Yamaha LineUp 2018 (Aventage)

Das hat mit Prinzip nichts zu tun.
Die Abschaltung von Endstufen ist schlicht nicht implementiert, wäre aber möglich.

Der Aufwand macht ja auch wenig Sinn, da der Verbrauch im Leerlauf vernachlässigbar ist.

Also mein 3080 wird im Normalbetrieb nur handwarm und -wenn ich ihn mal bestialisch quäle- 'gut warm' aber nicht heiß. Und meine Lautsprecher sind allesamt vom Kennschalldruck auch keine Koryphäen.

Der RX-A2070 wird richtig warm. Ich rieche schon bei gehobener Zimmerlautstärke die Elektrik.

Verbrauchen die Endstufe wirklich keinen/kaum Strom, wenn keine Lautsprecher an den Endstufen angeschlossen sind?

Ich gehe ja nur mit den Preouts raus.

Der 2080 gar nicht!

julee (Beitrag #4861) schrieb:

...Verbrauchen die Endstufe wirklich keinen/kaum Strom, wenn keine Lautsprecher an den Endstufen angeschlossen sind?...

Wohin soll die Leistung denn gehen, von ein wenig Arbeitspunktregelung an den Halbleitern abgesehen? Das HDMI-Board wird ganz erheblich mehr Leistung verbrauchen.

Ich lese hier immer heiß, warm etc. Dabei wurde das Thermometer schon längst erfunden .
Ich habe zwar nur den V6A, da wird das HDMI-Board wärmer als die Endstufe, nämlich max. 39°C. Das ist deutlich weniger als die 65°C auf dem HDMI-Board meines verflossenen Onkyos, welcher immerhin 8 Jahre gehalten hat. Die Endstufe bei beiden Geräten hat kaum mehr als Zimmertemperatur, den arbeitslosen Lüfter der Endstufe im Onkyo hätte man lieber dem HDMI-Board spendieren sollen ...

Warm und heiß ist doch jetzt nicht so schwer zu definieren, auch wenn da von Mensch zu Mensch eine gewisse Varianz besteht. Und da wo es auf einen exakten Messwert nicht ankommt, muss man nicht alles perfekt messtechnisch untermauern.

Warm ist irgendwo zwischen 25 und 40°, ab etwa 50° empfinden die meisten Menschen es als heiß und etwa jenseits der 60° kann man die Hand nicht länger auf das Gehäuse legen.

Aber wenn es Dich glücklich macht, messe ich bei nächster Gelegenheit meine 'Warm-Empfindung' nach.

fplgoe (Beitrag #4865) schrieb:

Warm und heiß ist doch jetzt nicht so schwer zu definieren, auch wenn da von Mensch zu Mensch eine gewisse Varianz besteht. Und da wo es auf einen exakten Messwert nicht ankommt, muss man nicht alles perfekt messtechnisch untermauern. Warm ist irgendwo zwischen 25 und 40°, ab etwa 50° empfinden die meisten Menschen es als heiß und etwa jenseits der 60° kann man die Hand nicht länger auf das Gehäuse legen.

Jein.

Warm, Kalt oder heiß ist ein rein subjektives Empfinden.

Experiment:
Nimm 3 Eimer mit Wasser.
Im 1. Eimer hat das Wasser 0°C, im zweiten Eimer hat das Wasser 40°C und im 3. Eimer hat das Wasser 20°C.

Jetzt eine Hand in den 1. Eimer tauchen und die andere Hand in den 2. Eimer tauchen und beide Hände für einige Minuten drin lassen.
Jetzt beide Hände heraus ziehen und in den 3. Eimer tauchen.
Die eine Hand wird "Heiß" melden, die andere Hand "Kalt", obwohl beide im gleichen Eimer stecken.

Grüße
Roman

Zudem ist es, wie Dein Beispiel auch zeigt", situationsabhängig.

Und dann gibt es noch die Einteilung in leicht, etwas, mäßig, ordentlich, sehr und extrem.

Dass man die Finger nicht gerade aus der Eiswasser-Wanne gezogen hat, wenn man die Gehäuse-Temperatur einschätzen möchte, setze ich eigentlich voraus. Dass das Temperaturempfinden durch solche Spielchen völlig außer Kraft zu setzen ist, weiß man eigentlich noch aus dem Grundschulunterricht.

