fahren würde ich aber immer auf ne Autoendstufe setzen, da reicht die Akku-Kapazität locker aus.

Für den LF-Sat12 Bausatz musst du dich im Lautsprecherforum anmelden, dann kannst du die Gehäuse und Weichenpläne sehen und die passenden Teile bestellen. Über Jobst direkt ist scheinbar schwierig, der ist wohl schlecht erreichbar und hat lange Lieferzeiten.

finnnnn (Beitrag #17) schrieb:

In der Zwischenzeit habe ich noch Aussicht auf einen alten Autosubwoofer bekommen, den ich für relativ wenig Geld bekommen könnte.

Davon lass mal lieber die Finger, die sind in der Regel nicht für Outdoor geeignet, funktionieren nur im Auto (Druckkammereffekt) und haben nen deutlich niedrigeren Wirkungsgrad als die PA-Chassis. Wirkungsgrad ist bei Outdoor und Mobil das aller wichtigste.

Moin,

Ich habe mir jetzt eine Magnat 480 Classic geholt (Ja, ich weiß die soll nicht gut sein aber für 10€ ist es ganz OK habe ich mir gedacht).
die Blaupunkt hat nicht funktioniert als ich sie abholen wollte....

Die Frequenzweiche habe ich auf eine Platine gelötet und damit erstmal den SICA und The Box LS ohne Schallkörper getestet.
Der Sound hat mich dabei jetzt nicht sooo begeistert.
Macht der Schallkörper noch so einen immensen Unterschied?
Es hat irgendwie an Tiefen und an Lautstärke gefehlt, dabei habe ich das Handy und den Level-poti, schon auf Anschlag und der Test war nur in einer seeehr kleinen Werkstatt.
Die Endstufe hat dabei nie mehr als 3,5A gezogen. Abgesichert ist sie mit 2x 20A.
mit Bassboost an hat es ein bisschen mehr Tiefen gehabt.

Das das an der Open1001 liegt glaube ich, demnach was online über den Bausatz geschrieben wird, nicht.
Klingt derzeit eher wie mein 50€ Phillips Tapedeck aus Kinderzeiten und nicht wie ein Studiolautsprecherbausatz.
Soll ich die Endstufe einfach vergessen und mich auf die suche nach was neuem machen, erst ein mal den Schallkörper bauen oder habt ihr eine Idee wie ich teste ob es wirklich die Endstufe ist?

Gibt es für den Bausatz eigentlich nur das was man auf der Website von h-audio direkt sieht an Bauanleitungen? In meinem Paket waren nur die Bauteile der Frequenz weiche enthalten.
Ich bin jetzt nicht gerade ein Meister Tischler und dann nur mit Hilfe der Explosionsgrafik den Kasten zu bauen stellt sich für mich als nicht ganz so leicht heraus.

Danke und VG!

finnnnn (Beitrag #19) schrieb:

Die Frequenzweiche habe ich auf eine Platine gelötet und damit erstmal den SICA und The Box LS ohne Schallkörper getestet. Der Sound hat mich dabei jetzt nicht sooo begeistert. Macht der Schallkörper noch so einen immensen Unterschied?

Du hast die Chassis einfach auf dem Tisch liegen gehabt und verkabelt?
Was meinst du wozu man Chassis in Boxen baut?

finnnnn (Beitrag #19) schrieb:

In meinem Paket waren nur die Bauteile der Frequenz weiche enthalten. Ich bin jetzt nicht gerade ein Meister Tischler und dann nur mit Hilfe der Explosionsgrafik den Kasten zu bauen stellt sich für mich als nicht ganz so leicht heraus.

Das hättest du beim Bestellen sehen müssen. Hast du ein fertiges Gehäuse erwartet?
Du bist ja hier im DIY Bereich. Eine fertige Box zu bestellen, Chassis reinschrauben und verkabeln wäre ja etwas witzlos. Bei diesem Bausatz ist ja sonst alles schon vorgegeben.

