Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Ton

Hallo Hoschi,

Mit einem Multimeter habe ich jedoch an beiden "Kabeln" jeweils 26,13V gemessen.

geht es etwas präziser? Wo genau wurden welche Spannungen gemessen? Vorzeichen nicht vergessen!

Welcher Verstärker-IC sitzt unter dem Kühlkörper?

Sind die Spulen in den Lautsprecherausgängen noch intakt? (Auf Durchgang prüfen).

Gruß
PBienlein

Die DC 26V habe ich da gemessen:
.
Hmm ob die Spulen bzw. Frequenzweiche noch im Takt ist, werde ich mal gleich nachmessen.
Ebenso muss ich mal nachsehen wie ich den Kühlkörper abbekomme....ist leider auch verlötet.

@PBienlein:
Wir hatten ja schon mal das Vergnügen gehabt 😀.(war damals auch ein Teufel )
Welche Spulen meinst du denn?

die haben jeweils im eingebautem Zustand 0,2 Ohm...also 0 Ohm.

IC ist ein TAS5142

Nun, das schafft ja wenigstens etwas Klarheit. Die Spulen gehören, wie üblich in solchen Schaltungen, nicht zu einer Frequenzweiche im herkömmlichen Sinne, sondern zum Ausfiltern ungewollter Frequenzen durch die Class-D-Technologie und scheinen ja nach der Messung alle intakt zu sein.

Da vom Teufelszeugs bekanntlich keine Schaltungsunterlagen zu bekommen sind, kann man sich ja ein wenig am Datenblatt des verwendeten TAS5142 orientieren:



Da könnte man also mal die Peripherie des IC anhand dieses Schaltungsbeispiels überprüfen. Vor allem die diversen Schutzwiderstände und anliegenden Kapazitäten wären interessant zu messen.

Des weiteren sind mir auf dem Board jede Menge SMD-Elkos mit 16V, 10V oder sogar 6,3V aufgefallen. Solch wenig spannungsfeste Elkos sind immer für einen Ausfall gut. Also auch die alle einmal überprüfen. Möglicherweise wird damit der Fehler schon erschlagen.

Gruß
PBienlein

Danke @PBienlein für die Prompte Hilfe!!

Hallo @-Hoschi-,

meine Cinebar hat nach Ablauf der Garantie genau den gleichen Fehler - ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Bist du dem Fehler bereits auf die Schliche gekommen?

Gruß

Hendrik

Hallo Hendrik,

ich wurde zwar nicht explizit angeschrieben, aber ja - der Fehler wurde gefunden. Einen Hinweis bekommt man, wenn man das bereits erwähnte Datenblatt des verwendeten Endstufen-ICs studiert. Der IC benötigt nämlich zum Funktionieren nicht nur die (26V) Railspannung, welche ja in Ordnung war, sondern auch +12V für diverse interne Stufen. Die 12V werden letztlich ebenfalls vom Schaltnetzteil generiert...

Ich denke, jetzt sollte der Fall klar sein

Gruß
PBienlein

Moin PBienlein,

vielen Dank für den Hinweis, ich konnte mir das Netzteil leider erst heute anschauen.
Die Anlage schnurrt wieder wie ein Kätzchen - vielen Dank!!!

Gruß

Hendrik

Guten Tag. Ich hab auch das gleiche Problem.

Die Soundbar gibt keinen Ton von sich.
Das Display geht an, man kann auch ganz normal umschalten. Der Subwoofer funktioniert.

Am Netzteil kann ich leider nichts messen. Normalerweise sollten dort 26V DC anliegen.

An der Platine war eine kalte Lötstelle am Widerstand R53 wo auch die Kontakte gebrochen waren. Habe den Widerstand direkt an die Kontakte gelötet.





