proline 3000 für meinen zweck brauchbar?

jede kammer nen kleines bisschen größer machen (wegen dem verlorenen volumen) und nen kreuz (aus 2 teilen die ineinander verkeilt sind) and die wand hinten reinsetzen und vorne nen ausschnitt rein..., sodass der magnet da noch nichts berührt...

sollte dann superstabil sein...

wie wärs wenn jede freie wand die da drin zur verfügung steht so ein verkeiltes kreuz bekommt, außer die wand, wo das chassi drin verschraubt ist? .das volumen kann so bleinen, ist sowieso überdimensioniert

ach ja um noch mal darauf zurück zu kommen..ich möchte die chassis von hinten rein verschrauben(hinters loch setzen), das heißt die hinterwand ist heraus nehmbar. deswegen meinte ich das mit den verstrebungen, dass ich das chassi noch vernünfig entnehmen kann. denn bei verstrebungen mit den gegenüberliegenden wänden kann ich dann kein "austauschspieler" mehr reinschrauben
wie hier im beispiel

http://www.player.de...w-991_innenleben.jpg

kreuze sind schon sehr gut, aber diese ringversteifungen hier wären besser ne http://yfrog.com/81verstrebungenvv5j

leider kostet das ne ganze menge mehr(da extra qm hinzu kommen)

du willst die rückwand rausnehmen und den LS von hinten an die schallwand schrauben??? kann mir nicht vorstellen das sich das positiv auswirken würde...

und wieso könntest du keinen austauschspieler mehr einschrauben wenn du es von vorne verschraubst???

die ringversteifungen meinte ich mit meinem letzen beitrag...

also ich würd die box ganz klassisch bauen und nicht noch rumexperimentieren...

Ob du das Chassis von hinten oder von vorne auf die Schwallwand schraubst ist herzlich egal, auf die Funktion hat das keinen Einfluss.
Wohl aber auf die Funktionalität, wenn man den Treiber von hinten auf die Schallwand schraubt, ist wechseln immer ´ne Fummelei.

Über die Optik kann man sich streiten, aber manchen gefällt sowas bestimmt, ich würde den Treiber einfach einfräsen und gut ist´s.

also ich finde eher gesagt die variante von innen verschrauben ist klassisch und sieht auch besser aus.
vor allen dingen ist das von außen verschrauben ne ganze menge mehr arbeit, wenn man das chassi mit der frontplatte ebenbündig bekommen will, denn ich möchte dort nen schönen spannrahmen mit stoff vorsetzen
ich meinte damit, wenn ich die kisten von innen so verstrebe und verstärke wie mir empfohlen wurde hab ich nachher das problem, dass man das chassi nicht mehr vernünftig entnehmen oder reinsetzen kann

ja die ringversteifung ist ne super idee
reichen zwei ringe pro kammer?

naja ich denke ich werde es zum vorne reinsetzen bauen das geht einfacher stimmt schon. und nebenbei brauch ich dann auf die verstrebungen keine rücksicht nehmen
kann bei der frontplatte die löcher ausfräsen lassen und setze die hauptfrontplatte dann einfach so weit zurück, dass der spannrahmen nicht von der membran berührt wird

was darf das ganze an holzmaterialkosten mit mdf in 2,2cm mit trennwänden und verstärkungen inklusive? ohne zusammenbau nur das holz und zuschnitt beim tischler oder schreiner wie auch immer

sollen HxBxT 115x45x60cm außenmaß werden

zu deiner letzen frage hab ich keine ahnung...

ich denke mal 2 ringverstärkungen pro kammer (du wolltest ja jedes chassis in eine einzelne setzen...

kannst auch einfach auf die schallwand ne etwas dünnere platte (1cm) mdf draufleimen und verschrauben wenn du es bündig haben willst...dann brauchste nix fräsen und so sondern nur löcher ausschneiden..