Aber inzwischen habe ich auch eine Temperatur für Euch mein Yammi ist nach etwa einer halben Stunde TV-Betrieb in Zimmerlautstärke auf der Gehäuseoberfläche 34,8°C warm. Das ist bei mir etwa (Vorsicht: subjektiv!) lauwarm.

"Warm, Kalt oder heiß ist ein rein subjektives Empfinden.

Experiment:
Nimm 3 Eimer mit Wasser.
Im 1. Eimer hat das Wasser 0°C, im zweiten Eimer hat das Wasser 40°C und im 3. Eimer hat das Wasser 20°C."

bisschen abwandeln, nur 2 Eimer (der 3. wird nicht mehr gebracht):

1. Eimer flüssiger Stickstoff, 2. Eimer siedendes Öl. Wie subjektiv das ist, siehst du dann, wenn du die Hände wieder rausziehst....

Passat (Beitrag #4866) schrieb:

Jein. Warm, Kalt oder heiß ist ein rein subjektives Empfinden.

Die Verbrennungsschwelle (Temperatur) ist je nach Material definiert. Bei beschichtetem Metall (ich meine 0,5 mm) und 0,5 Sekunden Berührungszeit liegt sie bei etwa 70 Grad, wenn ich das richtig im Kopf habe.

Mein Fieberthermometer zeigt Hi an.

Ich habe sonst kein Thermometer.

Na Jungs, nehmt einfach ein Thermometer, wenn das so liest.......

Gibt für ein paar Euro prima Laser (infrarot) Thermometer, welche ausreichend genau sind. Ein bis zwei Prozent Abweichung haben die zwar, sind aber berührungslos und genau für solche Zwecke gemacht. Ich benutze so ein Ding für die Bauteilmessung im Flugmodellbau (Motor, Regler, Akku), durch den Laser sind auch sichtbare Bauteile durch die Kühlschlitze am Receiver messbar. Ab ca. 20€ sind die zu haben, kleinere schon für 3-5€ direkt aus China...

siggi_s. (Beitrag #4873) schrieb:

...durch den Laser sind auch sichtbare Bauteile durch die Kühlschlitze am Receiver messbar.... ;)

Und genau das funktioniert eben nicht. Wenn man die Anleitung liest oder nur mal den aufgedruckten Beschriftungen folgt, dann versteht man, dass der Laser nur eine Zielhilfe ist und der Messpunkt bzw. die Messfläche ein vielfaches größer ist, als der Laserpunkt.

Sicher ist der Laser nur zur Zielhilfe gedacht. Aber die Temperaturerfassung erfolgt in relativ kurzer Entfernung schon sehr fokussiert, zumindest bei meinem Gerät. Kann man sehr leicht überprüfen, falls man so ein Gerät sein Eigen nennt ...

Da steht i.d.R. so etwas in der Anleitung, wie 'auf 30cm Entfernung ein ca. 3cm großes Messfeld'. Wie Du damit durch die kleinen Lüftungsschlitze peilen willst, gerade wenn die Messsonde noch1-2cm unter-/oberhalb der Laseröffnung liegt, verstehe ich nicht so recht.

So etwas funktioniert ohne das Öffnen des Gehäuses nur korrekt mit einer Wärmebildkamera.

Wenn die durch die Schlitze gemessene Temperatur eines Bauteils mit der Temperatur nach Öffnen des Gehäuses, direkt am Bauteil gemessen, die Selbe ist, dürfte das ja wohl funktioniert haben. Egal, was da bei dir in einer Beschreibung steht. Natürlich sollte man da nicht zu weit vom Gehäuse weg sein, um zu messen. Kauf oder borge dir so ein Teil und teste es ganz einfach, funktioniert prima. Ich benutze eines der Firma Würth.

@siggi_s
Möchte auch bezweifeln, dass man mit der genannten Methode die Temperatur der Chips unterhalb der Gehäuseschlitze exakt messen kann, da der Laser nur eine grobe Visierung erlaubt, da er ja nicht zentrisch zur messenden Infrarotzelle sitzt, sondern meist konstruktiv ober- oder unterhalb angebaut ist. Dadurch stimmen Zentrum des Laserstrahl und der Messzelle bei den angeführten berührungslos arbeitenden Infrarotthermometern nie exakt überein sondern nur ungefähr. Für den hier genannten Zweck dürfte dass aber "ungefähr" reichen ...