Wäre für Hinweise dankbar

Hallo,

spontan würde ich auf eine defekte Gleichrichterdiode im 26V-Railspannungsbereich tippen. Kannst du bitte mal eine möglichst scharfe Komplettaufnahme der Leiterbahnseite des Netzteils hier einstellen? Um später an dem Bereich arbeiten zu können, muss zumindest einer der beiden Kühlkörper abgelötet werden. Dazu braucht man einen entsprechend ausreichend kräftigen, möglichst regelbaren Lötkolben, bwz. -Station.

Gruß
PBienlein

Danke für deine Hilfe PBienlein.



Einen regelbaren Lötkolben besitze ich.

Liegen denn an Pin 3 die 12V an (Platinenaufdruck)? Wenn ja, liegt der Fehler ziemlich sicher auf der Sekundärseite des großen Trafos (defekte Ausgangsspule, defekte Doppeldiode, defekte Siebelkos). Wenn nicht, dann dürfte der komplette Zweig tot sein und der Fehler primärseitig des großen Trafos liegen (Primär-FETs oder deren Ansteuerung, um nur eine Möglichkeit zu nennen). Da müsste man sich mal mit beschäftigen, was ich bislang nicht gemacht habe, weil alle Geräte die ich bislang zur Reparatur hatte, nur Fehler im Sekundärbereich hatten.

Der umgelötete Widerstand sollte wieder an seinen Ursprungsort umgesetzt werden. Im Prinzip funktioniert die Soundbar ohne das Teil, denn er dient zur Entladung der Siebelkos der Railsspannung, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Gruß
PBienlein

An Pin 3 liegen 5 V, Pin 4 5V und an Pin 5 4,5V

Hört sich ja doch sehr kompliziert an
Vielleicht macht es doch eher Sinn die Soundbar zu Teufel zu schicken.

Da könnte einer oder beide Siebelkos (1.000yF/35v) hinüber sein. Aber eine Dioden Strecke in der Gleichrichtung könnte einen Kurzschluss haben, was den gleichen Effekt haben würde. Kann man in fünf Minuten mit einem Multimeter prüfen.

Gruß
PBienlein

Werde ich morgen überprüfen. Muss ja dazu die beiden Siebelkos und den Kühlkörper von der Platine entfernen.

Vielen Dank schon mal PBienlein

Nicht unbedingt. Den möglichen Kurzschluss in der Doppeldiode kann man mit der Diodenprüffunktion des MM im eingebauten Zustand messen. Die drei (nicht zwei) parallel geschalteten Siebelkos kann man mit dem Kapazitätsmessgerät ebenfalls im eingebauten Zustand prüfen. Das Ganze selbstverständlich ohne Strom und nach ausreichender Wartezeit, bis alle Kapazitäten spannungsfrei sind, sonst killt man sich die Messgeräte

Gruß
PBienlein

Ich kam jetzt endlich dazu die Bauteile zu prüfen. Habe nur 2 Siebelkos gefunden die die Werte haben und parallel geschaltet sind.

Beide Elkos sind i.O
Habe 3 Dioden gefunden. Bei einem (SB360) bin ich mir nicht sicher. In der einen Richtung sperrt er wie gewünscht und in der anderen lässt er 0,140V durch was ein bisschen wenig ist.

... und in der anderen lässt er 0,140V durch was ein bisschen wenig ist.

Der Wert geht für eine Schottkydiode schon in Ordnung. Die SB360 hatte ich aber gar nicht im Sinn, sondern die Schottky-Doppeldiode mit gemeinsamer Kathode im TO-220 Gehäuse, die sekundärseitig auf dem Kühlkörper sitzt. Die ist fälschlicherweise auf der Platine als Transistor gekennzeichnet. Sollte hier eine Diodenstrecke defekt sein (Kurzschluss), würde das zum Zusammenbrechen der Rail- und 12V-Spannung führen.

Nach meinen Unterlagen und den Platinen, die ich bereits bearbeitet hatte, liegen in der Railspannung drei Elkos parallel. Zwei mal 1000µF/35V vor der Drossel und einmal 470µF/35V nach der Drossel. Alle drei müssen in Ordnung sein, damit es keine Beeinträchtigung der Ausgangsspannung(en) gibt.