oder einfach die kanten des spannrahmens mit 2 cm mdf bauen und schon berührt das das chassis auch nicht mehr... (die werden ja wohl nicht 2cm weit aus der schallwand gucken...)

ich mach ne kombi aus beiden ich lass sie einfräsen und setz die schallwand weier zurück, denn ich will den rahmen so bespannen, dass man den rahmen sieht. soll nämlich noch alles lackiert werden. wird super aussehen

Fotos vom bau einstellen nicht vergessen

Also ich denke die Kreuze bringen dir mehr als diese Ringversteifungen, die Teile auf dem Screenshot sehen sowieso relativ sinnfrei aus da hier die Ecken verstärkt sind und in der mitte das Material fehlt.
Da tuts dann ein einfacher eckiger Ring besser.

Die Kreuze bringen mit Sicherheit mehr.

Einfach weil sie genau da ansetzen, wo es die meisten Vibrationen gibt, nämlich in der Mitte vom Brett

und geht auch noch viel einfacher so mach ichs schöne kreuze rein und jeweils die rückwand noch verstärkungen. nimmt auch noch weniger volumen weg.

also das holz ist ende nächte woche fertig
2,5cm MDF wirds der preis? nun ja 300.-piepen nur der zuschnitt und material, ohne zusammenbau


hab übrigens noch n heißeren tipp bekommen.... ich soll mir ne trafospule wickeln lassen.(krieg ich ohne probleme) dann kann ich wieder 3er boxen bauen. alle 3 chassi parallel schalten(1,3 ohm) und die trafospule dazwischenlöten damit ich auf insgesamt 4 ohm komme.

klingt erst mal sehr schwachsinnig aber wenn der verstärker stark genug ist macht das nix hat mir mein onkel garantiert!! er hats selbst schon gemacht und funktiuoniert einwandfrei

(Trafo-)Spulen verbiegen aber den Frequenzgang und ich habe bislang noch nie etwas darüber gehört, dass man mit einer Spule den Widerstand erhöhen kann... Ich würde das nicht machen.

wenn man schon den wiederstand erhöhen will kann man ja direkt nen kabel mit höherem wiederstand nehmen oder irre ich mcih da?

alternativ einfach en wiederstand einbauen xD

lg

Schmelli

Einfach alle 3 in Reihe schalten...sind zwar 12 Ohm, aber aus der Proline 3000 kommt dafür immer noch genug Dampf

ist ja sowieso n EQ davor, denke nicht, dass ne trafospule den frequenzgang derart extrem verbiegt.
jede spule hat doch bekanntlich n widerstand
also mein onkel hats auch und seine bässe werden befeuert von ner krell. funktioniert einwandfrei

Der Sinn hinter der Aktion mit der Spule erschließt sich mir auch nicht ganz, so handelt man sich eher Probleme ein, als dass man welche löst.

Sicher lässt sich das mit einer passenden Spule irgendwie hinbiegen, nur wo ist da der Vorteil zum eingelöteten Widerstand?
Im Endeffekt tust du mit der Spule nichts anders, als mit ´nem Lastwiderstand, Leistung verbraten.

ja eben. geh nur um den widerstand.

welcher widerstand hält das denn aus? welche könt ihr mir empfehlen. mox oder sowas?

Andere Frage: Welcher Spule hält das aus, die den passenden Widerstand hat?

lass ich mir passend wickeln. da komm ich wohl ran

Lastwiderstände, kann man im Zweifelsfall sogar selbst aus Konstantandraht herstellen, dann halten die auch Thermisch ganz ordentlich was ab.

Nur bringt die Aktion, ich sag´s dir nochmal, überhaupt nichts.

Wenn du die 3 Treiber paralell schältst, kommst du auf 1,33 Ohm, um auf 4 Ohm zu kommen, müsste die Spule, oder der Lastwiderstand 2,66 Ohm haben.

