Welche "Lampe" , such Ersatz

Die Lampe ist ja eine Neon-Lampe - also eine Glimmlampe (= ohne Glühfaden). Deshalb kann man sie auch nicht einfach mit dem Multimeter testen.

Die Glimmlampe ist an einer Seite mit dem Kollektor des Transistors Q107 verbunden. Solange er nicht niederohmig ist, leuchtet die Lampe nicht.
Dazu muss die Basis des Transistors durch das IC1 eine Spannung von >0,6VDC erhalten. Ist dies der Fall, dann wird die Lampe über den Transistor - genau: dessen C-E-Strecke - mit GND (Masse) verbunden. Dann glimmt die Lampe.

Die angegebenen 75V müssen also messbar sein, wenn die Lampe nicht glimmt. Vermutlich wird das Stroboskop ja auch erst eingeschaltet, wenn der Tonarm in der Abspiel-Position ist. Zum Testen kann man den Emitter des Transistors (die Seite wo 75V dran stehen) mit Masse verbinden.
Das sollte man aber nur tun, wenn man ganz sicher ist, was man tut. Sonst verursacht man ggf. einen Kurzschluss. Zudem darf man dann nichts mit den Fingern berühren ... 165V unterscheiden sich nicht merklich von 230V~



p.s.
Der Link kann nicht funktionieren, weil er auf Deine Festplatte verweist ....

Herzlichen Dank für deine fachliche Ausführung Carl.

Das der Q 107 damit was zu tuen hat, habe ich geahnt.

Ich muss aber Präzisieren, die Lampe hat anscheinend 2 Glimm Stäbchen im Glaskörper.
Davon Glimmt 1 stk sobald man den Powerschalter drückt.

Das ist aber zu Dunkel im Strobo, das kann so nicht gemeint sein.

Ich vermute das der 2 auch glühen muss, da es zu dunkel ist um gescheid abzulesen im Strobo.

0.1 Volt DC sind mit meinem Multimeter messbar an B des Q 107 gegen Platinenmasse

Wenn ich weiß übers Multimeter und Gleichstrom Einstellung mit Masse verbinde fließen 7 Volt und es leuchtet das eine funktionierende Glimm Röhrchen heller.

Ich schließe daraus das die Schaltung des Q 107 funktioniert und das Birnchen eigentlich mit 2 Glimmstäbchen leuchten soll. Das es das nicht tut benötige ich Ersatz Birnchen, sollte es das nicht geben : einen Umbau der Glimmvorrichtung auf Birne mit weniger Volt über Spannungsteiler ?

Hier kann man es erahnen, der schwarze Balken im Glaskörper ist der zweite glimmstab

Hier gibt es ja eine Vorschaltdiode. Deshalb leuchtet nur eine Elektrode. Bei Wechselspannung leuchtet sie alternierend.
https://de.wikipedia.org/wiki/Glimmlampe

Trotzdem empfehle ich einen Lampentausch. Ggf. hat die Leuchtintensistät wegen des Verlusts an Neon gelitten.

OK, danke

So was also:

Man kann nicht ausschließen, dass eventuell auch der Elko "schlapp gemacht" hat.
Ich würde wegen der geringen Kosten und der Versandkosten dehalb auch den Elko bestellen (vor dem Auslöten die Polung dokumentieren):
https://www.reichelt...?&trstct=pol_5&nbc=1
https://www.reichelt...tct=pos_0&nbc=1&&r=1

Die Maße der Lampe bitte vorher prüfen!

Manchmal bis oft hat man so eine Glimmlampe sogar zu Hause liegen und ist sich dessen gar nicht bewusst:

BILD

CarlM. (Beitrag #7) schrieb:

Man kann nicht ausschließen, dass eventuell auch der Elko "schlapp gemacht" hat. Ich würde wegen der geringen Kosten und der Versandkosten dehalb auch den Elko bestellen (vor dem Auslöten die Polung dokumentieren): https://www.reichelt...?&trstct=pol_5&nbc=1 https://www.reichelt...tct=pos_0&nbc=1&&r=1 Die Maße der Lampe bitte vorher prüfen!

Nochmals danke Carl, den c 106 tausche ich einfach mit, ich hab immer neue Panasonic 80 Grad elkos Zuhause.