Du hast die Chassis einfach auf dem Tisch liegen gehabt und verkabelt? Was meinst du wozu man Chassis in Boxen baut?

Ja habe ich. Weil ich meine gelötete Frequenzweiche testen wollte und nicht erwartet habe das es so einen riesigen unterschied vor allem in der Lautstärke macht.

Das hättest du beim Bestellen sehen müssen. Hast du ein fertiges Gehäuse erwartet? Du bist ja hier im DIY Bereich. Eine fertige Box zu bestellen, Chassis reinschrauben und verkabeln wäre ja etwas witzlos. Bei diesem Bausatz ist ja sonst alles schon vorgegeben.

Nein habe ich nicht. Aber ich habe etwas mehr als die Explosionsgrafik erwartet, die direkt auf dem Kaufportal zu sehen ist.
Zumal auch folgendes in der Artikelbeschreibung steht:

Inhalt des Sets lt. Liste: Alle benötigten Bauteile zum Aufbau der Frequenzweiche (z.B. auf einem Holzbrett), der Sica Hochtöner, ein exakter Schaltplan, sowie ein Bauplan für das Gehäuse.

Ich entnehme deinen Beitrag also das ich erstmal den Schallkörper fertig mache und abwarte wie sich das ganze dann anhört.

Danke!

finnnnn (Beitrag #21) schrieb:

Du hast die Chassis einfach auf dem Tisch liegen gehabt und verkabelt? Was meinst du wozu man Chassis in Boxen baut? Ja habe ich. Weil ich meine gelötete Frequenzweiche testen wollte und nicht erwartet habe das es so einen riesigen unterschied vor allem in der Lautstärke macht.

Recherchiere zum Stichwort "akustischer Kurzschluss".
Sämtliche weiterführende Literatur sei dir nahegelegt.

Gibt es für den Bausatz eigentlich nur das was man auf der Website von h-audio direkt sieht an Bauanleitungen?

Bei H-Audio gibts einen Zuschnittplan für 15mm Materialstärke. Ist doch vollkommen ausreichend.

Recherchiere zum Stichwort "akustischer Kurzschluss". Sämtliche weiterführende Literatur sei dir nahegelegt.

Ahh OK, dann er gibt das wesentlich mehr Sinn.
Ich wusste nicht das sich der Druck hinter und vor dem Lautsprecher ohne Körper direkt so ausgleicht und das ganze so stark beeinflusst.
Danke für den Hinweis

Bei H-Audio gibts einen Zuschnittplan für 15mm Materialstärke. Ist doch vollkommen ausreichend.

Prinzipiell vermutlich ja.
Ich tue mich bloß etwas schwer mit dem Trennteil zwischen Tief und Hochtöner, der Aussparung in der Front neben dem Hochtöner und dem Trennstück dahinter.

Ich versuche einfach mal weiter

Danke

Schau mal hier

Den Bassrefleexkanal aber so bauen wie hier, der wurde nachträglich noch geändert.


Hast du deine Weiche mal überprüft, ob alles richtig gelötet ist? Dass aus dem TMT ohne Gehäuse nichts rauskommt ist klar, aber das HT-Horn müsste doch recht laut werden?

Schau mal hier Den Bassrefleexkanal aber so bauen wie hier, der wurde nachträglich noch geändert.

Genau sowas habe ich gesucht! Vielen Dank!

Hast du deine Weiche mal überprüft, ob alles richtig gelötet ist? Dass aus dem TMT ohne Gehäuse nichts rauskommt ist klar, aber das HT-Horn müsste doch recht laut werden?

Aus dem Horn kommt was raus aber nicht ganz so viel wie erwartet irgendwie.
Wie gesagt ich habe in einem recht kleinen Raum getestet und das ganze soll draußen Betrieben werden vielleicht bin ich deswegen noch etwas skeptisch.

Die 3.5A die die Endstufe zieht, also 42Watt, sind ja auch nicht ganz die 250Watt RMS die beim Open1001 bei stehen.
Passen diese Werte denn? Ich hab da keine Erfahrung wie diese RMS Werte in der Realität aussehen.