Wenn du den in Reihe zu den 3 paralell geschalteten Treibern hängst, um auf 4 Ohm zu kommen, fallen 2/3 der Leistung am Widerstand oder der Spule ab.

Von den 2 kW aus der Proline an 4 Ohm gehen also gute 1,3 kW am Widerstand flöten, heißt die Treiber bekommen knappe 700 Watt ab.

Aus der Proline 3000 kommen an 12 Ohm um die 800 Watt. Fällt dir was auf?

Im Endeffekt ist die Aktion mit der Spule, man verziehe mir den Ausdruck, mächtig für den Arsch.

wären für jedes chassi 266,666" watt. reicht das wohl?

ja das ist klar, wird ohne ende potential vergoldet. das sagte mein onkel auch, dass mir da jeder von abraten würde...aber es funktioniert. und das ist der mit dem schalldichten raum daheim(extra für seine anlage) er hat zwei 6er pro seite auf 1 ohm laufen und hats so gemacht..

ja mensch ich weiß schon wieder nicht was ich machen soll..
ob die geschichte mit der spule(widerstand), oder die proline 3000 nehmen und dann auf 12 ohm laufen lassen

Dumme Frage, aber du hast meinen Post schon gelesen, oder?

Was gibt´s da noch groß nachzudenken?

ja klar gelesen. reicht das denn wohl noch um sie komplett aus zu reizen?

nicht dass ich das gleiche prinzip habe wie bisher... endstufe geht leicht ins clipping

Dann hast du´s nicht vernünftig getan. Die 3 AW3000 bekommen in Reihe mehr Leistung ab als mit der Spule.
Die 100 Watt mehr sind zwar kaum der Rede wert, aber besser als nichts.

Also, was gibt´s noch groß nachzudenken? Pest oder Cholera? Die Cholera kommt, dank zusätzlicher Spule, teurer.

Wenn es unbedingt Stereo Bass sein muss, dann schalt die 3 AW3000 einfach in Reihe und werde glücklich.
Die Proline 3000 lacht sich an 12 Ohm ´nen Ast, aber hat dafür massig Reserven.

250 Watt werden schon für einen AW3000 ausreichen, ich könnte das zwar simulieren, aber da bräuchte ich mehr Infos für.
Also wie groß die Gehäuse werden, evtl. evtl. Equalizer Einsatz, etc.

dann werd ich die proline 3000 nehmen

also ne simu wäre cool. was bräuchtest du da noch alles? der EQ steht für den bass auf linear

Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,0
Fs (Hz) 27,0
Qms 4,10
Qes 0,33
Qts 0,31
VAS (l) 97,0
SD (qcm) 507,0
Mms (g) 129,0
BxL (Tm) 14,1
SPL (dB) 89,6
Frequenzbereich (Hz)-
linearer Xmax (mm) +/-6,4
Induktion Le (mH)1,4
Belastbarkeit (Watt R.M.S.)180
Belastbarkeit (Watt max.)450
Schwingspule
Durchmesser (mm) 63,0
Höhe (mm) 18,8
Größe
Aussendurchmesser (mm) 315
Einbaudurchmesser (mm) 284
Einbautiefe (mm) 124
Gewicht (kg) 4,7

Wie groß soll das Gehäuse werden (also das Volumen)? EQ auf Bypass macht die Sache relativ einfach

also das ausenmaß sind 45x60x115cm 2,5 brettstärke.

also ich hab 70liter für jeden ausgerechnet aber ohne watte gerechnet

ach ja und ich lasse sie bis 100HZ laufen falls das noch hilft

Da wird die Proline locker ausreichen, der Treiber verträgt so knappe 100 Watt

Du hast doch die Behringer Weiche in der Signalkette, oder? Drück, den Treibern zuliebe, den Low Cut Knopf.
Der LowCut stört bei 25Hz kaum, bzw. fällt überhaupt nicht auf, und schützt deine Treiber vor zu viel Hub.