Es gilt dabei immer der grundsätzliche Vorbehalt des Messtechnikers: Wer misst misst Mist...

Letztlich misst man damit - vermutlich - also nur die Oberflächentemperatur des Gehäuses und der aufsteigenden Luft oberhalb der betreffenden Chips. Zur exakten Messung müsste man also das Gehäuse entfernen und dann mit dem Infrarotthermometer die heißeste Stelle im gewünschten Bereich anpeilen, da eben der Laser nur eine bedingt genaue (ungefähre) Positionierung zulässt. Da dann aber der Einfluss des Gehäuses fehlt, wird das nur kurz nach dem Entfernen des Gehäuses einigermaßen "funktionieren", da thermische Prozesse prinzipiell (normalerweise) immer relativ langsam ablaufen, je nach thermisch wirksamer Masse. Durch den Wegfall des Gehäuses wird sich der Halbleiter - vermutlich - dann aber etwas abkühlen.

Ist man schnell genug, wird man meist feststellen, dass die Temperaturmessung des Gehäuses meist eine etwas niedriger Temperatur als die direkte Messung des darunter liegenden Halbleiters zeigt, da die Gehäuseschlitze über den Chips dort zwar zu einem leichten Luftstau führen und damit das ungehinderte Abströmen der warmen Luft (Konvektion) nach oben behindern, was die Chiptemperatur erhöht. Die Temperatur verteilt sich dann aber großflächiger über das Gehäuse und führt zu einer leichten Abkühlung der punktuellen Oberflächentemperatur des Gehäuses (wirkt wie ein Kühlkörper).

Anm.: Ich habe solche Messungen (mit und ohne Gehäuse) schon bei einer Anzahl von Geräten durchgeführt und deshalb etwas Erfahrung damit sammeln können...

Man könnte die Wärmeabgabe auch errechnen Mein 2080 brauchte ~80W im Normalbetrieb mit Eco Modus nur knapp die Hälfte. Die Wärmeentwicklung nahm auch deutlich spürbar ab(hatte damals gemessen, weiß die Werte aber nicht mehr).

Ich habe das Messgerät direkt auf das Gehäuse aufgelegt und durch die langen Schlitze beim Onkyo hat der Laser und der Messzellensensor zusammen ungehindert auf die Bauteile zeigen können. Da waren nach Entfernen des Gehäuses exakt gleiche Temperaturen zu messen. Der Laser ist unrelevant, deshalb wird das wohl auch bei den kurzen Schlitzen des V6A funktionieren, z.B. Bauteil unterhalb 36° und Gehäuseblech neben dem Schlitz 32°. Den Yammi habe ich allerdings wegen Garantie noch nicht geöffnet. Das wärmste Bauteil bei dem ist der Trafo vom Netzteil, welcher seine Wärme wohl über das Bodenblech ableitet.

ist schon echt spannend mit was für Themen ihr euch beschäftigt.
Verstehe nur nicht wofür das gut sein soll. Schaltet denn dein Yamaha ab, wenn er zu heiß ist?
Denn diese Schaltung hat ja auch dein Yamaha!

reservoirdogs (Beitrag #4881) schrieb:

ist schon echt spannend mit was für Themen ihr euch beschäftigt. Verstehe nur nicht wofür das gut sein soll. Schaltet denn dein Yamaha ab, wenn er zu heiß ist? Denn diese Schaltung hat ja auch dein Yamaha!

man sollte nicht vergessen: die "Schutzschaltung" ist die absolute Notbremse, erhöhter Verschleiß und damit die Gefahr des frühzeitigen Ausfalls ist trotzdem gegeben.

Wie beim Auto: jede etwas neuere Karre hat nen Drehzahlbegrenzer, wenn du immer hochdrehst, bis der anspricht, hält die Karre sicher nicht sonderlich lang. Der verhindert nur, dass dir das Zeug gleich um die Ohren fliegt.....

Irgendwo hatte ich mal was von einer 9° Regel gelesen, nach der sich die Lebensdauer von elektronischen Bauteilen bei einer Erhöhung um 9° halbiert. Das betraf zwar in dem Fall hauptsächlich Schaltnetzteile, dürfte aber auch auf die meisten anderen elektronischen Bauteile zutreffen. Yamaha ist da wohl eher auf der kühleren Seite unterwegs ...