Ich kann nachher mal Screenshots vom Lochmaster schicken vielleicht könnt ihr man dann direkt sagen was ich fatal falsch gemacht habe .

[quote="finnnnn (Beitrag #25)"][quote]
Die 3.5A die die Endstufe zieht, also 42Watt, sind ja auch nicht ganz die 250Watt RMS die beim Open1001 bei stehen.
Passen diese Werte denn? Ich hab da keine Erfahrung wie diese RMS Werte in der Realität aussehen.
[/quote]

Schwerer Denkfehler. Die Open1001 [b]verträgt[/b] 250W, das aber vermutlich auch nur hochpassgefiltert. Entscheidend ist was deine Endstufe leisten kann und wie weit du aufdrehst, denn der Energieverbrauch ist nur so hoch wie du laut hörst/aufdrehst.

Deine [url=https://www.amp-performance.de/486-Magnat-Classic-480.html]Magnat 480 Classic Endstufe[/url] schafft 72W an einem einzelnen Kanal an [b]4Ohm[/b]. Die Open hat aber 8Ohm, also kann die Endstufe nur die Hälfte leisten. Zuzüglich Ruhestrom und Wirkungsgrad der Endstufe kommt das also einigermaßen hin mit deinen 42W.

Wenn dir das später nicht reicht, kannst du beide open parallel schalten und gemeinsam gebrückt anschließen. Dann kriegt jede open maximal ca. 100W. So habe ich sie bei mir auf dem Bollerwagen auch angeschlossen, das reicht von der Lautstärke definitiv aus.
Wie du die Filter für Tops und Bass richtig einstellst weißt du?

Was nutzt du als Zuspieler für die Endstufe? Direkt am Handy reicht manchmal das Signal nicht zur Vollaussteuerung.

Schwerer Denkfehler. Die Open1001 verträgt 250W, das aber vermutlich auch nur hochpassgefiltert. Entscheidend ist was deine Endstufe leisten kann und wie weit du aufdrehst, denn der Energieverbrauch ist nur so hoch wie du laut hörst/aufdrehst.

Deine Magnat 480 Classic Endstufe schafft 72W an einem einzelnen Kanal an 4Ohm. Die Open hat aber 8Ohm, also kann die Endstufe nur die Hälfte leisten. Zuzüglich Ruhestrom und Wirkungsgrad der Endstufe kommt das also einigermaßen hin mit deinen 42W.

Ahh ok, das macht wesentlich mehr Sinn.
Dann versuche ich das mit den gebrückten Anschlüssen mal aus sobald der Kasten fertig ist.

Wie du die Filter für Tops und Bass richtig einstellst weißt du?

Nicht wirklich, gibt es da wirkliche Werte die man die Einstellen sollte?
Hätte jetzt einfach nach Gehör daran rumgespielt.

Was nutzt du als Zuspieler für die Endstufe? Direkt am Handy reicht manchmal das Signal nicht zur Vollaussteuerung.

Direkt am Handy derzeit.

Für die Übertragung an die Endstufe wollte ich eine Klinkenbuchse in den Kasten der Endstufe bauen und von da aus das die beiden Mono Cinchsignale auf vier mal Stereo über eine kleine selbst gelötete Platine aufsplitten.

Oder sollte ich das lieber nicht machen, da auf der Platine dann ja keine Isolation vorhanden ist und Störungen im Ton dann auftreten.

Nicht wirklich, gibt es da wirkliche Werte die man die Einstellen sollte? Hätte jetzt einfach nach Gehör daran rumgespielt.