Gruß
PBienlein

Alle 3 Siebelkos sind i.O
Die Doppeldiode funktioniert auch.

Nun, dann wird der Fehler möglicherweise auf der Primärseite liegen.

Was ich jetzt prüfen würde:

- Liegen die +12V an Pin 3 und die 26V Rail vielleicht an, wenn man den Stecker für die Rails abzieht? Wenn ja, ist die Class-D Endstufe geschrottet.
Wenn nicht:
- möglicher Defekt im Trafo. Sind alle Sekundärwicklungen niederohmig oder ist eine hochohmig geworden? Bei Hochohmigkeit einer Wicklung ist das Netzteil Müll und muss ersetzt werden. Einen passenden Trafo wird man nach meiner Einschätzung eher nicht bekommen, habe ich aber auch nicht überprüft.
- Primärelko noch intakt? Da liegt auf der Primärseite des SNTs unter dem anderen Kühlkörper ein relativ großer 400V Elko mit ???µF. Hat der noch seine Kapazität? ACHTUNG! Der muss für eine Messung vollständig entladen sein und kann gut 320V GLEICH-Spannung haben! Unbedingt vorher entladen! Welche Kapazität hat der? Aufdruck und Messung bitte hier posten.
- am Kühlkörper der Primärseite ist ein MosFET oder Transistor montiert. Den Typ habe ich mir nicht notiert, weil der bislang bei mir noch nicht defekt gewesen ist. Möglicherweise ist er aber bei Dir defekt. Bitte den Typ hier posten, wenn das irgendwie machbar ist.
- sind alle Optokoppler noch intakt? Es gibt mehrere EL817 auf der Platine. Ich habe mir für die Dinger mal einen kleinen Tester gebaut. Schafft auf jeden Fall Klarheit, wenn man nach dem Ausschlussprinzip arbeiten muss.
- sämtliche SMD-Bauteile (Dioden, Transistoren, Widerstände, Kondensatoren) in dem Bereich prüfen
- usw.

Die Liste lässt sich beliebig erweitern.

SNTs zu reparieren ist nicht immer einfach. Zudem muss man sich ein wenig mit den unterschiedlichen Schaltungskonzepten auskennen.

Gruß
PBienlein

Hallo in die Runde
mein Bekannter hat mir eine :

Teufel Cinebar 52 THX CB 52 SB

vorbei gebracht.

- Einschalten, Display, Bedienung alles ok
- ABER kein Ton mehr, egal welche Eingänge gewählt werden


Nun die erste Frage: Wie das Teil öffnen ohne rohe Gewalt





Gruß
Kalle

TeufelTHX007 (Beitrag #20) schrieb:

Alle 3 Siebelkos sind i.O Die Doppeldiode funktioniert auch.

Frage: Ist der Fehler mittlerweile gefunden worden?

Gruß

sorry wenn ich nerve, habe aber immer noch das Problem die Soundbar zu öffnen. Wo muss ich ansetzen?

Wie sieht die Front aus? Für die Cinebar 50 gibt es hier eine Anleitung:
www.berlin-repariert...t-an-keine-leistung/

Danke für die Info und den Link. Der war Gold wert!

- Finger weg von den vielen Schrauben an der Rückseite.
- Lochblech vorsichtig entfernen.
- Schrauben und Abdeckung rund um das Display entfernen und schon ist man drinne

Auch der Tipp mit dem 12V Kreis war gut und genau dort lag der Fehler. Hier wurden nur ca. 6,5 V ausgegeben im eingeschalteten Zustand der Anlage.

Hauptursache war der erste Elko 100uF/25V nach der Trafowicklung und Gleichrichtung.
Der hatte 0 Kapazität. Der war tot. Optisch auch nichts zu erkennen.