Bin gerade dabei ALLE C ´s auszulöten und nachzumessen.

Noch keiner dabei, der wesentlich (über 10%) abweicht, auch die kleinen nicht mit tatsächlich nur 0,47 µf.

scheinen gute Bautteile verwendet worden sein.

CarlM. (Beitrag #2) schrieb:

Die angegebenen 75V müssen also messbar sein, wenn die Lampe nicht glimmt. Vermutlich wird das Stroboskop ja auch erst eingeschaltet, wenn der Tonarm in der Abspiel-Position ist.

Moin,
vorsicht, moeglicherweise Irrtum?:
Eine Glimmlampe, die nicht gezuendet hat, stellt einen Isolator dar. In dem Fall sollte am Kollektor des Transistors keine Spannung messbar sein.
Der Vorwiderstand der Glimmlampe hat nur 8,2k, das ist relativ wenig. Der 470k Widerstand parallel zum Ladekondensator soll diesen nur entladen.
Die Betriebsspannung ist gesiebt, wenn auch nicht uebermaessig, da der Ladekondensator nur 2,2µ hat.

Der Transistor schaltet also die Lampe nicht einfach ein, sondern muesste mit einer Rechteckspannung gesteuert werden, damit die Lampe "blinkt".
Der Spieler ist quarzgesteuert, also hat man hier die heruntergeteilte Quarzfrequenz auch dazu benutzt, die Glimmlampe zu steuern (besonders sinnvoll im "Quarzbetrieb", da ein Drehzahlfehler durch falsche Referenzfrequenz nicht auffaellt. Wird beim Dual CS741Q z.B. auch so gemacht, hier mit LED zur Beleuchtung ;-) )

Da ich kaum glaube, dass ueber dem Transistor 75V Uce stehen, nehme ich an, dass das der Wert ist, der sich im Betrieb einstellt, wenn man die Kollektorspannung mit einem Multimeter nachmisst. Die in dem Fall 90V ueber der Lampe sind fuer eine gezuendete Glimmlampe, die mit vergleichsweise hohem Strom betrieben wird, plausibel.

Dass die Lampe mit reichlich Strom betrieben wird, kann man sehen, sie zeigt die Schwaerzung durch zerstaeubte Elektroden. Kommt auch bei Lampen vor, die an Netzspannung mit um 1mA betrieben werden, dann typischertweise nach mehrenen 10'000 Stunden, die man bei einem Platternspieler nicht so sehr annimmt ;-)
Die Lampe wird hier mit erhoehtem Strom betrieben, weil man Licht haben will, sie muss nicht einfach "nur leuchten" wie eine Einschaltkontrolle.

Unklar ist mir der Hinweis auf gepolten Betrieb. Das ergibt nur Sinn, wenn die Elektroden unterschiedlich sind, das ist zumindest nicht sichtbar.

73
Peter

Danke Peter, ich werde eine Glühlampe besorgen und schauen was passiert. Die Kosten sind ja überschaubar.


Leider hab ich jetzt ein weiteres Problem, der Antrieb lässt sich nicht von 33 auf 45 Umin umschalten.

Der IC 1 : Sony CX 193 hat an den Pins 13 - 24 keinerlei messbaren Spannungen,

am Pin eins liegen 3 Volt an, es sollten aber nur 1,5 Volt sein laut Schaltplan. Ob das jetzt aber Kriegsentscheident ist mit Pin 1 ......

Bedenklich ist auf jeden Fall 13 - 24

[img]1249355[/img]

Das Netzteil macht alles richtig, auch q 206 - 209 haben korrekte Spannung.

IC 2 und 3 haben auch korrekte Spannungen

Naja, wenn an Pin 22 keine 5.5 VDC anliegen, fehlt die Versorgungsspannung.
Dazu müsstest Du messen, ob die Spannungen an R220 220 Ohm passen. An diesem Widerstand wird ein Spannungsabfall von 13.5 VDC auf 5.5 VDC erzeugt. Diese beiden (Soll-)Werte müssten also gegen GND messbar sein. Falls nur an einer Seite 13.5 VDC messbar sind, ist der Widerstand "durch".