Selbst wenn die Regel zutrifft:

Wie hoch ist denn die Haltbarkeit von bestimmten Bauteilen bei idealer Temperatur?
Da verhält sich doch jedes Bauteil anders.

Nehmen wir einmal 200 Jahre an, 18° mehr verkürzt die Lebensdauer also auf 1/4, also 50 Jahre.
Da kann man noch einmal 9° C drauf geben, dann sind wir bei 25 Jahren.

Grüße
Roman

siggi_s. (Beitrag #4877) schrieb:

... Kauf oder borge dir so ein Teil und teste es ganz einfach, funktioniert prima....

Ich habe zwei unterschiedliche, in der Firma haben wir sogar ein geeichtes von Fluke. Keines davon wäre dafür geeignet. Aber ist jetzt auch egal...

Passat (Beitrag #4884) schrieb:

Selbst wenn die Regel zutrifft: Wie hoch ist denn die Haltbarkeit von bestimmten Bauteilen bei idealer Temperatur? Da verhält sich doch jedes Bauteil anders .... Grüße Roman

Genau, es reicht meist ein Bauteil, was durch Überhitzung stirbt und das ganze Gerät unbrauchbar macht. Beim letzten Onkyo war es nach acht Jahren der DSP Chip auf dem HDMI-Board und beim Vorgänger war es ein schnöder Elko. Den konnte man zumindest noch austauschen. Betriebsstunden kann man ja bei den Kisten nicht auslesen.
Deshalb übrigens auch meine Sensibilisierung gegenüber diesem Thema und dem Wechsel zu Yamaha.

siggi_s. (Beitrag #4886) schrieb:

Betriebsstunden kann man ja bei den Kisten nicht auslesen.

Bei Yamaha schon.
Da lässt sich im Servicemenü auslesen, wieviele Stunden das Gerät in Betrieb war und wie oft es eingeschaltet wurde.
Der Stundenzähler geht minutengenau bis 240.000 Stunden -1 Minute und der Einschaltzähler bis 65.535.

Es lässt sich auch auslesen, welche Lautstärke maximal jemals eingestellt wurde (für alle 4 Zonen getrennt) und wie oft schon die Schutzschaltung ausgelöst hat. Ebenso die maximale je erreichte Temperatur am Kühlkörper (beide Kühlkörper getrennt) und vom HDMI-Chip
Und wenn die Schutzschaltung auslöst, wird gespeichert, welche Lautstärke dabei eingestellt war, welcher Eingang aktiv war, wie lange das Gerät eingeschaltet war, bevor die Schutzschaltung auslöste, etc.

Grüße
Roman

Vielen Dank für diese Info, sehr interessant. Der Zugang zu diesem Menü ist, denke ich, nicht so einfach möglich. Oder?

Passat (Beitrag #4884) schrieb:

Selbst wenn die Regel zutrifft: Wie hoch ist denn die Haltbarkeit von bestimmten Bauteilen bei idealer Temperatur? Da verhält sich doch jedes Bauteil anders. Nehmen wir einmal 200 Jahre an, 18° mehr verkürzt die Lebensdauer also auf 1/4, also 50 Jahre. Da kann man noch einmal 9° C drauf geben, dann sind wir bei 25 Jahren. Grüße Roman

Es gibt eine allgemeine Regel für Elektrolyt-Kondensatoren, die besagt, dass alle 10°C Temperaturerhöhung (bis zur angegebenen max. Temp) eine Halbierung der gemittelten statistischen Lebenserwartung eintritt (gemäß der Gausssche Glockenkurve). Umgekehrt verdoppelt sich die Lebensdauer im Mittel bei einer Reduzierung der jeweiligen Bauteile-Temperatur um 10°C. Dafür publizieren die Hersteller sog. "Derating-Tabellen". Die max. Temperatur hängt von der herstellerseitigen Bauteilespezifikation ab. Der Hersteller gibt auch eine Lebensdauerspanne bei der angegebenen max. Temp in der Bauteilespezifikation (Datenblatt) an. Dabei gilt allgemein: Je höher die Werte, umso teurer der Kondensator

Für die Lagertemperatur gelten noch einmal andere Gesetze, aber selbst bei Raumtemperatur im ausgeschalteten Zustand altert eine solche Komponente noch definiert gemäß Herstellerangaben.