Auch die anderen beiden Elko 47uF und 22 uF hatten schlechte ESR Werte. Also einfach getauscht. Ist ja alle sin der Bastelkiste vorhanden. Auch andere Elkos gleicher Bauart auf der Platine waren nicht so dolle von dem ESR her. Einfach getauscht.

Eingebaut und siehe da Ton zumindest über die AUX Eingänge ok. HDMI habe ich mit meinem uralt Philips nicht aktiviert bekommen. Heute dann mal das Teil wieder zurück zum Kollegen und Test an seinem SAMSUNG TV.

Mal schauen ob die 4 HDMI dort funktionieren. Wenn nicht soll er AUSX oder Digital Aux verwenden.

Standby mit unter 1W ist auch OK.

Anbei ein paar Bilder

Hallo zusammen,

bin sehr froh, dass es hier im Forum so viele Beiträge bzw. Personen gibt, die Ihre Soundbar reparieren konnten. Selbe Symptome (Bar gab irgendwann kein Ton mehr, Sub funktionierte, mal ging es, mal nicht).

Bei mir war der Widerstand R53 offensichtlich schuld und auch nicht mehr richtig fest. Einfach nachgelötet und sie läuft nun seit einigen Stunden wieder. Elkos sahen gut aus (nur augenscheinlich, nicht geprüft).

Vielen Dank!

Hallo KaiSau,

ich will deine Freude nicht zu sehr trüben, aber R53 dient lediglich als Entladewiderstand für die Elkos der Endstufenrails. Wenn also nur dort nachgelötet würde, dürfte der Fehler früher oder später wieder kommen. In fast allen Fällen sind die Elkos im 12V-Kreis ursächlich für Ausfälle, auch wenn sie noch "gut" aussehen.

Gruß
PBienlein

Hallo zusammen,

PBienlein hatte absolut Recht. Die Teufel lief nach repariertem R53 Widerstand lediglich für kurze Zeit.
Habe dann die Bauteile C30, C13, C12, C18, C19 und D1 getauscht und die Teufel läuft nun seit einigen Wochen wieder ohne Probleme

Vielen Dank!

Hallo, ich hatte das gleiche Problem. Kein Ton über die Bar selbst, Subwoofer lief, sporadisch auch die Bar mal. Spannung von Pin 2 zu Pin 3 6,5V.
Auf Grund der möglichen Fehler die hier beschrieben sind. Kurze Hand C14, C12, C13 und C30 getauscht.

Wieder alles zusammen gebaut jetzt kein Ton mehr, nicht mal der Sub macht was. Der vorher ging. Einzige was positiv ist, ist das jetzt wieder 12V anliegen von Pin 2 zu Pin 3.

Kann es sein das es zu Problemen kommen kann wenn der 12V Regler mit getauscht wird? Hab den mit getauscht und halt 12,2V gemessen.

Und die Diode D1 ist das die auf der Rückseite ZD1?

Hallo,

mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte "Muting" aktiv sein. Kontrolliere mal deine Lötarbeiten speziell um C30 nach ungewollten Lötbrücken, abgerissenen Leiterbahn(en) oder gar einem verpolten C30.

Ihr solltet auch verstehen was ihr da wo in der Schaltung macht und nicht einfach blind Bauteile tauschen, nur weil das irgendwo vorgeschlagen wird.

Den 7812 zu wechseln war ziemlich sicher überflüssig, denn ob +11,5V oder +12,5V am Ausgang vom 7812 rauskommen, ist der nachgeschalteten Elektronik völlig egal. Generell gilt: auf diesen Platinen sollte man so wenig wie möglich löten, weil die Qualität der Leiterbahnen so schlecht ist, dass sie sich gerne ablösen.

Gruß
PBienlein

Das die Qualität der Leiterbahnen wirklich nicht dolle ist, kann ich bestätigen.
Beim Widerstand R53 war die Leiterbahn lose. Den habe ich ausgelötet und direkt an den Pins gelötet.
Und ich habe schon verstanden was da warum getauscht wird.
Bei mir hatte der C12 ganz schlechte Werte.
Ich schau noch mal durch ob nicht irgendwie beim löten was Richtung Mute gebrückt wurde.