R220 findest Du in der Grafik links neben dem IC1. Den Elko C213 100µF 6.3 sollte man tauschen und dazu eine 25V-Type wählen.

So, jetzt hab ich alle beschriebenen Spannungen am IC 1 und IC 2 und IC 3 .

Auch die "switch" Transistoren Q 205 und Q210 haben korrekte Messwerte. (Keine Kurzschlüsse)


Q 202 hat am collector nur 2,2 volt, anstatt 3,2 volt , sollte das noch reichen ?



DANN : bleibt nach meinem "ermessen" nur der IC sony CX 193 übrig als Ursache.

Leider gibt es nur in den USA Ersatz für 50 + Versand....... etwas viel Geld für einen IC, kennt jemand Ersatz , oder hat was rumliegen ?

Wäre ja ein Wunder......

Möglicherweise hat der wega 550 und der wega 352 den gleichen IC. Mal sehen.....

highfreek (Beitrag #15) schrieb:

DANN : bleibt nach meinem "ermessen" nur der IC sony CX 193 übrig als Ursache.

Das IC kann defekt sein. Mit solchen absoluten Aussagen wäre ich allerdings vorsichtig. Bei Schaltungen die Umdrehungszahlen von Motoren durch Kontrolle und Regelung von Frequenzen regeln, sind vor allem Messungen mit dem Oszilloskop aussagekräftig.

Zudem ... manchmal sind es die nahezu banalen Fehler wie schlechte Schaltkontakte, gealterte Quarze oder ein fehlender Magnet der Hallsensor-Einheit.

wenn du ein Oszi zur Verfügung hast:
kannst du denn am Pin 16,17,19,21 vom CX193 irgendetwas messen?
Und ohne Oszi die im Schaltbild angebenen Gleichspannungen?

Ich habe es so verstanden, dass 33rpm ordnungsgemäß funktioniert - nur die Umschaltung auf 45 rpm gelingt nicht.

Deshalb würde ich den Fehler auch zunächst dort - also auf der Platine mit den 2 LED und den 2 Schaltern - suchen.
Aus meiner Sicht wird die Umschaltung durch einen Wechsel der Spannungen an Pin 1 des genannten IC erreicht.
Natürlich prüft man dies am besten mit einem Oszi. Der "Sägezahn" wird ja im Manual dargestellt.

Wenn an Pin 1 keine Spannungsänderungsänderung beim Umschalten messbar ist, wäre die Basis von Q202 im Betrieb zu messen.
Bei 33 rpm soll die Spannung über 4.9 VDC und bei 45 rpm unter 4.9 VDC liegen. Das Umschalten wird also dadurch bewirkt, dass mit Q202 R211 und RV201 überbrückt werden oder nicht. Entsprechend Deiner obigen Frage: je nach Schaltzustand ändert sich dann natürlich die Spannung am Collector.
Der Wert im Schaltplan ist für einen der Schaltzustände.
Wenn diese Werte an der Basis von Q202 nicht messbar sind, liegt der Fehler auf der "Speed-Change"-Platine.
Dort kann man ähnlich vorgehen. Man muss die Spannungen an den Basen von Q205 und Q210 messen.
33 rpm: Ub an Q205: 0,65 V an Q210: 0V
45 rpm: Ub an Q205: 0 V an Q210: 0,65 V

Eigentlich müssten die LED bereits einen Hinweis auf einen dortigen Defekt liefern.
Funktioniert die Umschaltung nicht, obwohl die LED ordnungsgemäß 33 bzw. 45 rpm anzeigen?

highfreek (Beitrag #15) schrieb:

DANN : bleibt nach meinem "ermessen" nur der IC sony CX 193 übrig als Ursache. Leider gibt es nur in den USA Ersatz für 50 + Versand....... etwas viel Geld für einen IC, kennt jemand Ersatz , oder hat was rumliegen ?

Moin,
ICs mit der Bezeichnung CXxxx sind alles Sony-ICs, die oft genug fuer Sonderzwecke entwickelt wurden und als Typ Unikate darstellen. Soll heissen: Es gibt keine Ersatztypen anderer Hersteller.

73
Peter

highfreek (Beitrag #12) schrieb:

Danke Peter, ich werde eine Glühlampe besorgen und schauen was passiert.