Bei Halbleitern kenne ich das "allgemein" nicht, da hier je nach Aufbau, Material und Struktur usw. andere Gesetzmäßigkeiten gelten, die dann vom jeweiligen Hersteller definiert werden müssen. Von einer allgemeinen "9°C Regel" weiß ich zumindest nichts...

Hier hatte ich das u.A. gelesen: klick
Wie schon gesagt, betraf das speziell Schaltnetzteile.

"Bei einer Betriebstemperatur von 65 °C ergibt sich für Elkos der Güteklasse 85 °C / 2000h eine kalkulierte Lebensdauer von 8.000 Stunden."

Die Verbrennungsschwelle bei beschichtetem Metall (Schichtdicke 50 μm) liegt bei 1 s Berührungsdauer bei 74 °C.

siggi_s. (Beitrag #4890) schrieb:

Hier hatte ich das u.A. gelesen: klick Wie schon gesagt, betraf das speziell Schaltnetzteile.

dem Bauteil ist es egal, in welcher Schaltung es werkelt.....

Richtig, war ja auch nur ein Hinweis.

Hallo seit ca. 2 Wochen steht bei meinem 1080er wenn ich Net Radio höre immer Net Radio "Not Connected" .. Egal welcher Sender.. Radio läuft aber ganz normal ist das bei Euch auch so?

wenn alles klappt, kein lockdown oder sonst was dazwischen kommt, kann ich samstag meinen 2080 abholen

Seppo (Beitrag #4894) schrieb:

Hallo seit ca. 2 Wochen steht bei meinem 1080er wenn ich Net Radio höre immer Net Radio "Not Connected" .. Egal welcher Sender.. Radio läuft aber ganz normal ist das bei Euch auch so?

mache mal einen firmware update, bei inet Radio hat sich etwas verändert

habe überall die aktuelle Firmware installiert..

Gab ja auch schon ewig keine Neue mehr

So hab mich nun auch endlich entschieden und mir einen neuen 2080 geholt, nachdem es gebraucht gerade nichts in meiner Nähe gab.
Bin gespannt wie sich der Gute bei mir an meinen Nuvero 140 macht und vor allem wie er sich gegen meinen alten VSX-924 schlägt
Ich werde berichten und hoffe das war die richtige Entscheidung

Ich denke schon...

Die Entscheidung war richtig.

Da hätte ich gleich noch eine Frage, wenn ich FLACS von meiner NAS über den Yamaha abspiele - wird mir dann in der App das Cover angezeigt?

Passat (Beitrag #4887) schrieb:

siggi_s. (Beitrag #4886) schrieb: Betriebsstunden kann man ja bei den Kisten nicht auslesen. Bei Yamaha schon. Da lässt sich im Servicemenü auslesen, wieviele Stunden das Gerät in Betrieb war und wie oft es eingeschaltet wurde. Der Stundenzähler geht minutengenau bis 240.000 Stunden -1 Minute und der Einschaltzähler bis 65.535. Grüße Roman

wie komme ich in das service menü? hab einmal ne 2067 und dann noch den aktuellen 2080 hier...

Such mal nach den Servicemanuals, gibts im www zum Download.

Benutzung des Servicemenüs auf eigene Gefahr, denn da kann man sich das Gerät abschießen.
Es gibt da nämlich einen Modus, bei dem alle Schutzschaltungen deaktiviert werden.
Und wenn es dann zu einem Fehler kommt, wars das mit dem Gerät.

Grüße
Roman

heute meinen 2080 in betrieb genommen. ist von der bedienung her schon ne umstellung zu onkyo, geht aber schnell.

auf alle fälle hat er mehr power. zum laufen hab ich mal das gröbste geschafft. einbindung in netzwerk (lan und wlan) klappt auch (wird in fritzbox gelistet). nur auf meinem smartphone erscheint er nicht. sprich steuerung über app bzw. nutzung spotify premium ist nicht möglich.keine ahnung warum.

any ideas?

Über die Musiccast App schon probiert ? geht bestimmt.

nein, da ich die funktion nicht brauche

edit: dhcp war auf off gestanden. jetzt klappt es, heißt die app findet den avr zur bedienung