Also alle Lötstellen noch mal gecheckt. soweit ist nichts auffällig. Wenn ich aber Pin 1 (Mute) gegen Pin 2 (GND) messe habe ich was bei 2,75V drauf.
Damit kann ich noch nicht so viel anfangen ob das richtig ist.

Ändert sich dieser Wert, wenn an der Bar von Standby auf On und wieder auf Standby geschaltet wird? Wenn ja, liegt das Problem anderswo.

Wert bleibt auf 2,75V egal ob Mute On oder Off. Was dabei aber aufgefallen ist. Schalte ich die Eingänge um zb von HDMI ARC zu HDMI 1 oder zu Aux 1 dann geht die Spannung kurz auf 0V baut sich dann aber wieder innerhalb von 1-2 Sekunden auf, auf 2,75V.

Edit:
Habe mal bei einer 2. Cinebar 52 gemessen, da liegen von Mute zu GND 3,1V an. Hab da aber nicht gemessen was passiert wenn ich Mute drücke. Die Bar hatte aber auch das Problem das die 12V nur noch 9V hatten. C12 hatte schlechte Werte. Diesen getauscht und jetzt läuft diese Bar wieder.

Ich hatte nicht die manuell schaltbare Mutingfunktion gemeint, sondern:

... wenn an der Bar von Standby auf On und wieder auf Standby geschaltet wird?

Es ist aber wohl so, dass meine Annahme eine Sackgasse ist. Pin 1 von CN2 (Muting) wird erst gesteuert, wenn das Hauptnetzteil und damit die 12V aktiv werden. Dann führt Pin 1 2,5 bis 3,5 Volt und damit ist Muting durch das Netzteil deaktiviert. Aktiv wird Muting sein, wenn Pin 1 0V führt, sich das Netzteil also im Standby befindet. Der Fehler wird also möglicherweise jetzt auf dem Mainboard zu suchen sein, sofern die Netzteilplatine im eingeschalteten Zustand sämtliche Spannungen generiert, die an CN2 aufgedruckt sind.

Wenn aber dennoch kein Ton zu hören ist, wird der Fehler auf dem Mainboard zu suchen sein. Möglicherweise dort ein defekter SMD-Elko im 12V-Bereich, zumindest hatte ich das schon einmal.

Gruß
PBienlein

Nur um auf den richtigen Weg zu sein mit Mainboard-Platine meinst du die mit dem HDMI Eingängen?
Nur das wir jetzt nicht aneinander vorbei reden.

SMD-Löten bin ich nicht so firm drin. Normales Löten kein Problem.
SMD müsste ich gucken ob ich da auf Arbeit alles für habe.

Nur um auf den richtigen Weg zu sein mit Mainboard-Platine meinst du die mit dem HDMI Eingängen?

Genau. Werden denn, wie von mir geschrieben, sämtliche Spannungen auf dem Netzteilboard generiert?

Gruß
PBienlein

Die 12V sind da, an Mute liegen 2,75-2,8V an und zweimal 5V sind auch da. Die Railspannung von 26V zur Verstärkerstufe sind auch da

Ich würde ja mit der 2. Cinebar die noch da ist nen Kreuztausch machen. Hab da nur bedenken das ich mir eventuell auch da ne Platine bei schießen könnte. Oder ob ich das Netzteil von der jetzt mal einfach in der 2. Bar teste.

Ich sehe da keine Probleme.

Gruß PBienlein

So bin jetzt erst dazu gekommen das ganze mal kreuzweise zu testen. Ergebnis die Verstärkerplatine der 1. Soundbar ist der Übeltäter. Was da aber die Probleme macht das kein Sound mehr kommt. Konnte ich noch nicht ausfindig machen.