Moin,
nicht verwechseln: Glimmlampe, nicht Gluehlampe ;-)

Der Unterschied ist elementar ....

73
Peter

Zitat :


Eigentlich müssten die LED bereits einen Hinweis auf einen dortigen Defekt liefern.
Funktioniert die Umschaltung nicht, obwohl die LED ordnungsgemäß 33 bzw. 45 rpm anzeigen?


Die entsprechende Platine mit den 2 Tastern in der Front des Gerätes lässt sich leider nicht so einfach ausbauen der Hersteller hat hier mit viel klebstoff gearbeitet



Die Umschaltung der LED geht überhaupt nicht, das heißt die LED für 33 Brennt immer.
Egal wie oft ich die Taste 45 drücke, die 33 LED geht nicht aus. Die 45 geht nicht an

Dann prüfe doch mal den Taster.

Wenn der Taster OK sein sollte (Durchgang 0 Ohm), dann weiter wie Carl in #19 beschrieben hat

Wenn Du in den Schaltplan siehst, kannst Du zwei Kabel erkennen, die von der "Speed-Change-"Platine zur Hauptplatine gehen (jeweils drei-polige Anschluss-Pin-Terminals). Daran kannst Du bei gezogenem Netzstecker prüfen, ob die Schalter funktionieren.

Welche Pins beim Betätigen verbunden sind, ergibt sich aus dem Schaltplan und ggf. dem Platinenlayout.

Falls ein Schalter defekt ist, kannst Du es also vor dem Ausbauen testen.

Ich habe jetzt keine Zeit. Ggf. mehr später ...

Hier nun die Grafik:

Netzstecker ziehen und Multimeter entweder auf Durchgangsprüfung oder Widerstand 0..200 Ohm stellen.
Das schwarze Messkabel kommt für alle Messungen an den gelb markierten Punkt oder eine beliebige andere GND-Verbindung.
Aktuell steht das Gerät auf 33 rpm. Somit sollte beim Kontakt der roten Messspitze mit dem entsprechend markierten Messspunkt Durchgang vorhanden sein und beim Kontakt mit dem anderen Messpunkt nicht.
Beim Betätigen der 45rpm-Taste sollte dies dann anders herum sein links hochohmig und rechts niederohmig.



Ist dies nicht der Fall, muss die Speed-Change-Platine ausgebaut werden, weil ein Schalter oder der Auslösemechanismus defekt ist. Wie das geht, ist im Service Manual gut beschrieben bzw. illustriert.

p.s.
Versuche bitte nicht, im eingeschalteten Zustand die Schalterstellungen anhand der Kontakte auf der Hauptplatine zu manipulieren. Das kann dann wirklich zur Zerstörung des IC führen, das aktuell mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht defekt ist.

Danke Carl für dein ausführliches beschreiben ich werde genau so vorgehen.


Gut wenn es fachliche Beratung hier gibt, der Player hat es verdient zu laufen.

CarlM. (Beitrag #25) schrieb:

...oder der Auslösemechanismus defekt ist...

Meiner Meinung nach gibt es dort keinen Auslösemechanismus.
S2 u. S3 sind einfach nur zwei Taster, die auf ein Flip-Flop wirken. Im Ruhezustand sind die Kontakte geöffnet, zum Messen müssen die Taster jeweils betätigt werden.

Der erste Halbsatz war mir wichtig. Der zweite Halbsatz sollte sinngemäß bedeuten: "wenn die Platine draußen ist, muss man gucken, was defekt ist."

Wenn dort Taster sind ... okay ... die sind ja häufiger mal kaputt.

CarlM. (Beitrag #28) schrieb:

...Wenn dort Taster sind ... okay ... die sind ja häufiger mal kaputt.

Der für 45 Upm wird ja i.a. selten benutzt.

Danke Carl, ich habe gerade so gemessen Tatsächlich ist der Wiederstand an beiden Messpunkten unendlich groß, bzw über 200 Ohm.
Ich hab den Netzstecker nicht gesteckt . Und ich hab auch probeweise die Taster gedrückt, es ändert sich nichts beim Drücken der Taster.

moment bilder kommen

Kann ich den Taster mittels Wiederstand überbrücken? z.B. mit einem Kilo Wiederstand ?