Der Subkanal bekommt LPF eingestellt und der Top Kanal HPF. Beide Filter erstmal in Mittelstellung.
Gain bei beiden runter regeln.
Signal am Zuspieler voll aufdrehen, Basslastige Musik wählen. Gain am Subwoofer hochdrehen bis es gerade nicht verzerrt/clippt, am Filter spielen dass es nicht dröhnt. (Bei Dröhnen niedriger stellen) An beidem parallel rumspielen bis ein angenehmer Bass da ist.
Dann den Top Kanal aufdrehen, sodass die Lautstärke gut zum Bass passt und sich ein angenehmer Klang ergibt. Am HPF drehen, dass der Übergang zwischen Bass(Sub) und Oberbass/Kick (Top) "nach Gehör einigermaßen passt" Der HPF sollte auf jeden Fall etwas höher eingestellt werden als der LPF (Regler haben nicht die gleiche Stellung). Zwischendurch mal aus ein paar Meter Entfernung hören.
So würde ich es machen.

Für die Übertragung an die Endstufe wollte ich eine Klinkenbuchse in den Kasten der Endstufe bauen und von da aus das die beiden Mono Cinchsignale auf vier mal Stereo über eine kleine selbst gelötete Platine aufsplitten.

Ich würde einfach Y-Chinch Kabel verwenden. Habe diese, funktionieren gut, Qualität stimmt.

Versuch mal statt einem Handy einen Laptop anzuschließen. Wenn es damit lauter wird kannst du über einen Vorverstärker nachdenken. AHV100 zum selber löten, China PreAmp Board von ebay oder Kopfhörerverstärker von Sure-Electronics. Falls du Bluetooth willst, kann ich das BRB4-Car Board von Sure empfehlen, das hat genug Ausgangspegel.

Der Subkanal bekommt LPF eingestellt und der Top Kanal HPF. Beide Filter erstmal in Mittelstellung. Gain bei beiden runter regeln. Signal am Zuspieler voll aufdrehen, Basslastige Musik wählen. Gain am Subwoofer hochdrehen bis es gerade nicht verzerrt/clippt, am Filter spielen dass es nicht dröhnt. (Bei Dröhnen niedriger stellen) An beidem parallel rumspielen bis ein angenehmer Bass da ist. Dann den Top Kanal aufdrehen, sodass die Lautstärke gut zum Bass passt und sich ein angenehmer Klang ergibt. Am HPF drehen, dass der Übergang zwischen Bass(Sub) und Oberbass/Kick (Top) "nach Gehör einigermaßen passt" Der HPF sollte auf jeden Fall etwas höher eingestellt werden als der LPF (Regler haben nicht die gleiche Stellung). Zwischendurch mal aus ein paar Meter Entfernung hören. So würde ich es machen.

OK, danke für den Tipp versuche ich dann so wenn es soweit ist:).

Ich würde einfach Y-Chinch Kabel verwenden. Habe diese, funktionieren gut, Qualität stimmt.

Wenn ich diese Kabel nehme habe ich aber bloß mono an den vier Kanälen oder nimmt die Endstufe, wenn ich Kanal 1 und 2 brücke auch beide Eingangssignale?

Wenn du zwei Endstufenkanäle brückst hast du da eh nur Mono. Würde ich in Kauf nehmen, merkt man eh nicht, zumindest nicht bei solchen Spaß/Party Anlagen

Wenn du zwei Endstufenkanäle brückst hast du da eh nur Mono. Würde ich in Kauf nehmen, merkt man eh nicht, zumindest nicht bei solchen Spaß/Party Anlagen

Aber mir fehlt dann doch ein Kanal vom Ausgangssignal oder habe ich hier einen Denkfehler?
Heißt wenn ich den linken Audioausgang auf den Eingang der Endstufe lege fehlt mir der rechte.

Ne das geht schon mit den von mir verlinkten Y-Adaptern.
Zuspieler hat Aux, da steckst du ein Aux auf zwei Cinch(Rot+Weiß) Adapterkabel dran. An den roten Cinch kommt ein Y-Adapter, die Enden davon kommen in Kanal 1+3 an der Endstufe. An den weißen den zweiten Y-Adapter, die enden Davon kommen in Kanal 2+4 der Endstufe.

Dann hast du bei jedem Kanalpaar Stereo Eingang bzw das vollständige Signal, was die Endstufe durch Brückenschaltung dann aber eh zu Mono macht.