Um zu sehen ob das Gerät umschaltet?

Bzw zunächst schaltet dann ja nur die LED um , wenn ich nicht auf Start Drücke


P.S. auch mit Eingeschalteten Gerät ändert sich nichts beide Messpunkte = unendlicher Wiederstand, bzw gemessene 112 KOhm

Kommt man im eingebauten Zustand an die Lötseite der "Taster-Platine"?

EDIT : geht doch, etwas Gewalt hilft manchmal .

Bild kommt

Taster kannst du einfach ohne einem Widerstand überbrücken, denn das sollten sie von Natur aus selbst schon

Prima. Dann kannst Du die Taster jetzt ja direkt auf der Platine messen. Falls die Taster okay sein sollten, müsstest Du jede Ader der Kabel zwischen Taster-Platine und Hauptplatine messen. Ich bevorzuge immer den "Durchgangstester", weil man dann nicht auf das Display gucken muss. Piepton = okay.

"P.S. auch mit Eingeschalteten Gerät ändert sich nichts beide Messpunkte = unendlicher Wiederstand, bzw gemessene 112 KOhm "

Solche Versuche bitte unterlassen. Damit kannst Du sehr leicht Dein Multimeter schrotten ...

Im eingeschalteten Zustand misst man Spannungen und sonst nix. Alle anderen Messbereiche sind dann tabu.

Taster überbrückt umschalten geht

Beide Taster beim Messen kein Durchgang.
Also beide Taster defekt. Lassen sich auch nicht umdrehen (180) Grad, beide Seiten der Taster defekt

Ich denke nicht, dass man sie öffnen und reinigen kann. Ob es Ersatz gibt? Keine Ahnung ... vielleicht wissen die Mitstreiter mehr?

p.s.
Wenn es Taster sind und keine rastenden Schalter, sollte man auch beim Testen nur einen kurzen Impuls beim Überbrücken herstellen. Dauerhaftes Überbrücken wäre dann nicht so gut.

Danke für die Belehrung mit dem Wiederstand Messungen am eingeschalteten Gerät ich werde es in Zukunft nicht machen.

CarlM. (Beitrag #39) schrieb:

Ich denke nicht, dass man sie öffnen und reinigen kann. Ob es Ersatz gibt? Keine Ahnung ... vielleicht wissen die Mitstreiter mehr?

Kleinere Taster hab ich hier sogar rumliegen, aber die hier sind Recht groß. Das passt mechanisch nicht zusammen

Ja danke hab nur kurz überbrückt, war mir logisch

Falls Du zumindest einen der silberfarbenen Knöpfe entfernen könntest und dann ein Photo machst, könnte man bei der Suche leichter helfen.
Größenangaben wären auch hilfreich.

Kannst du vorsichtig die Kappen entfernen und eine Großaufnahme der Taster machen? Da läßt sich mit Sicherheit auch etwas improvisieren..

Mit etwas Fummelei und Feinmotorik lassen die sich vielleicht auch öffnen, zwecks Kontaktreinigung.

https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR97ylp2AZA

passt von den Maßen her mechanisch rein, die Knöpfe muss ich schauen

12 x 12 mm , Kontaktabstand 5 mm

Vielleicht findest du hier etwas Passendes.

highfreek (Beitrag #44) schrieb:

https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR97ylp2AZA passt von den Maßen her mechanisch rein, die Knöpfe muss ich schauen

Sollte passen, hab 3 stk bestellt in Ebay.

Danke Carl M und alle anderen, werde berichten ob/wenn er wieder läuft

Ich hätte jetzt noch diesen ...
https://www.reichelt...?&trstct=pol_5&nbc=1

Viel Glück!
Ich gehe jetzt Kaffeetrinken in meiner Stammkneipe ...

Der sollte perfekt sein, ist von Reichelt gerade nicht lieferbar, aber hier.

Die 4 geschweißten Kunststoffnieten lassen sich ausbohren und somit deren Kontakte reinigen.
Zum Verschließen der Taster habe ich oft winzige Kabelbinder durch die Löcher gezogen oder sie auch mal mit Sekundenkleber verschlossen.
Dünner massiver Draht würde auch gehen, dann stramm verzwirbeln und die Stellen verzinnen.